Casas De Paja, Ediciones Eco Habitar, Rikki Nitzkin Y Maren Termens.pdf

Rikki Nitzkin y Maren Termens

Una guía para autoconstructores

Una guía para autoconstructores Una obra definitiva para el autoconstructor en la que paso a paso se describe cómo construir una vivienda con balas de paja. • • • •

Una guía paso a paso para construir con balas de paja Más de 400 fotografías e ilustraciones Materiales, sistemas y soluciones constructivas Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema constructivo

"Lo pOJO se presenta, Junto con la tierra, como uno de los materiales más sencillos, ecológ1cos y abundantes. Su remcorporación o lo Naturaleza es sencilla y no ocasiOna problemas de contammac1ón ni escombreras. Los edifiCIOS hechos con paJa, t1enen un coste energético muy ba¡o y en vez de emít¡r CO .se comportan como un sumidero de este gas. Gracias a su gran poder como aislante térmico. un edificio ae paja tiene unos costes de mantentmiento de calefacción-refngeración bapsimos. ·· Pero lo más boníto de todo lo relacionado con la construcción con balas ae paia, es que es un SIStema sencillo, barato y fáol de hacer ef' autoconstrumón. Las casas de paJa autoconstrwdas son realmente ecor.ómicas, con ufl coste ae materiales min1mo y asequible" lfiak1 Urk1a. Arqwtectc

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Casas de Paja

(Una gu ía para autoconstructores) Por Rikki Nitzkin y Maren Termens

ed iciOHfS

ABITAR www.ecohabitar.org

Casas de Paja - Una guía para autoconstructores 1' edición en castellano: Agosto de 2010 © del texto Rikki Nitzkin y Maren Termens 20 10 © 2010 de la 1' edición en castellano EcoHabitar Visiones Sostenibles, S. L. Todas las ilustraciones, excepto en las que se indica autor, son de Marens Termens

Ed ita: EcoHabitar Visiones Sotenibles S. L. Plano Bias 11-13.44479 Olba. Teruel- España T +34 978 781 466- F +34 978 781 477 www.ecohabitar.org ISBN : 978-84-614-2406-1 Depósito Lega l: SE-6836-2010 Printed in Spa in by Pub lidisa

El formato , así como su contenido, está protegido por las leyes de derechos de autor. No se permite la reproducción total o parcial sin permiso expreso de los editores.

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

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Esta obra está baJOuna licenoa Reconoo.,., er;o- o comefCi ai-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/li censes¡oy-nc-no '3.0/es/ o eo e na carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA

'Todo depende de ti. Eres totalmente responsable de tu vida. Eres el Creador. Es una carga impresionante y una libertad enorme. Todo depende de ti. Cuando tomas responsabilidad por una vida, asumes responsabilidad por toda vida. Si no tomas responsabilidad por tu vida, no existes. cDuro, no7 Cuando finalmente te das cuenta de cuan duro realmente es, cuando finalmente aceptas vida, cuando finalmente encuentras que no hay otra salida aparte del auto-conocimiento y el incrdble dolor, soledad y responsabilidad que conlleva, entonces, y únicamente entonces, empezarás a estar vivo y empezarás a conocer la alegría de la libertad." "El camino a la autoestima es empezar a hacer cosas que no sabes si eres capaz de hacer." Paul Williams, "Das Energi"

Nota expl icatoria: Este libro es el resultado de nuestras experiencias personales en la construcción con paja, combinada con una amplia investigación y recopilación de técnicas seleccionadas y traducidas de la literatura técnica internacional. Muchas de las soluciones constructivas nos han parecido interesantes y funcionales, si bien, no las hemos probado todas, por lo que no podemos hacernos responsables de su eficacia. Para que vosotros podáis tomar las decisiones necesarias a la hora de elegir cada aspecto de la construcción, es importante comprender la función que cumple cada elemento de la obra. De esta manera es más fácil adaptar las técnicas ofrecidas a vuestras necesidades. Cada decisión que toméis afectará a los demás. Así que pedimos que se lea cuidadosamente todo el libro para poder comprender el "porqué" además del "cómo" y poder elegir con conocimiento los sistemas que os inspiran confianza. Así, podréis tomar responsabilidad propia por vuestras elecciones.

ÍNDICE Prólogo

Defnáki urkíaLúz

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Presentaciones

rte de Maren

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Cár.Jítúló f. · ·· · · Laáútócórlstrucciün.Xmitó oreafldaa?·· ·· Cár.Jítúló 2. · ···· ·rre9úntas Yrespúestascómúnes ·· ~~r.Jít01? ~- L~hi~tc)ri~ 9~fa s?6~t<0Sci96 s?6 r.l~J~ Caoítulo 4. La bala de Parte 11

Antes de construir

Parte 111

Los sistemas constructivos

Parte IV

Construir Cirrii~htós y sóbreciml~ntós Ventanas ypúertas · · ..... ...... .......................

21

·-····29···- js39

Cár.Jítúl§5 · · Récórr]endációnes, cónse]ós y reglas basic~s · · ~ápítulo 6 . . . Estilos consúúctivósbásicós (résúrr1énJ .. ~~pítulói · Como diséilar lacasáy dibujar I<Js pfanós · ~ar.Jít~I<J $. 9~9?hi~?r 1~ c)§r~. ~~~~gj~~90~ig~g ······ ·· ·· ·

51 57 · · · · · • · · 6f · ····· · 65 · ~.--

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Car.JTtúló 9 sistema r.Jórtailte. autór.Jórtante o"estiló nebráska;; · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·73 Capítulo To ··sistemas r.Jóstesy vigas 6 réiTenó · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · ·_ .•. · ·· · · •· · · · ar ~~r.Jít~l? 11 •. - ~stilc)? hí§Yig?sv rri~rs?~ s?rrir.l~~~iyc)s ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 39 capítulo 12 Capíful613 Cár.Jítúló 14 Tevántar ún múróde r.JaJa zúnchós perimetráles . .. . . Capítúló16 . t:ómprimiryarriaúarlósmuros ~ar.JTtúló\5

--- - · - - - - - - -

. . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................

· · · · ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········· · · · 1J1 · 137

Capítul617 ·.•. . y_ · _ª~
· · ·· · · · · · · ····

Revocos

Car.Jítúlóf$·· · RévócósTnecesidades: c)r.Jclónés yréglas básicasr·· · · · · Capítúló 2o Révócós detiúra · · ······ ······· ··········· ·············· Capítúlóif · · ca cal ~~r.lít01ó ?? PintUras natUrales m

conp~}a

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159 ·· · 169 · · · · ····· ········ · iái 195

Parte VI Más información Cápítu1623 .. Aspectóstecnicós . ............. . . . .... . . ...-. . .-. . . . . .·... . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . .... ... ........ . · · · · Cár.Jítúló 24 Asr.Jéctós legales . . . . . . . .. . . . . . . . . . · · ·· ··· · · · ApendiCéA .. Experimehta eón una b?rraca dé balas dé pa}a . ....... _ . ....... . . . . · · · ·· · · ·. Apendice B Ta cónsúúcción .. . . . . . . . . . ... . . . . ... ... . . ..... ........ . · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Recursos en Internet .. . . .. . . . .. . Redd~

95 flf · · · · Tf9

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263 213 221 227

229

Todos recordamos el final de los 3 cerditos. Pero os habéis preguntado alguna vez ...

Al cabo de los días el lobo observó que pronto llegaría el frío ... ' .. .:- ·~"

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Así que decidió convocar a sus amigos para que le ayu daran...

... pero había que ser muy cuidadoso en todas las fases del montaje.

( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

La humilde y solar paja La humilde paja, ha sido usada en la construcción de cobijos humanos desde la más remota antigüedad. El uso de paja para reforzar la tierra de los adobes y para formar cubiertas impermeables sigue siendo algo habitual en muchos países. El uso de balas de paja para construir tiene una historia más reciente. Con unos cien años de antigüedad. Hay casas hechas con fardos que siguen estando en buen uso después de un siglo de vida útil. En los últimos 50 años hemos asistido al desarrollo masivo de ciudades de hormigón, hierro y asfalto, que han invadido el planeta Tierra . Aniquilando grandes superficies que serán muy difíciles de recuperar por la Naturaleza. La monótona vida de las grandes ciudades, grises y contaminantes, ha despertado la necesidad de buscar alternativas ecológicas y respetuosas con la Tierra que nos da sustento. La paja se presenta, junto con la tierra, como uno de los materiales más sencillos, ecológicos y abundantes. Su reincorporación a la Naturaleza es sencilla y no ocasiona problemas de contaminación, ni escombreras. Los edificios hechos con paja, tienen un coste energético muy bajo y en vez de emitir C0 2 se comportan como un absorbedor de este gas en forma del carbono, la materia vegetal absorbe C0 2 en el proceso de fotosíntesis. Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edificio de paja tiene unos costes de mantenemiento para calefacción-refrigeración bajísimos. Los edificios hechos con balas de paja pueden durar 80 o 100 años, mientras que los de hormigón armado se calculan para 50 años de vida útil. Raramente llegan a los 80 años con buena salud estructural. Pero lo más bonito de todo lo re lacionado con la construcción con balas de paja, es que es un sistema senci llo, barato y fácil de hacer en autoconstrucción . Las casas de paja autoconstruidas son realmente baratas, con un coste de materiales mínimo y asequible. Perm ite jugar con tu creatividad usando formas orgánicas y redondeadas.

OTOÑO

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Las casas hechas con paja tienen algo especial y la construcción se hace de forma festiva y alegre. Las mujeres se ani man y participan a construir con paja, más que con cualquier otro tipo de material. Este li bro, es una rea idad práctica que vamos a tener gracias al trabajo y dedicación de dos mujeres a las que qu·e ro y aprec"o desde que nos conocimos: Rikki y Maren. Gracias a el as, exi s e la página web ww.casasdepaja .org y la Red de Construcción con Paja. Su trabajo en estos años ha permi ido divulg ar, asesorar y formar grupos de trabajo en la península ibérica. Estoy seg uro de que es e esperado manual práctico de construcción con balas de paja para autoconstructores ayu da rá a mucha gente a hacer rea lidad sus sueños. La humi de paja nos ayu da rá a camin ar sobre la Tierra en estos momentos de cambio, dejando la huellas más red uc"das y suaves ras nuestros pa so. lña ki Urkía Luz (arquitecto) Navarra, Marzo 2009

( ASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

De earte de Rikki Hola a tod@s, Aquí tengo la oportunidad de compartir con vosotros mis motivaciones personales ... , que es lo que me ha llevado a invertir tanto tiempo y pasión en la construcción con paja. Llegué a España, de EE.UU., en 1996. Como tantos otros inmigrantes, me "buscaba la vida" como artesana y vendedora ambulante. Primero vivía en una furgoneta, luego de alquiler en La Rioja y, por fin, en el 2000 me compré un terrenito en el Pirineo de Lleida. Al principio vivía en un Tipi, pero me resultaba pequeño y poco aislado (frío en invierno y caliente en verano) para vivir a largo plazo. Necesitaba una "vivienda digna" y no tenía dinero para pagar a alguien para que me la hiciera. Además, quería hacerla yo misma, y así aprender a cubrir mis necesidades sin depender de los demás. Había conocido la construcción con Balas de Paja a través de Pilar, una mujer que conocí en un encuentro de la asociación GEA. .. y aunque no tenía ninguna experiencia en la construcción (de ninguna clase), me parecía que sería capaz de hacerme una casa de paja. Después de pedir un par de libros sobre consru cción con paja por Internet, planifiqué mi casita. E diseño que hice era para una casa con el sistema de Postes y Vigas. Luego conocí a un arquitecto y oersonaje inspirador: lñaki Urkía; se ofreció para

revisar mis planos y darme algún consejo. Al final me convenció de que, para ahorrar dinero y materiales, porque no era necesario y porque yo sabía poco sobre la carpintería, sería mejor optar por un diseño de muros de carga de paja. Me ayudó a rediseñar la casa, y en la primavera de 2002 preparé la cimentación (a pico y pala, pero con la ayuda de unos voluntarios que conocí a través de la Red Europea de Construcción con Paja-ESBN), y la sobrecimentación . En el verano de 2002 reuní un grupo de voluntarios para ayudarme y juntos aprendimos a construir con paja. Aunque había leído mucho, y pedido muchos consejos de la ESBN, fue la primera casa de

El hogar de Rikki. 35m 2, 1 1/2 plantas. Diseño híbrido por lñaki Urkia.

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paja en la que trabajé. Afortunadamente, vinieron dos personas con algo de experiencia con la paja para echarme una mano (¡Gracias Jo e lñaki!). En tres semanas, ya tenía el tejado puesto (¡aunque tardé un año y medio más en aislarlo y poner la teja!). Las puertas y ventanas (algunas de plástico) las puse en Octubre, y entré a vivir. El revoco y los acabados los he estado haciendo poco a poco, y aún quedan algunas cosas por acabar. Una casa no se termina nunca, especialmente si trabajas sola, a tiempo parcial y a temporadas. Ya no me importa; he aprendido que es el camino y el cariño invertido, lo que cuenta, no la velocidad. Después de toda esta experiencia, me sentí tan agradecida por la ayuda desinteresada que me había prestado tanta gente, que quise hacer algo para compensar. Había conocido a Maren en el encuentro de la ESBN en Austria (2002). y decidimos fundar juntas la Red de Construcción con Balas de Paja, para crear una fuente de información en castellano sobre construcción con paja. Al reunir toda la información existente en castellano, nos dimos cuenta de que la que había disponible estaba un poco anticuada, y así empezó el proyecto de escribir este libro.

Finalmente, quisiera añadir que en este libro no he podido desligar mi creciente conciencia ecológica y espiritualidad (no religiosa) de mi forma de ver el proceso constructivo. Sé que a mucha gente (especia 1mente constructores profesionales) les cuesta ver estos aspectos de la obra; no los sienten, ni los comprenden. Espero no haber ofendido a nadie con mi punto de vista más bien "humano" que "profesional" .. .al fin y al cabo si soy "Profesional", lo soy de forma autodidacta, no formal. Uno de los fundamentos de la Permacultura es que cada elemento en un sistema tiene que servir y ser apoyado por varias funciones dentro del mismo sistema. Así, ningún elemento es imprescindible. Esta es la perspectiva desde la cual siento que debería encajar la autoconstrucción. Nunca he podido ver a la construcción con paja únicamente cómo un sistema constructivo práctico (aunque lo es). Si aprendes a construir, no solamente conseguirás fabricar una vivienda digna y un hogar acogedor, sino que crecerás en el proceso y abrirás nuevos horizontes con las habilidades aprendidas. En estos últimos años, he aprendido que TODO está relacionado, y que construir con "corazón" es una manera de crear redes de apoyo mutuo y sembrar semillas para un mundo mejor.

Con mucho amor, Rikki Jennifer Nitzkin "¡Tenemos el Derecho y la Responsabilidad de Crear el Mundo en que Queremos Vivir!"

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

De _earte de Maren De padre español y madre alemana, nací un domingo, 3 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Dos años después tuvimos que volver a cruzar "el charco" de vuelta a la Península Ibérica, donde estudié hasta ser mayor de edad en el Colegio Alemán de Barcelona. A los 18 años aún no tenía demasiado claro que haría en el futuro, fueron mis padres, sobre todo, los que me impulsaron a estudiar Arquitectura Técnica en Barcelona . Tras algunos años padeciendo ante cada examen, por fin, en el año 2000 entregué mi trabajo de final de carrera y obtuve el diploma. Ya era ofici almente Arquitecta Técnica, aunque me quedaba -.-o oor aprender. La carrera es una herramienta -::·a ooder ejercer en el sector de la cons~" "a ;taban algo, que la arquitectura ... J r:-e podía ofrecer y aún tenía que -=r::. Mientras trabajaba en el lnstitut ~srrucció de Catalunya (ITeC), ......... :::c::a 1 ahora am iga Valentina Mai--c;oa,ando en un libro en el que se :::iór. sobre materia les de construcog·cos. Uno de esos materiales

con Rikki y mi compañero Raimon a Austria, para participar en nuestro primer encuentro europeo de construcción con balas de paja. El contagio fue total durante el encuentro, no únicamente se hablaba de un material de construcción, si no que se incluían aspectos humanos: el apoyo mutuo, la amistad y compañerismo, el libre intercambio de información, la integración de la mujer, etc. Fue allá donde también nació la idea de esta guía, para que toda la información sobre este sistema constructivo estuviera al alcance de todos los hispano-parlantes y se difundiera con mayor facilidad por nuestro país.

~~::e: a:a em pecé a informarme y una .:.-:.se; tevo a la otra. Compré muchos de los libros

oublicados, contacté con el foro de construcción con paja, y poco tiempo después ya estaba viajando

Almacén agrícola de paja de 220m 2 en L'Horta de la Viola. Obra 2009-2070.

Aunque nuestras motivaciones iniciales fueran un poco diferentes - en el caso de Rikki crearse un hogar, en mi caso buscar una salida profesional más acorde a mis expectativas- hemos tenido una formación bastante semejante. Al no haber un aprendizaje reglado, tuvimos que documentarnos con las publicaciones, combinándolo con prácticas de construcciones en Francia, Gran Bretaña, Italia y España. En el 2004 ambas participamos en la formación de los "Strawbale Ambasadors" que impartió Amazon Nails (Bárbara Jones y Bee Rowan), empresa especializada en construcción con balas de paja que, además, incluye criterios sociales, en la que se ponía especial énfasis en la educación del profesorado para talleres de aprendizaje. Ese mismo año empecé a dar mi primer taller práctico en nuestra finca agroecológica "L'Horta de la Viola", en él, por fin pude combinar dos de mis mayores intereses:

la pedagogía y la construcción con balas de paja, y que ahora compagino con mi profesión de Arquitecta Técnica. A lo largo de estos últimos años he observado con alegría el constante aumento del interés hacia este sistema constructivo. Una parte de mis objetivos ya se está cumpliendo: difundir este sistema constructivo, pero ahora queda pendiente profundizar en la calidad de las construcciones. Como comprobaréis en esta publicación, hay muchos aspectos a tener en cuenta, que permitirán disfrutar de un hogar de verdad sin problemas, con la ventaja añadida de poder demostrar a aquellos escépticos, que otros materiales de construcción son posibles. Quiero recordar que todos tenemos la capacidad de crear nuestro propio hogar: con apoyo e información es posible ... y ahora ¡buena lectura!

Maren Termens

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

¿Qué pretende este libro? Con este libro queremos fomentar una alternaiva a la construcción convenciona 1y, a la vez, ofrecer una posibi lidad de vivienda digna, de bajo coste, hecha con materiales naturales y renovables. Este ·bro pretende divulgar la información necesar·a para que puedas hacerte una casa de balas de oaj a tú mismo, en un formato ameno y didáctico, oráctico y sencillo. En ocasiones puede resultarte oesconcertante la gran cantidad de soluciones que o:recemos, pero en cuanto te familiarices con el sis:em a constructivo y pongas manos a la obra, verás ::::ue escogerás aquella solución que más te conven;;a. Debido a que es un sistema constructivo joven, escá en continua evolución y van surgiendo nuevas ueas. Por tanto, aún no hay unas normas estrictas :e con strucción y los ejemplos expuestos en la guía "'"son las únicas soluciones válidas. Por lo que te ,; :r mam as a experimentar. osotras creemos en la filosofía promovida r Ju dy Knox y Matt s Myhrman, los "abuelos" :el re nacimiento de la construcción con balas - e paj a: "lo justo es suficiente". Enfocamos este _·::~en hacer edificaciones sencillas. Te animamos ..;SGr materi ales reciclados, reutilizados, naturales xa es; ad emás, queremos promocionar la crea-'·r ce edificios "sostenibles" o de "bajo impacto': ......... os elegido unos sistemas constructivos que ;:r en cu enta el clima, los materiales, conoci<'r-os oel territorio, la vida y cultura Ibérica.

-:::r"'oién pensamos que los que van a habitar ~5 esoacios deberían implicarse directamente en -~eso de diseño y construcción del edificio. Por '"'::S d'rig imos a autoconstructores, con un len :: f¿ci de entender. - =r ''al cabo, todos estamos aprendiendo. e hayan sido principalmente los auto-~Jccore s los más interesados por este ma-ada vez son más los profesionales de la .;cc'ón que descubren las posibilidades y los

beneficios que hacen de la paja una alternativa viable. Esta guía, también les puede servir como primera toma de contacto, ya que ofrece una amplia bibliografía con publicaciones más técnicas y una relación de ensayos técnicos.

¿Por qué escribirlo? Queremos contagiarte nuestro entusiasmo. Queremos que seas consciente de tu capacidad de construir tu propio hogar. Queremos llevar nuestras ideas a la práctica. En la Península Ibérica la construcción con fardos de paja es un tema que se conoce desde hace muy poco, y es mucha gente la que busca información y consejos sobre cómo construir con paja . Sin embargo, aunque la bibliografía es extensa en otros idiomas, hay muy poca información en castellano, y la mayoría de los interesados no se atreven a seguir con la idea. Ahora existe una página web dedicada al tema (www.casasdepaja .org) y en Argentina se ha traducido y publicado el libro "Edificio con Fardos" de S.O. Mac Donald y Matts Myhrman (1999) . Nuestro libro es la primera publicación en castellano que

Moren impartiendo un taller

1NTRODUCCIÓN

recoge las formas más adecuadas para la construcción en la Península Ibéri ca. Hemos recopilado cierta variedad de técn icas a pa rt ir, de una fuente muy amplia de libros y artículos y esperamos que encuentres amena y fácil de entender nuestra forma de presentarlas. La verdadera moraleja del cuento de los "Tres Cerditos" no es: "no deberías hacer una casa de paja." Es "¡no dejes que un cerdo te haga la casa!"

¿Es realmente necesario leer todo el texto? Aunque "un dibujo vale más que mil palabras," los dibujos únicamente ilustran sobre el cómo, no el porqué. Puedes intentar hacerte la casa basándote únicamente en los dibujos. Sin embargo, si no tienes experiencia con la construcción creemos que también disfrutarás más del proceso, y harás una casa más duradera si entiendes mejor los materiales que estás usando. Por eso, te recomendamos que leas todo el libro. Si no, es posible que no te des cuenta de algún detal le importante.

¿Cómo utilizar el libro? Este libro está organizado en varias secciones: l. Introducción: aquí hablamos de las razones prácticas y filosóficas para construir con balas de paja y sobre la bala de paja en sí. 11. Antes de construir: aspectos de diseño, materiales, organización de la obra, etc. 111. Los sistemas constructivos: una explicación detallada de las distintas opciones constructivas. IV. Construir: cómo hacer la casa, paso a paso V. Acabados y revocos VI. Más información : aspectos técnicos, legales, apéndices, enlaces y bibliografía . Las posibilidades de cómo hacer una casa de paja son infin itas. Por esta razón, en este libro te damos la información que nos parece más importante, las cosas que no deberías olvidar. También te explicamos el porqué, tras cada paso de la obra.

Si gracias a este libro te haces una casa de paja , nos encantaría saberlo. Puedes mandarnos unas fotos y una descripción de cómo ha resultado la experiencia, para incluirla en nuestra lista y galerías de casas a través de la página web: www.casasdepaja.org. Una nota sobre la autoconstrucción : anima mos a las personas sin experiencia constructiva a hacer casas de paja . Sin embargo, hay muchos aspectos de la obra que no tienen nada que ver con la paja y que tendrás que aprender. Si no tienes experiencia, tendrás que estudiar mucho para aprender sobre todos los demás aspectos de construcción . Hacer muros de paja es sencillo, pero hacer una casa bien detal lada y acabada no lo es tanto. Esperamos que este libro te dé el empujón necesario para convencerte de que si quieres, puedes aprender y crear tu propio hogar.

Creemos en la autoconstrucción, sabemos que

=s oosible y que el esfuerzo merece la pena. Sin :..,oargo, hemos querido incluir este apartado para - ::'ícar qué significa realmente autoconstruirse ,._. hogar. =>or un lado, esperamos animar a aquellos esa lanzarse a esta aventura y por otro a c--,cienciar a aquellos que ya lo tienen claro, que _ :;.;~oconstrucción no sólo conlleva alegría y cre...- ,ento personal, sino que también puede haber -~ .;sion es, frustraciones y preocupaciones, y - Jaa mucho tiempo.

-~::; : ico s

uestra experiencia personal nos ha demostrado

J:: incl uso sin ningún tipo de experiencia en la

Aunque ya ha ido cambiando la tendencia, sigue resultando difícil encontrar suficientes profesionales que se dedican a este tipo de construcción y, más aún, suficientes proveedores. Puede que encuentres resistencia a probar nuevas técnicas y materiales. Y, por mucho que nos pese, la mujer autoconstructora sigue sin gozar del mismo respeto que un hombre, por parte del sector. Aparte, tenemos que volver a aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestras vidas, en vez de echar la culpa a los demás o a la "mala suerte". Muchas personas no pueden alcanzar "la libertad", porque no aceptan su responsabilidad ante las situaciones en que se encuentran: los demás son responsables de nuestras desgracias, somos las víctimas y no protagonistas.

nstrucción, somos capaces de crear un hogar e, bonito y acogedor. Los errores pueden ser -e·osos, pero el continuo aprendizaje y la experien- '""S enseñan cómo resolver o disimular pequeños :'es. La construcción de tu hogar puede ser la rienci a más educativa de tu vida , teniendo que -::·ar muchos retos, inseguridades y dudas. ,- · s~óri camente, la mayoría de la gente se encar--:: ce co nstruir su propia vivienda; con tener una · --~ :Jerte y sencilla les bastaba. Es algo bastante ::-:~e lo de encargar las obras a "profesionales." :::I:: 1a ·ndustria de la construcción nos ha induci::: :ener miedo a hacerlo por nosotros mismos. Se _r :omplicado las técnicas constructivas y la so._.:;c de consumo nos ha entrenado a querer más :-eJe nu estra economía y talentos nos permiten.

Grupo de voluntarios en "El Puente del Arco Iris, Valencia':

La autoconstrucción es una de las muchas formas en la que podemos retomar el protagonismo de nuestras vidas.

coordinar algo así (supon iendo que no tengas dinero para contratar ayuda) puedes ofrecer un trueque a cambio de ayuda ... casi siempre hay solución.

Mito 1o: ¿Es realmente posible "auto" construirse una casa?

Mito 2°: La autoconstrucción es barata

Si y no. Si te refieres a "auto" como tú so lo, sin la ayuda de nadie más, no es recomendable. Es posible, pero tendrías que ser una persona realmente hábi l y muy perseverante para construirte tu casa solo. En los momentos cla ves es muy útil tener una cuadrilla de, al menos, tres personas. Sabemos que una persona trabajando sola cunde como media, pero dos cunden como tres, ¡y si hay tres, alguien tendrá tiempo de preparar una buena comida de vez en cuandol Además, si estás solo es difícil trabaj ar un día completo y coord inar el resto de tu vida a la vez. Para ciertos trabajos pesados o repetitivos es mejor tener más ayuda todavía. ¡7-8 personas pueden convertir un trabajo "horrible" en una fiesta! Es hora de organizar un campo de trabajo en el que tú ofreces la comida, los materiales y el buen rollo y que vengan tus am igos para echarte una mano. Si no puedes

La autoconstrucción puede ser barata, pero no necesariamente. Hay muchos factores que hay que considerar : materiales (nuevos o reciclados), ayuda (am igos/fam ilia o contratada), prisas (tiempo limitado o il imitado), gustos (un acabado rústico o fino), etc. Si realmente haces la mayoría del trabajo sin pagar mano de obra, reciclas la mayoría de los materiales y tienes todo el tiempo del mundo o te gusta lo rústico, puedes construir un hogar bonito y digno por muy poco dinero. Cada vez que "necesites" más, o sales de un diseño de geometrías sencillas, aumenta n los gastos/costes.

Mito 3°: En una obra convencional todo se hace bien En todas las obras (incluso las que se llevan a cabo por profesionales) surgen problemas: falla un material, o algo que pensabas que iba a func ionar no funciona, o ll ueve cuando no debe, o el carpintero desaparece justo cuando vas a empezar el tejado, o... El constructor lo soluciona y ya está; el dueño normalmente ni se entera de que hubo problemas. Así que, si esperas una obra sin problemas, lo puedes olvidar. Lo que se tiene que asumir, si eres autoconstructor sin experiencia, es que la primera vez no vas a hacerlo todo perfectamente. Lo más probable es que habrá cosas que tengas que corregir o volver a hacer. El truco es asum ir los prob lemas como retos y aprender a crecer con ellos. Si uno es capaz de pensar creativamente y no permitir que cunda el pánico, incluso algunos retos pueden convertirse en ventajas.

CAsAs DE PAJA. U NA G uíA PARA A uTOCONSTRUCTORES

E.:'orqué autoconstruirse una vivienda? ~ : que ,

si es tan difícil construir una casa, ¿por Je nacerlo? ¿No es mejor endeudarse y comprar ra casa? ¿O vivir de alquiler? a e la pena. Nadie va a hacerte tu hogar con ·::~:o cariñ o y cuidado como tú mismo. Además, si ~"s:as ·nvolucrado en todo el proceso de la obra, vas ~ saoer có mo se ha hecho y podrás resolver posibles cno¡ema s que puedan ir surgiendo a lo largo de :s años. El proceso constructivo te enseña muchas as-: wd es que te vendrán bien en tu vida: capaci._:::c para tomar decisiones, habilidades manuales, ~:::c · enci a, organización, técnicas nuevas, capacidad (:;•a superar retos, comunicación, humildad, convi~,c · a , generosidad, etc ... Para mucha gente puede s~· un proceso de "empowerment" (empoderamien-:; Proporciona confianza y poder (en el sentido de c:::Jacid ad) a gente que lo necesita. Para personas ... e no han construido nunca, saberse capaz de ::cerse, un a misma, su propia vivienda les da una C' e·:a tranquilidad y confianza en sí mismas.

• El proceso constructivo es muy educativo e interesante. • Trabajar con amigos hace el proceso más divertido. • Hacerte tú mismo la casa te da la seguridad de saber que está bien hecha y con mucho amor; ningún constructor ajeno te puede dar esta garantía, puesto que su mayor motivación es la económica y su mayor carga, el tiempo. • Prepárate bien. Improvisar sólo funciona con "los manitas".

ras opciones Si precisas ayuda, pero no quieres contratar a ~. a constructora, también existe la posibilidad de ::J"~rat ar a personas que te asesoren. De esta ma~~-a pu edes implicarte en todo el proceso de cons_.cció n, desde el diseño hasta la ejecución, pero - ~ que reca iga toda la responsabilidad sobre ti .

Voluntarios en la construcción de la casa de Rikki.

RESUMEN Bueno, Bon ito y Barato", es posible únicamencon mucho tiempo. S' que se puede autoconstruir una vivienda a1gn a. Construir una vivienda digna es mucho trabajo. : precio está directamente relacionado con el ··em po de que dispones y lo refinado que quieras el acabado. ~e

Voluntarios en "El Puente del Arco Iris, Valencia.

¿Porqué construir con Balas 1 de Paja? "Lo construcción con Pajo no es lo revolución, es uno semilla." Carlos So/zar Existe la creencia de que tener una vivienda sostenible y sana significa una inversión de dinero prohibitiva para la gran mayoría de gente y que es imposible hacerlo uno mismo. El éxito de la construcción con balas de paja en todo el mundo, prueba que no es así. Aunque al principio parece una idea sacada de un cuento de niños, después de investigar y leer sobre el tema, quedarás convencido de las prestaciones térmicas de la paja, la facilidad de los métodos constructivos, además de sus evidentes ventajas en términos ecológicos, económicos y humanos. Además, es una técnica que genera curiosidad y entusiasmo en mucha gente y es muy adecuada para proyectos comunitarios. ¿Necesitas una escuela o un centro social? ¡Qué mejor manera de crear lazos comunitarios y ayuda mutua y hacerlo juntos! Hombres, mujeres, jóvenes y mayores ... todos pueden participar en la obra y crear juntos. Puedes volcar toda tu imaginación y creatividad en el proceso. ¿Siempre has querido una casa redonda, o una ventana profunda y curva o hacer esculturas?, ¡hazlo! Sobre todo, recomendamos que compartas la experiencia con otras personas. Además de ser más divertido e interesante, puedes conocer a mucha gente buena y compartir experiencias y la esperanza de una vida mejor.

Belleza y comodidad Los muros de paja poseen una cualidad especial. Pueden ser rectos y elegantes o redondeados e irregulares. Pueden tomar muchas formas, esl. En este libro nos referimos a "balas" de paja. Según la región en que vives, puede ser igualmente correcto, y más común, referirse a "fardos", "pacas" o "alpacas" de paja.

culpiéndolos, y muchas texturas según su acabado. Su suavidad y naturalidad se percibe incluso por debajo del revoco (preferiblemente de materiales naturales como arcilla o ca l). Puedes crear ventanas profundas, nichos y repisas, y esquinas redondeadas ... la ondulación da lugar a una sensación agradable, segura y cómoda, a la vez que el revoco atrae y refleja la luz con cambios sutiles según la hora y estación ... Te sientes arropado, acogido y seguro.

Sencillez de construcción La mayoría de casas de paja que se hacen en el mundo están hechas por los que las van a habitar. Es una clase de material que invita a hacer la obra entre un grupo de amigos. Gente sin experiencia en la construcción puede entender fácilmente el sistema constructivo. Esta sensación inicial de "Yo puedo hacerlo", anima al constructor inexperto a intentarlo.

