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106 Director: Josep M. Miquel [email protected] Traducción y corrección: Momoyo Nishiyama. Aimée Díaz. Administración: Jordi Fontanet. Redacción: Isabel Hierro, Juli Pascual, Warren David. [email protected] Publicidad y suscripciones: Warren David. [email protected] Edita: Jardin Press [email protected]

© Jardin Press Bajo licencia de: Bonsai Sekai Tokio, Japón.

Impreso por: Jordi Dassoy, impressor D. L.B. B-33252-2002 ISBN: 978-84-96291 -20-1

Con la colaboración del Equipo Técnico de Mistral Bonsai.

Cuidados anuales para mantener en buen estado los Acer palmatum ya formados Por Akanuma Yuji. 2 Viaje sin rumbo al mundo del trasplante. Hyakuman Yuuki. 36 Trasplante de un bosque de Chamaecyparis Kimura Masahiko. 40 Trabajo de un viejo junípero. Kimiwada Isao. 70

En muchos números de esta revista hemos publicado con todo detalle los trabajos que se realizan en los Acer palmatum. Pero en este número encontrarán un artículo diferente: El artículo "Cuidados anuales para mantener en buen estado los Acer palmatum ya formados" nos muestra el trabajo completo durante un poco más de un año de trabajo. Este artículo facilita enormemente la comprensión del trabajo de esta especie, y de muchas otras de hoja caduca, por eso lo consideramos como uno de los artículos básicos que hemos publicado en Bonsái Pasión. JMM

1

Cuidados anuales para mantener en buen estado los Acer palmatum ya formados

4 de abril del 2018

29 de mayo del 2018

15 de octubre del 2108 2

Metsumi, Mekiri, Haguiri, y Uekae.

Por Akanuma Yuji, del jardín Shojoen en Kawaguchi, Saitama.

14 de diciembre del 2018

15 de diciembre del 2018

4 de abril del 2019 3

Acer palmatum 90 años desde semilla. Es un árbol de tronco grueso, de aspecto majestuoso, que hace muchos años que vive en maceta. 6LORVDÀFLRQDGRVQRFRPSUHQGHQELHQHO ciclo anual de trabajo de los arces, les costará saber que cuidados hay que hacer en cada temporada. En este artículo especialmente importante explicaremos los cuidados necesarios para mantener arces que ya están formados. Vamos a usar como muestra un árbol del Sr. Akanuma que hace muchos años que ya está formado. Veremos desde los pinzados de primavera hasta el trasplante del año siguiente, Este Acer palmatum se cultiva en su jardín desde hace más de 40 años, lo empezó a trabajar el padre del Sr. Akanuma, y ahora hace 20 años que lo cultiva él mismo. 4

En casi 20 años, el tronco se ha engordado casi el doble y el volumen del nebari ha aumentado mucho. Es un árbol de estilo moyogui, como el de muchos Pinus thunbergii. Ahora quiere continuar mejorando su impresión de gran árbol.

La base del árbol tiene un volumen perfecto. La corteza nos muestra la vejez de un árbol que hace mucho que vive en maceta.

El Sr. Akanuma lo defolía parcialmente al principio de cada verano, con lo que consigue aumentar el número de ramas pequeñas. 5

En muchos árboles que viven desde hace muchos años en maceta, sucede que hay muy pocas ramas finas cerca de la base de las ramas. Pero este árbol, debido a la defoliación, tiene un gran número de ramas pequeñas en el interior de las ramas.

6

4 de abril del 2018

4 de abril del 2018. Si no pinzamos los brotes fuertes en primavera, los entrenudos se alargarán y la base de las ramas se engordará y será basta. Así se perderá el aspecto suave y delicado típico de los Acer.

El pinzado en verde (metsumi) se realiza cada año, desde finales de marzo a primeros de abril. No podemos dejar crecer demasiado los brotes fuertes, sin que se alarguen los entrenudos: si esto sucede no habrá manera de formar unas ramas bonitas. 7

Pinzamos mirando el perfil de las ramas, cortando los brotes que salen del perfil.

Hasta primeros de abril los brotes son muy tiernos por lo que se pueden pinzar fácilmente a mano o con unas pinzas. 8

Antes del pinzado en verde.

Después de pinzar. 55 cm. Desde ahora, cada vez que salga un brote fuerte lo pinzamos para que no crezca demasiado y forme entrenudos largos. En estos árboles viejos hemos de impedir que las ramas se engorden demasiado.

9

29 de mayo del 2018

Después de los pinzados en verde las hojas son muy bonitas, pero las exteriores son dos tamaños más grandes. El volumen es excesivo. Si lo dejamos tal como está, las ramas interiores se secarán por falta de sol y de aire, por eso hay que cortar las hojas exteriores.

Como no es un árbol en cultivo, en el que cortamos todas las hojas para formar las ramas, solo cortamos una parte de las hojas exteriores, por eso esta defoliación parcial recibe el nombre de Kata-haguri. 10

Lo ideal es dejar los brotes de dos en dos, pero si lo hacemos el sol no llegará al interior de las ramas. Por eso simplificamos los brotes, sin pensar si son fuertes o débiles y los abrimos de uno en uno.

Después de los pinzado de primeros de abril, a veces hay brotes que empiezan a crecer retrasados.

También los pinzaremos. 11

Antes del trabajo

Después de defoliar de modo parcial (katahaguirri). 58 cm. Como tiene la mitad de hojas, el sol y el aire llegan a los brotes interiores. 12

Antes de cortar hojas.

Después de aclarar y cortar hojas. Al aclarar los brotes y hojas se nota que el árbol está mejor. 13

&RQÀUPDUHOSURFHVR 



6 de agosto del 2018

Altura 58 cm. Anchura 89 cm. Dos meses después de aclarar brotes y hojas. El aspecto del árbol casi no ha cambiado, pero las hojas que quedan están más sanas, y el volumen de la ramificación ha aumentado ligeramente.

Usamos abonos de bola, que distribuimos de manera regular sobre la tierra. Es este jardín, para que se mantenga la fuerza del árbol abonan incluso en pleno verano. Parece que si se abona demasiado las ramas pueden engordar demasiado, pero en realidad como en verano riega muchas veces y los brotes están inactivos, este abono tiene muy poco efecto en el árbol, aunque lo refuerza ligeramente. 14

Hojas en mayo.

Cuando llegue el verano, si miramos el aspecto que tenía el árbol en mayo, justo después de aclarar, veremos que las hojas tienen un color más bonito.

En los lugares donde se aclaró a finales de mayo se prepara una segunda brotación que se activará cuando la calor del verano deje paso a un ambiente más fresco. 15

Revisión del árbol

15 de Octubre del 2108

Acer palmatum 58 cm. Casi no notamos cambios desde agosto. Las ramas no han crecido a causa de que han entrado en reposo durante el calor del verano. En verano también se riega con mucha frecuencia, lo que frena el desarrollo de las raíces.

Algunas puntas de las hojas se han quemado, porque a finales de septiembre llegó un tifón con mucha fuerza, que trajo agua con sal desde el mar. La fuerza de la naturaleza es sorprendente. 16

Podar

14 de Diciembre del 2018

Acer palmatum 58 cm. Antes de trabajar. Está en plena temporada de coloración otoñal de las hojas. Ha coloreado dos semanas más tarde que en los años normales; no empezó a colorear hasta finales de noviembre.

Para poder podar quitamos todas las hojas. Estas hojas coloreadas saltan fácilmente tirando con los dedos. Algunas hojas un poco verdes cuestan más de quitar. Los peciolos que queden caerán rápidamente de modo natural.