Bajo coste Normalmente el precio de la bala de paja es económico (entre 1 a 4 € cada una, o gratis sitienes suerte). De hecho, el transporte puede costar más que las balas. Considerando las pocas que hacen falta (comparado con ladrillos) el coste de los muros es muy inferior. Además, el modo de construir es más sencillo, la mayoría de los dueños participan en la obra, ahorrando dinero en mano de obra . La mayoría de obras de autoconstrucción te costarán entre 50-500 €/m 2 dependiendo de los materiales y calidad de acabado. Y aunque contrataras a gente para realizar el trabajo por tí, y acabaras pagando lo mismo que para una casa convencional, el edificio resultante sería mucho más sano y eficiente energéticamente, ahorrando a largo plazo en calefacción/refrigeración.

Estructura fuerte y duradera Una casa de paja puede durar muchísimo, mientras la mantengas protegida de la humedad. Las

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

ás antiguas superan los cien años y aún están en Jena s condiciones. De hecho, la arcilla y la paja se ran usado durante miles de años en todo el mundo, :emostrando su durabilidad.

yeso (natural), puedes crear una atmósfera muy cómoda y saludable. Además, sus cualidades aislantes ayudan a crear un ambiente tranquilo y pacífico; es bien sabido que en una casa de paja se duerme muy bien.

Sostenible La paja es un producto que suele encontrarse en ::mayoría de países, por lo que los desplazamientos sJelen ser mínimos. Aparte de ser totalmente natu-:;, ti ene la gran virtud de renovarse anualmente y, ~"a vez acabada su función, vuelve a integrarse de evo en el ciclo de vida. La construcción con paja da una nueva salida a ~s;:e residuo vegetal, que en muchas ocasiones se ::..Jema por haber una sobreproducción, evitando, :e esta forma, la contaminación de la atmósfera y ~....,· s ió n de C0 . Incluso tiene ciertas ventajas res2 cecro a otros materiales naturales nobles como la adera , que crece con mayor lentitud, mayor coste ::~ oroducción y precisa de la correcta gestión de __ squ es. O la piedra, que se extrae de la tierra genec'ldo gran des heridas en nuestro territorio, además ::e gran coste energético. En último lugar irían to_:;s tos materiales de construcción producidos por ;·ar¡des industrias contaminantes, como pueden ser .:s deriva dos del petróleo, los cementos, etc. r

...

Eficiencia energética Más del 50% de los gases que producen el efecto invernadero, son producidos por la industria de construcción y la del transporte que lo alimenta. Con la paja que sobra en el Reino Unido (por ejemplo), se podrían hacer 450.000 casas de 150m 2 anualmente, todas súper-aisladas y hechas con un material que absorbe dióxido de carbono y produce oxígeno durante su ciclo vital (Jones, "Building With Straw Bales," pág.l5). Combinando esto con el hecho de que se precisa consumir menos combustible para calentar la casa de paja, verás que construir con este material puede ayudar a reducir el efecto invernadero. La producción de esta fibra consume mucha menos energía que otros materiales. De hecho casi la única energía utilizada en su producción es la del tractor que la recoge, la embala y el camión que te lo lleva a casa (más información en el Capítulo Aspectos técnicos) .

_a paja no requiere sacrificios en términos de t:Js;:e energético, económico, ético, estético o disc:;nioili dad. Otros materiales suelen fallar en algur:; de estos términos. La bala de paja reúne muchos ,::s:;ecros: es renovable, barata, bella y normalmente ·::::· de encontrar.

UTJ a casa sana _a paja es un material natural e inofensivo. _os muros no sueltan ningún tipo de emisiones :e; Jas y es un material que transpira, por lo que ~ :a la acumulación de aire sucio y condesacio~s Subj etivamente, da la sensación de que el ,: :·e qu e res piras es más sano y limpio. Si la re::::as con materiales naturales como tierra, cal o

¡Lospequeñostambiéndisfrutande laobra!

Capacidad aislante

Resistente al fuego

El valor K de la paja empacada es de 0.09 W/mK. Esto, combinado con muros de 450 mm de grosor da un valor "U" de 0.13 W/mk, dos o tres veces más bajo (menor valor U significa mejor aislante) que la mayoría de materiales modernos 2. Si incorporas algo de masa térmica en el diseño de la casa (arcilla, ladrillo, tierra o cemento), puedes aprovechar esta capacidad para atemperarla, porque estos materiales almacenan el calor o frescor y lo sueltan 24 horas al día. Combinando el buen aislante que es la paja con masa térmica, redu ces drásticamente la cantidad de combustible necesario para calentar la casa. Para conseguir un aislante tan eficiente con materiales comerciales, se dispararía el coste de la obra. (Más información en Capítulo Aspectos técnicos).

Como demuestran los ensayos realizados por el lnstitut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz IBMB de Alemania, una pared revocada con barro supera los 90 minutos de resistencia al fuego. Eso significa que en ciertos países las balas de paja pueden ser utilizadas en la construcción de edificios, escuelas, garajes y edificios agrícolas. (Más información en Cap ítulo Aspectos té en icos).

Para dar una idea, hemos comparado la caoacid ad aislante de la paja y la lana de roca (un a·s an e com ercial). Una bala de paja es equ i.a en e (aprox imadamente, ya que depende de s ... aensi dad y otros factores) a unos 36 cm de ::J"a ae roca o poliestireno expandido . Como ::~::> · a mu cho el precio de las balas, es difícil :e-·· c.J ánto dinero puedes ahorrar para con:::::_.·, es a cap ac idad aislante, pero basta decir ~ ... :: 36 cm de lan a de roca no se usa en ningún :- _ :JOr ser invi able económicamente 3 , además -'= :"' nn ecesari o.

- islan te acústico ....:..."'5,...... .;ros de

paja aislan muy bien del sonido. Exis·: 'é' os es udios de grabación hechos de muros de = ~ _ ·.. e .JSO barreras de sonido cerca de aeropuertos :: ... ::~·s:as. Será un refugio para escapar del ruido del ... ~: ""oaerno. (Más información en CapítuloAspec-

~ :: J

d ng W'th Straw Bales, pág. 15.

- = er-e Cons:rucción con Balas de Paja , Francisco Javier ::;¡ro Cas··o, pág.128)

¡Divertido e inspirador! En obras convencionales es difícil ver a voluntarios y amigos participando en la construcción, pero eso suele ser muy diferente en una casa de balas de paja. Cuando se levantan los muros de paja todo el mundo se lo pasa bien. Las dos partes de la obra más laboriosas (levantar los muros y revocar) son muy aptas para campos de trabajo. En obra se pueden incorporar voluntarios de todas las edades, algunos para construir, otros para hacer la comida y los peques para recoger paja suelta ... ¡La unión del grupo genera mucha energía! En una encuesta hecha a autoconstructores con paja, la mayoría decía que sí volverían a trabajar con este materia l, y muchos tenían ganas de probar técnicas distintas para aprender más y hacerlo mejor. ¡Seguramente no se puede decir lo mismo de un autoconstructor que trabaja con hormigón 1

¿Si son tan buenas, porqué no las usa más gente? Una de las causas es el gran desconocimiento de este sistema construct ivo. Poca gente sabe de su existencia y muchos de los promotores que han oído hablar de esta posibilidad, son escépticos. Resulta natural en un país en que estamos acostumbrados a util izar materiales como la piedra, el ladrillo, etc., y más cuando las hipotecas acechan de por vida, por lo que nadie quiere correr riesgos.

CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA AurocoNSTRUCTORES

Pero este desconocimiento afecta también " otros sectores, como el bancario y el de las ase guradoras, ya que un material desconoci:;o resulta mucho más difícil de asegurar y por :anto conseguir la hipoteca. Las constructoras, -~~n er almente, tampoco están interesadas en ar ar sus costumbres constructivas o en perder s. . s comisiones. Los materiales convencionales :;:;r¡ beneficios fijos y se conoce su utilización ::robra, cosa que no ocurre con la bala de paja. ,: xos beneficios puede dar un material que no :s:: ou ed e patentar, por lo que no se invierte nini~" tip o de esfuerzo en desarrollar e investigar "'s:e si stema constructivo, hasta este momento.

Las compañías constructoras empezarán a hacer casas de paja, cuando el consumidor empiece a exigirlo. A pesar de todo, en nuestro territorio se ha n legalizado varias de estas construcciones, creando precedentes, faci 1ita ndo a nuevos compañeros a utilizar y normalizar este material de construcción. Al principio, si decides construir con paja, igual te sientes algo aislado, pero ya verás cuánto apoyo recibes cuando inicias tu proyecto. Siempre puedes participar en la Red de Construcción con Paja y usarla como fuente de información y apoyo: www.casasdepaja.org . La construcc ión con balas de paja es posible.

¿Qué pasa con Jos ratones? Una casa de balas de paja bien construida no -:ene que atraer a más roedores que cualquier otro tipo de construcción. Aunque es verdad qu e hay gente que ha tenido problemas graves on estos animales, es poco frecuente . La bala oe paja está constituida por el tallo del vegeta l, "O debería contener alimento atrayente para los •ato nes, por lo tanto procura descartar balas que contengan mucho cereal (es normal que queden a gu nas espigas con granos, pero que no sean ""'uchas). Por ello, es importante rellenar y resoler a conciencia los huecos que quedan entre las ::¡al as (juntas) y entre éstas y el suelo. Cua lquier cavidad puede atraerles para cavar sus galerías. Pero destacamos que es el hueco y el gran o lo que les atrae, no la paja en sí. Resolvien:o estos dos puntos, difícilmente tendrás estos r¡quil inos" indeseados. Si vives en una zona con muchos roedores ten ::Jid ado de que no puedan entrar por los cimien:os. Puedes poner algún tipo de barrera antiratores con losas o chapas metálicas, o un mallazo ~et á l ico adecuado, si te parece que puede ser J., prob lema . Algunos opinan que sumergiendo a bal a en cal antes de colocarlas en el muro las ..,ace demasiado duras para que penetren, aun::Je todavía no se han hecho muchas pruebas o'ltroladas sobre el tema. Como sabes, los rator,es son capaces de roer casi cualquier material, "C uso el cemento, pero normalmente desisten si

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Los ratones pueden hacer agujeros en el revoco.

es difícil. En casos extremos la mejor solución es adoptar a un gato.

¿Cuántos años puede durar? Es difícil decirlo, porque la primera casa de fardos fue construida hace sólo unos 130 años. En EE.UU. hay una docena de edificios de unos 100 años que aún están siendo utilizados y en buenas condiciones, todos construidos con muros de carga de paja. Ha y muchísimos que datan del 1980 y siguen en perfecto estado. Si construyes a conciencia y mantienes la casa cuidada, no hay ninguna razón para que no dure por lo menos 100 años. Dent ro de otros 100 ya sabremos más.

¿No hay un gran riesgo de fuego?

¡Aparte de los ratones, cualquier animal de pasto puede ser una amenaza!

La chapa metálica encima del pilar, evita que suban los ratones.

No. O por lo menos no más que cualquier otro edificio. Así que, si estás dispuesto a construirte una cabaña de madera, lógicamente no te debería preocupar hacerte una de paja. Casi todos los incendios, o bien han sido intencionados, ocurren cuando la casa aún está sin acabar, o es por culpa de la paja suelta que hay alrededor de la obra. La paja suelta arde fácilmente, pero embalada no. Según ensayos homo logados realizados en laboratorios alemanes, la bala de paja (revocada) supera los 90 minutos de resistencia a1fuego . Antes de revocar, sí deberías tener mucho cuidado. Si logra arder la bala, en lugar de aparecer llamas y quemarse ráp idamente, echa mucho humo y se consume poco a poco. Los muros de paja han pasado todas las pruebas de fuego que han hecho en EE.UU. y Canadá (incluso sin revocar). Si pones un mínimo de 2 cm . de revoco en la pared, debería superar cualquier normativa de regulación de construcción . Experiencias personales nos han demostrado que los fuegos casi siempre comienzan en los elementos de madera y afecta a la bala bastante más tarde. Una vez que la bala arde es casi impos ible apagarla . Por eso hay gente que sugiere que se revoque entre todos los elementos de madera y esta, o por lo menos incluir algún cortafuegos entre la última hilada de balas y el zuncho o tejado de madera, que es el si ti o más vulnerable. Algunas pruebas muestran que una bala sumergida en cal no prende, así que, si este tema te preocupa mucho, es una buena opción. (Para ver todos los datos que lo confirman, ver el Cap ítulo "Aspectos técn icos")

¿De verdad es tan barato construir con paja?

Usando grapas metálicas paro sujetar mallazo antirotones.

La primera cosa que qu iere saber la gente, es cuánto dinero les puede costar una casa de paja . No se puede dar una respuesta concreta . Depende de varios factores. Si reciclas muchos mate-

CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AUTDCDNSTRUCTORES

ri ales, diseñas la casa tú mismo, trabajas con vol untarios y la construyes tú mismo, puede ser muy barato . La mayoría de gente sólo llevan a cab o las partes más sencillas (diseño, cimientos, '11u ros de paja, revoco) y contratan a otros para ~a cer el resto (carpintería, tejado, fontanería, ~ ectricidad) . La mano de obra y los materiales "u evos pueden incrementar mucho los costes. Entrevistando a unos 30 autoconstructores con paja de la Península Ibérica, resulta que sus ::asas les han costado entre "casi nada" hasta 380€/m 2. Si prefieres contratar a un construc:or profesional, el precio se equipara a cualquier ::;:ra construcción convencional, con la ventaja ::e ser ecológica, saludable y superaislante, ade~ás de apoyar la economía local dando trabajo :: mu cha gente.

¿Se puede hacer una edificación '"e mpara/? Si quieres construir un pequeño edificio tem_oral que dure un par de años, no hay necesidad r::~ ha cer cimientos complicados. Puedes cons-" . .:r directamente sobre la tierra colocando un : 'asti co, o palets. Incluso podrías prescindir del :::oco, si el fuego no es una amenaza. Una casa ;s ser ía de construcción rápida y barata, pero , _ .~co duradera. Se podría usar cómo almacén o -::ra ganado ¡Quizás se vayan comiendo las pa::ces poco a poco!, pero ¿que más da si es una ::s:ructura provisional? La paja se iría degradanJ ooc o a poco, pero pasaría mucho tiempo an-::s de que se desmorone. Conocemos un ejemplo ..,..:: acabado al que, además de caerle el revoco, :: "a entrado agua por el tejado. Aún así, tras 7 ~"os, si gue en uso y estable. Aunque su aspecto "'S am entable.

!Oué más se puede construir con paja? oarte de edificios (casas, estudios, oficinas, :: ere s, espacios comunales ... ), se pueden hacer ;"era s acústicas, muros exteriores, muebles y A:rJo más.

¿Qué pasa si empiezan a moverse las paredes? Una de las cosas que más nos gusta de la paja , es que "perdona" los errores. Los problemas que pueden desarrollarse no ocurren "de la noche a la mañana." Si estás un poco atento, tendrás tiempo para rectificar el error antes de que sea un peligro. Si ves que el muro no está lo suficientemente fuerte, en una casa con muro de carga de paja (porque has usado balas de mala calidad o no has hecho un trabajo a conciencia), siempre estarás a tiempo para reforzarlo con un poste o pilar colocado en el sitio necesario, no se te va a desplomar repentinamente, se moverá muy poco a poco. Casi siempre, en el caso de muros que se tuercen, los problemas se desarrollan durante la obra y en el período de compresión (1-2 meses). no después. Hay unos cuantos casos de muros ladeados en casas de paja pero, según sus dueños, una vez colocado el tejado y revocados, han dejado de moverse. No obstante aconsejamos evitar el desplome.

¿Qué pasa si se mojan las balas? Hay varias causas por las que se pueden mojar o pudrir los fardos. Podría filtrarse agua (cimientos, goteras, etc.) o podrían estar húmedas antes de usarlas en obra. Habrá que evaluar el daño según el estado de la bala y averiguar también la procedencia del problema para resolverlo. Si las balas se han mojado antes de construir, úsalas para hacer compost. Si se han mojado únicamente los lados exteriores, normalmente no hay problema; el aire y viento las secarán cuando pare de llover. Conocemos algunas casas en que los muros exteriores han estado sin revocar durante más de un año, y no se han podrido ni estropeado. La lluvia puede ser un problema únicamente si vives en un clima muy húmedo, si viene acompañada de vientos muy fuertes, que hagan penetrar el agua profundamente en la bala. En estos casos se podría proteger el muro con una lámina impermeable y transpirable o un plástico bien ventilado, hasta que se pueda revocar. En general, se puede dejar un muro de paja mucho

CAPÍTU LO

2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

t iempo sin revocar, mientras estén bien hechos los cimientos y el tejado.

¿Es posible abrir una ventana o puerta nueva en un muro de carga ya hecho?

Si descubres una bala podrida en medio del muro, tendrás que sacarla y rellenar el hueco, por ejemplo con una ventana, paja seca, una hornacina o una caja de madera. Sé creativo. Mientras la parte dañada no sea muy grande, una vez revocado y comprimido, el muro será sufic ientemente fuerte para soportar un agujero. Pero si t ienes dudas, puedes hacer un apoyo temporal con ayuda de un dintel, unos puntales, etc.

Sí, aunque es mejor esperar a que se comprima la pared . Si el muro está bien hecho, el zuncho debería soportar el peso del tejado lo suficiente para quitar unas cuantas balas. Sólo hay que sacar la paja necesaria . Una motosierra o un cuchillo de paj a es muy útil, pero cu idado con los hilos. Si se te rompe un hi lo en una pared ya acabada y comprimida no pasará nada, mientras no sea una bala que haga esquina, evita que se te enganche el hilo en la motosierra, puede ser peligroso . Una vez hecho el hueco, puedes insertar un premarco de madera y luego el marco de la ventana.

Según algunas experiencias de autoconstructores que han utilizado balas de paja en mal estado, se ha comprobado que tanto la cal como la arcilla tienen capacidad para secar una bala moj ada . Por lo tanto, si accidentalmente se te mojan los muros, tendrás el suficiente margen de tiempo para ir controlando su estado, sin tenerte que preocupar de que se desmoronen, y pudiendo solucionar el problema sustituyendo las balas malas, o bien habiendo confirmado que la bala se haya secado y el proceso de descomposición se haya paralizado sin afectar al muro. Aún así, nosotras aconsejamos usar siempre balas secas y sustituir las dañadas.

De todas maneras, es más sencillo si puedes prever la necesidad. Por ejemplo, si haces una casa pequeña, pero piensas que algún día querrás ampliarla, puedes colocar un marco de puerta en el muro a la hora de levantar la casa, y rel lenarlo provisionalmente con fardos. Otra opción es hacer todas las ventanas con marcos de puerta . Cuando llegue el momento de ampliar la casa sólo tendrás que quitar las balas de relleno. Hay constructores que eligen construir primero los muros y una vez revocados cogen la motosierra y hacen los huecos de ventanas. ¿Sorprendente, no? Pero cierto.

Pero, ¿qué pasa si se es alérgico a la paja? ¿Y los asmáticos?

Casita "experimental" hecha con balas podridas. El revoco de barro "sec;ó" las balas después de 4 meses de tiempo cálido y seco. Avila.

La paja seca y dorada, que huele bien, produce pocas alergias. Según expertos, el problema surge cuando se trata de paja en estado de descomposición, ya que suele ser el moho y las esporas las que producen estas reacciones alérgicas. Una vez revocada la paja, ya no presenta un prob lema para los asmáticos. Lo que sí puede ser algo problemático es el polvo que se produce durante la obra . Es posible que alguien que sea asmático o alérgico tenga que llevar una máscara para protegerse durante la fase de levantar los muros.

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

~s del Bot, hotel rural.

Valderrobres, Teruel. Arquitecta Valentina Maini.

¿Es posible legalizar, asegurar e hipotecar a construcción con balas de paja?

s·.

Para saber más ver Capítulo 24, Aspectos

~;;; , es.

_.=s cierto que al no existir normativa sobre a bala de paja, se puede construir con ella ~" cualquier sitio, sin considerarse una nstrucción? :, principio no, simplemente hay regiones

-normalmente aquellas muy despobladas y en las que la especulación urbanística es inexistente- que no suelen ser tan estrictos. Una construcción de paja necesita seguir los mismos trámites legales que cualquier otra edificación. Legalmente, tiene que cumplir con todas las normativas locales y nacionales, (ver página 213).

¿Dónde consigo las balas de paja? Lee el Capítulo IV "La Bala de Paja" para más información.

En la arquitectura popular la paja forma parte del grupo de materiales de construcción más antiguos :::onocidos. Combinada con la tierra se ha utilizado ::Jrante miles de años y aún hoy en día, están en ... so en muchos paises. Observando la arquitectu·a popular en nuestro territorio, hemos podido ver ~ _,m erosas construcciones que han utilizado este .~ate ri a 1 hasta hace bien poco. Quizás el lugar más evidente de su uso tradicional es 1as cubiertas vegetales, aunque también se ha incor~rado durante miles de años en las construcciones de ~ e•ra cruda (adobes, etc.). ::~

La paja no es un material nuevo que se usa en :JrJstrucción, lo único que ha variado es el método :embalaje, formando un gran "ladrillo", que posi-a nuevos usos .

llegaran los materiales necesarios para hacer las viviendas definitivas. La primera casa (documentada) hecha con balas de paja fue construida en las llanuras de Nebraska en 1896/97; era una escuela de una habitación, pero duró poco porque fue devorada por las vacas. Las primeras casas fueron construidas con la paja como muro de carga (estilo "Nebraska", "Portante" o "Autoportante"). principalmente porque no había ni piedra ni madera con que construir. Los colonos se dieron cuenta de que era un material muy aislante, fácil de trabajar y, sobre todo, barato. Así que entre 1915-1940 fueron construidas bastantes casas (hay unos 70 casos documentados). A partir de 1940, ya sea por la 2° Guerra Mundial o por la presión del sector de la construcción industrializada, este sistema constructivo cayó en desuso.

.-. fi nales del siglo XIX c..as casas de balas de paja son relativamente nueoor el simple hecho de que la máquina embalado: o es. La embaladora manual fue inventada en los ::_Ju. en el1850, la de caballos en 1875 y finalmente ·::e vapor en 1884. Las primeras casas de paja fue:~ con struidas por granjeros de las Grandes Plani5 de Nebraska, que necesitaban un techo que los .... ::>arara, de construcción rápida y económica; no :::; a ni madera ni piedra con que construir. La idea - cial, era construir casas "temporales" hasta que ~s

Cádiz. Choza de juncos.

La mayoría de estas casas fueron abandonadas, pero aún quedan unas docenas de estos edificios que están en buen estado y que se siguen utilizando.

El

Casa Simontan.

Casa Burke. Nebraska 7903 (foto tomada en 7994).

Martin-Monthart -House, Arthur. Nebraska, 7925.

Mansión Burritt. Alabama 1938.

"renacimiento'~ ..

... de la construcción con balas de paja empezó en 1973, con un artículo sobre el tema escrito por Roger Welsch en el libro "Cobijo': Fue la inspiración para una nueva generación de casas de balas de paja. En los siguientes años muchas personas en los EE.UU. comenzaron a re-experimentar con este material. En 1987, Steve y Nena MacDona Id construyeron un hermoso hogar, que muy pronto llamó la atención de Matts Myhrman y Judy Knox. Matts y Judy se inspiraron para crear "Out on a Bale", una asociación educativa y de investigación sobre construcción con balas de paja. También fundaron "The Last Straw", la revista norteamericana dedicada a la construcción con paja. Mientras tanto, Steve MacDonald continuó ayudando y enseñando a otros a construir con este material En 1991 publicó, con la ayuda de su hijo, la primera "introducción" a la construcción con balas de paja. Se cree que este sistema constructivo pasó desde Canadá a Francia, para luego expandirse a Inglaterra . En Europa, la casa más antigua conocida está situada en Montargis, Francia. Tiene una superficie construida de unos 100 m2, con el sistema de postes y vigas, y data del 1921. Se trata de un prototipo de construcción de bajo coste con el objetivo de reconstruir/repoblar las zonas rurales tras la Primera Guerra Mundial. Hoy en día es la tercera generación que habita esta construcción, y sigue en un óptimo estado de conservación. Para facilitar e incrementar el intercambio y difusión de este sistema constructivo, en 1993 se celebró el primer encuentro de constructores con paja a nivel mundial. En 1998 hubo el primer encuentro de la Red Europea de Construcción con Balas de Paja, en Bretaña (Francia). Actualmente la construcción con balas de paja es aceptada en muchos de los países de la UE y el

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

.;mero de construcciones legales va en aumento año --as año. r

En Austria, Dinamarca y Gran Bretaña, entre otros Ja'Ses, se han construido edificios públicos (polidepor- 10s, escuelas, etc.) con balas de paja. ¡Se construyen ~as de 1000 nuevas estructuras de paja al año en todo :- 'llundo! Se puede decir que actualmente la construcción -~.., balas de paja está presente en casi todos los conti~::,.~es: Sudamérica, Asia, África, Europa, Norteamérica, - s;:ralia, etc.

Pilrgrim Holiness Church 1928.

a Red Hispano-Parlante Con ayuda de los propietarios que facilitan los datos, está creando un censo sobre las construcciones de ~ ::s de paja construidas en territorio español. La que --:a ahora se considera más antigua data del 1992; - "ortunadamente, hoy en día ya ha desaparecido , cu1pa de un incendio provocado en 1999. =. . e un cobertizo agrícola al estilo Nebraska reves: con un revoco de barro. Los propietarios lo cons;:ron sin ningún tipo de conocimiento previo. No _...:;'lte es posible que hubiera alguna anterior. La -ación GEA inició la divulgación de la construcción --;a a través de su boletín a principios de los 90. _a con strucción con balas de paja ha empezado a -: c;erta relevancia a partir de los 90, experimentan~,. mayor auge y difusión informativa a partir del :_,. 2005 nació en Barcelona la Red de Construc- con Paja, la primera asociación hispano::";:e cel ebrándose en mayo de 2006 el Primer .Je"i:ro de Autoconstructores con Balas de _ e" Pontevedra, Galicia. Actualmente la Red -rana fun damentalmente a través de Internet ::>agin a web www.casasdepaja .org, si bien, :: ::>resencia en algunas ferias alternativas a :: :Je'l insu lar. En 2007 la Red cuenta con casi embros en 8 países de habla hispana. En ;;".a 2007 también nació la revista Brizna , de-

Maison Feuillette. Montargis, Francia. 1921 .

dicada exclusivamente a la construcción con balas de paja. Aunque la mayoría de construcciones son autoconstruidas por personas sin formación profesiona l, se ha podido observar un mayor incremento de vi viendas legalizadas y un aumento de profesionales

Encuentro de lo Red de Construcción con Pajo. Junio 2009."

Pobe Ión de Iniciativos Ciudadanos. Expo Zaragoza

2008.

especializados en este sistema constructivo. Actualmente sabemos que el número de construcciones puede superar ya el centenar, teniendo constancia de que hay construcciones totalmente legalizadas como viviendas unifamiliares en Alicante, Barcelona, Girona, Terue l, Vizcaya y Navarra. A la hora de publicar este libro hay proyectos pendientes de aprobación en muchas más provincias ... También hay varios constructores experimentados que imparten talleres especializados, y que están disponibles para diseñar, asesorar y/o ayudar a construir con paja. En el verano de 2008 se inauguró el "Pabellón de Iniciativas Ciudadanas" para la Exposición Mundial de Zaragoza 2008. El diseño es de l arquitecto Ricardo Higueras y el sistema de climatización natural fue ideado por el arquitecto lña ki Urkía, aunque hay una larga lista de colaboradores en el proyecto. El pabellón midió 35,70 metros de diámetro en su base y 28 metros de alto (incluyendo los lucernarios). cubriendo más de mil metros cuadrados en total. Será el edificio "redondo" más grande de paja (paja, madera, bambú y barro) que se haya hecho en todo el mundo. Es un ejemplo de construcción sostenible memorable y hermoso. Poco a poco la gente se está dando cuenta de que vale la pena invertir tiempo y dinero en hacer edificaciones de paja de alta calidad, en lugar de contemp larlo simplemente cómo una alternativa rápida y barata.

La

Una bala comprimida tiene un peso superior a los 15 kg.

paja

orm almente, lo que se entiende por paja es la es- Jctura vegetal situada entre la raíz y la espiga, o sea, : :a11o del cereal. Su estructura tubular es la que le da : asticidad, y el aire contenido en el tallo su capacidad m'"'lo aislamiento térmico. La paja está compuesta por :~ . Jiosa, lignina y sílice (componentes que sólo son : geribles por pocos organismos vivos, no siendo los cdores uno de ellos). Si miras detenidamente la paja, ;:•ás que tiene una capa de cera que la protege y que : otorga una leve propiedad hidrófuga. Debido a su :::o contenido en silicatos, la paja se descompone con ::":itud. Esta es una de las causas por las que algunos -=~·i cultores la integran en la tierra para airearla. Según algunos expertos, se puede considerar que "e, cereales más resistentes que otros: . Arroz 2. Trigo (siembra de invierno) 3. Espelta . Centeno 5. Cebada común (siembra de invierno) 6. Tri go (siembra verano) 7.Avena 8. Cebada común (siembra de verano) 9. Etc. ._Qué paja elegir? Es más importante la calidad de la

__e que el tipo de paja (para más detalles ver sección ~c:ores a considerar" en este Capítulo). El trigo es el ~

de paja que más se usa, mayormente porque se

Altura 35-41 cm. Largo: 85- 775 cm. Ancho: 40-50 cm.

produce en grandes cantidades, no porque sea mejor. El centeno es más resistente, pero si no ha llovido suficientemente el tallo puede ser demasiado corto. Según fuentes internacionales, la paja de arroz tiene la ventaja de ser más resistente al agua y a la putrefacción por su alto contenido en silicatos.

Las embaladoras Cuando la cosechadora recoge las espigas de los cereales, deja atrás grandes cantidades de paja cortada formando hileras sobre el campo. Hoy en día las cosechadoras son bastante eficientes y recogen la mayoría de espigas, aspecto de suma importancia, ya que es el alimento que atrae a los animales, más que la paja en sí. Detrás de la cosechadora pasa la embaladora, cuyo ob-

3. lA HISTORIA jetivo es recoger y comprimir la paja suelta para formar bloques rectangulares ... semejantes a grandes ladrillos de construcción. Actualmente existen tres tipos principales de empacadoras, la convencional, la rotoempacadora y la macroempacadora. La embaladora convencional que se acopla al tractor, dispone de un sistema de recogida que está constituido por un cilindro recogedor, con una serie de "dedos" metálicos flexibles que recogen la paja para hacerlos pasar por los órganos de alimentación y finalmente al canal de compresión. La compactación de la paja se realiza mediante un pistón y esta compresión se regula mediante unas deslizaderas que pueden apretarse más o menos. Cuanto más aproximamos unas placas situadas en la parte superior o inferior del canal, más densas serán nuestras balas de paja. Cuando la paja recogida ha adoptado la forma de una paca, se procede a su atado mediante los atadores, agujas, órganos de accionamiento y transmisión. Podemos regular el sistema de atado para disponer de balas de longitudes comprendidas entre 50 y 130 cm. Para que nos salgan unas balas de paja perfectas, hay que regular la carrera en los órganos de alimentación, de lo contrario quedará mayor cantidad de paja en un lado que en otro, originando balas curvas y deformadas.

Distintos modelos de embaladoros. Arriba: embaladoro convencional. Abajo: embaladoro paro balas jumbo.

La bala de paja pequeña suele estar atada con dos cintas de polipropileno (plástico) o bien con alambres. En ocasiones se atan con cuerda de sisal, que tienen la virtud de ser orgánicas, pero son caras, más difíciles de conseguir y lamentablemente se destensan. Las atadas con alambre suelen estar muy comprimidas, pero muchas personas prefieren no incorporar este material en sus casas. Es preferible conseguir balas atadas con cuerda de polipropileno. Los nudos siempre están situados paralelamente a la misma altura y en la misma cara. Si deshacéis una bala de paja, os recomendamos cortar junto a los nudos, de esta manera podréis reaprovechar la cuerda, ya que el nudo os quedará en el extremo. La bala convencional, o pequeña, tiene unas dimensiones de aprox. 45 (ancho) x 36 (alto) x 100 cm

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

(l argo variable de 80- 120 cm) y un peso entre 15 y 30 kg. Son estas balas las que solemos utilizar para hacer nuestras viviendas. También hay "balas jumbo" rectangulares de una anchura de 80-120 cm, altura de 45-130 cm y longitud entre 2 y 3 m, con pesos en tre 200 y 700 kg; estas "balas jumbo" se han utiliza do para construir algunos edificios muy grandes (cómo Jn centro de convenciones en Holanda o una bodega en California). En Dinamarca, es muy común usar estas oalas para construir incluso viviendas unifamiliares. Por últi mo, quedan las balas redondas, aunque normal men-e no se usan en la construcción. Sus dimensiones, por si queréis construir una catedral con grandes columnas, osci lan entre 0,60 y 1,80 m de diámetro, mientras que la ongitud está comprendida entre 1,00 y 1,50 m, siendo a med ida más normal 1,20 m. Los pesos de las pacas :arían entre 150-250 Kg. Lo más normal en la autoconstrucción es usar las :>alas pequeñas porque son menos pesadas y más ma"'ejables. Sin embargo, cada vez hay más gente que pre=ere usar las "macrobalas" de 5o 6 cuerdas por su alta ::ensidad y volumen. Muchas veces se colocan de canto, "que así tienen más estabilidad que las balas peque"'as. Si utilizas estas balas grandes, hay que moverlas ::on un toro o una grúa.