17

El trabajo de quitar las hojas coloreadas en japonés recibe el nombre de “Haotoshi”

La temporada de descanso de los Acer empieza cuando las hojas colorean y dura hasta que las hojas caen de modo natural. Durante esta temporada, la circulación de la savia disminuye, y podemos podar sin que la savia fluya por las heridas: si podamos más tarde las heridas llorarán. Así que esta es la buena reportada para podar.

Cortamos las puntas de las ramas largas, por encima de una yema, dejando uno o dos brotes, controlando así el perfil del árbol. 18

Después de cortar.

Es mejor cortar las ramas largas y fuertes durante esta temporada en la que los Acer están en reposo.

Así no "lloran" por las heridas. 19

En las ramas nuevas que crecieron este año, encontramos ramas más gruesas que cortaremos desde la base.

Después de cortar la rama demasiado fuerte. 20

Poda de la parte del ápice.

Cortamos desde la base las ramas gordas y fuertes, sustituyéndolas por las ramas finas que crecen a su lado. 21

Cortamos las ramas gordas, sustituyéndolas por otra rama que sale cerca de su base.

Después de cortar la rama demasiado gorda. 22

Recortamos las ramas muy largas, dejando varias yemas centrales, para controlar su fuerza.

Si solo dejamos dos yemas volverán a salir brotes demasiado fuertes. 23

Pondremos pasta selladora en los cortes de las ramas más gruesas, para que las heridas no se quemen.

24

Antes de podar.

Acer palmatum después de podar. 55 cm. Ahora vemos el aspecto invernal del árbol. Casi no se nota, pero hemos cortado las ramas fuertes y las largas, dejándolo así preparado para la brotación en primavera. A partir de ahora lo protegemos de las heladas demasiado fuertes. Es el momento de quitar el musgo que cubre la tierra, lo que permitirá que las raíces se aireen más durante esta temporada de poca actividad. 25

Pinzados y trasplante

4 de abril del 2019

Acer palmatum 56 cm. Antes del trabajo. A mediados de marzo empezaron a abrir las yemas, y a finales de marzo los brotes empezaron a crecer. Naturalmente los brotes más fuertes crecen antes y se alargan antes que los otros, por eso pinzamos los brotes fuertes del ápice y de las puntas de las ramas, dejando un solo entrenudo. Comparando el crecimiento de este árbol con el del año pasado, cuya foto encontrarán al principio de este artículo, notarán que el árbol está bastante retrasado. Esto puede que sea porque a principios de primavera las temperaturas de noche fueron muy frías.

Podemos romper con unas pinzas las puntas de los brotes nuevos más fuertes del ápice y del exterior de las ramas. 26

Antes de pinzar.

Después de pinzar. La misma rama antes y después de pinzar los brotes más fuertes. A ver si encuentran las diferencias. 27

Acer palmatum 56 cm. Después de pinzar. 55 cm.

A partir de ahora empieza el trasplante. El último trasplante fue en marzo de hace dos años. Si esperamos a que las hojas se abran será ya demasiado tarde, pero los brotes están aún creciendo y las hojas se empiezan a abrir. Este es el mejor momento para trasplantar los Acer palmatum. 28

Para sacar el árbol de la maceta, cortamos las raíces del lado, que siempre están más enredadas, con una pequeña hoz dentada de trasplantar.

Después de sacarlo de la maceta. Como es un árbol bien formado, no hay ramas demasiado fuertes, por eso tampoco encontramos raíces que crezcan con demasiada fuerza.

29

Cortamos las primeras raíces demasiado largas

Desenredamos un poco...

Peinamos las raíces, quitando la tierra y recortándolas, dejando un perfil regular. 30

Con un bastón de metal, deshace la tierra degradada cercana a la base del árbol.

Las raíces del lado del nebari que crecen demasiado planas frenen la entrada del agua.

Por eso las recorta ligeramente, buscando que crezcan inclinadas hacia abajo. 31

Planta el árbol en la misma maceta. En el fondo pone una capa un poco más gruesa compuesta de 4 parte de pomice y de 6 partes de akadama.