CALCUlAR lA DENSIDAD

Donde conseguir tus balas de paja Como hemos dicho, hoy en día cada vez es más difícil ver un campo "sembrado" con balas de paja pequeñas. Pero eso no significa que ya no existan. Si quieres comprar balas ya hechas, puedes consultar a campesinos, granjeros, ganaderos, hípicas, o almacenes de pienso ya que son los que utilizan balas de paja. Las explotaciones pequeñas y poco mecanizadas suelen usar estas ba las convencionales, ya que tienen muchas ventajas, como permitir su manejo y almacenaje manual, etc. Si no encuentras tus balas a través del "boca a boca" puedes hacer una búsqueda por Internet. Verás que hay muchos mayoristas de paja que se anuncian por este med io. Una de las ventajas de comprar balas a un mayorista es que suelen estar más comprimidas, porque las venden por kilos, no por unidad. Así que les interesa que estén bien comprimidas. Hemos comentado ya que lo ideal es encargarlas directamente al granjero que las produce, lo más cerca de casa y con menos coste ecológico; el transporte de las balas es lo que encarece, económica y ecológicamente. Si conoces al agricultor, le puedes explicar tus necesidades para obtener balas de óptima calidad. Una buena bala de paja no depende únicamente de que la materia prima sea buena, sino de que su manipulación también lo sea .

.; oensidad ideal de una bala para uso en un muro de carga de paja 3 ::-Je ser mayor a90 Kg/m 3 Es preferible tener balas de 110 Kg/m para :"oa. Hemos visto balas pequeñas hasta 130 kg/m 3 hechas por emba=~oras nuevas. =:•a calcular su densidad hay que dividir el peso de las balas en Kg por :s metroscúbicos de la bala(largo xancho xalto en metros). :¡emplo: 3a a de90 cm x50 cm x35 cm= 0.9 x0.5 x0.35 =0.1575 m3 :::.:leso: 19 Kg 1 i3/0.1 575 = 120.6 Kg/m 3 iUna balamuy buena 1

opuedes conseguir balas lo suficientemente densas, deberías ~m prim i rlas =-

manualmente, o usar una estructura para apoyar peso del tejado en vez de muros de carga de paja.

"El Partenón" de Paja (construido paro uno feria agrícola por Amazon Nails, UK).

Consejos para embalar Es muy importante que el campesino tome las siguientes precauciones: • Regular la altura de la cosechadora para que no corte los tallos a ras de suelo. • Puesta a punto de la máquina embaladora. A veces una máquina mal regulada aprieta una cuerda más que la otra, o no están bien centradas. • Velocidad adecuada de recogida de la paja para que la compactación sea la óptima, además será más exacta la forma paralepípeda (rectangular). • La hora de embalar, por la tarde, cuando haya menos humedad. • El tipo de máquina embaladora puede influir en el tipo de embalaje y la calidad de compresión. Hay que asegurar que está regulada para comprimir al máximo, sin deformar la bala. • Intentar que las balas tengan una longitud similar.

Factores a considerar

Humedad • Cuanto más seca la paja mejor, ya que la probabilidad de crecimiento de los hongos que puedan descomponerla es menor. Si apartas la paja con las manos y la hueles, es muy fácil reconocer si está afectada por hongos; es un olor muy particular. Se recomienda recoger la paja por la tarde, ya que por la mañana suele tener un contenido más elevado de humedad. El contenido de humedad deberá ser inferior al 15% para ser apta para la construcción. Algunos dicen que es mejor cortar la paja en luna menguante, así está más seca y resistente. • Recoger la paja recién cortada. Muchas veces la paja se queda varios días esparcida en el campo, estando expuesta a posibles lluvias de verano, etc. Lo ideal es cortarla y recogerla enseguida. • Observar la forma y el color de la bala de paja, las balas que tienen un color "oro y resplandeciente" son balas frescas y del año. • La historia de la bala: en el caso de balas compradas ya hechas, hay que asegurarse que no se han

mojado y vuelto a secar. Esto afecta a la paja y no son buenas para construir. Si están dañadas, verás que la paja parece gris o negra aunque esté seca. Sin embargo, si han sido almacenadas con cuidado puede que una bala que ya tenga varios años siga siendo utilizable. Abre un par de ellas para ver qué aspecto tienen por dentro. • Es muy importante almacenarlas de forma adecuada para que no se humedezcan.

Densidad • Se debe disponer de una bala bien comprimida. Para ser apta para la construcción debe tener una densidad mínima de 90kg/m 3. Si es más, mucho mejor. En el caso de la construcción con el sistema de postes y vigas no es tan necesario que esté tan comprimida como en el caso del sistema Nebraska. • Observar la tensión de los cordeles. Si los cordeles están muy destensados -lo ideal es que sólo puedas pasar dos dedos por debajo- es señal de que las balas no están muy comprimidas. Con un palito puedes hacer una especie de torniquete y tensarla de nuevo. • Truco: Si puedes agarrarla por una sola cuerda, y no se deforma cuando la levantas, reúne las condiciones necesarias, pero si empieza a curvarse significa que no es suficientemente densa. • Existe también una nueva gama de balas de "altacompresión" disponibles en algunos mayoristas de paja. Son más densas y regulares; la desventaja de usarlas es que el precio suele ser más alto y a veces hay que traerlas de lejos en vez de aprovechar los recursos locales. La embaladora que las fabrica , es diferente que las tradicionales en que se alimenta la paja desde debajo. Hay una variación de la orientación de los tallos. En este caso están situados perpendicularmente a como lo están usualmente.

Calidad de la paja • Fibras largas: Evitar balas compuestas de paja muy trinchada. La paja es menos resistente y mucho más inflamable. Normalmente las balas tienen un lado recortado y por el otro lado la paja está dobla-

( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A UTOCDNSTRUCTORES

da. Si el tallo no es suficientemente largo, la bala se deshace fácilmente en vez de ser sólida y resistente. Si te es imposible encontrarlas de buena calidad, será mejor elegir un diseño con estructura. • Evitar al máximo el contenido de las espigas del cereal, ya que es lo que atrae a los roedores. Evitar hierbas que crecen en el campo. Esto se puede evitar en gran medida, regulando correcta mente la cosechadora para que no corte el tallo del cereal demasiado bajo, ya que se cortan también las "malas hierbas" mezclándose con la paja. Las hierbas son más húmedas, lo que puede provocar putrefacción.

Cómo medir tus balas

Colocación de la bala de paja La bala plana Ventajas: • Muros más anchos, ideales para asientos de ventanas, hacer esculturas, etc. • Más estable para muros de carga.

Desventajas: • Precisa más espacio/tejado/cimentación. • Precisa más balas.

La bala de canto Ventajas: • Son precisas menos balas para los mismos m2 de muro. • Se pierde menos espacio en el solar, al ser más estrechos los muros.

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A la hora de diseñar tu casa es importante saber ::Janto miden tus balas. Aunque hay unas medidas ge~era l es, pueden variar un poco según la máquina que ~aya embalado tu paja. Esta diferencia puede ser im:JOrtante cuando diseñas el ancho de tu banqueta, la :: tu ra de tus postes, el tamaño de las ventanas, etc.

\Aidiendo la longitud de la bala Para conocer la medida media de tus balas, primero -ay que "cuadrar" los lados de 10 balas (técnica des_, •a más adelante en este Capítulo). Después, hay que :: r¡earla s una detrás de otra. Se mide el total de la Ion~ :ud y luego se divide por diez. Redondeando, sacarás :; media.

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La bala de canta es cuando se apoya el lado estrecho (35 cm) y las cuerdas quedan a los lados.

lfidiendo el alto y ancho de la bala Coloca la bala sobre una superficie plana. A con- ~uación, coge un tablero de madera recta y apóyala :~c· ma de la bala con un poco de presión, de forma que --oresalga la punta de la madera. Mide desde la parte ~:e ri or del tablero hasta el suelo. Esta es tu medida.

esumen de buenas balas -:"lbalar correctamente -:: .macenar correctamente -"Jmedad baja

-densidad alta -paja larga y limpia -buen color y olor

Superficie plana (pavimento, etc.)

Medir la bala con la ayuda de un tablero de madera y una superficie plana. En esta imagen la bala está colocada plana (con las cuerdas hacia arriba}.

LO

3. lA

HISTORIA

~

Aguja que fija la bala al apoyo Ba la que queremos

Ba la de apoyo

• Curiosamente, no pierden capacidad aislante por estar puestas de canto; esto se debe a la orientación de la fibra (perpendicular al flujo de calor). la bala puesta de canto aísla mejor que puesta plana. Dada la diferencia de anchura el aislamiento total es similar (fuente de información ensayos de la FASBA, Alemania).

Desventajas: • Colocación aconsejada sólo en sistemas híbridos o de rel leno (postes y vigas). • Más difícil revocar, por tener una superficie menos rugosa.

Cómo almacenar las balas de paja Recuerda que una regla de oro es mantener la paja siempre seca, no sólo cuando se construye con ella, también cuando está almacenada tiene que estar bien protegida y ventilada. • Aparta las balas del suelo (unos palets puestos encima de un plástico pueden cumplir esa función). • No amontones las balas una encima de otra en columnas; procura que estén trabadas entre ellas formando un conjunto compacto. • Dale una forma piramida l, de esta manera si llueve, el agua podrá deslizarse sin formar charcos en la lona de plástico que las proteje. • Prevé escalones, de esta manera será mucho más cómodo deshacer la pirámide.

Almacenaje de las balas de paja.

¡Por favor, utiliza plásticos buenos ynuevos para proteger las balas!

1/¡

División de las balas de paja.

balas

Cómo dividir las balas de paja Durante la construcción de los muros, hay ocasiones en que se precisa una bala más corta. Para ello sólo necesitamos una aguja especial y cuerda de balas. Puedes hacer la aguja tú mismo con una barra de hierro corrugada de la construcción. Tiene que tener por lo menos 60 cm de largo, para que atraviese todo el grueso de la bala. Suelda perpendicularmente un tro-

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

zo corto de barra, que te servirá de maneta, o dobla el hierro para formar una agarradera. Si se quiere, se ouede fabricar una aguja en forma de "U" de 15-20 centímetros de ancho. Así podrás pasar los dos hilos a a vez. En la punta le puedes hacer uno o dos agujeros oor los que hilarás el cordel, o haces unos cortes con Jna radial para sujetarlos. Si compras hilo para atar otra vez las balas, es inte·esante elegir otro color distinto que el original. Tam:>ién hay que asegurarse de que la cuerda tenga una carga de rotura superior a 900 Kg, para que no se rom:>a cuando aprietas. Mide la longitud que debe tener tu nueva ba la de paja. Coloca un hilo en la aguja. No cortes los cordeles existentes hasta el final del proceso. 2 Pincha la bala a la altura de uno de los cordeles, rodea la bala con el nuevo hilo y átalo de manera provisional para que no se escape o enrede.

Soldados

~T

Saca la aguja de la bala. Rodea la bala y ata el hilo a la otra mitad de la bala. Repite pasos 1-3 a la altura del otro cordel original.

- Haz unos nudos muy fuertes en todos los hilos nuevos, para que las balas sigan bien comprimidas. ¡Ya puedes cortar los cordeles viejos!

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ONSEJO - eces se cruzan las cuerdas nuevas en medio de la bala y no Si esto ocurre, tendrás que repetir :. :•oceso y amarrarlas. :S "e;or cuadrar los extremos de la balaantes de dividirla, porque :-are sepierden unos centímetros con este proceso. Si lo haces :s:"és no lograrás el tamaño deseado. -.:~es separar las dos mitades.

ani pular y moldear la bala Siem pre se debería levantar la bala entre dos ::·sonas. Si la llevas sola tienes que hacerlo co~"ool a por las cuerdas, lo que puede deformar la

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/Cr~> 60 cm --;:;

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3 Coloca otro hilo en la aguja. ..!.

Doblados

... y una barriga

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Posibilidad A hieno ploco 1-2 cm ancho 1

Corte con radial

Posibilidad B hiwo <edoodo 0 > 10 mm

"Cuadrando los lados':.. ¡hay que tener ganas!

bala. Si lo hacéis entre dos, la podéis mover sin alterar su forma. En el caso de que tengas que mover la bala tú sola, es preferible cogerla abrazándola, o sobre el hombro, que agarrarla por los hilos.

Cuadrando los lados Antes de utilizar la bala para nuestro muro, tenemos que hacer una inspección visual de su estado. Si están deformadas (a veces parecen plátanos), con tan solo girarla y saltar encima, tendremos de nuevo una preciosa bala de paja rectangular. También es buena idea cuadrar los lados. Es un poco difícil explicar este proceso en palabras. Los dos cordeles que atan la paja provocan dos "orejas" y una "barriga·: Nos interesa que todo esté bien plano, para que se adapte lo mejor posible a la siguiente bala, sin huecos, sin posibles puentes térmicos o refugios para animales. ¿Pero, cómo alisarlas? Cuando cosáis una bala, veréis que por donde se separan son totalmente lisas, pero este sistema es demasiado laborioso. Hay otro muy sencillo, en que coges con ambas manos la paja situada en el centro de la "barriga" y de la "oreja" y la subes hacia la esquina. Haz esto con cada esquina y verás que rectos dejas los costados. También puedes frotar la barriga vigorosamente para quitar paja que sobra. Las ba las una vez cu adradas, reducen un poco su longitud

Balas curvas En el caso de que los muros de tu casa tengan curvas tendrás que adaptar las balas. No son un material de construcción rígido como el metal, el hormigón o el ladrillo; es posible moldearlas. O sea que es ideal para construir formas orgánicas. Para ello pones, por ejemplo, dos trozos de madera en el suelo, uno en cada extremo de la bala. Luego colocas la bala encima y seguidamente te sientas encima. Otro sistema es apoyarla, con un extremo en el suelo y el otro sobre otra bala u objeto que provoque un desnivel; a continuación hundes con tu rodilla la parte central poco a poco. Si la curva es muy exagerada

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

es posible que tengas que atar los hilos entre ellos para que el que está en el interior de la curva no se desprenda.

Cortar balas en ángulo Se pueden redondear tanto las esquinas, como as zonas alrededor de ventanas y puertas, dando Jn aspecto más orgánico a la casa. Con una sierra, una radial, motosierra, tijeras o otra herramienta apropiada, puedes recor:ar las balas. ¡Si utilizas maquinaria, cuidado con las 11ispas! Si las cuerdas tienden a desplazarse, para ~u a l quier

Bala con un hilo más corto para abrir el ángulo de la puerta.

:::Je no lo hagan cóselas, así evitarás que se suelten y -.,deshaga. Con un poco de práctica verás que no es :an difícil como parece. También se puede cambiar el sitio en que se ::'lcu entra uno de los dos hilos para crear ángulos ~otr as formas varias. Es fácil cambiar la forma de ~"a bala .

3alas de baja calidad Si vas a usar muros de carga de paja es muy que las balas sean de buena calidad. S: son flojas deberías usar una estructura para soc::>rtar el peso del tejado o recomprimir cada bala ,..anu almente para que sea más fuerte. Puedes =::::>r"car una prensa manual suficientemente alta .- :;•a colocar la bala de pie dentro/debajo. Antes .... ::-col ocarla deja dos cuerdas nuevas al fondo, sa;:'1do por arriba y abajo. Ahora sitúala con una -:: .anca de madera, amarra las cuerdas nuevas y ·:a las viejas. ¡Ya está! ~por tante

Com o alternativa puedes construir un cajón a ::c ida , coloca una madera arriba (fija) y otra de::;o de la bala (móvil). Debajo de la madera inferior se un gato de coche y cuando accionas la palanca ::·a que se comprima la paja. Se le puede poner un :e oara que todas salgan del mismo tamaño.

_:xa

Embaladoro desarrollada por el FEB (Instituto de investiga ción de estructuras experimentales) Universidad de Kassel, Alemania.

CAPÍTULO

3. lA

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON PAJA

CÓMO HACER UNA BALA TRIANGULAR

Molde para marcar la bala siempre con el mismo ángulo.

Cortar la bala tras haber reemplazado las cuerdas.

La bala está preparada.

Colocar lo bala.

Hay una manera de hacer balas especiales para rellenar los huecos triangulares que se forman entre el muro y la pendientede lacubierta. Aunque te parezca difícil al principio, mejorarás la técnica a med ida que repitas el proceso. Es usual que las primeras balas se deshagan, pero hay que ser perseverante.

Ajustar el corte.

Instrucciones: 1. Construir un molde de madera con lapendiente exacta. 2. Marcar la línea de corte con un espray si vas acortar con motosierra. Si lo haces amano, puedes dejar el molde y usarlo como guía. 3. Reemplazar las cuerdas de tal manera que no se corten cuando pases la motosierra. Sujeta la bala mientras retiras con delicadeza las viejas cuerdas para que no se deshaga.

Unas recomendaciones • Construye algo pequeño. ¿Cuánto espacio necesitas realmente? Con una casa más pequeña, se reduce el consumo de materiales, energía y ocupación de tierra. Además, es más fácil planificar la obra, acabarla antes, gastar menos dinero y tiene la ventaja de que es mucho más fácil de mantenerla limpia. De esta forma, si decides luego hacer una obra más grande sentirás mayor confianza en el material y en tus habilidades. Si precisas más espacio puedes ir ampliando tu hogar con anexos en cualquier momento. Por eso recomendamos que coloques premarcos de puertas que puedes tener tapiadas, hasta que real ices alguna ampliación. Autoconstrucción. ¿Quién te hará una casa con mayor cariño y cuidado que tú mismo? Nadie. Tú decidirás el diseño. Tú escogerás el mejor material. Si no tienes prisas, has estudiado y utilizas tu sentido común, no harás chapuzas. Eres capaz de aprender lo que te hace falta saber. Construir algo sencillo. Incluso casas rectangulares o cuadradas pueden ser sumamente bellas si esán hechas con paja, ya que puedes redondear con facilidad las esquinas. Busca una geometría sencilla, que te guste y luego puedes adornarla con pinturas naturales o esculturas recortadas en la paja, etc. No te endeudes. Construye cuando dispongas de dinero. Con poco dinero y mucho tiempo puedes crear tu propio hogar.

• Prepárate mentalmente y emocionalmente. Si es tu primera obra, al principio será muy estresante. No permitas que la obra afecte tus relaciones personales (especialmente con tu pareja). • Utiliza materiales locales. Además, de que tu casa quedará más integrada en el entorno, ahorrarás en combustible, lo que vuelve a beneficiar, tanto al bolsillo como a nuestro entorno. Si puedes, usa siempre materiales naturales, que no hayan precisado mucha energía para ser producidos o que no sean responsables de la degradación del entorno, (ej. extracción masiva de piedras de ríos y canteras). Usa piedra de demoliciones o materiales renovables (como madera), etc. Que tú casa, una vez que ya no tenga uso, no deje rastro de residuos no-degradabies en el entorno. En todo caso, si usas materiales no naturales, que sean, en lo posible, materiales reutilizados o reciclados. • Sostenible energéticamente. Busca estrateg ias de captación de energía pasiva/activa y aislamiento para tu vivienda, evitando posibles pérdidas (diseño bioclimático). ¡Ahorra energía, tanto en verano como en invierno! Algunas sugerencias (para más información sobre estas técnicas y cómo usarlas, navega por Internet o consulta algún libro especializado): - Captación solar pasiva (ej.: orientación sur, venta nales, muro trombe, invernaderos, etc.). - Instalaciones sostenibles (ej.: muros o suelos ra -

CAPÍTULO

5. RECO MENDACION ES,

CONSEJOS Y REGlAS BÁSICAS

diantes, calentadores de agua solares, letrina de compostaje, sistemas de depuración de agua, etc.). -Techos verdes. - Etc. • No te hagas una Casa, ¡Hazte un Hogar! • ¡Diviértete!

Proteger la casa del agua y del clima Hay cuatro tipos de afectaciones derivadas del agua que hay que tener en cuenta durante el diseño, a la hora de diseñar la casa: 1. Agua por salpique: Normalmente se recomienda que los sobrecimientos tengan, como mínimo, 40 cm por encima del nivel del suelo. En zonas lluviosas, se recomienda más altura. 2. Lluvia/granizo/viento: Hay que hacer un revoco bien hecho (impermeable y transpirable) y la cubierta debe tener buenos aleros.

Un muro de paja ha de soportar todo tipo de agresiOnes.

3. Capilaridad: Cuando dejamos un terrón de azúcar sobre una superficie húmeda, el líquido sube por capilaridad siendo absorbido por el terrón. Algo similar pasa con los muros en los que la humedad del terreno sube por capilaridad, degradando el muro y fomentando el crecimiento insano de hongos. Por tanto, es muy importante recordar la colocación de barreras impermeables, ya que corregir estos errores, suele ser muy costoso y nunca resuelven perfectamente el problema. 4. Accidental: Hay que elevar la paja unos centímetros por encima del nivel del suelo (interior) por si acaso hubiera una rotura de tuberías de agua y se inundara la casa.

Reglas básicas 1. "Un buen sombrero y unas buenas botas" Hace referencia a que cualquier casa de paja precisa un buen sobrecimiento para evitar cualquier contacto con la humedad contenida en la tierra y que pueda subir

CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

::xx capilaridad, la lluvia directa o la que rebota en el sJelo y luego salpica las paredes, son muy perjudiciales. ::lar eso: construid un buen sobrecimiento. Muchas pu.., icaciones recomiendan, al menos, 0,40 m. El voladizo :e la cubierta debería tener, como mínimo, 0,50 m. 2. Mantén la paja seca .o podemos repetir suficientemente la importancia de ~an tener la paja seca. Cuando se coloca la bala de paja, ::0ntrolar que no supere el 15% de humedad. Cuando ; guardes, utiliza plásticos nuevos y suficientemente ;·andes. Y deja espacio para que se ventile. La condensación y la lluvia son tus mayores enemigos. 3. Adapta tu diseño a las balas de paja : e iges un sistema de postes y vigas, diseña de tal for~a que la estructura permita la correcta colocación de ;s oalas. Recuerda que son muy moldeables, pero nun~ quedarán perfectas. Si la construcción es pequeña, ::s mejor diseñar los muros en función de un número : :: oalas enteras para no hacer muchos cortes.

/ M/?L!

4. Utiliza siempre fardos mayores de 1/4 de bala Lo ideal es que el muro siempre esté formado por un número entero de balas. En ocasiones quedan huecos reducidos en que se pueden colocar libritos sueltos. No es una técnica demasiado recomendable, pero usual. Si tienes paciencia, recomendamos

¡i,..\erio<

'¡n-\e.r\o(' /

/ / · ,fo ladizo demasiado pequeño. No :J'oteg e los muros de paja.

2. Volad izo más largo. Muros mucho más protegidos.

3. Porche que protege totalmente el muro. Ideal para sentarse en la sombra en veranol (aunque entra menos sol en invierno).

:;genes inspiradas en el libro "Straw Bale Building" por Chris Magwood y Peter Mock.

CAPÍTULO

5. RECOM ENDACIONES CON SEJOS Y REGLAS BÁSICAS

elegir las balas adecuadas, para que el hueco se reduzca al máximo. No utilices fardos más pequeños de 1/4 de bala; cuando tienen menos de 30 cm al atarlos suelen deformarse. 5. Procura que las puertas y ventanas sean tamaños múltiples de bala (Ej. Una ventana puede medir una bala de ancho y tres de alto; así tienes que ajustar menos balas).

Barriga evidente.

6. Utiliza un alero suficientemente grande Recuerda que tendrás que restarle unos centímetros de altura al marco, ya que tus muros se van a compnm1r. El voladizo se calcula en función de la altura solar en distintos momentos del año, del clima y de la utilización de la casa. Las dimensiones pueden variar bastante.

Resumen -Diseñar con sencillez -Diseñar pensando en laecología -Diseñar pensa ndo en las balas -Proteger lacasadel agua -Hacer un buen sombrero, botas, y cam isa (tejado, cimentación y revoco)

Los problemas más comunes en una casa de paj a

Ventana con grietas alrededor. .. y sin antepecho protector.

La construcción con paja es eficaz, pero no milagrosa. Como todas las formas constructivas, hay ciertos problemas que pueden surgir. Si sabes de antemano cuales son, los puedes evitar en su mayoría. Como mencionamos estos detalles en muchos puntos en el libro, puede parecer repetitivo, simplemente no queremos que menosprecies, ni ignores, estos problemas básicos. Algunos aspectos a los que deberías prestar especial atención: • Los detalles de la base del muro y debajo de las ventanas. Son los sitios en que puedes tener problemas con humedad y/o agua. No hay que olvidar protegerlos con una lámina impermeable o similar. Cómo hacerlo, lo explicamos a lo largo del libro.

CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTOCONSTRUCTORES

r Si aú n no está construida la cubierta, los muros de paja son extremadamente vulnerables a la lluvia. Hay que protegerlos convenientemente. !re dedor de las ventanas, o donde haya cuai::Jier cambio de material, también se pueden =arm ar grietas en el revoco si no tienes cuidado .:011 las j untas, si el dintel no es lo suficiente·-:-~nt e fuerte o revocas antes de que se hayan -orr¡ pri mido los muros. Puedes reforzar el revo'::8 en estos sitios con malla de revoco, tela de -~ro o cañizo para evitar problemas. ay que aplicar el revoco a con ci encia , para :Je pe netre en la paja formando una unidad :~ a bala. ~ veces aparecen deformaciones (barrigas) en

mu ros de carga de paja, después de colocar :A<>so del tejado. Esto puede ser debido a que el ,... J'O está hecho con balas de paja poco compri-

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midas, o por que la carga no está correctamente centrada o es excesiva. Si tus balas son de mala calidad puedes recomprimirlas antes de usarlas (ver Capítulo "La bala de paja") o utilizar una estructura para soportar el peso del tejado. ¡No es recomendable hacer muros de carga de paja con balas de baja calidad 1 Otra causa que puede originar estas deformaciones, es rellenar excesivamente los huecos entre bala y bala, o meterlas en el muro a presión . Hay que rellenar los huecos para no perder capacidad aislante, pero no hace falta exagerar. El problema es que a la hora de comprimirlas se chafan, y si los huecos están sobrerellenados o metidos con demasiada presión, éstas se deforman. Hay que colocarlas con cuidado, con la presión adecuada y comprobar con la plomada con frecuencia.

Ya sabes todo lo que tienes que tener en cuen~ an tes de elegir un diseño, pero ¿qué estilo .structivo es más apropiado para ti? Tienes que :J'1ocer las opciones antes de decidir. En los si:...;entes capítulos entramos en más detalle sobre s:os sistemas. -v

Estilo Nebraska, Portante o Autoportante La paja actúa como un muro de carga, cerra- ento y aislante . No hay postes ni ninguna otra ~::s e de marco estructural. Los muros van coro::dos por un zuncho perimetra l (norma lmente ~ma dera) y el tej ado descansa sobre éste. El estilo Nebraska es el método tradicional y ~"e una eficacia probada de más de 100 años. :::; e si stema más sencillo para gente que no tiene :Jeri encia en la construcció n, porque no hace ::a saber nada sobre cómo montar estructuras, :Jed an menos detalles por resol ver.

duda de las capacidades de la paja para soportar peso (infundadas). También es el preferido para los que no quieren autoconstruirse sus casas, sino contra tar a profesiona les, o necesitan grandes espacios diáfanos.

Estilo Híbrido (mezcla de ambos) =.stilo Postes y Vigas o Relleno Se hace un marco estructural de cua lquier material : madera, hierro, piedra, ladril lo, etc.) para soportar :JeSO del tejado y la paja se usa como relleno (cerra~'1to) y aislante. : estilo Relleno es el método preferido para experiencia co nstructi va, o gente que

~ . . ellos con

Dentro de este es ti lo hay muchas variedades. Puedes hacer los muros portantes, con postes ún icamente para soporta r el peso de la vi ga maestra (donde no hay paja); puedes hacer uno o varios muros con estructura y los demás portantes; hay estructuras ligeras que ayudan a la paja, dándo le más rigidez sin soportar el peso del tejado por sí so las, etc.

: 1

CAPÍTULO

6.

ESTILOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS (RESUMEN)

5. 6.

Es ilo Nebraska, Portan te o Autoportante.

¿Qué estilo elegir?

Eso dependerá de tus gustos, tus capacidades, ó oe vives y tus necesidades.

Autoportante e taj as: s·s em a constructivo sencillo, ideal para la :; .- -oco nstrucción . =c¡c · de diseñar; no precisa una formación :::•ga, sino buena información y algo de S""~·do común. men os encuen t ros entre materia les ="'entes (ej. paja/made ra) reduciendo el ::s_o de f ugas de calo r (puente térmico) y - -=~as ah orra trabajo . __ ~: · ·zan menos mate rial es distintos, ~ando a que la obra sea menos costosa, -~a nivel ecológico, co mo econ óm ico.

Es económico si se autoconstruye. La construcción orgánica (curvas, re dor_ ces, etc.) es muy sencilla e ideal pa ra =-: estilo constructivo. 7. La paja actúa como muro de carga (e s r ~ · tura) y cerramiento, con propiedades de s. peraislante térmico y acústico. Aprovecr ~ mos al máximo las cual idades de la paja 8. Los muros se construyen muy rápidame n e 9. Se utilizan materiales sanos, naturales y : cales. 10. Es muy divertido, ya que todo el mur::: puede participar, aunque no disponga n :::: conocimientos de construcción. 11 . Cimentación más sencilla, ya que son corstrucciones muy ligeras y la carga se re pa r:~ sobre la totalidad del muro. 12. Finalizado el uso de la construcción , e: muros pueden ser un estupendo ma njc para las vacas, reincorporándose, de es-::: manera, de nuevo al ciclo de vida natural. 13. Es una estructura muy flexible e ideal paré zonas con movimientos sísmicos. Etc. Desventajas: 1. Es difícil encontrar una empresa constr uctora dispuesta a hacer la casa por ti . 2. Hay que proteger la paj a de la humedad durante todo el proceso constructivo . 3. Las oberturas no pueden exceder el 500fo de la superficie del muro. 4. Hay que construir en temporada seca. 5. La falta de inercia térmica se tiene que compensar con el revoque , el pavimento, etc. 6. Antes de revocar, a no ser que utilices los sistemas de precompresión, hay que espera r unas semanas, hasta que el peso de la cubierta comprima los muros (si no lo haces, aparecerán gr ietas). 7. Es necesario colocar las balas de paja siempre planas, con ello dispones de un muro de 50 cm (bala de paja + revoco a cada lado).

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

cuando en la arquitectura convencional suelen ser de 30 cm de ancho. 8. Muros de más de 5 metros de largo precisan arriostramiento (ej. un muro, un tabique) y no se recomienda superar las 7 hiladas por piso. Por tanto, es más difícil crear grandes espacios diáfanos. 9. De momento desconocemos compañías aseguradoras dispuestas a asegurar casas de muros de carga . 10. Mayor desconfianza y escepticismo que en el sistema de relleno. Etc.

Estilo Postes y Vigas o Relleno.

Relleno Ve ntajas: Puedes encargar la estructura a profesionales o puedes prefabricar todas las piezas fuera del emplazamiento de obra. 2. La cubierta puede ser construida antes de la colocación de las balas, así, los muros, estará n protegidos. Puedes poner tantas ventanas y puertas como quieras. - Puedes construir más pisos. :: Se puede construir durante todo el año. La paja actúa de cerramiento, con propiedades de súperaislante térmico y acústico. Puedes revocar el muro de balas de paja de manera inmediata. Mayor aprovechamiento del espacio. Puedes colocar la bala de paja de canto o plana. Colo cándola de canto, reduces el ancho del mu ro de 45 cm a 35 cm (no incluye revoco s). Pue des construir tu casa poco a poco, según :u s posibilidades económicas. - Se pueden crear espacios amplios y total"1 ente diáfanos. =>ued es utilizar estructuras prefabricadas ::~ar a revestirlas con balas como invernade·os, caravanas de remolque, almacenes agrí~o as, etc. l.

12. Este sistema también se puede construir con materiales sanos, naturales y locales (aunque en ocasiones se emplean materiales para la realización de las estructuras que son más dañinos ecológicamente, (ej. hormigón armado, hierro, etc.). 13. Apto para cualquier clima. 14. Es más fácil conseguir un seguro con este sistema constructivo. Las aseguradoras suelen preferir este sistema para otorgar los seguros necesarios para las hipotecas. Etc.

Desventajas: 1. En este sistema se precisan más conocimientos técnicos para diseñar la estructura. 2. Es necesario tener habilidades técnicas específicas para ejecutar el proyecto, conocimientos de carpintería, albañilería, etc. 3. Hay que vigilar que no queden juntas entre la estructura y la bala de paja por donde pueda haber fugas de calor (puentes térmicos). 4. Mayor uso de materiales distintos, lo que crea más costes, tanto en términos ecológicos como económicos. 5. Es más difícil crear diseños orgánicos. Etc.

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CAPÍTULO

6.

ESTILOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS (RESUM EN)

Híbrida Ventajas: 1. Más flexibilidad en el diseño. 2. Puedes combinar las ventajas de distintos sistemas. 3. Puedes crear sistemas constructivos que no sean aptos para la construcción con paja. 4. Se pueden diseñar fachadas de otros materiales para aprovechar el calentam iento pasivo solar (muros trombe, etc.). 5. Usas el material más adecuado en cada sitio.

Desventajas: 1. El diseño es más complicado. 2. Hay que compensar el hecho de que algunos muros se pueden comprimir y otros no. 3. Es recomendable tener la ayuda de alguien con experiencia construyendo con paja, a la hora de hacer el diseño.

Estilo Híbrido

Con ayuda de tu imaginación y el estudio de di-=erentes técnicas constructivas, llegarás a visualizar ~ diseño adaptado a tus necesidades. Habiendo ma::Jrado la idea, será hora de hacer los planos : hay ::Je dibujar las plantas, las fachadas, la sección y :odos los detalles necesarios. Serán los dibujos que te guíen durante toda la construcción 1 • Con estos planos puedes calcular os materiales que necesitarás. Aunque dibujes tus :::anos a mano, es necesario que no haya errores y ::Jdo esté dibujado y medido correctamente, para : . . e cualquier persona pueda entenderlos. Normal~ente los dibujos se hacen a escala, de esta manera, s :e olvidas de apuntar alguna medida, otros pue:~'1 averiguarla con una regla o escalímetro. Cuano realices la obra, querrás tener varias copias a mano para que todos sepan dónde va cada el em ento. ¡Es fácil olvidarse de algo!

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La planta Normalmente se dibujan los siguientes planos en planta: • Cim ientos. • El plano de balas (por hilada). • Dibujos de cada una de los pisos que tiene la casa (para ver la colocación de las balas, oberturas, distribuciones, etc.). Estos planos sirven luego para marcar también las instalaciones. • Planta del piso (para saber como van colocadas las vigas, jácenas, etc.) . • Planta de cubierta (como van las pendientes, las chimeneas, etc.). En la cimentación se dibuja el tamaño y su forma. Podrías marcar también el sobrecimiento o, si lo prefieres, hacer un plano aparte. Con este

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CAPÍTULO

7. CóMO DISEÑAR

LA CASA Y DIBUJAR LOS PLANOS

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dibujo podrás replantear (dibujar las marcas en el terreno) y hacer las zanjas.

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En el dibujo de la sobrecimentación se incluyen puertas y pasatubos para instalaciones y amarres. Tamb ién se hace una descripción de l tipo de material que se usará y cómo va colocado (ej. hormigón armado, etc.) .

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El plano de balas

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En este caso se marca la distribución de las balas en cada hilada.

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oquis de Planta

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Dentro del apartado de dibujar las plantas, la construcción con balas de paja tiene la particularidad de que también tiene unos planos específicos que describen la colocación de cada bala. Cuando diseñes tu casa, es más fácil si el tamaño de las puertas y ventanas son múltiplos de las dimensiones de las balas. Normalmente te será más fácil colocarlas enteras a cada lado de la puerta en la primera hilada, aunque puedes probar opciones de cómo distribuirlas. Es especialmente importante, en un diseño con muro de carga de paja, elegir bien la posición de puertas y ventanas, intentando siempre dejar 1 1/2 bala o más entre aperturas y esquinas, y entre dos aperturas (ej. puerta y ventana). Si es absolutamente necesario, a veces es aceptable dejar el espacio de una sola bala, dependerá de los demás deta lles de tu diseño (ej. rigidez del zuncho, peso del tejado o, si el muro no lleva carga por la forma del tejado, etc.). En este dibujo se incluyen todos los elementos que tendrás que incorporar, como estacas para la primera hilada de balas, las grapas, etc. Un buen truco para jugar con la colocación de las balas es hacer una maqueta (utiliza cualquier objeto rectangular como dominós o legos, etc.).

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CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AuwcoNSTRUCTORES

Alzados Es la representación gráfica del frontal de la casa vista desde todos los lados, también llamadas fachadas. Con la ayuda de estos planos puedes calcuar cuantas balas, estacas largas, grapas para las esquinas, etc., necesitarás. También puedes ver dónde pondrás los amarres, dinteles y si están bi en distribuidas las ventanas. No olvides dibujar os huecos necesarios para la compresión en una casa autoportante.

~~kAw . uxsM7//\JffllfW,l7MÁ~ Es interesante dibujar la sección de una parte de la casa que permita ver las alturas de las ventanas, pisos, etc.

La Sección Es el corte de un plano vertical por un lugar s·gnificativo de la construcción . Es la manera : > ara saber de qué materiales está compuesto "U estro muro, por ejemplo. En una edificación se t ienen que dibujar varias secciones para pover entenderla en profundidad.

ista en planta de cada hilada

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4' hilada 11 balas enteras 2 ba las 1/2 4 grapas 24 estacas largas (opcional)

5' hilada 15 ba las enteras 4 grapas 24 estacas (opciona l)

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rganizar la obra E11 el Capítulo "Recomendaciones, consejos, ·eglas básicas" te hemos hablado de cosas que ·~~e s que tener en cuenta antes de construir. Sin -oargo, organizar una obra es mucho más que ~ cam ente diseñar y hacer. Hay que tener en ~nt a muchos detalles, especialmente si es la pri~-a vez que lo haces. Antes de construir hay que "gurarse de que no has olvidado ninguno de los ~ ·.. entes pasos :

<SSO S

previos

"on seguir el permiso de obra (ver Capítulo spectos legales"). esolver la financiación del proyecto y análisis de costes. :: egir emplazamiento de la casa. ::>en sar el acceso a la obra (ej. caminos). :Jensar en suministros de luz, agua y desagües, etc. ) iseñar la casa. acer una lista de materiales y herramientas. ·rar la lista para ver cuantas cosas puedes/ ::ui eres conseguir con materiales reciclados/ ·eutil izados. esolver detalles constructivos. reg untar a otros constructores con paja, si :en es dudas sobre cómo resolver algún de-

:a e. ~cum ular

todos los materiales y herramientas.

• Preparar carpintería para obra (marcos, zunchos, estacas, grapas) . • Etc.

La obra Dividir la obra en fases y preparar cada una con todos sus detalles puede hacer el proceso más sencillo y abarcable. Explicaremos como hacerlo en los siguientes capítulos. Normalmente se hace la casa en el siguiente orden: 1. Limpiar el terreno (matojos, quitar tierra vegetal, etc.). 2. Replanteo de los cim ientos. 3. Excavar zanjas para los cimientos (tener en cuenta drenajes, instalaciones, amarres, etc.). 4. Hacer cimientos y sobrecimientos. 5. Fabricar la estructura (si la hay). 6. Levantar los muros. 7. Hacer el tejado. 8. Ya tienes un cobijo. ¡Celebrarlo! 9. Suelos. 10. Tabiquería Interior. 11. Instalaciones de luz y agua. 12. Preparación para revocar (rellenar huecos, preparar juntas, etc.). 13. Revoco y acabados. 14. Mobiliario y decoración. 15. ¡Celebrar la construcción con una buena fiesta 1 Ya tienes una casa.

CAPÍTULO

8.

Ü RGANIZAR LA OBRA SALUD Y SEGUR IDAD

Cómo verás, cuan do está n en pie los mu ros y el tejado, está aca bada la mitad de la ob ra... ha y que celebrarlo, pero no ha y que ol vi dar que cuatr o muros y un t ejado no son una obra acabada .

•

Cosas a tener en cuenta cuando eliges los materiales que vas a usar en la obra • Aprovecha tus recursos locales. - Madera -Arcilla - Piedra - Etc. • Tu economía personal • Utilizar ma teriales ecológicos y naturales.

• •

•

EJ Usar cal en lugar de cemento. Bambú en lugar de hierro. Reciclar y reutilizar. - Buscar materiales de derribo (especialmente vigas, puertas, ventanas). - Mirar en los puntos de reciclaje. - Etc. La belleza de los materiales. Cosechar tus propios materiales. Ej. Los materiales como cañas, bambú o madera, es mejo r cortarlas en el invierno y en lun a menguante para que se sequen bien y sean fuertes. Encarga r balas en vez de comprarlas hechas.

LISTA PARCIAL DE MATERIALES YHERRAMIENTAS • Bolsas de basura o cubos grandes. • Cubos varios (para mezclar, transportar materiales). • Botiquín. • Extintor. • Agua para beber. • Mangueras con conexión directa al agua. • Conexión a la red eléctrica, placas solares o grupo electrógeno. • Furgoneta o coche disponible para buscar gen e, materiales olvidados, etc. • Carre 'lla. • Picos/Palas (cimientos, revoco). • gujas de paja y cuerda. • ive'.

• • • • • • • • • •

• • • •

•

amada. e~ro (s). • Cerdasvarias. • - a bre. • _oras de plástico nuevas, suficiente•

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• • •

mente grandes para tapar toda la obra. Escuadra. Taladro atornillador. Martillos. Clavos y tornillos. Escaleras. Tijeras Corta-alambres/tenazas. Alicates. Brochas. Sierra de mano, caladora, sierra circular, motosierra, etc, para trabajar la madera. Horca y/o rastrillo para recoger la paja suelta. Guantes, gafas de protección y ropa protectora. Sombreros de ala ancha en verano. Una moladora o mini-moladora (rota fiex/radial) con discos de lijar y cortar. Papel, lápices y gomas. Bañeras viejas (para mezclar revocos). Desbrozadora o corta -setos para alisar balas antes del revoco.

• Hormigonera o mezcladora de mortero. • Regle (una barra recta y larga). • Estacas y clavijas. • Tela de saco, cañizo u otra rejilla sobre la cual puedas revocar. • Un cartel grande "prohibido fumar". • Andamios. • Martillo grande de madera (para ajustar la posición de las balas). • Varias copias de los planos. • Material para los amarres. • Material para la carpintería. • Buen rollo. • Fe. • Paciencia. • Perseverancia.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Conseguir por lo menos un 20% más de las que piensas que vas a necesitar. Algunas llegarán mal hechas y se romperán y necesitarás más para hacer asientos, andamios, rellenar huecos, etc. Todo lo que sobra lo puedes echar a la huerta .

nuevo en la construcción con paja y ya tienes una finca en que edificar, puedes organizar y coordinar tú un curso, contratando a un profesional para diseñarlo e impartirlo.

Si viene gente a ayudarte a construir ¿Campos de trabajo o talleres? Un campo de trabajo es cuando buscas gente para ayudarte a trabajar. Participar suele ser grauito (o casi) . Un taller es para enseñar. Se puede lograr algo de rabajo a la vez, pero la prioridad es el aprendizaje. Se suele pagar dinero para asistir. A veces se pueden combinar las dos, según las circunstancias.

Si algún día te construyes tu casa con la ayuda de gente (sean conocidos o desconocidos, voluntarios o estudiantes), hay que tener en cuenta algunas cosas: • Bienvenida Dar una calurosa bienvenida y enseñar las instalaClones.

El campo de trabajo Consiste en invitar a la gente a trabajar en la co nstrucción de tu casa como voluntarios. Como el primer objetivo es trabajar, se suele ofrecer comi da y alojamiento gratuitos a los participantes. :stos, a cambio, se comprometen a ayudar en Jn as ciertas cantidades de horas al día. Se trata e un intercambio; no se cobra ni se paga por esta co laboración .

El taller

Grupo de voluntarios en el Puente del Arco Iris, Valencia.

En este caso el objetivo principal es enseñar a los : >articipantes la construcción con balas de paja y no :onstruir una vivienda particular. En ocasiones se organizan talleres en casas parxu lares, pero hay que prestar especial atención a ~o anteponer la construcción al aprendizaje. Noralmente suelen ser teóricos y prácticos a la vez, . de pago.

Organizar tú un curso/taller Una de las razones por la que hay poca oferta ::e talleres constructivos, es que es difícil encontrar s.ti os y personas dispuestas a organizarlos. Si eres

En un campo de trabajo se puede aprender mucho y hacer nuevos amigos. Harta de la Viola, Girona.

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·= ~~C~A~P~ÍT~U~ L0~ 8~ .Ü ~RG~A~N~ I~~R~~~O~B~RA~SA~L~U~D~Y~SE~G~U~ RI~DA~D~-------------------------------------------

• Horarios y trabajos a realizar Explicar claramente lo que se va a hacer y cuándo.

la gente. Hay que recordar que los voluntarios no son profesionales y te están ayudando, trátales bien.

• Tener finalizada la cimentación y sobrecimentación La cimentación es un trabajo duro, lento y que a menudo emplea materiales desagradables, es recomendable hacerla con antelación. Una excepción podría ser la de ruedas de coche o sacos de tierra, es un trabajo ideal para grupos.

• Alegría y diversión Fomentar un tono alegre y festivo hace que la gente trabaje más a gusto. Para buscar voluntarios, profesionales para ayudarte o anunciar talleres y campos de trabajo puedes aprovechar el calendario de eventos y sección clasificada de la Web: www.casasdepaja.org. Además puedes ponerte en contacto con miembros de la Red de Construcción con Paja de tu zona, que seguramente querrán apoyarte.

• Materiales y herramientas a disposición Tener todos los materiales y herramientas en un a zona destinada a ellos y pedir a los particip antes que las cuiden como si fueran suyas (y que las dejen en su sitio cuando ya no las usen ). Es importante que la gente sepa dónde se si tuarán los diferentes materiales. Seg uridad y salud : xplicar las normas de seguridad básicas; tú eres responsable de todos los que vengan. 'v'sal es de que si hay algún trabajo que no es parece seguro, que no lo hagan . Deberías asegurar a los participantes. Si no lo haces, a. ·sa les. Cuida a las personas -e .,er ti empo para ayudar a los participantes, e pi·carl es lo que haga falta, y hacer que cada uno se sienta útil e integrado. Infraestructura -ener zon as de descanso con sombra, duchas, servi cios, cocina, etc. Puedes pedir a los partic·pantes que colaboren en preparar la comida y mantener las zonas comunes en orden. • Descansos Se agrad ece mucho tomar por lo menos 15 o 20 minutos de descanso cada dos horas (almuerzo y merienda). Con un poco de fruta, café, infusiones y ga lletas te sorprenderá como se anima

Salud y seguridad Normalmente hay menos accidentes y errores en una obra si todos están alegres y animados. Si se trabaja en equipo, se fomenta una actitud de cooperación y eficacia, además de disfrutar más del trabajo. Es muy útil reunir a todos al principio y al final de la jornada para planificar el trabajo y analizar lo qué ha funcionado bien, y lo que no; son momentos para compartir pensamientos, reflexiones e ideas para que el trabajo fluya mejor. En un equipo bien organizado y consciente, cada miembro es responsable de sí mismo pero también de las necesidades y de l bienestar de los demás compañeros. Todo esto es mucho más importante cuando trabajas como autoconstructor con ayuda no especializada. Si la gente con quien estás trabajando no tiene experiencia es importante explicar el funcionamiento de todas las herramientas. Aunque desconozcan su utilización, es posible que no pidan explicaciones por vergüenza o timidez. También es posible que piensen que saben usarlas bien, cuándo en realidad no es así. Las obras de construcción con paja tienen reputación de ser sitios de unión entre la gente, un lu-

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

gar para compartir conocimientos y habilidades, promover la igualdad de las mujeres y de aprender mucho de forma divertida . Para lograrlo, es ·mportante evitar accidentes ya que deterioran !á cilmente el buen ambiente, especialmente si se nu dieran haber evitado.

Salud • Si hace mucho calor hay que tener a mano suficiente agua y llevar un sombrero para protegerse del sol. • Cuando hace frío hay que poner especial atención en mantenerse seco y caliente, y tener a mano bebidas calientes; mantenerse hidratado es importante. Si uno no está cómodo físicamente, no es capaz de mantenerse alerta y es en tonces cuando ocurren los siniestros. El cansancio es una de las mayores causas de accidentes. Es recomendable tomar un descanso con bebida y algo de picoteo cada dos horas. Explica dónde está el botiquín de primeros auxi lios. Pregunta si alguien que está trabajando en la obra tiene experiencia en primeros auxilios e identifica la persona más adecuada a quien acudir si ocurre algo. Hay que saber dónde y cómo llevar a la gente que lo necesite a buscar asistencia médica, por s· a caso.

Etc.

-erramientas Ten er una zona para las herramientas, bien org anizada y limpia. Es buena idea tener una oer sona encargada de mantener en orden esta zona. ecuérdales que después de usar una herra'Tl ien ta deben devolverla a su sitio. az que la gente se sienta responsable de las erramientas que usan y recuérdales que es ejor preguntar si no saben algo. No hay pre-

gu ntas tontas.

• Recuérdales que si se rompe o estropea una herramienta (o se acaba algún materia l) se debe avisar al encargado de la obra . • Cuidado con las herram ientas afiladas como agujas de paja, cúteres, tijeras, hachas, etc. • Avisa a todos de que corten dirigiendo el filo siempre alejándolo en sentido contrario al cuerpo . • Hay que desenchufar herramientas eléctricas cuando no estén en uso y tener cuidado con los alargadores. • Ten mucho cuidado cuando estéis trabajando con herramientas que sueltan chispas, llamas o calor. • Etc.

Seguridad general • Tener a mano un número de teléfono para consultar si hay alguna urgencia (y tener a mano los números de teléfono de los bomberos, ambulancias, etc.). • Tener un extintor a mano. • Saber dónde está la caja de fusibles para poder apagar o encender la luz en caso de ne cesidad . • Saber dónde está la zona para los fumadores; no permitas que se fume dentro o alrededor de la obra . La paja embalada no es peligrosa, pero la paja suelta sí. • Saber dónde está la toma de agua más cercana para conectar una manguera y/o cubos para recogerla. • Hay que mantener la obra limpia. Muestra dónde están los cubos de basura, dónde dejar la paja suelta y los restos de materiales y dónde encontrar y guardar las herramientas. • Deja suficiente tiempo al final de la jornada para recoger todo. • No dejes cosas/cables en el suelo con los que se pueden tropezar. • Fija bien las esca leras y andamios antes de utilizarlos. • Si hay alguien trabajando enc ima tuyo, ponte un casco .

CAPÍTULO

8.

Ü RGAN IZAR LA OBRA, SALUD Y SEGURIDAD

• Si trabajas con cal, lee el Cap ítulo 21 para consejos específicos. • Etc.

Ropa y herramientas para tu seguridad • Camisa y pantalones de manga larga (la paja pica) pero no muy holgados. • At arse el pelo largo. • Guantes (puedes pedir a la gente que los tra iga consigo).

• Para revocar o trabajos sucios, un mono de trabajo viene bien. • Gafas protectoras (para materiales que salpican o echan chispas), máscaras para el polvo, y protectores para las orejas (si la herramienta hace mucho ruido) . • Cascos en caso de estar trabajando en distintos niveles. • Botas o zapatos cerrados. • En verano utiliza un sombrero de ala ancha . • Etc.

En el sistema Nebraska, son los muros deba::s de paja los que soportan la carga de forjados cu biertas y los que la transmiten a la cimenta: on . Recordemos que se llama "Nebraska", por- ·e fue desarrollado a finales del siglo XIX en :::w el estado de los EE.UU. Con este método la cubierta es soportada - :egra mente por las paredes de balas. No hay ingun marco estructural. Todo el peso del te::co está soportado por el entramado de balas y :: "u erza del revoco. Es el método más sencillo y más divertido. ::qui ere muy pocos conocimientos previos so... a construcción y es muy accesible y fácil de ·: -éender. Mucha gente lo prefiere por su senci:z facilidad de diseño, uso mínimo de madera a opo rtunidad que ofrece para levantar los ... ros de la casa en pocos días. Tiene la tenden:: a animar a la gente a trabajar en grupo y en -:::Jvectos compartidos. Eso tamb ién lo distingue : 10 S otros sistemas de estructura, en los cuales :; 'll ás típico subcontratar muchos trabajos.

plos de viviendas legales hechas con muro de / carga de paja .[Un muro de carga de paja hecho ...,. con balas bien comprimidas (por encima de 90 Kg/m 3 ) puede resistir más de 500 Kg/metro lineal o 1,953 Kg/m 3.JPuede recibir más peso todavía si se usa un sistema de precompresión y/o refuerzos horizontales o ve rticales. Ha y mayor tendencia a formar "barriga" si el muro no está precomprimido. Lo curioso es que si se retira el peso de encima (en un muro sin revoco) la bala vuelve a recuperar su tamaño original. 1 Una casa de muros portantes bien hecha es muy resistente. Incluso las hay de dos pisos. 1.- Fuente Prof. Dr. lng. Gernot Minke, "Building with Straw," p.23.

:v1 uch a gente duda de la capacidad de la paja ::•a aguantar cargas. Sin embargo, según las • ... ebas técnicas y la experiencia, se ha demos::oo que esto no es así. Ya hay miles de cons- ... cci on es a nivel mundial que lo avalan. : n España, EE.UU., Canadá, Dinamarca, Fran:: , Hol anda, Irlanda, Austria y Suiza, hay ejem-

Coso de dos plantos y muros de cargo. Diseño Amazon Noils, UK.

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CAPíTuLo 9. EL SISTEMA PoRTANTE, AumPORTANTE o "EsTILONEBRASKA"

Puedes hacerte un diseño confortable y amplio, pero debes tener en cuenta la naturaleza de la paja y algunas limitaciones. Además, en zonas con se ísmos dan mejor resultado los muros de carga (con refuerzos adecuados) que sistemas de relleno, porque tienen mayor flexib ilidad (fuente: King, "Design of Straw Bale Building, pág .61) . Puesto que este libro está orientado hacia personas sin mucha experiencia constructiva, no hemos inclu ido en el texto las pruebas y ensayos que demuestran la capacidad de la paja de llevar peso y resistir se ísmos. Hay algo más de información técnica en la sección "Aspectos técn icos," y en los Capítulos "Aspectos técnicos" y "Recursos en internet" encontrarás direcciones de internet que contienen estos ensayos de laboratorio. Aparte, recomendamos los libros "Building with Straw" (Gernot Minke 2005) y "Design of Straw Bale Buildings" (Bruce King 2006) para estos temas. Como ya sabrás, la paja es un material blando, que se comprime. Esta característica la diferencia totalmente de otros materiales de construcción con función portante. Esta compresión genera

movimientos y por eso ahora hay mucha gente que suele precomprimir los muros para que se estabilicen de forma más rápida. Es importante poner guías en las esquinas y alrededor del ed ificio para asegurar la verticalidad de las paredes. A partir de la quinta hilada es cuando el muro empieza a parecer menos estable. Sin embargo, en caso de necesidad puedes coser estacas estabilizadoras al muro, o a las guías, hasta que esté acabada y amarrada (ver Capítulo "Levantar los muros," sección "estacas.") . Aunque un muro de siete hiladas de balas pueda parecerte inestable, no debes preocuparte, esto cambia inmediatamente al aplicarle carga. Sea cual sea la técnica de compresión (tiempo o mecánica) que elijas, el revoco tiene una impo rtanc ia vital. Una vez f inalizado tanto el exterior como el interior, este recubrim iento aporta gran resistencia a las paredes. Es mucho más fuerte un muro revocado que uno que no lo está .

CARACTERÍSTICAS GENERALES • Las balas son estructurales. • Hay que diseñar las ventanas y puertas parapermitir la compresión de los muros. • Los muros se coronan con un zuncho perimetral (normalmente de madera), que es lo suficientemente rígido para distribuir el peso del tejado en todo el muro y que permite fijar el tejado alos muros. • Seincluye un sistema de amarre para unificar lasobrecimentación, los muros y el zuncho. El tejado después se fija al zuncho y todos los elementos trabajan juntos. • Hay quediseñar el tejado para que el peso de las vigas recaiga en el centro del zuncho o sedistribuyaen todo su ancho.

Valderrobles, Teruel. Diseño Arq. Va lentina Maini.

En la siguiente sección de libro ("Parte IV: Construir") se elabora con más detalles cada fase de la obra (cimentaciones, muros, ventanas, zunchos, tejados, etc.) y las consideraciones específicas que hay que tener en cuenta en cada una .

( ASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

REGlAS YLIMITACIONES PARA CONSTRUIR ·. Las ventanas y puertas deben estar alejadas al menos una -; ,a de las esquinas (lo ideal son 1,5 balas). . Deja espacios encima o debajo de las ventanas y puertas, la paja se comprime debido al peso de la cubierta, pu• ~~do superar los 15 cm en 7 hiladas de balas. Una compresión -·dia" para una bala de paja es aproximadamente el 6% de su ;. :Jra, pero es un dato muy general porque depende entera -~r¡te de la bala que vas a usar. A mayor densidad de las balas, :. mejor calidad y menos compresión. Leer Capítulo "Puertas ~manas" para más detalles. ~:·qu e

; Área máxima de huecos de ventanas y puertas. En tu :eño, es mejor que las aperturas para puertas y ventanas no :eren el 50% de la superficie del muro. También se recomien; Jue las ventanas sean más bien altas y estrechas que anchas. S ::" ,a fachada sur quieres incorporar más ventanal, deberías --s,derar la idea de usar un diseño híbrido con estructura en 'ochada sur. - Col oca las balas de paja a rompejuntas .

buenos materiales y técnicas se puede hacer un muro más largo. Un muro de cualquier longitud puede quedar torcido y mal hecho. También se ve afectado por la manera en que se coloca el peso del tejado encima del muro. Ver "trucos para tener en cuenta" en el Capítulo "Levantar un muro de paja", para más ideas sobre cómo estabilizar muros. 7. Lo ideal es construir una cubierta que apoye sobre todos los muros, para repartir equitativamente la carga. (Ej. Cubierta de pabellón (4 aguas) o una cubierta recíproca). Si no, hay que tener en cuenta que algunos muros recibirán más peso que otros, y pueden comprimirse más. También hay que asegurar que las vigas del tejado se apoyen, al menos, en media ba la y averiguar que el peso esté centrado en la bala, no en la cara exterior. 8. Densidad de la bala: es muy importante usarlas de buena calidad para construir un muro de carga de paja. La densidad mínima tiene que ser 90kg/m 3, aunque nosotras aconsejamos más.

.: Altura máxima del muro. Aunque no hay unos límites cla : ¡a que siempre depende de la calidad del muro construido, : • Jrmativa de Arizona aconseja multiplicar el ancho del muro _ 5,6. Por tanto, para un muro de 0,50 m de ancho se reco:rda una altura máxima de 2,80 m. _: ar¡do en hiladas, se recomienda un máximo de 7. Si se ~era superar esta altura, se tendría que reforzar con algún •-:"al rígido y resistente o bien aumentar la altura de la ban:::; para conseguir la altura deseada. ·:Jrdamos que es normal que a partir de la 5a hilada el muro : .ece a ser menos estable, aspecto que se resuelve una vez :rayas aplicado peso (ej. el tejado) al muro. •

~on gitud

máxima de un muro portante. Debido a la inde-

:r de los expertos, aquí hemos decidido seguir la normativa -"zona en que se aconseja multiplicar el ancho del muro · 3. En términos prácticos, esto significa que un muro hecho :a1as pequeñas tendría un máximo de 6,5 mde longitud sin :s:ramiento. :mbargo, esta norma se rompe con mucha frecuencia. Con

¡Las balas no están a rompejuntas y la puerta está demasiado cerca de la esquina!

.f1iJ

CAPíTuLo 9.

EL SISTEMA PoRTANTE AuTOPORTANTE o "EsTILO NEBRASKA"

Marcos compresivos Hay una nueva gama de técnicas diseñadas para la construcción con balas que nosotras llamamos Marcos Compresivos. Según la variedad elegida, estos sistemas se podrían clasificar cómo "Mayormente Portante" o "Mayormente Relleno", aunque realmente no son, ni lo uno ni lo otro. Como resulta difícil clasificarlos, estos sistemas se encuentran al final del capítulo "Estilo Híbrido': Casa de una planta y media (segunda planta con tres hiladas de balas) en el Prepirineo de LLeida. En este caso, la fachada sur tiene un marco ligero de madera para permitir más ventanal, por la forma del tejado la mayoría del peso se apoya en los muros de carga.

Dos pisos con el sistema portante Ya existen varias construcciones en que se han construido dos pisos con este sistema. Incluso hay algunos casos (experimentales) en que se han hecho de tres pisos. El proceso es básicamente el mismo. Una vez finalizada la planta baja y colocado el zuncho, se prosigue con el muro de la planta primera, que vuelve a ser coronado por un segundo zuncho. En este caso, los amarres pasan por debajo del primer zuncho en vez de pasar por la cimentación, rodeando el muro y el anillo perimetral superior.

Casa de dos plantas. El ático tiene suficiente altura para ser utilizable. Diseño por Amazon Nails, UK.

Si decides construir una cubierta con mucha pendiente, quizás puedas contemplar la posibilidad de levantar el muro de la segunda planta con menos hiladas de balas, ya que la misma cubierta te ofrecerá mucho espacio. Otra opción sería construir la planta baja con estructura y la planta de arriba de manera portante.

"Sistema ISMANA" o "Paja a la Cal"

Casa de dos plantas. Edificada por Construcciones MaraMara, Navarra. Promotor: Juanma Escribano (La Rioja}.

Ismael Caballero (ingeniero y bioconstructor) desarrolló esta técnica después de haber tenido problemas con el fuego y roedores en sus primeras construcciones de paja. Fue utilizada por primera vez en San Jua n Pierre de Port (Francia) en 1984 y, hoy en día, sigue en perfecto estado de con-

CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A uTOCONSTRUCTORES

-,rvación. A diferencia de la aplicación superficial ~el revoco de cal que se realiza normalmente, este sistema se basa en sumergir completamente la al a en la cal recién apagada. Ésta la convierte en ... bl oque macizo cuando se seca. Es impermeable, hace falta preocuparse por la humedad, crea un _"'10iente inhóspito para bichos y ratones, es com"i:a mente hidrófuga y muy dura. nstrucciones detalladas del proceso y sus ven :: as: entajas de tratar las balas de paja con cal

a _e aporta el doble de su resistencia tras sufra_,u ado y el muro queda mucho más consolidao. _e aporta cualidades fungicidas y desinfectantes ~on tra bacterias, hongos, xilófagos y roedores. _e aporta cualidades ignífugas. Frena la propa~aci ón de la llama en caso de incendio. _e aporta cualidades hidrófugas. Ofrece mejor ~om portamiento ante humedades o fugas de ::gua. ---atami ento de las balas de paja con cal viva - acemos un nicho en el suelo, que posteriormen:e util izaremos para el digestor de tratamientos de ::guas grises (fregadera, lavadora, lavabo, bañera ·::: olato ducha, bidé, etc.). Las dimensiones de este ~·cho han de ser de: largo1 ,5 m x fondo 0,6 m x an:'lo 0,7 m, para balas de paja de 1,2 x O, 35 x 0,45 . ...,..per meabilización : recubrimos de arcilla las :::red es y el fondo con 3 cm de espesor, para ecub rirlo dos días después con otros 2 cm de :::: grasa . -:rod ucimos 400 litros de agua (a poder ser -e uvia) y 200 kg de pedruscos de cal viva. El =~Ja empezará a hervir 2 J' la cal puede ser peligroso si no se hace con _ c1ones debidas. Por favor busca alguien para aconsejarte antes de intentar hacerlo tú solo. Más ón en el Capitulo "La Ca l"

Casa con sistema ISMANA para el Taller de Empleo. Valderrobres, Teruel.

4. Tratamiento : al cabo de 10 minutos ya podemos empezar a introducir la primera bala de paja y la dejamos inmersa (con unas piedras encima para que no flote) durante 10 min utos más. 5. Esta bala de paja tratada ya se puede sa car, dejar escurrir durante unos 2 minutos y co locarla en su sitio en los muros. Pesará unos 110 kg.

CAPÍTULO

9 . ELSiSTEMA PoRTANTE AuToPORTANTE o "Esmo NEBRASKA" El mortero bastardo Se confecciona con : • Una parte de cal hidráulica o cemento (lib re de escorias siderúrgicas y cenizas volátiles). • Dos partes de cal grasa. • Diez partes de arena viva "01" de 1 mm de granulometría a poder ser caliza. No es rec omendable la arena lavada o de río.

Sumergiendo las balas en cal, aunque también sería mejor usar mascarilla.

6. Preparación para las sucesivas balas de paja. Cada vez que sacamos una bala de paja debemos añadir unos 30 litros de agua y unos 15 kg de cal viva . 7. Tras su fraguado, podemos cortar los extremos sobrantes, antes de montar las estructuras de madera y premarcos. También podemos cortar aquellos filamentos de paja que sobresalgan en exceso. 8. A los elementos de cerramiento y estructurales de madera que deban estar unidos a las balas de paja, les cla varemos clavos niquelados en "V" (cada 35 cm) y les aplicaremos el mortero bastardo para engarzarlos en las balas de paj a. 9. Enfoscaremos las pa redes con mortero bastardo, por el siste ma de "lan zada". 10. Luc iremos las pa redes con ma sa bastarda fina y colorante nat ura l.

La masa bastarda fina Se confecc iona con : • Una parte de cal hidráulica o cemento (lib re de escorias siderúrgicas y cenizas volátiles). • Tres partes de cal grasa . • Doce partes de arena viva "00" de 0,3 mm de granulometría a poder ser cal iza, no es recomendable la arena lavada o de río. Nota de las autoras Aunque este sistema tiene muchas ventaja s hay algunos incon venientes que queremos reflejar: • La cal tiene un coste energético de produ cción . • Si bañas la bala antes de su co locación, pes ará mucho, dificultando su manejo. • Hay que protegerse convenientemente durante su uso, sobre todo si se t rata de cal vi va . La cal apagada es alcalina e irrita la piel. • Es un sistema que se ha uti lizado únicamen te en España. Ninguna de las miles de casas de paja del resto del mundo que han sido co nstruidas con éxito, se ha hecho con este sist ema, lo que quiere decir, es que no es necesario para una correcta ejecución de una ob ra de paja. Si no quieres usar este sistema en la totalida d de tu muro, podría ser interesante sumergir la primera y última hilada en cal . Esto ayudará a que no entre humedad ni ratones por la base del muro y protegerá contra agua y fuego la parte superior.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

-ema CTS©3 o Tom Rijven :s:a téc nica fue inventanda por Tom Rijven, - o andés que reside en Francia. De hecho la ca de prerevoco 4 descrita en este libro pro-e de aquí. La idea, es crear una tensión en ::s: •u ctura en todas las direcciones: inferior, e'·or y lateralmente. De esta manera se crea : sJperficie fuerte y estable. El sistema con: en colocar balas prerevocadas, de canto, e un a estructura de madera muy ligera, y que s sol a no tiene capacidad portante. Aunque orn bin ación con las balas sí que la tiene, for_roo un fuerte entramado. _::>s tableros que forman las columnas, y que -::~r e son más estrechos que la bala, están cor

Prerevocando las balas.