Después tamiza bien la tierra, y usa akadama de grano duro y pequeño para el cultivo. Coloca un montículo para encajar bien el árbol. 32

Añade el resto de la tierra.

Trabaja la tierra con los palillos metálicos, de modo que no queden huecos. 33

Por último riega con agua abundante, hasta que salga trasparente por los agujeros del fondo de la maceta. 34

Después de trasplantar

4 de abril del 2019

Acer palmatum. 57 cm. Después del trasplante. Lo ha plantado un poco más alto que antes, para que destaque la fuerza del nebari. A partir de ahora, comprobando el estado del árbol, a principio de verano lo defoliará parcialmente y a principio de invierno lo podará. Así seguirá el ciclo del trabajo.

35

La vida con los bonsáis vista por una autora de Manga Hyakuman Yuuki

Viaje sin rumbo al mundo del trasplante ¡Qué vergüenza!

Por eso no quería explicar el trasplante en mis manga.

Hoy hace 8 años que hace bonsái, pero hasta hace muy poco no aprendió la manera correcta de trasplantar.

¿Hoy nos enseñarás a trasplantar bien?

Aunque ahora teóricamente ya lo sepa todo, hacerlo bien es otra cosa.

*

* No se debe mentir *

Todavía me enredo al preparar los alambres.

¿Qué maceta escojo?

Aún le cuesta

* Alambres para cubrir los agujeros de la maceta. 36

Esta es la camelia que compraste este año, ¿no?

Sí, pero aún no la he visto florecer nunca, y no sé de qué color son sus flores.

Voy a escoger una maceta de color claro, que irá bien con cualquier color.

Es divertido buscar la armonía de la maceta con el árbol.

Voy a comprarla aunque no sé en qué árbol voy a usarla.

¿Qué es lo más difícil del trasplante para los principiantes?

Lo más difícil es colocar bien el árbol en la maceta. Y fijarlo bien.

Hay tantas formas, colores, materiales. Si no me retengo un poco el dinero se irá volando.

Tiras del alambre con unas tenazas y lo aprietas retorciendo, aunque…

¡Desastre es muy patosa!

... a veces el alambre me queda así.

Hacer entrar la tierra entre las raíces. ¿Y cual es la parte del trasplante que haces mejor?

37

¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?

¿Decías algo?

Por ejemplo este árbol tiene movimiento hacia la izquierda, y por eso sé que hay que colocarlo un poco hacia la derecha en la maceta.

Para los principiantes lo más difícil es que el árbol quede plantado como quieren.

Espacio misterioso.

Le gusta porqué trabaja sin pensar en nada.

Pero al final me ha quedado un poco mal.

Al fijarlos, a veces se me descentran sin darme cuenta.

¡Pues vaya!

a! m sti á ¡L Frente

38

¡Pero ya está trasplantado!

Ay

Ha trabajado muy aprisa… Ayay

¿Qué te pasa?

El lado de la maceta está desviado 30º. No se si plantarlo de nuevo o dejarlo así para no dañar las raíces.

Vaya, creo que no he acertado el frente.

¿No te coincide el frente con el lado de la maceta?

Parece que no.

¡Esto debió verlo antes de plantar! Pero en realidad alguna vez nos pasa a todos ¿No?

39

Trasplante de un bosque de Chamaecyparis

Cambio de la distribución separando el bosque por bloques

Los bosques y los árboles sobre piedra son quizás los estilos más realistas entre los bonsáis. Hoy en día hay pocas oportunidades de ver bosques bonitos, quizás por el gran espacio que ocupan, pero el estilo sobre piedra es muy popular. Vamos a ver el trasplante de un bosque de viejos Chamaecyparis, pero no será solo un trasplante sino que también lo reformará. Vamos a ver como cambiará, siguiendo el proceso paso a paso. En esta revista hemos publicado muchas veces artículos sobre los trasplantes, pero pocas veces hemos visto el trasplante de un bosque como este.