Jele Sous Tension, o CUT -Cell Under Tension, en -en castellano se diría "Célula Bajo Tensión': Este a está descrito con mucho detalle en el libro "En tre e- 'erre" editado por Goutte de sable, en Francia (www. .:<.esable.fr); el libro es bilingüe francés/inglés.

Dejando un hueco para la ventana.

erch Dip" en inglés. Tableros de 2-3 x 15-20 cm

c..ston es de 2,5 x 3,5 cm entre cada ~·lada

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es untados en barro s 5 cm por lado

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~~~70 cm entre columnas

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CAPíTULO

9.

EL SiSTE MA PoRTANTE AuToPORTANTE o "E sTILO NEBRAsKA"

locadas a una distancia igual a una bala. Un;: vez acabada la hilada, se cortan ranuras en ;: superficie superior de las balas para encajar los listones. Luego se fijan horizontalmente mediante estos listones a la estructura . Este proceso se repite en cada hilada. Después, se corta r los hilos y se golpea la superficie del muro cor una madera para que quede totalmente plana nivelada.

Trucos

Para obligar a la bala a entrar en su hueco, se levanta la parte inferior a la vez que se presiona la parte superior hasta que queda horizontal.

Aplanar las balas dando golpes le da una superficie más regular.

• Prerrevoca las balas el día anterior a usarlas. De esta manera el barro estará húmedo, pe ro no chorreando y, además, pesará menos. s· hace mucho calor habrá que taparlas para que no se sequen demasiado rápido . • Usa balas que sean unos 5 cm más larga s que el hueco entre columnas. Es mejor qu e no sean demasiadas densas, así podrás ob ligarlas a entrar en su sitio. • El ígelas de unos 80 cm (hueco de 75 cm). ya que sino pesarán demasiado para moverlas una vez prerevocadas.

En este sistema constructivo es la estructura la que --oorta la totalidad de la carga del tejado, dejando a la _.a1 a la función de cerramiento y aislamiento térmico. - _.nque la estructura suele ser de madera, puede ser ;: cualquier otro material resistente como el ladrillo, --rm igón armado, metálica, piedra, etc. Sin embargo, :Jando se contempla hacer una estructura se debería ::ner en cuenta la procedencia y fabricación de los ma;:•iales y su efecto en el medio ambiente y en la salud. Como ya hemos comentado en capítulos anterio3. este sistema precisa mayores conocimientos en ~·oi ntería/albañilería. Si necesitas ayuda en el diseño cá1 culo de la estructura para saber las dimensiones de ~da elemento, tienes que incorporar refuerzos en caso "'vivir en zonas sísmicas o de fuertes vientos, déjarte _sesorar por un carpintero de armar, o puedes dirigirte : :écnicos que únicamente se dedican al cálculo de es~ JCtu ras. Otra innovación especializada en la construcción ~ · balas de paja es la variedad de sistemas de "marcos ~'11 presivos': Estos marcos -normalmente de madera~corporan un sistema de compresión que estabilizan el _.ro de paja una vez acabado. Este método se describe mayor detenimiento en el Capítulo "Estilos Híbridos arcos Compresivos':

mente en estructuras de ladrillo o metálicas). • Evita puentes térmicos 1• • Resuelve correctamente todas las juntas entre la estructura y la paja para que no se formen grietas en el revoco, ni penetre aire.

1.~ Un puente térmico es aquel lugar en que hay una menor resistenc ia térmica en comparación con otros materiales cercanos. En este caso hay que aislar el elemento que resista menos o verás que aumenta la pérdida de calor y puede crear problemas de condensación por la diferencia de temperatura. Hay que aislar meticulosamente los elementos estructurales (especialmente los metálicos y de cemento) y rellenar bien los huecos entre estos elementos y la paja (postes, puertas, ventanas).

_o que tienes que recordar (a veces vale la ena ser repetitivo ... ) La paja es un material flexible e irregular. r1 ay que protegerla de la humedad (especial-

Aula/ taller con estructura metálica, forrada con paja. Murcia .. Aula taller "Los Empanaos", Asociación CAYAM.

CAPÍTULo

1O.

SISTEMA DE PosTES Y VIGAS o RELLEN O

Postes y vigas macizas de madera Si se usan postes grandes, se colocan las balas a rompejuntas alrededor de la estructura . Los postes pueden quedar dentro de la casa, empotrados en las balas, o por fuera de la misma. En estos casos hay que contemplar las complicaciones que conlleva tu elección: cómo afecta al diseño del tejado, cómo vas a amarrar los muros a los postes si entran en contacto con ellos, cómo vas a estabilizar el muro, cómo evitar puentes térmicos, o cómo resolver los detalles del revoco entre postes y paja, etc .

Posibles posiciones para postes

Opción 1: El poste desconectado del muro -Ventajas: puedes colocar el poste dentro o bien fuera de la casa, evitando la necesidad de hacer muescas en las balas, no teniéndote que preocupar por aislar la estructura, no creando puentes térmicos, y facilitando el revocar, etc. -Desventajas: es más complicado estabilizar el muro, ya que no hay una conexión directa con la estructura. Queda un hueco entre estructura y muro que no tiene utilidad. Si el hueco, además,

es pequeño puede ser dificil revocar detrás de poste.

Opción 2: El poste enrasado -Ventajas: puedes aprovechar el poste para atornillar estanterías u otros elementos pesados, estabiliza más el muro (dependiendo de la distancia entre postes) y es sencillo colocar guias para conseguir paredes perfectamente rectas. -Desventajas: tendrás que hacer recortes en muchas balas. Es un trabajo algo lento y delicado, porque hay que tener cuidado de no corta r los hilos de la bala. En el diseño debes tener en cuenta la dimensión máxima del poste, para que al hacer la muesca, no se te deshaga la bala de paja . También hay que cuidar la unión entre el revoco y el poste. En esta junta es fácil que se formen grietas, facilitando la entrada de ratones y bichos en la paja; hay que tener much o cuidado con estos detalles. Si quieres protege r más la estructura de madera, recubre tambié n el poste.

Opción 3: El poste empot rado en el centro del muro -Ventajas: puedes estabil izar el muro fijand o las balas al poste. No se crean juntas exteriores

CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

: > aja-madera . Por tanto, se evitan los puentes :érmicos. -Desventajas: hay que cortar dos balas para en~aj ar en cada poste, no sólo una, ralentizando la Jora. Hay que asegurarse de que la unión está ::·en sellada para no tener pérdidas de calor. En ::ste caso se puede contemplar la posibilidad de ~sa r postes más delgados colocados a distancias ::aui valentes al largo de la bala (ver opción "Co_.rn nas" más adelante en este mismo Capítulo) . ::: debe tener en cuenta la dimensión máxima :: poste durante el diseño, que no debería ser ~o erior a la separación entre hilos.

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poste tocando el muro en tajas:es fácil amarrar la bala a la estructura os postes actúan como guías para que se le:"ten los muros a plomo. :Jesventajas: hay que tener mucho cuidado con .;;5 ju ntas entre el revoco y el poste; si se abren ::tas se facilita la entrada de humedad, insec-s y aire . Existe un mayor riesgo de que surjan Jo1 emas en el caso de que la estructura pren::•a f uego, puesto que no hay revoco detrás del -s:e. En este caso sería más prudente prerevo• as balas antes de colocarlas.

ión 5: =abri car un cajón de madera (parecido al zun: oeri metral tipo cajón). relleno de aislante y ·smo ancho del muro. ;:rzajas: evitas puentes térmicos (porque el :" ll eva aislante), de fabricación fácil y de _:;;:'ra de menores dimensiones (5 x 10-15 cm). ::::es atornillar guías temporales al exterior/ -::· or del cajón para facilitar la colocación de ::s. :..-:sventaja: al no ser de una sola pieza de ma: su fabricación es más laboriosa. Hay que ~ar mallazo o cañizo al cajón para revocar -~a.

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CAPíTuLo 1O.

SISTEMA DE PosTES Y V IGAS o RELLENO

Ejemplos

Ejemplos

Postes en el interior de la casa

Postes en el exterior

Diseño Manuel Alamar, Valencia.

Diseño Pascal Thepaut, Francia.

Postes colocados en el interior de la casa, Dinamarca.

Crevillente, Alicante.

Postes empotrados en el interior de la cosa. El puente del Arco Iris, Valencia.

Tecla, Murcia. Diseña de Osear Argumosa.

CAPÍTULO

CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AurocoNSTRUCTORES

10

Columnas de madera

Técnica B

Técnica A · Sobrecimiento +lámina impermeable 2 Marco de madera inferior 3 Balas de paja de canto .! Tablas < ancho bala de paja Té cnica B • Sobrecimiento +lámina impermeable 2 Marco de madera inferior 3 Balas de paja de canto ..! Ta blas= ancho bala de paja, para evitar el puente ~érmico se colocan 2 tablas en vez de una maciza

Esta es una opción que puede montar una persona con poca experiencia en carpintería. Consiste en construir columnas paralelas de 35 cm de ancho (si quieres colocar la bala de canto) o de 45 cm de ancho (colocando la bala plana) y del largo de las balas que hayas adquirido. Encima se atornilla un zuncho perimetral o viga. De esta forma, se crean columnas y las balas son muy fáciles de colocar. Además, se usa madera de menor tamaño (normalmente de 5-6 cm de grueso y 10-20 cm de ancho). Si tus balas no son de alta densidad, no importa 2

Hay dos variaciones básicas: A) Otra opción es utilizar una sola pieza de madera (normalmente situada en el centro de la bala) . Ésta será un poco más estrecha que la bala para que no se crean puentes térmicos. Tiene la ventaja de que la colocación de los cajones es más sencilla, aunque es más difícil el acabado, debido a los huecos que quedan en cada extremo del poste. B) Usar dos maderas (con un hueco intermedio) del mismo ancho de la bala para evitar puentes térmicos y facilitar el revoco. El inconveniente es que resulta más difícil de montar que el método anterior. Otra ventaja de usar columnas es que facilita la conversión de cualquier hueco en puerta, en el caso de futuras ampliaciones de la casa.

:alumnas de maderas paralelas, con balas prerevocadas.

Marco ligero: con postes pequeños a distancias cortas. Hay una amplia gama de variedades de marcos 1igeros. Algunos son estructura les, otros trabajan en combinación con las balas o se desti2.- Aunque visualmente este sistema se asemeje a CUT, la gran diferencia reside en que en este caso los postes son de mayores dimensiones y tienen función estructural. El sistema CUT depende de las balas para ser estable.

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CAPÍTULO

10.

SISTEMA DE POSTES Y VIGAS O RELLENO

nan a dar mayor rigidez al muro. Son métodos que mantienen los beneficios del estilo Nebraska, pero te permiten evitar algunas de sus limitaciones estructurales. El sistema de "amarre con madera" (Capítulo "Comprimir y amarrar los muros") podría ser considerado como un sistema dentro de esta gama, ya que los amarres van clavados en ambos extremos. No serían suficientemente fuertes para actuar como estructura portante, pero sí para reforzar el muro. Las balas de paja se pueden colocar entre los postes. Como se ve en las fotos, las aperturas de ventanas y puertas son mucho más fáciles y sus marcos, además, sirven para dar rigidez a la estructura. Otro tipo de estructura ligera sería convertir los marcos de puertas y ventanas en postes y, en las esquinas, colocar un cajón del mismo ancho que las balas con maderas de 5 x 15 cm, forrados con OSB (como un zuncho tipo caja, pero en vertical). Si tienes ventanas y puertas a distancias regulares, no harán falta pies derechos adicionales. Con este sistema las esquinas quedan muy fuertes, pero no redondeadas. Un inconveniente es que en las esquinas las balas no se entrelazan, creándose una junta vertical aliado del pilar. Por esta razón tendrás que coser las balas entre sí o fijarlas al poste de alguna manera. Puedes coronar estos cajones con una viga maciza o un zuncho estilo caja que actúa como viga. Con este sistema se suele dejar un máximo de tres balas entre poste y poste. Éstos pueden ser totalmente portantes o permitir la compresión (como en la foto de la derecha).

Si eliges el sistema de columnas, puedes situar en cualquiera de ellas tus oberturas y convertir fácilmente una ventana en puerta y viceversa.

Ejemplo de usar puertas y ventanas como postes. En este caso está hecho con un marco compresivo (nota: huecos encima de postes). Obra de Amazon Nails, UK.

Columnas de hormigón, piedra, o ladrillo En este caso, hay que ten er cuidado de no formar puentes térm icos -a isl ando bien las columnas- y prevenir el agua por capilaridad. También hay que pensar bien en como fijar las ba 1as a 1as co 1umnas.

Marco ligero de dos plantas. Dinamarca.

( ASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

Forrar una estructura existente Este sistema es muy válido para todo tipo de reformas o cambios de uso, sobre todo cuando se trata de estructuras no pensadas para la vivienda o que no están adecuadamente aisladas. Se puede, por ejemplo, forrar un remolque de autocaravana por fuera, convirtiéndolo en una casita bonita y bien aislada. En realidad con paja se puede forrar cualquier estructura. Lo único que tienes que hacer es amarrar la bala a la estructura, poner un marco más amplio alrededor de las puertas y ventanas, extender el tejado (en el caso de forrar el exterior del edificio) y revocarla.

Ampliación de una ruina de piedra, hecha con balas y columnas de ladrillo. Permacultura Montsant.

Fijación de balas a postes de madera Si se usan postes de tamaños considerables y a grandes distancias, se colocan las balas a rompejuntas alrededor de la estructura. En estos casos hay que sujetar el muro de alguna manera a la estructura y estabilizar bien la pared: como no está comprimida no es tan estable como una pared portante, pero puedes desarrollar algún sistema similar al Nebraska para comprimir tus muros. En todo caso, si utilizas una estructura tendrás que cuidar os detalles, como las juntas entre la estructura y la paja para que no se formen grietas en el revoco, ni en tre aire. Para más ideas mirar los capítulos "Comori mir y amarrar los muros" y "Levantar un muro de carga de paja" (sección "Estacas exteriores").

Hangar forrado por dentro con balas y revocado con arcilla por fuera. La Base, (Girona}.

Otra manera de anclar la bala a la estructura es co n el mismo revoco. Si el poste está empotrado en a pared, o tocándolo, se tiene que asegurar que el •evoco se quede bien pegado, tanto a la paja como 3 la madera (ver Capítulo Revocos). Si se utiliza tela :Je saco o cañizo para esta unión, y solapa sificien:emente por encima de la bala, este material actúa ::omo fijación. Presta mucha , atención a estas uniones. Si

se forman grietas pueden penetrar humedades, ag ua, viento, etc.

Autocaravanas y contenedor metálico de barco, forra dos exteriormente con balas.

l1Jl

CAPÍTULO

1O.

SISTE MA DE PosTES Y VIGAS o RELLENO

Comprimir balas en un marco estructural Es recomendable comprimir las balas de paja ircluso en los sistemas estructurales. Esta compresiór las estabiliza y hace el muro mucho más sólido. Se puede lograr esta estabilidad usando un marco compresivo o los mismos métodos que se usar para comprimir muros de carga (varillas enroscadas, fleje, etc.) . Una de las maneras más sencilla e5 hacerlo con un gato de coche, ya que ejerce muer:: presión sin ningún esfuerzo. Sobre la penúltima hlada de balas se co loca una madera sobre la cua l S" apoya el gato, éste a su vez ejerce presión contra e zuncho perimetral o viga fija, provocando la corrpresión de las balas. Hay que centrar bien los ga tos y no exagerar la compresión, ya que es posible crea deformaciones. Para ver más ideas, ver capítulos "Estilos híbrdos y marcos compresivos" y "Comprimir y amarrar los muros'~

COSAS EN QUE PENSAR

Se puede fijar las balas a la estructura con cualquier cosa que se te ocurra: hierros reciclados, cuerda, madera, etc.

• Hay que resolver la conexión de las balas con la estructura, bien pensar en cómo estabilizar el muro si queda completamente independiente de los postes. • Hay que pensar bien dónde situar los postes o columnas (dentro/fuera del muro). • Si el muro de pajaqueda totalmente independiente de laestructura y no se crea ningún tipo de conexión, hay que estabilizar< como si fuera un muro portante. Los capítulos "Estilos híbridos' , "Marcos compresivos" y "Comprimir y amarrar los muros" pueder darte algunas ideas de cómo hacerlo. • Recuerda que la cimentación en este sistema es diferente a autoportante -en el que se reparte más uniformemente le; carga- teniendo que reforzar las zonas en que se apoyen los postes/ pi 1ares. • Decidir si quieres poner las balas planas ode canto ycómo es o afecta a su colocación y al diseño de la estructura, (ej. no se pueden hacer cortes en una balapuesta de canto). • Pensar en posibles puentes térmicos creados por laestructura

Estilos híbridos

Tipos de estructuras híbridas

Este sistema es una combinación de los dos anteriores. Si, por ejemplo, queremos todo un frontal de venanas para poder disfrutar de las vistas o bien construir Jn muro con mayor inercia térmica, pero queremos Jti lizar el sistema autoportante, tendremos que aproechar las ventajas del sistema híbrido, que nos ofrece as soluciones necesarias. El estilo híbrido ofrece muchas posibilidades: en Jcasiones se ubican postes en sitios estratégicos ouertas, ventanas, esquinas) y en el resto de la casa ~a se colocan soportes, o se construyen todos los uros portantes, pero la viga cumbrera es soporta: a por postes, etc. El inconveniente es que cualquier combinación ~J e uses va a complicar el diseño, porque tendrás :Je tener en cuenta aspectos como las uniones en-,e un muro portante y uno que no lo es o tendrás e compensar, puesto que un muro de carga se -Jm prime varios centímetros, mientras que el otro _venas lo hace. Sin embargo, si resuel ves estos pun~S, el resultado puede valer la pena, aprovechando ; resistencia de la bala en muchos sitios y, a la vez, ando sus restricciones en el diseño. Otra gama de casas híbridas son las que inclu~, marcos compresivos. Algunos de estos sistemas ~'l en una estructura muy sólida y otras de refuer: muy ligeras. Las hemos explicado todas para que . . ed as comparar sus ventajas y desventajas más :::i mente.

Dos pisos Hacer el piso inferior con marco de madera y el superior con muros portantes. De esta manera no tienes que preocuparte por la estabilidad del piso inferior, ni esperar para que comprima antes de seguir adelante con la construcción de la segunda planta. Utilizar materiales distintos en una sola casa Puedes diseñar tu hogar aprovechando los beneficios de varios materiales, por ejemplo aislándolo con paja pero construyendo un muro con elevada inercia térmica en el sur.

Esta caseta tiene una estructura de ladrillo y madera en la planta baj a y se edificó una segunda planta con muros de carga de paja. Asociación IXUXU; Soto de Rey, Asturias.

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CAPíTuLo 11 .

EsTILOS HíBRIDOS Y MARcos CoMPRESivos

Rehabilitación de estructuras ya existentes y ampliaciones En nuestro país abundan las ruinas de casas antiguas de piedra. En el caso que tenga una parte que aún está en en buen estado, se puede rehabilitar el resto con paja. Poste central Una de las variedades híbridas más comunes (incluso hay mucha gente que las consideran dentro de la gama de Estructuras Portantes) es la que consiste en utilizar postes para apoyar una viga maestra, pero permitiendo que las vigas o "pares" descansen directamente encima del muro de paja. Así hay postes en el med io de la casa, pero no en los muro.

Marcos compresivos

Esta casa es híbrida en dos lugares y también tiene unos postes compresivos: el muro sur está hecho con tapial; el este yoeste no lleva carga, porque hay un poste/viga maestra, yel muro norte es de carga. Detrás del muro norte de carga, hay una galería amplia cuyo tejado apoya en postes en el exterior y cuenta con postes compresivos (Variedad 4}. Uum de Sol, Balaguer, L/eida.

Hemos creado este apartado, por ser un sistema cada vez más en auge y totalmente especializado en la construcción con balas de paja. Lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de los sistemas básicos (Nebraska, Postes y Vigas e híbrido) puede tener sus propios sistemas de marco compresivo. Si esta sección te parece confusa o difícil de entender, quizás es mejor que elijas un sistema puramente portante o estructural.

Hay cuatro variedades básicas Variedad 1:

Combinación del sistema Variedad 1, en la planta baja y muros de carga en la primera. Amazon Nails, UK.

Casas mayormente "Relleno". Sistema híbrido con marco que limita la compresión Los postes son más bajos que los muros, pero a la vez limitan la compresión. Permiten estabiliza r los muros por el peso de la cubierta/vigas, pero so n los postes los que llevan la mayoría de la carga . Se aprovecha la resistencia de la bala, pero sin depender completamente de ella . El muro y la estructura trabajan conjuntamente, con la ventaja que se puede avanzar con la construc-

CASAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

ción de la cubierta. La estructura tiene postes a distancias regulares, pero normalmente, por sí sola no aguantaría la carga. El primer paso es construir la estructura, elevando el zuncho perimetral o el piso por encima de la última hilada, apuntalándola temporalmente o fijándola con cualquier otro sistema. Al completar el muro, se quitan los soportes provisionales para que la estructura descienda y descanse sobre el muro, comprimiéndolo. Puedes hacer los postes un poco más cortos que el muro de paja acabado. Así cuando la estructura superior toca los postes, éstos limitan la compresión. En este caso tú puedes elegir exactamente cuanto quieres comprimir los muros. Normalmente, con 5 cm de compresión por piso ya sería suficiente para tener un muro fuerte y denso.

Variedad 2. Amazon Nails, UK.

Variedad 2: Casas mayormente "Estilo Nebraska", con postes que atraviesan el zuncho perimetral [sistema diseñado por Amazon Nails, UK) En esta segunda variedad no es necesario calcular cuánto va a comprimir el muro de paja porque el marco se adapta a lo que el muro se vaya a comprimir, con la ventaja de estabilizarlo totalmente y sin tener que rellenar los posibles huecos que queden. En estos casos se depende mayormente de la resistencia de las balas para soportar la carga. Al dejar que los marcos de puertas y ventanas se deslicen a través del zuncho, los muros pueden comprimirse sin que unos postes frenen el descenso del anillo perimetral. Los marcos no tienen ninguna función estructural, solo delimitan el hueco de paso. Este método te evita tener que dejar un espacio para la compresión encima/debajo de las puertas/venta nas. Aunque sea un sistema en sí ingenioso, resulta difícil hacer coincidir los montantes con el recorte realizado en el zuncho perimetral. Si éste lo colocas una vez realizado el muro, tienes que haber trabajado con precisión para que todo te coincida.

Variedad 2. Una vez comprimido el muro, se recortan los postes para que queden ocultos dentro del zuncho. Se espera para colocar su tapa hasta que está completada la compresión.

Otra posibilidad es encajar directamente el zuncho, levantarlo y apuntarlarlo hasta acabar el muro.

Variedad 3: Casas con estructura (vigas compresivas) Usan vigas compresivas para estabilizar los muros. Este ejemplo, es un caso de una estructura de relleno de postes y vigas de madera. Éstas se fijan a los pilares/pies derechos de tal manera que se pueden bajar

CAPÍTULO

11.

EsTILOS H íBRIDos Y MARcos CoMPRESivos

hasta apoyarse encima de las balas, comprimiéndolas, tras haber levantado el muro.

Variedad 4: Casas híbridas (postes compresivos)

Variedad 3. Se sujeta el zuncho en alto hasta que se colocan las balas. luego se quitan los apoyos temporales y el zuncho se baja encima del muro. Obra Amazon Nails, UK.

Los postes o vigas son de altura regulables. Esto permite que la casa tenga algunos muros portantes y otros que no lo sean. Una manera de solventar el problema de la compresión variable (en el caso de tener muros de distintos materiales) es tener pies derechos ajustables. Éstos se pueden adaptar tanto por arriba como por debajo Una opción es apoyar un poste agujereado en su base sobre una pletina y una varilla roscada. Aflojando la tuerca hacemos bajar el pilar que va comprimiendo el muro.

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Detalle Hembra (mejor dos unidades)

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Plaqueta de 7cmdeespesoryaprox. de 70 x 20 cm. Al centro varilla autaroscante saldada de 25 cm de larga y 2 cm de ancha. Las das perforaciones en la placa sirven para la sujeción al sabrecimiento

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Placa Soporte

Tornillo especial _ para hormigón

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Variedad 3. Vigas fijadas con un tornillo para poder ajustar su altura. Finca La Boa, Italia.

Varilla autaroscante saldada sobre una placa a su vez, está atornillada a la sabrecimentación

Pilar a pie derecha de diámetro variable entre 20- 25 cm, con perforación en su base Varilla autorascante de un diámetro de 2 cm y 25 cm de longitud Plaqueta redonda de 72 cm de diámetro y 7 cm de espesor

Variedad 4. Poste compresivo.

Variedad 4. Postes compresivos.

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El Cimiento ... ... es aquella parte de la construcción que está :" co ntacto directo con el terreno, con el objetivo -~t r as l adar las cargas de la ed ificac ión a la tierra ~ a manera más adecuada a la resistencia y a la ~ i de z de ambos sistemas. Por ejemplo, un terreno _-cilloso precisará un tipo de cimiento diferente al ... e pu eda necesitar un sistema rocoso.

Ahora imaginemos que estamos paseando con zapatos de tacón de aguja por la nieve, nos hundiríamos y no podríamos caminar, pero con raquetas de nieve sí sería posible, ya que al tener una mayor superficie se reparte la carga evi tan do hundirse. En vuestro hogar también es necesario repartir la carga . Dos de los aspectos más importantes que tienen que cumplir vuestros cimientos ser ían trasladar correctamente la carga

\\ Sobrecimiento a base de piedras tomadas con mortero. Alma central de hormigón 40 cm de altura {protección de salpicaduras de agua de lluvia, la estructura de madera no padece tanto)

---~~~~~~w V/A:?/~(~-~:~w Cimiento de hormigón de 50 cm de profundidad y ~

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40 cm de ancho

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Armaduras de 8 mm de diámetro Hormigón de limpieza, para poder apoyar la armadura

CAPÍTULO

12.

Ci MIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

a la t ierr a y es tar muy bien protegidos del agua y de la humedad.

Recomendaciones y opciones

En esta guía se comentan principalmente cimientos de tecnología sencilla para autoconstructores; por tanto, varias de las soluciones aquí descritas sólo son aptas para construcciones ligeras.

En muchos dibujos de este libro, verás listones de madera y estacas sobre la banqueta. Lo llamamos "marco de madera inferior". Es muy sencillo de construir, se hace en forma de "escalera" horizontal. Las uniones pueden ser simples cla vos o tornillos y no hace falta que sea de bue n mater ial, ni de construcción fuerte, ni perfecta porque se queda debajo de la bala . Normalmente utilizamos piezas de 5 x 10 cm, pero es factible hacer lo incluso con gruesos de 3 cm. Si es reciclada, es importante que todos los listones sean del mismo grosor, el ancho puede variar.

Recuerda que se pueden hacer buenos cim ientos sin tener que util izar hormigón armado. Recuerda en como construían nuestros antepasados.

El sobrecim iento o ba nqueta ... ... es aquella parte que sobresale de la rasante con la tierra y su función es, sobre todo, apartar la bala de paja de su peor enemigo: la humedad/el agua. No sólo hay que proteger la paja del agua que salpica al llover, también de la humedad por capi laridad, de condensación y la accidental. Por eso, además de las zanjas drenantes, se colocan láminas impermeabilizantes o materiales naturales impermeables (como la pizarra) entre el sobrecimiento y el muro de paja .

1. Marco de madera inferior

A veces puede ser más ancho (de 15-20 cm) si la intenc ión es que la bala sobresalga de una banqueta más estrecha. Normalmente se co loca una lámina impermeable entre la sobrec imetación y el marco de madera si existe la posibilidad de que la primera absorba agua (ej . una de hormigón o ladril los) .

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Anchura de la bala

Cruceta/travesa ño 5 cm de grosor

Marco inferior de madera

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( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Algunas personas prefieren usar madera tratada contra la humedad . Deberías rellenar el hueco entre los listones con algún material aislante y drenante, cómo puede ser la arlita (arcilla expandida) o similar. Si no tienes, o no quieres comprar, puedes susti tuirlo por gravilla, teniendo en cuenta que no aísla. Otra curiosidad es que no es necesario fijar el marco a la sobrecimetación con tornillos. Una vez unidas todas las piezas, verás que es muy difí cil moverlo, y cuando tenga el peso de las balas en cima será imposible. Es preferible no fijarlo, porque los tornillos utilizados harían agujeros en la capa impermeable que hay debajo. En el caso de que no puedas o hayas olvidado poner un pasatubos para el amarre, se puede hacer una mu esca en el marco inferior y pasar el amarre oo r debajo. En este caso tendrás que atornillar el marco a la banqueta para que no se mueva cu ando comprimas. Lamentablemente perfora'á s la lámina impermeable que has dejado debao del marco. No es la solución más recomenda:Jie, sólo es un apaño . Elige esta opción sólo en ::a so de necesidad . Fu nciones del marco inferior de madera: • Se puede usar para fijar estacas de madera en el marco para estabilizar la primera hilada de balas. • El marco inferior es perfecto para atornillar elementos como pueden ser un vierte-aguas, o un listón (para añadir estabilidad en un punto débil del muro, para poder atornillar estanterías, para poner una guía y conseguir un revoco recto, o para atornillar madera o pan eles de cartón-yeso ... ). Si quieres colocar alguna protección contra roedores, puedes poner una malla metálica de bajo del marco. Si se corona el muro con un zuncho perimetral de madera (ver Capítulo "Zunchos perimetra-

les") se podrán fijar unos postes entre el marco inferior y el zuncho, en caso de necesidad (para estabilizar o reforzar un muro). • Puedes usarlo para separar un material "frío" (ej. hormigón) de uno "caliente" (la paja). En estos lugares puede haber condensaciones que afectan a la paja . • En el caso de que el muro estuviera al mismo nivel del pavimento interior y hubiera un escape de agua accidental, la paja, al menos, estaría alejada unos centímetros del suelo. La única razón válida, en nuestra humilde opinión, para NO hacer un marco inferior, es si el gasto de comprar la madera es superior a tus posibilidades. Si es así, intenta usar madera reciclada.

Huecos en marco de madera

Alambres o tensores de cualquier tipo

Ej. de cómo fijar el amarre debajo del marco inferior de madera si has olvidado preveer los pasa tubos.

CAPÍTULO

12.

CiMIENTOS Y SOBRECIMI ENTOS

Sin embargo, reconocemos que hay miles de casas que se han construido con éxito sin escalera de madera. Recomendamos su colocación, aunque muchas personas no la utilizan, ya que es una técnica relativamente nueva . Tú eliges. En el caso de que la parte superior de la banqueta sea más alta que el nivel de suelo interior de la casa, es permisible reemplazar el marco inferior con un tablero de OSB [de 19 mm o más) y poner clavos para fijar la primera hilada de balas.

2. Estacas en la primera hilada Para que la primera hilada de balas no se mueva, colocamos dos estacas por fardo en las crucetas de l marco inferior [a una distancia de 1/3 de los extremos de cada bala); hay que evitar que nos queden entre las juntas. Otra opción es clavar clavos largos [entre 6-8 cm) al marco de madera y que sobresalgan lo suficiente para que la bala quede fijada. Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de las estacas, utilizas un material natural, pero tardas más tiempo en hacerlas [cortar y dar punta, establecer donde van colocadas y hacer el agujero en el marco de madera). Los clavos se pueden poner al momento y donde tú quieras, pero puede que produzcan condensaciones que afecten a la paja y es un material con un coste energético superior. Otras personas prefieren utilizar esferas me tálicas fijadas embebidas en el sobrecimiento de hormigón. A nosotras no nos gusta tanto esta opc ión porque utiliza más metal, la humedad se puede condensar y el peligro que suponen, mientras no están colocadas las balas, es considerable. Además es posible que no coincidan co n las balas si no son regulares en su longitud.

', 'cTo ce adera con estacas para fijar la primera hilada.

CONSEJO Puedes cortar las crucetas y las estacas con antelación, pero es mejor no fijarlas al marco hasta justo antes de colocar la bala. Así podrás centrarlas a la perfección.

3. Dimensiones del sobrecimiento: alto y ancho

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coronada con tao /ero S~ en vez de marco in fe:· ae madera. Utilización de ca. es e" vez de estacas de

En general se sugiere hacer la banqueta de unos 50 cm de alto; siempre es recomendable hacerlas altas en zonas de mucha lluvia, mientras que en zonas secas se pueden reducir. En caso de duda hazla alta. Su altura también puede verse afectada por el ancho del alero . Más ancho el alero, más bajita puede ser la sobreci mentación .

CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA AumcoNSTRUCTORES

Reflexiona bien como quieres acabar el muro, para decidir qué ancho tendrá tu sobrecimiento. • Se puede hacer la banqueta del mismo ancho que la bala (la opción más sencilla) y que se apoye en un vierteaguas atornillado al marco de madera (detalle A), o que el revoco sobresalga de la banqueta dando un aspecto redondeado a la base del muro (detalle B). • Puede hacerse más ancho que la bala, para poder apoyar el revoco (detalle C); en este caso hay que asegurar que el agua no pueda entrar por esta junta. Esta opción también permite que la banqueta quede vista (si es de piedra es preferible). • También se puede hacer la banqueta más estrecha (sobre volando la bala de la cimentación); esta opción es la menos utilizada, pero puede ser preferible por razones de diseño o ahorro de materiales (banqueta más estrecha= menos material), la cual se puede aprovechar, haciendo un zócalo debajo del marco inferior para pasar las instalaciones (detalle D). Todas las posibilidades son válidas mientras te ngas en cuenta cómo afecta tu elección a los demás elementos. Por eso, diseñar una casa es más complicado que hacerla . Cada decisión que omes, desde la base de la casa, hasta el revoco el egido va a afectar a la siguiente, así pues, no se ou ede tomar cada una por separada. Realmente vale la pena pensar las cosas antes de hacerlas. Así ouedes prever complicaciones. Si eres manitas quizás puedas imorovisar los detalles mientras construyes, casi siempre hay varias soluciones para cada complicación, pero puede ser más estresante nacerlo así.

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4. Vierteaguas Sobre todo en zonas lluviosas, puede ser con.eni ente incluir algún sistema de vierteaguas

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CAPÍTU LO

12.

CI MIENTOS Y SOBRECI MIENTOS

ferior. Además es un buen apoyo para el revoco. Si quieres, en lugar de metal, pueden usarse de madera (cómo los que se usan en ventanas y puertas); en este caso no olvides protegerla del agua con una pintura/barniz especial (ver detalles A y C).

5. Aislamiento Es necesario aislar los cimientos y/o la banqueta para evitar pérdidas de calor siempre y cuando éstos sean más altos que el suelo interior. Si no es así, es innecesario, ya que no tienen ningún contacto directo entre el interior y el exterior. Siempre es mejor colocar un aislamiento térmico en la cara exterior del elemento a proteger.

Aislante de corcho natural.

6. Sistemas de amarre Si vas a usar un sistema de amarre con alambre, cab le, o fleje (Capítulo "Comprimir y amarrar los muros"), no olvides colocar un pasatubos cada 1,50-2 metros. El tubo debería ser algo rígido y más grande que el amarre.

Un poco de cinta adhesiva en los extremos de cable trenzado ayuda a que no se deshilache.

Se puede diseñar para que el amarre atraviese el marco inferior. así es menos visible y está más cerca de la paja.

Impermeabilización con losa natural.

7. Barrera impermeable Normalmente se incluye una capa de algún material impermeable entre las balas y la sobrecimentación. Así evitarás esas insalubres manchas de humedad que, además, afectan negativamente a la paja si llegan a estar en contacto con ella. Hay muchos tipos de impermeable (transpirable, plástico corriente, losas o pizarras naturales, etc.), y deberás elegir cual es la mejor en cada momento de la obra . En el caso de la banqueta, es mejor usar algún material impermeable y no transpirable. Cómo no está expuesto al sol, cas i cualquier lámina vale . En estos sitios podrías usar plásticos o lonas de camión reciclados (por ejemplo), mientras no tengan agujeros. En lo que respecta a la lámina hay diferentes posiciones en las que la puedes colocar : • Láminas colocadas debajo de la banqueta, o en un punto medio (verás varios ejemplos en las siguientes páginas).

CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

• Láminas colocadas en la coronación de la banqueta . A. en una banqueta de hiladas paralelas de bloques o ladrillos, es mejor que la lámina esté únicamente encima de estos bloques (que son absorbentes). pero no tapar la parte hueca entre medio (que debería estar rellena con algún material no absorbente). B. en una banqueta maciza se coloca una lámina del mismo ancho.

separación entre ésta y las balas (ej. marco inferior de madera o tablero de OSB). • Es importante no agujerear la lámina co n las estacas, clavos, etc.

¡Aviso! El agua absorbida del suelo (a través de lasobrecimentación) es uno de los mayores peligros para tu casa.

8. Mallazo antiratones

Para asegurarte puedes combinar ambos tipos de protección. Es muy importante NO olvidar la coloca ción de esta lámina cuando el material del que está hecha tu banqueta lo requiera. Una excepción sería un tipo de cimentación a base de neumáticos.

Se puede colocar un mal lazo metálico (con agujeros de 1 cm o menos) debajo del zuncho para evitar la posibilidad de que los ratones entren en el muro por su base.

Consejos:

Resumen

• Si hay filtraciones de agua o condensaciones en esta lámina que corona la banqueta, puede acumularse agua encima de ella y eso sería un peligro para las balas. Por eso, es importante hacer alguna

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apa de nivelación

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Zanja

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Geotextil

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CAPÍTULO

12.

CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

tensores/amarres (en el caso de un muro portante). Recuerda dejar los agujeros apropiados para las insta laciones de agua, desagües, electricidad, etc. Es mejor pasarlas por los cimientos que por el muro de balas. 2.- Encima de la banqueta Coloca una lámina impermeable y un mallazo antiratón (opcional). 3.- Marco de madera Construye un marco de madera, para evitar un contacto directo de la bala con el sobrecimiento. Rellénalo, con algún material aislante y no absorbente (ej. se puede usar arcilla expandida, pero evita la lana). Si no tienes, se puede usar gravilla de tamaño mediano. Coloca 2 estacas por bala o clavos grandes que sobresalgan para fijar la primera hilada.

Zanja rellena de piedra compactada.

Grava o cantos rodados

Ejemplos de cimentaciones

y sobrecimentaciones

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Tubo drenan te colocado en pendiente para desagüar

tela protectora ·que evita que los agujeros del tubo se taponen Orificios hacia arriba

En este texto no entramos en detalle sobre cimentaciones convencionales porque hay mucha información sobre ellas. Si prefieres usar una cimentación convencional (de hormigón armado, por ejemplo) procura no olvidar los consejos que te indicamos. Recuerda que el tipo de subsuelo que tengas puede afectar la clase de cimentación que requ ieres. Consulta a algún profesional si tienes dudas.

Zanja de grava Escalera de madera con estacas Relleno de aislamiento térmico como arcilla expandida

Gabión Uaula metálica rellena de piedras)

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Este tipo consiste en rellenar una zanja con grava o cantos rodados que se encuentra en los lechos de los ríos. Es importante compactar bien la piedra para que no haya movimiento debajo del sobrecimiento. Los huecos que se crean permiten que el agua superficial (lluvias, etc.) se drene rápidamente y, además, se evita que el agua contenida en el terreno suba por capilaridad, protegiendo así los muros. En el fondo de esta zanja es interesante colocar un tubo de drenaje con una pendiente del 2% y que

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

desagüe por el punto más bajo. No lo coloques únicamente a lo largo del perímetro de la zanja, sino que procura alargarlo alejando el agua recogida de tu construcción. Para que los sedimentos no obturen los agujeros del tubo drenante, puedes colocarle encima un geotextil que lo proteja. La profundidad de la zanja está determinada por el nivel de helada donde tú vives. Es importante cavar lo suficiente, para que en caso de heladas no se mueva la tierra bajo tus cimientos. Si no te sirve la cimentación de grava, puedes usar cualquier tipo de cimentación convencional. En la Península Ibérica el nivel de helada suele ser muy poco profundo.

Lámina impermeable rodeando la primera hilada de ba las

Base de grava comprimida

Esca lera de madera

Cimientos y sobrecimientos sencillos

Pavimento de tablones machihembrados clavados sobre palet Palets atornillados en tre si

Cimientos a base de gabiones Este tipo de cestas metálicas (rellenas de piedras sin mortero) se utilizan mucho para la contención de tierras. A través de internet podrás encontrar varias empresas especializadas en gabiones. Normalmente se rellenan con todo tipo de piedras, pero en caso de querer hacer algo más imaginativo, se pueden utilizar otros materiales resistentes a la intemperie (ej. botellas vacías, ladrillos rotos, etc.). La idea es rellenar las cestas en el mismo emplazamiento en el que se quedarán. Es una manera fácil y rápida de hacer una cimentación de piedra . Es buena idea comprimir la pi edra para que no se asiente cuando pones peso encima. Otra ventaja, es que no subirá agua por capilaridad, pero, a cambio, tendremos huecos por los que pasará el vi ento, el ruido, el frío, etc. Por tanto nay que pensar muy bien como solucionamos estos ~ n conveni entes (ej. construyendo el pavimento por encima del gabión, etc.).

Travesaños de vías de tren

Encachado de grava Altura variable

pero sí que puede ser una opción para una caseta temporal o algo muy pequeño (ej. una caseta para jugar los niños, la caseta del perro, etc.).

Con base de grava Esta quizás sea la base más sencilla de todas las que exponemos en la guía. Para una vivienda no la podemos recomendar,

A base de palets Lo ideal es encontrar palets reforzados por ambos lados y que tengan las mismas dimensiones

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CAPÍTULO

12.

CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Estaca de madera

Pilote de 2 ruedas

(sobre todo la altura). Es un buena elección para casetas pequeñas como puede ser una barraca para las herramientas. Eligiendo algo así de sencillo podrás descubrir tu habilidad para la construcción con paja antes de aventurarte con algo demasiado complicado. No olvides poner alguna barrera contra la humedad debajo de los palets si no utilizas una base de grava. Si vas a dejar huecos de ventilación es importante cerrar los agujeros con mal lazo para que no entren insectos y otros animalillos. Otra alternativa sería rellena r los huecos con aislante y cerrar bien todos los lados.

Utilizando travesaños de vías de tren Este sistema es muy rápido y sencillo. Al esta r tratadas para ser resistentes al agua no hace falta lámina impermeable. El problema es que estas maderas contienen sustancias muy nocivas (las vigas se tratan con creosota 1, alquitrán de hulla, lo cual está prohibido desde 2003 por la UE por ser cancerígeno). aunque actualmente se pueden conseguir travesaños para jardinería en almacenes especializados exentos de estas sustancias. Hay que decidir si quieres reutilizar un material de deshecho o prefieres que tu casa sea totalmente sana.

Sobrecimentación de neumáticos con zuncho inferior de madera (en vez de marco) para rigidizar y nivelar más fácilmente el muro.

Sobrecimientos a base de neumáticos reciclados Se rellena la cubierta con tierra compactada o piedra pequeña y angular. El hueco de en medio del neumático se rellena con piedra/grava para evitar humedad por capilaridad (fuente: Amazon Nails).

NOTA • Los neumáticos son una opción ideal para los que les gusta reutilizar deshechos, o bien tienen poco dinero. • Aunque este sistema se ha utilizado mucho y con éxito. Ouere-

1.- El creosota es un compuesto quimico derivado del destilado de alquitranes procedentes de la combustión de carbones grasos (hulla) a temperaturas comprendidas entre 900' y 1200' C. La destilación se realiza entre 180 y 400' .

CASAS DE PAJA. U NA Gu iA PARA A UTOCONSTRUCTORES

mos puntualizar que el trabajo de rellenar las ruedas requiere cierta fuerza física y paciencia para que quede bien hecho. Hay gente a quien les encanta este sistema y otros que lo odian. Sugerimos que consigas unos neumáticos y experimentes con ellos antes de lanzarte ahacer toda la cimentación. • Se ha comprobado que el agua de lluvia puede lavar los neumáticos, desprendiendo sustancias nocivas. Estas sustancias pueden entrar en el subsuelo contam inándolo. Por esta razón es recomendable que los pintes o revoques si están expuestos a la intemperie. • Aveces es muy difícil rellenarlos de tal manera que queden toalmente macizos, y pueden asentarse irregularmente. Además, si no son todos del mismo tamaño puede haber pequeñas variaciones de altura. Mucha gente prefiere colocar un marco de madera rígido encima de la hilera de ruedas para compensar estas variaciones y asegurar una base nivelada.

Sobrecimentación a base de columnas de neumáticos rellenos. Taller de construcción con paja para estudiantes de arquitectura en Italia, dirigido por Stefano Soldati {www. laboa.org).

• Los neumáticos se pueden poner a rompejuntas o formando :alumnas (en el caso de usar más de una hilada).

Marco .1n feriar de madera

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Lámina impermeable

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Se pueden hacer casas enteras con sacos de tierra (para más información busca "earthbag", "calearth" en cualquier buscador de internet.). Hay mucha información en internet y libros enteros sobre esta forma de construir. La técni ca de construir con sacos a veces se denomina "Super Adobe".

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Cimentación mediante sacos de tierra

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• En el centro se rellena con grava, para que el agua no pueda sJbir por capilaridad. Si rellenas el hueco con hormigón, el ce-cento chupará agua del suelo y tendrás que poner una lámina "1permeable entre los neumáticos y la madera.

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• Ala hora de elegir tus cubiertas verás que tienen una numeración: ej. 185/60 x R14. El primer número (185) se refiere al ancho de la cubierta en mm; como colocamos larueda plana, en nuestro aso será el alto de nuestra sobrecimentación, es decir 18,5 cm en e, ejemplo. Los demás números se refieren al diámetro. Aunque la altura sea la dimensión más importante, es recomendable, en caso de ponerlas en columnas, que también tengan diámetros iguales. Un diámetro de 45-50 cm es ideal.

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rellena. 1mentaclón horm1gon con grava u ciclópeo

CAPÍTULO

12.

CI MIENTOS Y SOBRECI MIENTOS

• En general se usa la tierra que tengas más a mano. Si es algo arcillosa ayuda a que se compacte mejor. Si es demasiado arenosa o limosa, para compactar bien hay quien añade una pequeña proporción de cal o de cemento (515%) a la tierra humedecida para rellenar los sacos; así, cuando se deshacen, por los rayos ultravioletas, la tierra ya está endurecida. • Se tiene que compactar después de cada hilada. • Se usan cómo cimentación, o como banqueta sin cimentación . Se suelen llenar los primeros sacos con gravilla en vez de tierra. Si no, secolocan los sacos de tierra encima de una cimentación de grava más ancha que el saco, para que no absorban humedad. Aunque el agua no los daña, pueden transmitirla a los muros si no se evi ta con una barrera impermeable en el lug ar adecuado. • Los sacos que están expuestos al sol tienen qu e ser revocados antes de que los rayos UVA los dañ en. • Trad icion alm ente se utiliza alambre de espin o entre hil adas para fijar los sacos entre sí. Ta mbién se ha experimentado con zarzas secas, estacas de madera, clavos e, incluso, p" edras angul are s en lugar del alambre. Cualqui er ma eri al que agarre los sacos entre sí, s1rve. • Los sacos sue en se r de color blanco, de polipropi eno. se usan para piensos o cereales. A veces se ouea e encon trar en rollos sin cortar, buscá nao1os en as ·ndustri as que los utilizan o a través ae · er e~.

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constructivo danés. Dibujos ae J an Quemada.

Cimentación con el sistema Danés2 (con muros de carga de balas Jumbo) En Dinamarca el boom de la construcción de casas de paja comenzó alrededor del año 2000. Los pioneros han querido desarrollar viviendas de materiales locales y naturales, accesibles económica y técnicamente para toda la sociedad. En la actualidad existen más de 100 casas de paja constru idas en Dinamarca. Se está utilizand o uno de los sistemas de muros de carga más sencillos que hemos visto, a pesar de los altos niveles de humedad y de lluvias frecuentes. Proceso de construcción: 1. Se excava una "piscina" de unos 80-90 cm de profundidad, más ancha que la planta de la casa, excavando un poco por debajo del nivel de heladas que varía según la región. 2. Este rebaje se rellena con conchas de mejil lo nes3 cumpliendo una doble función: actúa r como capa drenante y aislamiento térm ico debido a los huecos de aire estanco que se crean. Se apisona la parte superior de las conchas para crear una superficie llana comprimida, creando una base adecuada sobre la que se edifica . 2.- En realidad, además de ser un sistema de cimentación muy original, es todo un sistema constructivo. Toda esta información proviene de Juan Quemada, arquitecto técnico, que se dedica a proyectos de bioconstrucción y vive gran parte del año en Dinamarca. Si se quiere saber más se puede contactar con él en [email protected] 3.- Estas conchas son restos de la industria mejillone ra en Dinamarca y se consiguen fácilmente a buen precio.

( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

3. El tejado se construye en el suelo con madera y aislante natural. 4. En días secos se construyen las paredes de paja (normalmente no se tarda más de una semana en levantar los muros). 5. Con una grúa se coloca el tejado. 6. Se realizan las instalaciones, el revoco y el resto de acabados. Detalles constructivos • Cómo en Dinamarca llueve mucho, se suelen hacer los aleros más largos de lo normal (unos 80 cm) y los muros de una sola planta. Esto permite que queden bien protegidos, pudiendo utilizar revocos de arcilla (a veces pintados con pinturas naturales). • En algunos casos se colocan las balas directamente encima de las conchas, sin utilizar ninguna sobrecimentación (la moda más reciente), en otros casos construyen un zuncho tipo cajón (ver Ca pítulo Zunchos) para colocar debajo de los muros de paja. En ambos casos, colocan una lámina cortavientos en la base exterior del muro (que puede ser metálica, plástico o de losas de piedra). Mucha gente está empezando a construir utilizando balas jumbo, puestas de canto (de 45 x 85 x 205 cm), pues son muy densas. Hacen falta cuatro personas (o un toro) para moverlas, pero te permite hacer los muros con 2 hiladas únicamente. • Frecuentemente instalan techos verdes utilizando las conchas de mej illones como capa drenante y aisla nte.

Ba las gigantes 85 x 45 x 205 Alta compresión peso 98 kg. Requiere 4 personas Suelo de arcilla o madera

Punto de congelación

Cimentaciones más complejas Sobrecimientos drenantes (de ladrillos o bloques) Este tipo de banqueta está hecha a base de un dob le murete de ladr il los (o bloques de hormigón, termoarcillas, etc.). El espacio intermedio se rellena con un material drenante y preferiblemente aislante. Siempre hay que incorporar una lámina impermeable, ya que los muretes están hechos de material muy absorbente. De tanto en tanto tendrás que trabar ambos muretes paralelos. Luego lo puedes coronar con un marco inferior de madera. Este tipo de banqueta es muy adecuada para climas muy húmedos.

• Este sistema ha sido utilizado mucho en Dinamarca con bas:ante éxito hasta el momento, pero recuerda que tiene una ~ storia de menos de 10 años y su resultado, a largo plazo, está ~ún sin confirmar. • Aunque no disponemos de acceso fácil a las conchas de meones en la Península Ibérica, quizás se podría adaptar este sstema a nuestro clima utilizando otras conchas o, incluso, : edras comprimidas con una capa aislante debajo del suelo ... , ::Jn no se ha probado aquí.

Sobrecimiento de bloques de termoarcilla. Como las ter moarcillas son aislantes de por sí, se puede rellenar el hueco con grava suelta.

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CAPÍTULO

12 . CiMIENTOS

Y SOBRECIMIENTOS

Imagen 7.

Detalles de las imágenes: 1. Ejemplo de una lámina impermeable colocada en pendiente. La parte inferior siempre mira hacía el exterior. 2. En este ejemplo hay 3 capas de impermeable. Una entre la cimentación de hormigón y los ladrillos (no se ve), otra a desnivel cómo en el dibujo, y otra debajo del marco inferior de madera. 3. Aquí se ve cómo en el exterior del muro se extiende una lámina impermeable encima de los ladrillos para proteger el marco inferior del agua de capilaridad. 4. Sobrecimentación de ladrillo macizo relleno con arcilla expandida.

Imagen 2.

Cimiento y sobrecimiento de piedra

Imagen 3.

Este cimiento es muy resistente y muy bello, pero necesitas muchas piedras y supone realizar un gran esfuerzo físico. Se precisan ciertos conocimientos para colocarla uniformemente. Fíjate que en el esquema de la página sigiente, se ha utilizado una losa de pizarra para impermeabilizar. Sin embargo, si quieres, puedes poner una lámina impermeabilizante bajo los listones de madera.

Imagen 4.

Propuesta de sobrecimentación , perspectiva Estaca 0 3' 5 cm

Escalera de madera Bloques que se macizan con mortero de cal H. total = 60 cm

Arcilla expandida (arlita) o cualquier aislamiento térmico que no se degrade 2 Láminas impermeables, una horizontal.~~~~ otra en pendiente

Mal lazo de plástico resistente bajo escalera

Pieza de madera de 4x3 cm con ranura de goterón Pasatubos cada 1,50 m

CASAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

Aunque el dibujo no lo muestre, se recomienda un drenaje perimetral. No olvides hacer algunas trabas con piedras que atraviesen todo el ancho.

Variaciones: • Hacer la cimentación de hormigón armado y únicamente la sobrecimentación de piedra. • Hacer dos muros paralelos de piedra y rellenar con grava suelta o una mezcla de cal/arena/grava. • Hacer la banqueta de piedra seca (sin mortero). Así no tienes que preocuparte por problemas de humedad.

1

h > 40 cm

Lám ina impermeable o laja de pizarra

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Cimientos elevados Si eliges esta opción deberías aislar el piso adecuadamente.

En estos dibujos no se muestra la cimentación. En el 1" y 2' caso podrían ser zapatas, etc. Lo bueno de estos cimientos es que ocupan muy poco terreno y dejamos una huella pequeña, la casa se ventila por debajo, no nos puede subir humedad, ya que no hay contacto directo con la tierra, los animales encuentran cobijo, etc. Aparte de las opciones ilustradas anteriormente, se pueden utilizar otros métodos más convencionales (ej. hormigón). Cualquier profesional convenSobrecimentación alta de piedra seca. \S ' C)

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Esca lera de madera Relleno con aislam ien to térm ico Formación de suelo mediante vigas, etc.

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Poste tra tado (se puede carbonizar superficialmente)

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Sobrecimientos puntuales {fuente Amazon Nails}.

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CAPÍTULO

12.

CiMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Varilla de rosca de 0 12 cm con pletina y tuerca abajo

Vigas principales Pilar de ladrillo perforado

cional podrá asesorarte y por eso, no desarollamos más este sistema aquí.

Suelos: opciones ~

Chapa de 1 mm de 50x50 cm torna - ratas

Pilar de bloque

Postes de ladrillo y bloques con torna-ratas.

Suelo de cal reforzada con bambú.

Colocando suelo de tierra arcillosa mezclada con paja y grovilla. Foto Bee Rowan.

Aparte de los materiales más corrientes para hacer soleras y pavimentos (hormigón o madera) puedes considerar algunas de las siguientes opciones más sostenibles : • Biohormigón (1 parte cemento blanco, 1 parte cal hidráulica natural, 10 partes arena). • "Cascalita" (1 parte cemento: 1 parte cal aérea o hidróxido de cal: 8 partes cáscara de arroz) como capa aislante, cubierta con un suelo más resistente. • Cal con arena (más información sobre la cal en el Capítulo "Revocos"). Se puede reforzar con bambú en vez de hierro. Para usar menos cal, puedes añadir algo de arcilla, pero el color quedará más oscuro. • Losas de piedra. • Arcilla vertida (es como hacer un revoco, pero suficientemente líquido para verterlo, como si lo hiciéramos de hormigón). Si usas arcilla es importante comprimir bien el subsuelo para que no queden huecos debajo del pavimento acabado. Se suele poner una capa de grava drenante bien prensada, una capa de aislante y encima dos capas de tierra arcillosa (una capa espesa y otra fina con material cribado). • Tierra apisonada sobre un lecho de grava. • Una mezcla espesa, tipo "cob': • Baldosas de barro/cerámica cocida encima de un lecho de arena. En todos los casos se puede proteger el suelo con varias capas de aceite de linaza para hacerlo más duro y resistente. Si lo quieres impermeable se tendría que poner una capa de cera. Si vives en un clima frío o húmedo deberías contemplar la posibilidad de incluir algún tipo de aislante debajo del suelo acabado o, incluso, la colocación de un suelo radiante.

Si pensamos durante un momento, veremos que tanto las puertas como las ventanas son de suma importancia en nuestro hogar. Las primeras nos permiten el acceso, las segundas son los ojos de nuestros muros ciegos, permiten la ventilación y la tan importante entrada de luz. Gracias a ella, aún estando cómodamente sentados ante la chimenea, ten emos una continua conexión con el exterior. Por tanto hay que prestarles una especial atención y colocarlas en puntos estratégicos, además de cuidar todos los detalles para evitar problemas en la construcción.

Resumen recordatorio que afecta sólo a las oberturas en el sistema Nebraska (para más detalles ver capítulo "Sistema portante"): • Coloca la ventana a 1.5 balas de las esquinas del edificio. • Deja al menos 1.5 balas entre apertura y apertura. • Prefabrica el premarco de la ventana para poner en el hueco donde irá la ventana: recuerda que puede ser más sencillo si su altura y anchura es en n' entero de balas de paja. • No olvides hacer el premarco más bajo que el hueco total. Hay que restar los cm de compresión para que no se rompa ni deforme el premarco al comprimir los muros. • Si el marco va a recibir carga, apóyalo en el centro de la bala, ya que es la zona más resistente.

Las juntas Las juntas exteriores que hay entre la paja y la carpintería suelen ser problemáticas, ya que puede penetrar agua o aire fácilmente si hay grietas. Una solución sencilla es colocar una tapa de madera que proteja esta junta, que además embellece, aunque ambién puedes revocar directamente encima. Recuerda que antes de colocar el premarco, has de poner una lámina impermeabilizante debajo de la ventana, sobre la cual podrás situar tela de saco, cañizo u otros tipos de rejilla que uego te permitan adherir el revoco. Clava el entramado a la bala mediante clavijas de madera con muesca u horquillas de alambre (del grosor de las perchas de alambre).

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CAPÍTULO

13. V ENTANAS Y PU ERTAS

Hueco necesario para la compresión

Ventana de la Verdad.

Fijate en e/ hueco para la compresión encima de la ventana.

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Marco Premarco Si este espacio es muy estrecho hay que rea lizar : sta

soluc~oi. ; ¡'',~)""'

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Uno de los aspectos más importantes a recordar es que en un muro de carga hay que tener en cuenta la compresión de las paredes a la hora de diseñar las puertas y ventanas; si olvidas dejar un hueco (encima o debajo) puedes tener problemas, ya que el marco se puede deformar. Has de pensar que todo tu muro se va comprimir menos en el marco de tu ventana/puerta, ya que es de un material más rígido que la ba la de paja. A veces es difícil saber cuánto espacio has de dejar. Los ce ntímetros que puede comprimir el muro son muy variables; depende de la densidad de la bala y la cantidad de peso que tiene que soportar. En algunos casos el muro puede llegar a comprim irse 15 cm . Po r eso sugerim os dejar un buen hueco y relle narlo después, o hacer tus propi as pruebas de co mpresión antes de ed ifica r.

PARA TODOS LOS SISTEMAS

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Si no hay marco hay que dejar espacio debajo Hueco bajo marco Opción idea l. Así no hay que dejar espacio.

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Ventana Marco Premarco

Si el marco es lo suficiente alto, delante se a ornilla e alfeizar, pero que se pueda abrir la ven ana.

El alféizar se puede incorporar debajo (B) o'delante (A y C) en e/ marco de la ven ano. Si estás haciendo un muro de cargo de paja y has dejado e/ hueco de compresión debajo de la ventana en vez de encima, puedes aprovechar cualquier hueco que quede después de la compresión, para e/ alféizar. Es conveniente que tenga un goterón. La opción Ces menos conveniente porque podría filtrarse agua en tre e/ alféizar y el marco.

• Clava listones provisionales al marcopara garantizar la escuadra. • Colocaun material impermeabledebajode la ventana. Así, enel caso de quese forme alguna grieta en el revoco, protegerá la bala de posibles filtraciones de agua en el sitio más vulnerable. • Elige en qué posición colocarás el premarco de tu ventana. Debido ala anchura del muro,ysegún el estilo de laventana ysu posición en el muro (centrado, hacía el exterior o hacía el interior), lapodrás abrir totalmente ono. • No olvides dejar una 'Ventana de laVerdad" en algún sitio. Esta ventana falsa permite ver el muro de paja, yaqueuna vez revocado puede quenadiecrea que tu casa estéhecha de paja. • Piensar en como quieresquequede el alféizar de la ventana.

La posición de la ventana: pros y contras Puedes co loca r las ven tanas/puertas en tres posiciones: 1. En el extremo exterior:

• Permite una rep isa in terior. • Habrá menos superficie exterior vulnerable al estancam iento de agua.

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

• Si tus ventanas abren hacia dentro, el muro te impedirá abrirlas 180°. Lo puedes solucionar redondeando esquinas o eligiendo otro tipo de ventanas (de guillotina, etc.). • Pueden crearse posibles condensaciones. • Carga en el extremo débil del muro. • Resulta incómodo abrir y cerrar las ventanas si abren hacia afuera . 2. En el centro del muro • Tienes repisa interior y alféizar exterior. • Si no redondeas hacia dentro tus muros, no podrás abrir las hojas a más de 90° (ver soluciones anteriores) . • No tendrás problemas de condensaciones. • Carga en la parte más estable del muro. 3. En el extremo interior del muro • Puedes abrir totalmente las hojas de ventanas hacia el interior. • No tienes repisa interior. • Tienes un alféizar vulnerable al agua en el exterior. • Carga en el extremo débil del muro.

¿Qué tipo de marco debo elegir? Hay un sinfín de posibilidades; en este apartado sólo comentaremos algunas, para que tengas la su ficiente información para escoger la que más se aj uste a tus necesidades. Una característica de la construcción con balas de oaja son sus formas orgánicas. Si te decides por un marco reforzado y lo construyes con el mismo ancho que el muro, ya no podrás redondear mucho estas esqu inas. Si tu marco no es estructural (no recibe peso), oodrás colocar un marco más estrecho y jugar con las ~or mas curvas que te puede brindar la paja. M arco estrecho colocado bajo dintel Si tienes que colocar balas encima de la ven:an a/puerta, tendrás que utilizar un dintel ancho :::we permita repartir el peso a cada lado del marco . qu e sirva de apoyo para la bala. La ventaja de

180°

Exterior

90°

Interior

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Exterior

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Exterior

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Interior

180°

CAPÍTULO

13. VENTANAS y PUERTAS

usar un dintel es que puedes hacer el marco más estrecho, lo cual te permite jugar más con la forma del muro alrededor del marco [puedes redondearla más). Recuerda que debajo del dintel tendrás que dejar un espacio para la compresión.

Marcos flotantes

Marcos flotantes.

Si aún no sabes donde quieres colocar la ventana, si en el extremo o en el centro, a veces es más sencillo hacer el premarco en forma de caja [el ancho de todo el muro o mínimo 30 cm) y luego atornillar el marco de la ventana dentro. Esta caja está tan reforzada, que cumple la función de dintel y ofrece la suficiente superficie de apoyo para las balas. En este caso es como si el premarco de la ventana "flotara" en el muro, ya que no se fija a ninguna estructura. Suelen tener perforaciones laterales que sirven para al muro de paja, una vez completada la compresión. Por encima tendrás que dejar espacio para que se pueda comprimir adecuadamente el muro. Una vez comprimido y revocado queda totalmente fijo.

Zunchos trabajando como dintel

L r.cr.os -robajando como dintel.

Otra opción es que el anillo perimetral tenga una segunda función que es la de trabajar como dintel. Este sistema sería uno de los más sencillos para puertas. Dentro de esta opción diferenciaremos entre dos posibilidades. En la primera, dejamos un espacio destinado a la compresión entre el marco y el zuncho. En este caso se suele esperar hasta después de la compresión para clavar el marco al muro, mediante estacas. Si se ha dejado un hueco demasiado grande, siempre podrás rellenarlo después. En la segunda opción, se atornilla el marco directamente al zuncho, dejando el espacio debajo del marco de la ventana. En ambos casos, como el marco no lleva carga, puedes usar uno sencillo, hecho de madera maciza de 5 x15 cm, que debería ser suficiente.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Marcos atravesando los zunchos En este sistema, los montantes del premarco atraviesan el anillo perimetral, permitiendo toda la com presión que exija el muro. En este caso los montantes se suelen fijar al sobrecimiento (ver "Marcos compresivos variedad 2", en Capítulo "Estilo Nebraska"). Ventanas arqueadas Puedes hacer ventanas curvas, con un poco de paciencia y creatividad . Se puede usar algún tipo de mal lazo o marco para dar la forma que deseas y rell enar los huecos con paja suelta (a presión). Encima de la ventana se pueden formar curvas con "cestas de cañizo, u otro material, rellenos de paja suelta untada en barro. En el caso de que haya quedado un espacio encima del marco, además, lo disimula.

Detalles y opciones Hay muchas maneras de resolver las uniones entre la paja y ventanas/puertas. Aquí damos unas ideas y ejemplos. Las ventanas y puertas suelen consistir en tr es partes: el premarco, el marco y la hoja de ventana/puerta. El primero suele ser el más sólido, ya que sirve de soporte para poder atornillar el marco, al qu e se cuelgan las hojas de ventanas una vez fin alizada la construcción. Por tanto tendrás que cuidar tres juntas: baas/premarco, premarco/marco, marco/ventana. Según el diseño de la carpintería, podría ser posibl e que el premarco también haga la función de marco de ventana. Ej emplo 1: • CD El premarco está encajado dentro de la bala . ~ Una pieza de madera en forma de "L" se atornilla al premarco, difi cultando la entrada de aire. La junta ya no está paralela a la dirección del viento. • CD Entre el premarco y la "L" también se atar-

Una cesta de cañizo (encima de las ventanas}, rellena de paja con un paco de arcilla, puede hacer una forma curva muy bella. La de la derecha ya se ha revocado, la de la izquierda está sin acabar. Abajo. Marco de ventana que fácilmente se puede convertir en puerta (para diseños amplificables).

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CAPÍTULO

13. VENTANAS y

PUERTAS

nilla un listón/tapajuntas. Habrá que adherir alguna clase de rej illa a la madera donde entra en contacto con el revoco. Ejemplo 2:

• CD Entre los dos montantes se coloca un aisla miento, evitando un puente térmico. • @ En la junta tablero/revoco queda una junta paralela a la entrada de aire, por lo que se coloca un listón/tapeta, dejando un acabado mucho más cuidado.