40

Por Kimura Masahiko

Bosque de Chamaecyparis, altura 118 cm. El propietario pidió al Sr. Kimura que reforme este bosque de 5 árboles, en japonés (Gokan-yose). Mirando el estado de la tierra vemos que debe hacer más de 20 años que no se trasplanta. La distribución de los árboles es buena, pero no nos emociona. 41

Bosque de Chamaecyparis, altura 89 cm. El Sr. Kimura nos muestra otro bosque con más encanto de la misma especie, para que comparemos el encanto de los dos. Es un bosque de 9 árboles finos. Entre los troncos, hay bastante diferencia de grosor, lo que es muy interesante. De esta manera se da una gran impresión de bosque enorme, ya que los árboles tienen alturas y gruesos distintos. Los troncos presentan una corteza muy vieja y bonita. La idea es utilizar una parte de los troncos de este bosque para mejorar el que quiere reformar. Este trabajo se realizó el 17 de Enero.

Sacar los cinco árboles de la maceta. Para ello corta los alambres con los que los árboles se fijaron a la maceta. Trabaja con cuidado y necesita de la ayuda de sus trabajadores. 42

El día anterior ya había separado el bosque en dos bloques: uno de tres troncos y otro de dos. Así ahora puede trabajar con más facilidad.

Este es el bloque de 3 troncos que estaba en el lado izquierdo, visto desde el frente. Lo gira 90º en el sentido de las agujas del reloj. No separa los troncos uno por uno, sino que cambia su colocación sin separarlos.

43

Empieza por quitar la tierra del fondo, y cortar las raíces largas. Separa las raíces con una varilla de acero.

Cuando ya ha quitado la mitad de la tierra empiezan a aparecer las maderas que se utilizaron para fijar los árboles en posición, cuando se plantaron. 44

Renueva la tierra del fondo y recorta los bordes de las raíces con una hoz dentada.

Vemos como quita la tierra de estas partes. Esto es solo una preparación: habrá que continuar trabajando para eliminar la tierra vieja. 45

También recorta la tierra del fondo y de los lados del otro bloque de dos árboles.

Corta los alambres de aluminio que se pusieron para fijar los árboles cuando se plantó este bosque. 46

Probablemente, hace 20 años, cuando plantaron este bosque, los árboles se levantaban verticales, pero con el paso del tiempo, los troncos se han inclinado hacia el exterior.

Para conseguir que los árboles vuelven a levantarse verticales, sin deshacer el bloque, coloca unos tensores que sujeta a los troncos con unos parches de goma, para que no dañen la corteza. Así corrige su inclinación.

47

Las raíces después de tantos años están muy duras, y para corregir la inclinación de los árboles hay que realizar una fuerza importante. 48

Los árboles del otro bloque (el de dos troncos) también se han inclinado hacia afuera. Coloca un fuerte tensor para acercarlos.

Acerca los árboles tensando el cable de aluminio. 49

Retuerce los tensores para aumentar su fuerza, consiguiendo que los troncos lleguen hasta su posición.

Las ramas inferiores eran necesarias cuando hicieron el bosque de cinco troncos, pero ahora no harán falta, por eso las quita una por una. 50

Si dejamos estas ramas inferiores, los árboles perderán la impresión de ser viejos, y son un obstáculo si queremos plantar más árboles.

Los árboles de hoja caduca son distintos de las coníferas como estas: cuando cortamos las ramas podemos dejar algunas puntas secas que aprovecharemos como edajin (jin de ramas). Por eso no es necesario cortar las ramas de las coníferas desde la base.

51

Este es el bloque de tres árboles, que giró 90º en el sentido de las agujas del reloj. Así cambia el frente.

El bloque de dos árboles estaba a la derecha del grupo principal (el de tres), pero ahora los plantará al otro lado (el lado izquierdo) y los girará casi 180º. 52 Por eso es interesante separar el bosque en bloques antes de trasplantarlo.