Interior

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Exterior

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Ejemplo 3 : ~I'O-."b:JI1.2nt.---

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Ejemplo2

• CD Aquí se presenta un sistema en que se crea esta forma a base de una estructura ligera de madera . En vez de hacer un cajón, se podría redondear directamente el muro de paja . • @ En este ejemp lo se protege el marco de la ventana con un aislante. • CD Redondeando de esta forma las aperturas, conseguimos una mayor entrada de luz. Ejemplo 4:

Interior

Ejemplo3

• CD El premarco está encajado dentro de la bala. • @ El marco de la ventana está atornillado directamente al premarco. • CD Se vuelve a aislar el marco para evitar un puente térmico . • ® El encuentro del revoco exterior con el marco de ventana se cubre con un listón de madera en "L".

NO OLVIDES • No es necesario encajar el premarco en la bala, pero si no lo haces habrá que tener más cuidado con el revoco y la junta.

Ejemplo4 Estos dibujos están inspirados en detalles de/libro "Manual de Construcción con Fardos de Paja" de Prof Or.lng. Gernot Minke.

• Es conveniente tapar la junta entre el premarco y el marco de la ventana con un listón o revoco para que no pueda penetrar aire. • Hacerlas bonitas.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

LOS SITIOS MÁS PROBLEMÁTICOS • Debajo de las ventanas. El agua de lluvia suele acumularse en zonas planas, por tanto hay que hacer un alféizar con pendiente y un goterón. • Grietas alrededor de las ventanas. Alrededor de las ventanas pueden crearse grietas por varias razones, siendo tres las más comunes. La primera es cuando hay un cambio de material y se cubre directamente con el revoco sin haber previsto un puente de unión (malla, cañizo, tela d~ saco, etc.). También puede ocurrir que el dintel situado encima del hueco sea demasiado débil y no resista la carga que recibe. Su propia deformación afecta directamente el revoco agrietándolo. Otra razón suele ser cuando no se ha permitido que el muro se comprima totalmenteantes de iniciar su recubrimiento.

UN TRUCO

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Marco de ventana/puerta para prever ampliaciones. Si en el futuro preves ampliar tu construcción, coloca tu ventana dentro de un marco para puertas. Cuando llegue el momento retiras la ventana, travesaño y balas, y tendrás tu nuevo acceso. Atornilla el travesaño desde el interior del marco para que sea fácil retirarlo después.

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En este apartado nos centramos, sobre todo, en el sistema Autoportante o Nebraska, pero en el caso de que tu casa ya tenga estructura, únicamente habrá ligeras diferencias. Al ser los pasos a seguir

Chic/ana de la Frontera.

muy similares, no diferenciaremos entre ambos sistemas, simplemente has de recordar que si dispones de estructura, tienes que ir estabilizando y fijando los muros a la estructura existente.

CAPÍTULO

14.

LEVANTAR UN MURO DE PAJA

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Pasos a seguir

2 3

Proteger sobrecimientos de la humedad (Capítu lo "Cimientos y sobrecimientos"). Construir marco inferior de madera (Capítulo "Cim ientos y sobrecimientos"). Colocar y apuntalar marcos de puertas y guías para estabilizar muros. Col ocar 2 estacas de madera por bala en el zunch o para fijar la primera hilada (o similar). Col ocar las balas a rompejuntas. : s-acar las balas (opcional) . S·aoar las esquinas en cada hilada. ocar ventanas (Capítulo 'Ventanas y puertas").

9 10 11 12 13 14

Colocar el zuncho perimetral de madera (Capítulo "Zunchos perimetrales"). Colocar tensores/amarres (Capítulo "Comprimir y amarrar los muros"). Reajustar las balas. Hacer el Tejado (Capítulo "Cubiertas"). Preparar las instalaciones de luz y agua (Capítulo "Instalaciones y decoraciones"). Revoca r (Capítulo "Revocos").

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Paso a paso 1. Protege los sobrecimientos de la humedad; (ver Capítulo "Cimientos y sobrecimientos"). 2.

Construye un marco de madera inferior (opcional pero MUY recomendable; (ver Capítulo "Cimientos y sobrecimientos").

3.

Coloca y apuntala los marcos de puertas y guías para estabilizar muros y esquinas. Normalmente los marcos de las puertas necesitan ser apuntalados para que se mantengan a plomo (rectos). hasta que se acaba el muro y se puedan estacar a las balas. (Para trucos de cómo estabilizar los muros y guías para las esquinas, ver final de este Capítulo).

4.

5.

Coloca 2 estacas de madera por bala en el marco inferior, para fijar la primera hilada. A veces hacen falta tres personas, una para mantener las estacas estables y rectas y dos más para sujetar y guiar la bala. Frecuentemente es necesario recolocarla varias veces antes de que se quede en su sitio, porque las estacas dificultan su correcta posición. Por eso se tarda más tiempo en colocar la primera hilada que las siguientes. Es importante que esta primera hilada quede bien fija, porque es la guía y base de las demás. En el caso de que no utilices marco inferior, coloca las estacas directamente en la sobrecimentación. Alternativamente, se pueden clavar clavos al marco de madera inferior en vez de usar estacas de madera. Más detalles en el Capítulo "Cimientos y sobrecimientos': Coloca las balas a rompejuntas, como ladrillos, lo cual significa que aliado de las aperturas tendrás que hacer "medias balas" en hiladas alternas para no formar columnas. Si únicamente las colocas una encima de otra (columnas) son muy inestables. La colocación a rompejuntas da solidez al muro. Antes de colocar las balas no ol-

Pasos 1Y2.

Paso 3.

Paso 4.

CAPÍTULO

14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

vides revisar su estado. Asegúrate de que sean de calidad (revisar Capítulo "La bala de paja").

•

No tengas prisa. Esta es la parte más divertida de la obra. Es muy fácil entusiasmarse y notomar el tiempo necesario para que la bala quede bien colocada o, incluso, olvidar poner alguna ventana o grapa. Es común que con la alegría de ver "crecer" los muros tan rápidamente, se comiencen a apilonar las balas de paja sin criterio, obteniendo como resultado unos muros deformados. Hay que tener paciencia y siempre elegir las mejores y ponerlas a conciencia, controlando continuamente el nivel.

•

Coloca las balas a medida. Tienen que estar a la medida del hueco. Es muy fácil presionarla y colocarla en un hueco demasiado reducido, pensando que se está fortaleciendo el muro. Esto ocurre especialmente cuando se está finalizando una hilada y sólo falta la última bala por colocar. Como en un traje demasiado estrecho, cuyas costuras se abren al agacharse, ocurre igual en el muro, que se deforma provocando "barrigones': Esto se nota especialmente si has hecho el zuncho perimetral a la misma medida que la cimentación; cuando la colocas verás que no está centrada en medio de los muros de paja. En tal caso tendrás que desmontar la pared y hacerla mejor. Vale la pena tomar tu tiempo y hacerlo bien a la primera.

•

Empieza a colocar las balas en las esquinas y alrededor de puertas y ventanas, así dejas los huecos irregulares en el centro del muro. Si es posible, rellena los huecos que quedan con fardos hechos a medida en vez de paja suelta. Si al finalizar el muro te encuentras con un hueco menor de 30 cm puedes rellenarlo con libritos de paja suelta, o mejor aún: reemplazar alguna ya colocada con otra más larga para reducir el hueco. Si el hueco es mayor de 30 cm puedes hacerlas a medida.

•

Confirma la plomada con frecuencia. Puedes utilizar guías en las esquinas o tablas para mante-

Paso 5.

Asentando la bala horizontalmente con un "Súper mazo de Paja'~

Es más fácil conseguir una esquina bien hecha si usas guías.

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

ner los muros rectos. Presta especial atención en las esquinas si no usas guías. Tienen tendencia a inclinarse hacía afuera. En el caso de estructuras puedes atornillar guías a los postes. •

Anticípate a tus necesidades, consultando el plano del muro (balas, estacas, marcos, etc.)

•

Antes de seguir con una nueva hilada : A. Asegúrate que todo está correcto, que no se haya olvidado colocar ninguna ventana o grapa, etc. B. Va bien caminar encima de las balas para que se asienten bien; si no quieres caminar encima del muro dale algunos golpes con el "súper mazo'~ C. Rellena los huecos entre bala y bala con paja suelta. D. Comprueba que los muros están bien aplomados y nivelados.

•

Puedes atornillar tablas a los postes para asegurar una alineación perfecta en una casa con estructura.

Ten mucho cuidado con la paja suelta que hay alrededor de la obra. Recógela con frecuencia y asegúrate que nadie fuma ni utiliza herramientas que echen chispas cerca de la obra. La paja suelta es la mayor causa de fuego en una casa sin acabar.

6. Estacar las balas. No olvides que es normal, a partir de la quinta hi lada, que el muro empiece a ser algo inestable. No te preocupes. Por eso hemos colocado guías estabilizadoras alrededor. Una vez que haya carga sobre el muro, dejará de moverse. En el caso de que la casa tenga estructura, no olvides amarrar las balas a la estructura. Según algunos expertos, una vez colocado el zuncho, y soportando carga, las estacas clavadas dentro de los muros no añaden ningún refuerzo. Última mente, muchos constructores con paja están usando técnicas alternativas para estabilizar el muro en vez de las clásicas estacas interiores. Ver "Detalles: Estacas" en este Capítulo, para más información .

Pasos 5-8.

Paso S: comprobación de la plomada.

CAPÍTULO

14. LEVANTAR UN MUR O DE PAJA 7.

Las esqu inas se estacan con grapas. Se pueden hacer las grapas con listones pequeños, madera verde, con hierro, o incluso coser las esquinas con hilo de balas. Para información leer "Detalles: Grapas" en este Capítulo.

8. Colocar ventanas. En un muro de carga, no olvides prever huecos encima o debajo de la apertura . Más información en Capítulo "Puertas y ventanas". 9.

Puedes apreciar cómo la última hilada de balas queda más alta que la puerta.

1O. Colocación tensores/amarres rodeando tod o el muro y zuncho, y atravesando el sobreci miento o cimiento. No sólo comprimes co n estos tensores los muros de paja, adelantando tiempo, sino que garantizas que la cubierta ligera, que se apoya sobre el zuncho perimetra l, no salga volando en caso de vientos fuertes. Más información en el capítulo "Comprimir y amarrar los muros':

Paso 9, colocación de zuncho.

Ventanas: estacadas al mu ro con cla vos de madera después de la compresión

Pasos 9 y 70.

Colocar el zuncho perimet ral. Aquí puedes pensar en añadir alguna capa de material impermeable o resistente al fuego entre el muro y el zuncho ... luego descansa un poco. Más información en Capítulo "Zunchos perimetrales·: A algunas personas les gusta estacar el zuncho al muro, especialmente si la base es de OSB, que es resbaladizo. Si te decides por esta opción, hazl o antes de colocar la tapa del mismo. Nosotras no lo consideramos necesario, ya que una vez amarrado al muro, el anillo perimetral no se mueve. Además ha habido casos en las que las estacas han conducido el agua de lluvia directamente al corazón del muro, dañándolo gravemente.

11. Reajustar las balas fijándote en que estén niveladas. El "súper marti llo" o mazo es una buena herramienta para este trabajo. Es más fácil mover las ba las a su sitio cuando los muros llevan algo de peso, pero antes de comprim ir de l todo. Por eso, el mejor momento para revisa r y "rectificar" el muro es después de colocar el zuncho, pero antes de colocar el tejado.

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12. Construir la cubierta. Hasta que no esté completado el tejado, ten mucho cuidado con la lluvia. No olvides tener a mano algún plástico nuevo y suficientemente grande para tapar toda la obra. Si llueve y no estás preparado, tu obra se puede convertir en una pesadilla . 13. Prepara las instalaciones de luz y agua, especialmente si van empotrados en el muro. 14. Revocar. Paso 11.

Clavando estacas.

Profundizando en los detalles constructivos

Las estacas Material: Madera, caña, bambú, hierro, aunque recomendamos evitar el uso de este último, si es posible, ya que tiene mayor coste ecológico en su fabricación y además puede atraer la humedad por condensación al centro del la bala. Si usas caña, bambú o madera comprada debería tener al menos 2-3 cm de diámetro.

Hoy en día hay opiniones contrapuestas en lo que se refiere a la necesidad o no de colocar estacas. Según algunos ensayos de laboratorio y muchos expertos mund iales, las estacas sólo sirven para dar estab ilidad durante la construcción del muro, pero pierden toda su función una vez comprimido y se puede prescindir de ellas. Es un elemento esbelto sin apoyo, por lo que se considera que no aporta ningún refuerzo estructural. No obstante, otros consideran que sí vale la pena su colocación, ya que le atribuyen otra función: evitan los desplazamientos laterales que sufre la paja al ser comprimida. Hemos de pensar que la bala se comprime, por lo que tiene un desplazamiento vertical y lateral. Si la bala de paja estuviera totalmente encajonada (ej. con guías en las esqu inas y a lo largo del muro), no podría deformarse y desplazarse, ya que el cajón ejercería una presión opuesta evitando la deformación, creando una celda compacta.

Sin embargo, el comportamiento de una única bala de paja es diferente al de un muro entero autoportante, en que una bala junto a otra permite que esos desplazamientos/deformaciones se puedan compensar, menos en las esquinas, en que no se ejerce ninguna presión opuesta . Con ayuda de un tope permanente (en ejemp lo "2" un pilar/cajón, etc.), o sea, con ayuda de las estacas (interiores o exteriores o similar) se reduce esta deformación/desplazamiento (" 1"] . Por tanto, aunque vemos que hay alternativas a la colocación de las estacas interiores, hay que tener en cuenta los demás factores . Ba la relajada

Con carga

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Comportamiento en el muro

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CAPÍTULO

14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

Estacas interiores.

Estacas exteriores.

La ma yor ía de expertos 1 están de acuerdo en que las estacas exteriores funcionan igual de bien que las in teriores. Estacas interiores: Tradicionalmente se estacan los muros de pa j a (tan t o en muros portantes como los de re lleno) a par t ir de la tercera hilada de ba las. Se clavan dos por bala lo suficientemente largas para atravesar tres hiladas a la 1.- Según debates en la Red Global de Construcción con Paja

vez (aproximadamente 1 metro de largo). Este proceso se repite en cada hilada. Es un método sencillo para mantener unidas todas las balas, dándoles mayor estabilidad y sensación de seguridad. No obstante, hace años que la gente dejó de utilizarlas en muchas construcciones en EEUU y está dando buen resultado. El secreto es la elevada densidad de las balas, que reduce la compresión del muro (por tanto su deformación excesiva) y un buen revoco. Estacar los muros es opcional, no imprescindible. La mayor ventaja es que las estacas mantienen el muro más unido y estable mientras se está construyendo. Evitan desplazamiento de las balas y las entrelazan entre sí. Las desventajas son el trabajo y material que se gasta, además de que resulta muy difícil mover una bala fijada en el caso de que haya que tocar los muros de nuevo. Hoy en día, se sue len buscar maneras alternativas para estabilizar los muros durante la obra (ver "Trucos" al final de este Capítulo) o utilizando el sistema que comentamos a continuación. Estacas exteriores: Un método que se está utilizando cada vez más, es el de estacar el muro exteriormente . En este caso se usan estacas (normalmente de caña o avellano, dos por bala ) que se disponen en parejas, una en cada lado, fijándolas al muro mediante cosido. Se puede dejar los hilos entre hi ladas de balas a la hora de levantar el muro, o usar la aguja de paja para colocarlas después. Este método tiene dos ventajas: obliga al muro a ir a plomo (alinea toda s las balas) y es más fácil manipular las balas porque no hay elementos interiores que impiden su desplazamiento. En un muro portante se pueden dejar las es tacas unos centímetros más cortas que el muro para que no impidan la compresión . Después de la compresión se pueden quitar antes de revo car, porque ya han hecho su servicio. Alterna tivamente, se pueden usar de madera maciza o

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bambú y atornillarlas al marco de madera inferior y al zuncho perimetral. Si prefieres dejarlas, haz unas regatas en el muro antes de colocarlas para que queden empotradas, además de forrarlas con tela de saco. De esta forma será mucho más fácil revocar. Este método se puede usar también con un muro de relleno de balas. Se atornilla la "estaca" de madera a una guía horizontal debajo del tejado y al marco de madera inferior; así la madera actúa como guía para que el muro quede perfectamente recto y a plomo además de estabilizarlo.

En un muro de carga, no hace falta estacarlo todo, sólo los sitios que piden más estabilidad.

Si no tienes madera verde y recta, puedes fabricar grapas con listones y tornillos.

Estaca

-Ventajas: se necesita menos material que con el sistema anterior. Colocarlas es más sencillo y es más fácil ajustar la posición de la bala durante toda la obra y ayuda a mantener el muro a plomo.

-Desventajas: puede dificultar el revoco, hacen falta dos personas para coser las al muro, a veces cuesta apretar las cuerdas.

Grapas Es importante asegurar que las esquinas queden fuertes y que las balas no puedan moverse.

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Pasos 1 y 2.

Se pueden hacer grapas con listones de madera pequeños (atornilladas). madera natural (verde). o incluso coser las balas entre sí. La opción más con vencional sería usar hierr o de 8 mm de diámetro o más, doblado para darle la forma deseada. Preferimos usar el míni mo hierro imprescindible en obra por razones ecológicas y la posibilidad de que se condense hu medad en el hierro dentro de la bala, aunque se han usado grapas metálicas con éxito en much as casas. Proceso para hacer una grapa de madera verde 1. Escoge una rama recta de 2-3 cm de diámetro

Paso 3. Grapas de madera Siempre hay que clavar las verde. grapas entre los dos hilos y con un pequeño ángulo hacía dentro. Es una buena idea hacerlo entre tres personas: una para clavar y las otras dos empujan los extremos de las balas a unir.

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CAPÍTULO

14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

y unos 100/110 cm de longitud . Marca, a 30 cm de cada extremo, los puntos de torsión y saca punta con ayuda de un hacha. 2. Coloca la rama sobre una piedra o similar con un canto vivo. Mientras vas girándola, la golpeas con el martillo. Primero saltará la corteza, pero sigue go lpeando hasta separar las fibras sin cortarlas. 3. Tuerce y dobla la rama para darle forma de grapa. 4. Colócalas directamente en las esquinas de l muro. No las prepares con muchos días de antelación. Es más fácil que se rompan a la hora de clavarlas en la bala si están secas.

Consejos generales e ideas para pensar ...

Afeitar las paredes

Afeitado de las paredes con desbrozadora.

Antes de revocar, conviene "afeitar" las paredes para hacerlas más uniformes y para que el revoco se adh iera mejor al muro. Esto se puede hacer con una motosierra eléctrica, una desbrozadora de hilo, un recortabordes o un cortasetos. A nosotras nos gusta la desbrozadora. Es más fáci l afeitar las paredes antes de colocar los amarres/tensores. Sólo hay una excepción y es cuando uti lizas el prerevoco, que no precisa el afeitado .

Prerevoco

Transportando una bala prerevocada.

Si quieres, puedes utilizar el "French Dip" (Untado Francés). desarrollado por Tom Rijven (FR / NL). Consiste en mojar el lado interior y exterio r de la bala en arcilla líquida antes de colocar la en el muro. Hay más detalles sobre este sistema en el Capítulo sobre revocos. Es una técnica mu y interesante que vale la pena tener en cuenta .

Alt ernar las hiladas Recordaréis que la bala de paja tiene un lado cortado y otro doblado. Parece ser que el lado cortado se comprime más que el lado doblado

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(según ensayos realizados en Canadá). Además, el lado cortado es más fácil revocar. Por tanto, es interesante alternar las hiladas (o balas). para que ambos lados se compriman por igual. En la primera hilada se recomienda que la parte cortada mire hacia el exterior, ya que es el lado al que el revoco se adhiere mejor y conviene protegerlo bien, siendo el más expuesto a las lluvias. En la siguiente se coloca el lado doblado hacía el exterior y así sucesivamente.

La última hilada de balas Una protección muy recomendable, es incorporar un trozo de lámina impermeable entre la última hilada de paja y el zuncho (deja que sobren unos 20 cm por cada lado de la bala). La ventaja es que si llueve antes de acabar el tej ado, o si no haces el tejado bien y hay goteras, no puede entrar agua en el corazón de la bala. La desventaja es que tendrás que cubrir esta lámina con algo a lo que puedas adherir el revoco. Si te preocupan mucho los ratones, también se puede colocar un mallazo de agujeros pequeños entre el zuncho y las balas. Otra protección que se debe considerar es la que hace referencia al fuego . Se ha observado que en las casas de paja se suelen iniciar por el tej ado antes de extenderse a las balas. Por eso, puede ser ventajoso incluir algún tipo de corta-fuegos entre las balas y el zuncho. O bien se puede revocar la cara superior de la última hi lada de balas o utilizar alguna tela o tablero resistente al fuego como parte del zuncho. Sin embargo, no te preocupes mucho si decides no hacerlo; estas ideas son interesantes, pero no se usan en la gran mayoría de obras; es muy raro qu e haya problemas en una casa de paja acabada . Recuerda que además de tratar tu madera co n anti-carcoma, también puedes protegerla co n algún producto que le de mayor resistencia al f uego.

Guías para las esquinas.

Estacas en los cimientos.

Material impermeable debajo del zuncho.

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14. LEVANTAR UN MURO DE PAJA

TRUCOS ATENER EN CUENTA Guías para las esquinas: Si eres muy meticuloso, quizás no necesites una guía provisional, pero es un sistema perfecto y sencillo para crear esquinas rectas, ya que normalmente los muros tienden a"abrirse': Utiliza tableros rectos y firmes de mínimo 20 cm de ancho. Tómate el tiempo necesario para dejarlos bien rectos yaplomo. Cuando hayas colocado el zuncho se pueden quitar las guías. Estacas en los cimientos: iNo olvides proteger las estacas de la primera hilada de balas para no hacerte daño! A la hora de colocar la primera bala va bien tener aalguien para sujetar las estacas rectas mientras se pincha el primer fardo. Comprobar la plomada: Con una plomada o simplemente un peso colgando de un hilo puedes comprobar fácilmente la verticalidad de tus muros. Aunque no es necesario hacer los muros perfectamente aplomo, hay que evitar que la parte superior del muro se incline hacía fuera.

Guias externas, atornilladas al marco de madera inferior y apuntaladas.

Estabilizar un muro largo: Aquí puedes ver algunos sistemas provisionales para estabilizar un muro largo. También se puede usar el sistema de "estacas exteriores" mencionado antes en este Capítulo. En cuanto coloques el zuncho perimetral, comprimas los muros, coloques el forjado y/o cubierta y lo revoques todo con arcilla o cal, estos apoyos se vuelven supérfluos. Hay gente que prefiere arriostrar perpendicularmente cada 4-7 mcon muros de balas de paja (u otra forma de tabique) etc.; es muy efectivo, pero pierdes mucho espacio interior. Muros curvos: No olvides que también se pueden hacer muros curvos. Su construcción es más lenta y complicada pero vale la pena. Los resultados pueden ser espectaculares. Hay más información sobre esto en los capítulos "La bala de paja" y "Zunchos perimetrales".

Zuncho perimetral curvo para muros de carga. Ste fano So ldati, Italia.

La mayor dificultad en construir muros curvos es darle una forma redondeada a los zunchos de madera o sobrecimentaciones. Por esta razón, los materiales cómo sacos de tierra o cubiertas de coche pueden ser ideales.

El zuncho, también llamado anillo perimetral, es aquél elemento constructivo que corona los muros de balas de paja en el sistema Nebraska. Además de tener la función de proporcionar monolitismo, haciendo funcionar todos los muros como una unidad estructural, tiene la virtud de repartir homogéneamente las cargas puntuales que recibe de la cubierta. También nos será muy útil para realizar una compresión uniforme, del muro, en todo su perí metro. El anillo perimetral -a través de los diferentes sistemas de amarres, que os explicaremos en capítulos sucesivos- está fijado al cimiento, de esta manera garantizamos una unión de la cubierta al ci miento, muy útil cuando una cubierta tiene que resistir vientos fuertes. Hasta que no sitúes el zuncho, los muros te pueden parecer muy inestables, pero una vez colocado, te dará la sensación de consistencia, pudiendo caminar con seguridad sobre ellos. Cuando los muros, además, estén precomprimidos, amarrados a los cimientos y revocados, tendrás paredes totalmente estables. Norma mente, en el caso de la construcción con balas de paja, los zunchos se fabrican de madera, pero se pueden usar diferentes materiales. Puedes encontrarte zunchos de todos los tipos, más elaborados o en ocasiones tan sencillos como un simple ronco centrado en el muro, pero veremos que hay 1

varios factores que influyen en el diseño de un anillo perimetral adecuado: La geometría de la construcción Las dimensiones del edificio La estructura del tejado La carga que tenga que soportar La disponibilidad de materiales para construirlo Recursos económicos Disponibilidad de mano de obra o maquinaria Habilidad requerida para su construcción Etc. No te olvides de que siempre es recomendable construirlo antes de iniciar la colocación de las balas, de esta manera el sobrecimiento te sirve de base de apoyo (es más cómodo trabajar sobre una superficie plana y nivelada). Además te sirve de modelo, ya que debería tener las mismas dimensiones que la banqueta. Otra ventaja de prefabricarlo, es que podrás estabilizar el muro de forma inmediata una vez finalizado. Normalmente se fabrican con maderas de 5 x 10 cm o 5 x 15 cm o, incluso, más grandes si se colocan planas. Recuerda que si tu anillo perimetral es lo suficientemente rígido, podrá actuar también como dintel sobre puertas y ventanas, reduciendo de esta manera el uso de mater ial pero las dimensiones exactas de la madera varían según la carga que ha de soportar y si actúa cómo dintel o no. Aunque hay muchos sistemas, hay dos var"eda-

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15.

ZU NCHOS PERI METRALES

Zuncho esca lera (listones de 5x15 cm)

des básicas de zunchos: el tipo escalera y el tipo cajón. La primera opción se construye con más rapidez y emplea menos madera, pero deja un acabado más irregular. La segunda alternativa tiene la ventaja de ser más rígida, estar aislada y ofrecer un acabado más perfecto.

Zuncho "Escalera"

Zuncho caj ón

Este sistema apenas prec isa explicación. En el dibujo se observan unas maderas en los cantos que forman un t ipo de" L" invertida . Estas piezas extras le dan más rigidez y ofrecen un encuentro limpio para entregar el revoco a la madera, pero no son necesarios. Alternativamente podr ías atornillarlas a los laterales después de colocar el zuncho en el muro, en vez de debaj o. En real idad hay muchas maneras distintas de constru ir este mode lo. Los listones que van cruzados se atornillan a unos 50 cm entre sí, también es interesante que coincidan con la vigas de l tejado para ofrecer más apoyo y firmeza dónde más peso recaiga . Si el muro es demasiado largo para usa r un so lo listón, se recomienda hacer la escalera "doble" para reforzar las juntas entre listones. Otra variación ser ía hacer la escalera más es trecha que el ancho total de la bala. Esto ayudaría a cen t rar el peso de las vigas del tejado en el centro de la bala (la parte más fuerte).

El Zuncho "Cajón" Está formado a base de listones de made ra maciza que darán la rigidez y resistencia al co njunto. Es con ven iente que lo refuerces con tram os perpendiculares (a unos 50 cm entre sí) forman do una especie de escalera. Luego clavas o atornil las, por ambos lados, planchas de madera (tipo OS B o cualquier otro tipo del que puedas dispon er). No te olvides de aislar térmicamente los huecos

CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA A UTOCONSTR UCTORES

qu e te quedan antes de atornillar el último lado del zuncho. Si tu construcción es grande y no dispones de suficientes amigos que te ayud en a colocarlo sobre el muro , lo tendrás que construir in situ, o hacerlo a piezas y acabar de montarlo sobre el mismo muro. Recomendamos que montes el zuncho encima de la sobrecimentación, antes de levantar los muros.

Unir las piezas del zuncho: Una manera de unir las piezas es usando segmentos de varilla roscada (de 12 mm. diámetro va oien). Puedes sujetar las piezas con sargentos y ta adrar los agujeros encima de una superficie plana, an tes de subir el zuncho al muro.

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nillondo los tramos del zuncho.

Se pueden juntar tramos del zuncho "cajón" con trozos de varilla roscada .

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Z UNCHOS PE RI METRALES

Zunchos de tecnología sencilla (menos rígidos)

Zunchos de tecnología más elaborada (más rígidos)

En esta imagen se ve como se ha hecho un zuncho muy sen cillo en los muros que reciben poca carga .. .,

... pero fija te que los muros que soportarán más carga están reforzados con un tronco. Llum de Sol, Balaguer.

CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTOCONSTRUCTORES

C. Zuncho a base de

También se pueden hacer zunchos redondos

tablones empalmados, recortados yjuntados con un "dibujo" de clavos especialmente diseñado para resistir las fuerzas que se aplicarán. Stroh Unlimited, Alemania.

Recuerda que, a pesar de que es fácil curvar las balas, la carpintería es mucho más complicada. Esto hace que la obra sea más costosa y ralentiza el trabajo. Si eso no te importa, vale la pena porque los resultados pueden ser espectaculares.

A. Anillo perímetro/ tipo cajón con tablones arqueados. Los travesaños del centro son de 50 mm de grosor y las laterales son dos tablones de 25 mm superpuestos para poder curvar/os y que tengan un grosor final de 50 mm. {Imagen cortesía de Barbara Jones de Amazon Nails, UK

Anillo Perimetral

OSB tablero - cortado en arco

Madera maciza colocada en los extremos para poder atornillar

OSB cortado en areo

Refuerzo

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B. En este dibujo se ven más detalles de cómo se construiría un zuncho arqueado tipo

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15.

ZUNCHOS PERIMETRALES

D. Zuncho perímetro/ realizado con tres capas de tablones empalmados recortados. Está diseñado para una casa con muros de carga de paja. Es más estrecho que el muro y se coloca en el centro de la bala. Stroh Unlimited, Alemania.

E. Zuncho hecho con trozos rectos, utilizando la cimentación cómo guía. No deberían coincidir las juntas del anillo interior y exterior, en este caso.

Aparte de formas circulares se puede hacer todo tipo de curvas, aunque la carpintería se complica aún más .. . es bonito dejar volar tu imaginación. Stefana Solda ti, Italia.

Es importante saber distinguir entre comprimir y amarrar los muros, ya que la función es distinta en cada caso. Hay sistemas que únicamente tienen la función de comprimir y que luego se retiran, otros que sólo amarran el zuncho al cimiento, garantizando su unión, y otros que cumplen ambas funciones. Para el lo os explicamos estos conceptos con mayor detenimiento :

La compresión Una de las características más relevantes de la bala de paja es que es un material flexible que, al recibir carga, se comprime. Si uti lizas este material en tu construcción, la compresión es fundamental para dar mayor rigidez y estabilidad a los muros. Resulta complicado calcular el porcentaje, ya que depende totalmente de la calidad de las balas, del peso y de la fuerza que se ejerza; como orientación se considera que se comprime un 6% de la altura total. Son varios los factores que dificultan que un muro de carga sea estable desde un inicio: los lados de las balas no son totalmente planos, el material es flexible y, además, no hay nada que unifique una hilada con la siguiente. Por eso, hay que estabilizar los muros de paja autoportantes, aunque en much os casos también en los de relleno. Mediante la compresión, las balas son presionadas unas contra

otras, aumentando así notablemente la estabilidad del sistema. En una casa con muros de carga de paja, hasta que no coloques el zuncho perimetral y aprietes los tensores que rodean todo el sistema o coloques peso encima, los muros se moverán bastante. No te preocupes, es normal. ¡Gracias a la compresión nuestros muros dejarán de moverse y se harán fuertes!

Los sistemas básicos son: a) La técnica tradicional: Paciencia y peso . Es la que utilizaron los pioneros de Nebraska. Se deja pasar el suficiente tiempo para que la propia cubierta pueda comprimir los muros autoportantes de paja . El inconveniente es que hay que esperar al menos 4 semanas hasta poder empezar el revoco, ya que en caso contrario se puede agrietar. b) La técnica moderna de precompresión de los muros: En este caso se acelera la compresión mediante procesos mecánicos, por lo que se puede revocar más rápidamente. La precompresión incluso se puede realizar antes de finalizar la cubierta y también suele usarse en el sistema de postes y vigas/relleno. En este caso hay que resolver cóm o rellenar el hueco que quede entre el muro y la estructura o planificar la altura teniendo en cuenta la compresión . Cualquier herramienta o ma qu inar:a que pueda ejercer una presión vertical puede seútil: gatos hidráulicos y mecánicos, varillas rosc:: das, tractores con pala, etc.

CAPÍTULO

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ZUNCHOS PERIMETRALES

En este ejemplo de postes y vigas, se comprimen los muros de relleno con varilla roscada a ambos lados de la bala. Después de comprimirlas, se fija el zuncho a los postes.

Consejos para obtener una compresión idónea {sistema Nebraska): • Util izar balas con una densidad óptima de 110130 kg/m 3 . Cuánto más compa cta sea tu bala, menos se comprimirá y menos se deformará el muro. La densidad mínima será de 90 kg/m 3 • Escoger balas con lados planos y aristas lo más definidas posibles (evitar "orejas y barriga"), o bien mo ldear las esquinas antes de colocar la bala (ver "Moldear y manejar la bala"). • Coloca las balas lo más cerca las unas de las otras. No fuerces la última paca a ent rar en el hueco, ya que si está sobrepresionada deformará el muro. Tampoco las dejes demasiado sueltas. • Colocar sistemas auxiliares, como cantoneras, que puedan evitar posibles deformaciones de las esquinas durante la precompresión.