Una vez decidida la colocación del grupo de 2, corta también las ramas inferiores que sobran. 53

Sin que sea la vista del frente definitivo, se empieza a notar el efecto del cambio en la distribución de los árboles. 54

Aquí vemos una vista un poco superior, desde la que se aprecia mejor el cambio de distribución de los árboles.

Para poder recortar mejor las raíces, quita la tierra vieja con la ayuda de una herramienta de hierro. 55

Quita también una buena capa de la tierra vieja, con la idea de poder colocar tierra nueva.

Cuando ajusta los dos bloques, poda una rama baja que ocultaría uno de los árboles.

El Sr. Kimura nos explica que debemos cortar hasta aquí, pensando en no perjudicar la fuerza de los Chamaecyparis. 56

Debido a los largos años que el bosque ha crecido sin trasplantarse, corta la tierra con una sierra de sable.

Rascan la tierra del fondo, en varias veces, hasta que quedó más o menos la mitad del grosor.

Ahora, después de cambiar la distribución de los bloques, el bosque adquiere una mayor impresión de profundidad. 57

Para no perdernos al plantar en la maceta, ata provisionalmente con aluminio los dos bloques. Así ya sabemos la posición que deben conservar.

Ahora empieza a separar en bloques los árboles del otro bosque.

Estudia la manera de aprovechar el grupo de cinco árboles de este segundo bosque. 58

El Sr. Kimura decide separar este grupo en dos : un grupo de dos, los más altos, y otro grupo de tres troncos.

Ahora estudia la manera de colocar definitivamente este bosque. ¿Cómo usará los dos bloques nuevos? 59

Empieza a colocar los bloques estudiando su armonía. 60

Para colocarlos bien, debe cortar algunas ramas que estorban.

Una vez presentados encima de una tabla de trabajo, recorta las raíces para que pueda entrar bien en la nueva bandeja. 61

Prueba en una maceta un poco menor que la de antes los primeros grupos.

Comprueba que los bloques entren bien en la maceta. Para eso debe recortar aún más la tierra de algunos bloques. La maceta es más pequeña y deben caber más árboles, aunque sean finos… 62

Esta es la maceta en la que va a plantar el bosque reformado.

Colocan unos alambres de acero por los agujeros de la maceta, para poder fijar los árboles. 63

Coloca una capa de akadama de grano mediano. Coloca un primer bloque de dos troncos que queda en la parte de atrás. 64

El Sr. Kimura coloca los brotes, ajustándolos en su lugar. La idea es que mirando desde el frente se vean todos los troncos y que no quede soso. 65

Una vez colocados los grupos, hay que fijar cada bloque con alambre, para fijarlo en su posición. Ata bien cada punta de los alambres.

Coloca bien la akadama con la ayuda de unos palillos de bambú bien afilados. La idea es que no queden huecos en la tierra, para que no se pudran las raíces. 66

Musgo de fibra larga recortado y teñido, para colocarlo en la superficie de la tierra.

Coloca una capa fina de este musgo, para que no se vaya la tierra.

Remoja el musgo para estabilizarlo. 67

Como ven, el musgo está teñido con auténtica tinta china, para que no se destiña.

Si regamos de inmediato, incluso con el musgo la tierra se verá arrastrada por el agua. Por eso compacta el musgo humedeciéndolo con un vaporizador. 68

Así, ya lo podremos regar sin riesgo.

Ahora ya riega con la manguera, hasta que el agua salga en abundancia por los agujeros de la maceta. Así nos aseguremos de que la tierra quede bien mojada. 69

Trabajo de un viejo junípero

Juniperus chinensis, 67 cm. Más de 150 años. 70

Es un árbol sacado de la montaña, que nos muestra la fuerza de la vida, con su tronco tan doblado, pero recto. Aparentemente no es una forma muy interesante, pero va a aprovecharla. Parece que las hojas de este árbol son las originales. Es un Juniperus de Itoigawa muy antiguo. La madera seca de la base parece natural, pero en cambio la madera seca del tronco parece trabajada. Han querido ahuecar un tronco que en principio era redondo, pero el resultado es mediano. La punta presenta una curva muy cerrada, lo que es lo mejor del árbol. Parece natural, pero también podría ser que doblaran GHIRUPDDUWLÀFLDOXQWURQFRTXHFUHFtD recto. El Sr. Kimiwada no se muestra entusiasmado por el trabajo de las ramas, ya que solo se habían dedicado a pinzar las puntas de los brotes fuertes, pero ni las han aclarado ni podado bien. Por eso ahora, en el interior, se ven algunas ramitas secas.

Kimiwada Isao. Nació en 1944 en Ibaraki, y empezó bonsái a los 19 años. En el año 2007 abrió su propio jardín “Bonsai Warakuan” en la ciudad de Sodegaura, en Chiba. Así empezó su camino como profesional. Él se define como un bonsái adicto, ya que piensa en bonsáis los 365 días del año.

Parte trasera. 71

Esta es la parte del tronco que parece doblada de manera artificial.

Estas roturas de la madera se ocasionaron al doblar el tronco, lo que nos delata que este trabajo es artificial. Es un trabajo mediocre. 72

Aclarar las ramas demasiado espesas

Empezará por aclarar las ramas demasiado espesas, para airear bien las ramas del árbol. Como no lo habían aclarado desde hace muchos años, el sol no llegaba al interior de las ramas, que está en mal estado.

Para solucionar este problema, lo primero es vaciar de hojas viejas la base de las ramas. Así también será más fácil alambrar. 73

Antes de cortar. Pinzando las puntas de los brotes fuertes y largos frena su fuerza. Pero deja numerosos brotes activos al lado del que corta.

Después de cortar la punta demasiado fuerte. 74

A la izquierda la foto antes de aclarar, a la derecha después de hacerlo. Como se ve en estas imágenes, es básico quitar las hojas viejas de la base de la rama para aligerarla. Si no lo hace la brotación nueva será floja.

Las ramas pequeñas del interior de las ramas se acaban secando faltas de luz y de ventilación. Aclarar las ramas de un árbol grande es un trabajo que lleva su tiempo, pero para las sabinas, es un trabajo imprescindible, que hay que hacer cada año.

75

Antes de aclarar las hojas.

Después de aclarar las hojas. Antes y después de aclarar y pinzar el piso de una rama. Se nota que quedan espacios libres por los que circula el aire y llega el sol. 76

Después de aclarar las ramas. 66 cm. 77

Arreglar las puntas de las ramas con alambre

Aprovecha los alambres que ya había, que no están marcados, y los ajusta con la ayuda de unas tenazas.

Pero si hace falta alambra de nuevo las puntas de las ramas con alambre de cobre fino.

Con este alambre nuevo levanta un poco los brotes de las puntas de las ramas. 78

Si mientras alambra encuentra algún brote demasiado fuerte y largo que había descuidado, lo pinza.

Las ramas que crecen hacia abajo desordenan la forma del árbol, y además se acaban debilitando o secando. Por eso las quita desde ahora.

El trabajo ha terminado. 79

Este trabajo se corresponde bien con las necesidades del árbol

Juniperus chinensis, después del trabajo. 66 cm. El aclarado de las ramas y hojas ha aireado bien las ramas. También las puntas están mejor distribuidas, gracias a un ligero alambrado. En el interior había varias ramas secas, pero aún ha quedado una buena cantidad de hojas. El Sr. Kimiwada encuentra que la maceta actual es demasiado profunda.

80

Al final del trabajo cubrió los dos feos agujeros artificiales que se ocasionaron al doblar el tronco con una masilla epoxi de color blanco mezclada con madera en polvo.

Parte trasera.

81

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Miura Hiroki

El Sr. Miura Hiroki estudió bonsái en Yamatoen en la prefectura de Kanagawa, con el profesor Hirose Yukio, y luego continuó el trabajo del jardín de su padre, Miura Baikien, uno de los jardines mas antiguos de la Región de Kansai. Actualmente, además de cultivar sus pequeños árboles, da clases de bonsai no solo en Japón sino también en el extranjero. El Sr. Miura es Vicepresidente de la Nihon Sohin Bonsai Kumiai (Asociación Japonesa de Sohin bonsái). (V0DHVWURFHUWLÀFDGRSRUOD1LKRQ6KRKLQ Bonsai Kyookai, reconocido por todas las Asociaciones de Sohin Bonsai de Japón,

y es también Profesor del Centro de Cultura de la cadena estatal de televisión NHK. Su jardín Miura Baikien fué fundado hace 45 años, está especializado en pequeños bonsáis. Son especialmente conocidos sus pequeños juníperos. Cultiva entre otros diferentes variedades de pinos, como el pino negro y de cinco agujas. &XOWLYDWDPELpQERQViLVGHIUXWDV\GHÁRres, como arces, manzanos de fruto enano \FHUH]RVGHÁRU En su jardín, imparte clases de bonsai adecuadas para cada nivel, desde principiantes hasta estudiantes avanzados. El Sr. Miura compra pequeños árboles con el tronco ya formado, trabajados por varios de los mejores productores de Japón. Escoge personalmente los mejores árboles de estos jardines para conseguir después formar bonsáis de alta calidad. Los troncos que descarta se venden a talleres que trabajan en calidad más comercial. Después los trabaja durante varios años, formando delicadamente sus ramas hasta conseguir formar mini-bonsáis de la máxima calidad. El Sr. Miura Hiroki participará en las jornadas de Mistral bonsai que se celebrarán en Camarles los días 18 y 19 de abril del 2020.

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Trasplante para que destaque la belleza de las raíces Este Chaenomeles maulei, tiene unas raíces descubiertas muy bonitas. Las ramas están bastante bien formadas, por lo que el trabajo está casi completado. Se nota que se ha cuidado bien desde hace muchos años. Ahora aún conserva la forma triangular típica de los árboles en formación. Ahora la prioridad parece ser aumentar la estabilidad del tronco, ajustando el tachiagari. Pero si no cambiamos nada el árbol es bastante estático, por eso el Sr. Miura lo defolia, para ver mejor la estructura interna y estudiar la manera de plantarlo desde la que el árbol exprese mejor la fuerza de sus raíces descubiertas. Chaenomeles maulei. 16 cm. Frente antes del trabajo.

Frente actual: La raíz que sale vertical es innecesaria, pero las raíces gruesas del lado derecho son muy bonitas.

Parte trasera actual: Comparándola con el frente, se ven más raíces finas y tiene menos dinamismo.

Inclinando y girando un poco el árbol desde el frente antiguo, encontramos la manera de que las raíces gruesas destaquen más. Al cambiar el ángulo de plantación, destaca más todo el movimiento. 84

Miura Hiroki

Chaenomeles maulei. 14 cm. Después del trasplante. Al cambiar el ángulo de plantación, destaca más la fuerza de las raíces, y aumenta su dinamismo. Creemos que es un árbol que puede llegar a ser muy interesante. Ha quitado la raíz vertical y arreglado las ramas, ahora el movimiento del árbol es hacia la izquierda.

Los Chaenomeles crecen naturalmente en forma de arbustos, por eso salen muchos chupones cerca de la base del tronco. El Sr. Miura corta de raíz estos brotes innecesarios tan pronto como los descubre.

Un mes después, algunos brotes nuevos crecen alargándose, si los dejamos llegarán a ser demasiado fuertes. Para frenarlos, los corta dejando los dos primeros nudos.

Un mes después del trabajo. El cambio del árbol es evidente.

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Hiroki Miura

Vicepresidente de Japan Small Bonsai Association.

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JORNADAS DEL BONSÁI 18 y 19 de Abril 2020 90