El amarre En el sistema Nebraska, la función del amarre es fij ar el zuncho perimetral a un elemento resis tente como es el cimiento o la banqueta. Aunque

no todos los constructores lo utilizan, sí que suele recomenda rse que la cubierta tenga una un ión al cimiento, para poder contrarrestar la fuerza del viento (muy recomendable en cubiertas ligeras) . Pa ra comprender mejor los amarres los clasificamos en dos tipos; en el primero se precisa una precompresión ejercida por otra herramienta y luego poder colocarlo. Una segunda opción es que el propio amarre tenga la suficiente capacidad para comprimir. Recordad que éste quedará siem pre embebido en el revoco del muro, por tanto hay que prestar especial atención para que esté bien tenso y rozando el muro de paja. En el caso de que quede demasiado separado por las deformac iones que haya, puedes coserlo al muro más firmemente utilizando tu aguja de paja. En el sistema de relleno su función es impedir que se separen los muros de la estructura. Para más opciones ver los Capítulos "Estructuras de relleno" y "Levantar el muro" (Detalles: Estacas).

CONSEJO Ubica bien tus pasa tubos, nunca debajo de ventanas, para que tus tensores no molesten.

Sistemas de compresión y amarres

Tensores metálicos y plásticos Tensores de cable de acero o alambre: El método más común de amarre y compresión es el de tensores que suelen ser, de fleje plástico/textil o alambre metálico. Según el tipo que escojas puede cumplir ambas funciones, la de comprimir y la de atar. Se pasa el tensor por el pasatubos, rodeand o el muro y el zuncho (ver paso 10 de "Levan tar el muro de paja). Procura que el tensor no se clave en el zuncho colocando algún protector como un trozo de lata de aluminio, un pedazo de manguera , etc. Si no te gusta esta solución, puedes agujerea r la madera maciza del anillo perimetral y hacerlo pasar por dentro.

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

Estos tensores se disponen en intervalos de 1,5 a 2,5 m aproximadamente. Hay que tenerlo en cuenta en el diseño, ya que necesitarás colocar los pasatubos según donde hayas previsto colocarlos (banqueta o cimientos) . Si usas este sistema, tienes que alternar el lado de tensión, ya que por el costado en que se ejerce la presión tiende a deformar el muro. Lo ideal es tensar el muro de manera uniforme y con la ayuda de varias personas a la vez. Si por falta de voluntarios esto no es posible, hay que comprimir poco a poco rodeando toda la construcción o de forma cruzada [como cuando aprietas las tuercas de la rueda del coche). Aunque se podría revocar directamente sobre estos muros precomprimidos, recomendamos esperar unos días y volver a tensar los amarres antes de hacerlo. Asegúrate de que el alambre sea suficientemente fuerte, normalmente entre el diámetro O, 16-0,18 cm. Puedes usar cable de acero trenzado si prefieres; es más caro pero también más flexible y cómodo de usar.

Flejes plásticos y textiles: En el caso de los flejes plásticos es preferible elegir el de poliéster reforzado (PET). Es más flexible y fácil de retensar. La desventaja es que resulta difícil encontrar la maquinaria adecuada. Infórmate bien en la industria especializada, pero asegúrate de que el fleje y hebilas elegidos tienen una carga de rotura superior a •os 900 kg. En el mercado hay muchas flejadoras y ensores que no son adecuados para comprimir. Con la maquinaria normal sólo se puede usar el 'leje como "amarre" para fijar los muros a la cimenación. Sin embargo, con una flejadora industrial o neumática y hebillas suficientemente fuertes, es posible lograr la compresión además de la fijación.

Protector para el zuncho heEl tensor para vallas es el que más se utiliza, pero aun- cho con una lata reciclada. que aplica algo de presión, no es suficiente para comprimir el muro. Sólo se puede considerar como amarre.

La máquina flejadora y/a hebilla.

Fijación de los amarres a los cimientos Aparte de usar un pasatubos, se puede empo:rar un hierro en los cimientos con ganchos a cada ado, o, en el caso de que lo hayas olvidado, puedes Jsar tornillos especiales para paredes de cemento o adrillo. Procura pasar los pasatubos por zonas que

Nota como el fleje atraviesa la sobrecimentación.

El tornillo se ha doblado a r.o soportar la tensión.

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CAPÍTULO

15.

ZUNCHOS PERIMETRALES

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En estos dibujos se aprecian distintas maneras para anclar un sistema de amarre, a base de fleje o cable de acero, a los cimientos

Amarre y compresión con varilla enroscada Escalera de madera con estacas y aislamiento térmico

~--Estacas de avellano fijadas al marco inferior

Cimiento y banqueta+ lám ina impermeabilizante

puedan resistir la presión y si utilizas tornillos, que sean resistentes para que no se deformen . Cómo último recurso puedes pasar los amarres debajo del marco inferior de madera (ver Cap ítulo "Cimientos y sobrecimientos").

Varilla roscada Este sistema cumple ambas func iones: la de compresión y la de amarre. En este caso la varilla está colocada en el centro del muro y, a medida que se suben las hiladas, se van enroscando nuevas varillas hasta atravesar el zuncho, fijándolo todo con tuercas. Poco a poco se aprieta n los tornillos y se va comprimiendo. Las varillas se fijan a los cimientos soldadas sobre pletinas y atornilladas sobre el sobrecimiento o bien embebidas en los cimientos de hormigón armado. Suelen venderse de una longitud de 1 m, o sea que tienes que dar a hacer unas hembras que conecten unas con otras. Estas uniones las puedes encargar a un tornero o soldar varias tuercas entre sí del diámetro adecuado. Debido a que éste método apenas se utiliza hoy en día, no nos extendemos en su explicación, pero en publicaciones más antiguas podrás encontrar información más detallada. La desaparición de este procedimiento es debido a que algunos ensayos y experiencias de constructores, han demostrado que el vapor de agua generado en el interior de la casa se condensa en la varilla, pudriendo la paja que la envuelve. Se podría resolver envolviéndolas, pero eso dificultaría mucho atravesar las hiladas de balas. Otros opinan que en climas templados/secos como el nuestro, no supone ningún problema . También hay quien asegura que este sistema no acaba de precomprimir suficientemente el muro, aparte de que ha habido casos en que las piezas se han torcido cuando el muro ha recibido más carga o los tornillos se han "pasado de rosca" al intentar apretar demasiado las tuercas. Actualmente la tendencia va hacia el método que explicamos a continuación .

CAsAs DE PAJA. UNA G uiA PARA A urocoNSTRUCTORES

Varillas roscadas exteriores Se utilizarían las varillas cómo en el caso anterior, pero colocándolas en el exterior y una a cada lado. Así hace más presión y se evita el posible riesgo de que se genere humedad por condensación en el centro del muro. Una opción mejor que la que muestra el croquis, es anclar las varillas al cimiento en vez de hacerlas pasar directamente por la banqueta.

Correas de camión

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zuncho

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Estas correas (también llamadas ratchet) se utilizan exclusivamente para la compresión . Una vez comprimidos los muros, se colocan y se tensan los amarres; luego se retiran las correas. Como sistema es muy parecido al del alambre-tensor, ya que también rodea todo el mu ro y precisa pasatubos (en esta ocasión hay que usar tubos un poco más anchos; de 35 mm será suficiente).

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Comprimir un muro de paja con gato de coche (sistema para estructuras de relleno) Aparte de los sistemas mencionados anteriormente, el gato de coche es una de las herramientas más utilizadas para comprimir las balas en el sistema de postes y vigas. De hecho, sólo se puede utilizar en este sistema, ya que precisa de dos puntos de apoyo (inferior y superior) para poder ejercer la presión. Cuando se ha colocado la penúltima hilada de balas, se coloca encima una tabla horizontal sobre la que se apoya el gato de coche (mecánico, hidráulico, etc.) A medida que se va accionando, el gato hará presión contra las vigas-jácenas o zunchos, según sea el caso. Tras 15-30 minutos de espera, si retiras los gatos el muro no recupera inmediatemente su altura orginal . Así tendrás tiempo para colocar las ba las nuevas. Aunque es un sistema efi-

Tensor "Ra tchet':

Varilla enroscada en el exterior de la bala.

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SECCIÓN

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Tensor "ratchet': En la foto se pueden apreciar tanto les c:::rreas de compresión (amarillas) como los amarres ,o!cc.::rJS

CAPÍTULO

1 5.

ZUNCHOS PERI METRALES

Debido a que los brazos no alcanzan la estructura, se ha tenido que buscar una solución sencilla para resolver el problema.

caz de precompresión, no ha sido ideado para la construcción con balas de paja, por lo que algunas veces la longitud del brazo no es suficiente, por lo que se tendrá que buscar una solución, por ejemplo calzando el gato o bien buscando extensiones etc. Es muy importante ¡centrar bien el aparato para garantizar una presión uniforme, evitando deformaciones del muro. Se retira el gato, y se coloca la última hilada a presión- con la ayuda del martillo de paja. Si vas a utilizar este sistema, se puede diseñar la altura del muro tomando en cuenta la compresión que quieres conseguir (ej. 7 hiladas de balas de 35 cm de alto= 245 cm - 10 cm compresión = Altura del muro de 235 cm). Como la función es simplemente fortalecer los muros que no son de carga, puedes elegir la compresión adecuada en vez de la compresión máxima posible.

Amarre exterior de madera (sistema de relleno) Ver Capítulo "Levantar el muro/amarres exteriores".

CONSEJO

Comprimiendo la balas con gatos de coche, dentro del marco estructural.

Usar gatos hidráulicos es mucho más cómodo que usar los mecán icos, además, de esta manera se aplica la presión de forma vertica l.

Tanto los cimientos como las cubiertas sue len suscitar las mayores dudas entre los autoconstructores, ya que exige cierta hab ilidad y conocimientos, aparte de que hay poca tradición en nuestro país de construir estructuras ligeras de cubierta. Las más usuales suelen ser de madera y, de hecho, adaptarlas a la construcción con paja es sencillo . Donde hay más diferencias es en el sistema Nebraska, mientras que en el de Postes y Vigas es similar a obras de construcción convenc ional. En caso de duda, o si no te sientes capaz de llevar a cabo la cubierta, puedes comprar cerchas o celosías 1 prefabricadas, consultar a técnicos, contratar algún carpintero de armar o decidirte por un diseño sencillo. En esta guía te orientaremos para que sepas qué aspectos ti enes que tener en cuenta cuando diseñes una cubierta y cuales son las opciones principales. No intentamos abarcar cómo fabricar cada tipo de tejado, ¡eso sería otro librol

Recomendaciones generales • Aislar el tejado 2 Sería absurdo no aislar convenientemente la cubierta disponiendo de muros superaislados. En invierno, el calor creado en el interior se disiparía hacia el exterior, mientras que en verano, la cubierta se convertiría en un gran receptor de calor. En varias construcciones se han utilizado balas de paja con este fin .

• Evacuación del agua de lluvia Normalmente se recomienda una cubierta con faldones en lugar de una plana. A más pendiente más rápida será la evacuación del agua de lluvia. Tendrás que hacer, al menos, pendientes del 2-3 Ofo en cubiertas planas, y conducir el agua siempre hacia los extremos. Intenta que tu elección de tejado tenga en cuenta el estilo arquitectón ico de la zona.

• Colocación de canales Es conveniente colocar un canalón en todo el perímetro del tejado para evitar que la lluvia caiga al suelo, salpicando nuestros muros. A parte de esta ventaja, tiene otras muchas, como evitar que tengamos que pasar por una cortina de agua cuando ll ue-

1.- Una celosía es una estructura reticular formada por barras rectas interconectadas que forman triángulos planos. Usadas en cubiertas pueden soportar grandes cargas cubriendo espacios extensos con un mínimo de material. La celosía a dos aguas también se la conoce como "cercha" o "cuchillo".

2.- Para evitar condensaciones que pueden provocar manchas en el techo, o bien afectar a la paja de a cubierta, tendrás que informarte bien en publicac or.es especializadas para averiguar la colocación adec la lámina, o elegir el sistema constructivo más a para tu construcción.

CAPÍTULO

17.

CUBIERTAS

ve y la más importante, posibilita la recogida de agua potable.

• Evita demasiados salientes en tu cubierta No es lo mismo impermeabilizar una superficie lisa que una con salientes (como pueden ser las chimeneas, los lucernarios, etc.), los cuales pueden crear problemas de filtración de agua; hay que diseñarlos y rematarlos con cuidado.

Algunas opciones de materiales del acabado • • • • • • •

Paja, fibras o algas Vegetación Teja Losas de piedra o pizarra Ondulines y parecido Material impermeable cubierto con brezo Tejas, etc.

• Capas de materiales No sólo es importante resolver el diseño de la estructura de la cubierta, sino que también es de vital importancia acertar el orden de las capas de los diferentes materiales. Hay que decidir qué tipo de lámina impermeable utilizaremos y en que orden, para evitar condensaciones. Un diseño interesante puede ser el de la cubierta ventilada, ya que evita condensaciones y facilita una mayor estabilidad de la temperatura de la cubierta.

• Aleros generosos

Po/loza de O'Cebreiro.

La cubierta de paja Según algunos estudios que pudimos consultar, antes de la romanizac ión de la Pen ínsula Ibérica Y la posterior conquista árabe que introdujo la teja en nuestro territorio (de allí el nombre "teja árabe"). gran número de edificios se cubrían con tej~dos de origen vegetal (con gran presencia de la paJa entre otras fibras) .

CAsAs DE PAJ A. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

Galicia, León, Asturias, Extremadura, La Albufera Valenciana , El Delta del Ebro, las Islas Baleares, las Islas Canarias, son algunas de las zonas que empleaban este material, demostrando lo habitual que fué en parte de nuestro territorio.

Techo verde Los techos verdes son bellos y aislantes, además de ofrecer un soporte para plantas que ayudan a absorber C0 2, paliando, en su humilde medida, el efecto invernadero 3

3.- Para más información consultar el libro Techos Verdes de Prof. Dr. lng . Gernot Minke en esta misma editorial.

Aleros En todos los tejados es interesante construir aleros amplios. Cuanto más largos sean, mejor, aunque la medida aconsejada es de 50 cm . En climas muy cálidos un alero amplio ayuda a refrescar la casa, y en un clima muy húmedo protege las paredes y el revoco. Evidentemente, puedes variar esta distancia en climas extremadamente secos o lluviosos. El objetivo es que nos proteja el muro sin impedir la entrada de luz en casa . Si estás usando un diseño de calentamiento solar pasivo, hay que conocer la altura del recorrido del sol en verano y en invierno, para ajustar su tamaño a las necesidades del lugar en que construyes. Un porche, además de práctico para hacer vida en el exterior, es idóneo para proteger la construcción en climas muy lluviosos o excesivamente cálidos.

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oll izos de madera para mpedir el deslizamiento ce las diferentes capas, 5pecialmente la tierra egetal

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Resumen de las capas del techo verde de abajo arriba 1. Rollizo de madera 2. Encañ izado atado con cuerda 3. Capa de cal+ arena +paja 4. Capa de paja seca 5. Geotextil 6. Lám ina impermeable de EPDM 7. Geotextil 8. Papel de periódico 9. Tierra vegetal tamizada

[1, \ 1 ! ¡¡ :Sta solución es apta para una construcción provisional ventilada, ya que se pueden generar condensaciones bcJGl::: "2.- · mpermeable, pudiendo afectar a la paja.

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CAPÍTULO

17.

CUBIERTAS

Necesidades del estilo Nebraska • Fijación de la cubierta. Hay que pensar en cómo fijarla a la cimentación, especialmente si es ligera, ya que la presión que puede ejercer el viento puede llegar a ser un problema. Para más información consulta la sección sobre "Amarres y compresión': • Distribución uniforme de las cargas. Lo ideal sería elegir un diseño en el que la cubierta cargue en todos los muros por igual, como en el caso de la cubierta a 4 aguas, pabellón, etc. El inconveniente es que suelen ser diseños complicados y más caros. • Protección de los muros. Ten a mano plásticos nuevos y suficientemente grandes para cubrir la casa en todo momento. Hay que proteger los muros durante toda la construcción, pero cuando la estructura de la cubierta está acabada, y sin techar, hay que prestar especial atención,

ya que esta dificulta enormemente la correcta colocación de las lonas. Además el agua de lluvia se desliza por las vigas, cabios, etc., llegando directamente al muro de paja. • Centrar la carga en el muro. La zona más compactada y resistente de la bala de paja es el centro, la que queda entre ambos hilos. Es aquí donde debemos apoyar la carga de la cubierta, o bien en todo el ancho del muro, pero evitando uno de los dos extremos. En la construcción de tejados "normales" se suele asentar en los extremos, por eso hemos querido incluir varias opciones de cómo centrar la carga en el muro de paja.

Otro tema para recordar: ¿cómo ampliar el voladizo de un tejado de dos aguas? En un tejado de este tipo, hay que ver como conseguir que el alero sobresalga de los muros en los dos lados hastiales (la parte abierta), sin descentrar el peso del tejado en el caso del muro de carga.

Detalle. Pa ra formar el voladizo, se precisa algún elemento que soporte el cabio/viga, etc.

Madera maciza tra pezoida l

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AuTOCONSTR UCTOR ES

Opciones para la distribución del peso encima de muros de carga 1. Cabio apoyado en el centro con alero atornillado encima. Este sistema sitúa el peso en el centro de la bala.

2. Cabio apoyado sobre pieza maciza triangular o trapezoidal. Este sistema distrib uye el peso en todo el ancho del muro. Estructura (detalle) No se ha dibujado el panel OSB

Lámina colocada entre rastreles; impermeable al agua y permeable al vapor de agua

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Taco de madera que reparte carga uniformemente sobre el zuncho Detalle

Cabio/viga Muro de paja autoportante Zuncho perimetral Cabio apoyado en el centro del muro (+resistente) Machihembrado de madera Alero atornillado sobre cabio Listón(+ estrecho) para crear espacio para cámara aislamiento térmico 0 OSB (tablero) no es imprescindible, pero facilita el tránsito sobre cubierta ® Doble rastrel ® Teja cerámica @ Cana lón

3. Trapezoides laterales. En este sistema se pueden hacer dos piezas del ancho total del muro o únicamente de la parte central, según como se quiera reAlternativa a los tacos trapezoidales

matar el espacio (ej. cerrado y aislado o convertido en una estantería).

Propuesta de cubierta

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1 7.

CUBIERTAS

4. Apoyar la viga en un lado en el zuncho y encima de una vigueta en el otro lado. Este sistema funciona mejor con tejados de poca pendiente. 5. Vigas apoyadas en vigueta centrada en el muro. Esta vigueta puede estar colocada encima de un zuncho perimetral, o, si es lo suficientemente fuerte, ser el propio zuncho. Si es el caso, se puede construir un anillo perimetral muy sencillo, ya que estará reforzado por la vigueta centrada.

6. Apoyo horizontal sobre el zuncho. En este caso nos referimos a una estructura triangular que se conoce como cercha, cuchillo o tijera y que se utiliza también en la arquitectura popular. Ha y muchos tipos, pero la más tradicional es la a dos aguas. Suelen ser de madera o metálicas. La ventaja es que el tirante (el elemento horizontal). descansa encima del zuncho, por lo que no tienes que preocuparte de que quede centrado en la paca .

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CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Tipos de cubiertas De hecho hay tantos tipos como formas pueda en er una construcción, a continuación explicaremos las más usuales. 1. Tejado de cobertizo (un agua) Este es el diseño de tejado más sencillo y económico. Sin embargo tiene la desventaja de cargar todo el peso en una sola pared. Es aconsejabale que tenga la pendiente suficiente para desagüar adecuadamente. Si es muy exagerada, puede causar problemas por la sobrecarga de uno de los muros. Si eliges el sistema Nebraska, es mejor que sean casas pequeñas, o tejados con poca pendiente. Si quieres una construcción grande (o un tejado con mucha pendiente) deberías diseñar una estructura para soportar el peso o utilizar un diseño "híbrido," con la pared que lleva el peso teniendo estructura y los demás muros (que llevan menos peso) de carga. 2. Cubierta a 2 aguas Su construcción es la más sencilla y económica frente a los diseños de varios voladizos, haciéndola más tentadora para el autoconstructor con poca experiencia. Tiene el inconveniente de apoyar única mente en dos muros. Habrá que buscar una solución constructiva apropiada para garantizar que tam bién las fachadas en las que no se apoya la cubi erta tengan unos aleros grandes. Una variedad de este tejado es hacerlo tipo "cl erestory". En este caso particular los dos voladizos están a diferentes alturas. Este desnivel suele aprovecharse para colocar ventanas y así tener una mayor incidencia solar en invierno. Como las ventanas son de poca altura y están protegidas por un alero, no suele crearse un sobreca lentam iento en verano. Otra ventaja es que al estar en el punto más alto, potencian la ventilación interior. 3. Cubierta a 4 aguas y de pabellón Este tejado es el que se usa en las casas originales de Nebraska. Tie ne la ventaja de distribuir el peso uniformemente en las cuatro paredes.

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Cubierta a una vertiente

Cubierta a dos aguas

Cubierta de pabellón

Cubierta de cobertizo.

Cubierta a dos aguas.

Cubierta cónica

Cubierta a cuatro aguas

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CAPÍTULO

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CUBIERTAS

Los mismos faldones forman los aleros, protegiendo las cuatro fachadas por igual. Si vas a hacer una casa con muros de carga de paja, es una opción muy inteligente. 4. Cubierta cónica y recíproca! Un tejado reciproco es una manera bella de hacer una cubierta circular, sin poste central. En internet se puede encontrar más información.

Cubierta "clerestory':

Cubierta a cuatro aguas.

Cubierta recíproca.

5. "Cerchas" Más que un tipo de tejado, es una estructura básica triangular formada por barras unidas mediante nodos, ideal para cubrir grandes distancias, muy efectivo. Hay muchos modelos, uno muy interesante para el autoconstructor consiste en fabricarlas con listones pequeños, atornillados entre sí o conectados con plaquetas metálicas con una geometría concreta. Hay que hacerlo bien y de las dimensiones y a las distancias adecuadas para que funcione . Hay programas de ordenador capaces de calcularlo según la luz que hay que cubrir y el peso a cargar. Consu lta a alguien sobre las medidas adecuadas para t u caso. Sus mayores ventajas son que puedes cubrir distancias más largas que con una viga no rmal, con menos peso y material. Además, es un diseño más sostenible, porque utiliza madera de menor grosor. También pueden comprarse prefabricadas. También se fabrican cerchas metálica s, que son las que se utilizan preferentemente er la construcción de naves industriales. 6. Viguetas "1" Las Viguetas "1" (1-Beam o 1-Joist en inglés) también conocidas en castellano como "vigue a doble T," fueron desarrolladas por la compa ñ·a americana Trus Joist en 1969. Después de unos estudios exhaustivos se descubrió que la mayoría de la madera en una viga es innecesa r·;: pudiendo reducir su tamaño llegando al diser actual. Normalmente se suelen comprar prefa br cadas, aunque también existe la posibilida d o:

CASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AuTDCONSTRUCTORES

hacerlas uno mismo. Puedes encontrar mucha información buscando por TJI, 1-Beam, o 1-Joist en internet. Consiste en tres piezas, dos de madera laminada o de madera maciza con una ranura en que se encaja la intermedia que es de tablero OSB (Tablero de Viruta Orientada) de 10-11 mm de espesor o bien de madera laminada . Hay que elegir el tamaño de la viga en función de la carga y la distancia que se quiere salvar y, en el caso de que quieras aislar tu cubierta co n balas de paja, para tener la misma cantidad de aislante que en los muros, ésta también influ irá en la decisión. El tamaño de las piezas de los extremos suele variar entre las siguientes medidas: 3,8 cm-8,9 cm de ancho y 3,2-3,5 cm de alto. La altura de la viga suele oscilar entre los 24-40 cm. La separación entre las vigas -contando desde el eje de las mismas -suele ser de unos 40-60 cm. Las distancias que pueden salvar (sin postes de apoyo) pueden variar desde 5 m - 8,5 m en los tamaños estándar, pero se pueden encargar vigas especiales que cubran una luz de hasta 18 m, estas medidas son ori entativas, pero si quieres asegurarte, deberás co nsultar tablas y calcular las dimensiones que or ecisen tus vigas. ¡No olvides poner una barrera de vapor debajo de las balas y/o asegurar la ventilación del tejado para no tener problemas de condensación en el aislante de pajal

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1-Beams ¡¡¡Ventila bien tu cubierta para que el vapor de agua no se condense sobre tu aislamiento!! !

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17.

CUBIERTAS

Este tejado se ha hecho íntegramente de cerchos hechos con listones de 4 x 8 cm. Juneda, Lleido.

Las instalaciones no tienen ninguna diferencia a las convencionales. Simplemente la fijación es diferente. En general, lo que se recomienda es intentar pasar la mayoría por el suelo o subirlas por tabiquerías interiores que no sean de pa ja, sobre todo en el caso de la fontanería; no obstante, no representa ningún problema empotrarlas en la paja. No hay nada más fácil que hacer una regata para colocarlas. Con un martillo de carpintero, una radial (¡cuidado con las chispas!) , la punta de una motosierra, unos alicates o cualquier otra herramienta puedes ir extrayendo la paja. ¡Es mucho más fácil que en un muro de ladrillo!

Fontanería empotrada en la pared dentro de un tubo de seguridad

Fontanería por cimientos y tabiquería interior

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Las instalaciones eléctricas se colocan en un tubo de plástico para dar mayor protección y eliminar el teórico riesgo del calor que los cables eléctricos pueden generar. En el caso de la fontanería, es importante colocar los tubos dentro de otros de protección en caso de que quieras pasarlos por el interior del muro de paja. Así, si se rompe uno el agua puede evacuarse, a parte de que las posibles condensaciones no estarán en contacto directo con la paja evitando humedades. Existen tuberías de polieti leno para agua caliente y fría, que es el sistema más interesante para una casa de paja. No crean condensación, son flexibles, fáciles de instalar y no hace falta soldar cerca del muro de paja . Otro sistema efectivo es simplemente pre-

La estaca deberá medir un poco menos que el ancho de la bala. Puedes empotrar/a dentro de lapared y atornillar encima los enchufes y los interruptores.

CAPÍTULO

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INSTALACION ES Y DECORACIONES

ver cajones de suministros en el muro por el cual discurren todas las instalaciones. Además de no estar en contacto directo con la paja, tienes todos los suministros centralizados en un único sitio faci litando mucho su mantenim iento.

Se pueden hacer rozas en la pared para empotrar los tubos de los cables eléctricos, y fijarlos a la pared con grapas de alambre.

Las instalaciones están atornilladas sobre una estaca de madera. En esta obra incluso se ha aislado el suelo con balas de paja.

Otra opción sería diseñar el marco de madera inferior para que sobresalga de la sobrecimentación en el interior de la casa, creando un espacio debajo del muro para pasar las tuberías. De esta manera serán de fácil acceso a la vez de poderse tapar fácilmente con un embellecedor. Los interruptores y enchufes se atorn illan sobre estacas de madera clavadas horizontalmente en el muro de paja o a elementos de la estructura, en su caso. Otra opción, es dejar la instalación de luz hasta finalizar el revoco y dejar vistos los cables.

Para fijar tuberías, cables, mallazos u otros elementos pequeños al muro, se pueden usa r grapas-horquillas largas (unos 15-20 cm) fabricadas con alambre grueso o reutilizando tus viejas perchas metálicas, dándoles un nuevo uso.

Decoraciones, otros detalles e ideas Instalando un muro radiante.

Con radiales, tijeras, sierras, motosierras, etc, se pueden hacer todo tipo de formas. ¡Vigila que no salten chispas' ¡Alto riesgo de incendio!

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Uno de los aspectos que más gustan de este sistema constructivo, es el hecho de que al tratarse de muros tan anchos puedes recortar la bala creando todo tipo de formas, hacer escu lturas, redondear cantos, estanterías integradas en el muro, muebles, etc., con tal sencillez que cualquiera puede ponerse enseguida manos a la obra. Lo curioso es que las dimensiones de las balas de paja son muy ergonómicas, o sea, que son ideales para hacer asientos, sofás, etc. ¡Sólo necesitas un poco de imaginación!

Hornacinas Se puede excavar huecos dentro de la ba a para hacer estanterías u hornacinas.

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA AuTOCONSTRUCTORES

Colgar cuadros y estanterías ligeras Para colgar cuadros o estanterías no muy pesadas basta con usar estacas, clavándolas un poco menos que la anchura de la bala (cómo los enchufes). Luego puedes atornillar o clavar cualquier elemento o incluso apoyar estanterías encima.

Ventanas de la Verdad Es una tradición en las casas de paja dejar alguna ventana para poder ver la paja, ya que el revoco la ocultará. ¡Si la olvidas, nadie creerá que tu casa es de paja!

Ventana de la Verdad con detalles esculturales.

Estanterías de caña o bambú Otra opción es hacer las estanterías con cañas o ramas clavadas directamente en la bala. Sácales punta y haz que penetren el máximo posible, evitando siempre que atraviesen el muro. Crea una malla rodeando cada caña y ya tendrás una buena base para revocar encima.

Tabiques Usar paja mojada en arcilla líquida (técnica original de Alemania llamada "Leichtstrohlehm") para hacer tabiques o como aislante. Para fabricarlos hay que coger paja larga (directa de la bala). mojarla en una lechada/masilla de arcilla y dejarla escurrir. Con que se moje ya es suficiente, no hace falta que quede pegada mucha arcilla. Aún húmeda, se coloca dentro de un encofrado de madera. Al rato ya puedes quitar las tablas y se quedará en su lugar. Cuando se seca es muy rígida y se puede revocar encima, dejando un tabique ligero y aislante. Otro sistema común es montando un entramado de listones, ramas o caña y revocar como antiguamente.

Mosaicos y trencadís Cuando está aún húmedo el barro, se pueden empotrar elementos (cerámicas, plumas, piedras, hojas, etc.) en el revoco. También se pueden pegar después con pegamento-cola.

Una estantería de caña y barro a medio hacer...

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Tabiques. Este palet, topado con cañizo, se puede rellenar de paja mojada en arcilla líquida y luego revocar. Tabiques interiores de madera y ramas.

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CAPÍTULO

18.

INSTALACIONES Y DECORACIONES

Lámparas empotradas Con mal lazos metálicos se puede hacer una forma empotrada en la pared/revoco para hacer lámparas, cuencos, etc.

Esculturas

Se pueden hacer esculturas y lámparas moldeando mallazo y revocando encima.

Es muy fácil hacer esculturas en relieve mientras se hace la capa de base del revoco; tamb ién se puede hacer después, pero siempre antes de hacer la capa de acabado. Si quieres que sobre-salga mucho puedes clavar estacas en la pared para enganchar el barro.

Esgrafiados Se puede cortar la capa de acabado mientras aún está blanda (pero no demasiado) para hacer dibujos en el revoco.

Muros de botellas

Esgrafiado.

Muro de botellas y "cob'~

Un elemento muy decorativo son los muros a base de botellas recicladas. Para que se sostengan, puedes ir embebiéndolas en cob (barro con paja y arena muy espesa) o fijándolas con una mezcla de escayola y esparto, con mortero de cal, etc. El sistema más sencillo y eficaz es el de esparto y escayola, ya que te permite crear rápidamente el diseño que quieres, pero luego tendrás que revocar el entramado para que te quede bien fuerte y protegido.

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Ahora ya sabemos que tanto la sobrecimentación como la cubierta son los requisitos básicos para proteger los muros de paja, pero no es suficiente. Es necesario recubrir toda la superficie mediante una piel protectora que, además, refuerce el muro. Esta función la asume el revoco que, en la construcción con paja, suele ser de tierra arcillosa, de mortero de cal, de cemento Pórtland o una variedad de combinaciones entre ellos. Un aspecto que puede corregir el revoco, es la falta de masa térmica de los muros de paja. Una manera fácil de solucionar este inconveniente es utilizar revocos de tierra, suelos macizos o tabiquería maciza. Otra solución sería construir una fachada sur de cualquier material con mucha masa térmica (tapial, cob, etc.). Una alternativa al revoco serían las fachadas ventiladas. Éstas consisten en atornillar sobre un entramado de rastreles todo tipo de paneles, machihembrados, tableros de madera u otro tipo de material. En ocasiones se prescinde de un revoco protector, pero nosotras lo recomendamos, ya que aumenta la protección frente al fuego y de los animales y, edemas, refuerza los muros. La ventaja en la fachada ventilada es que la lluvia no golpea el muro directamente, facilita su mantenimiento y no hay que invertir tantas horas de trabajo en la aplicación del revoco protector, porque no se ve. La desventaja es que, a nivel estético, una fachada de madera no es común en nuestra zona y el material es caro.

Esta casa tiene un revoco a base de arcilla y un entrama do de listones ...

... para poder atornillar tablas de madera como proz::::ción y rompevientos (Dinamarca).

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CAPÍTULO

19.

REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGLAS BÁSICAS)

Un revoco para una casa de paja debería ser permeable/transpirable al vapor de agua para evitar posibles condensaciones, dar un mayor grado de confort gracias a su capacidad de regular la humedad ambiental y facilitar la evaporación de cualquier infiltración, protegiendo el muro de cualquier daño. Como norma general se recomienda que el revoco exterior sea más permeable que el interior. Por orden, el más permeable es el de tierra arcillosa, siguiéndole la cal y en último lugar el cemento Pórtland. Por eso, no es muy recomendable utilizar cemento como acabado exterior. En ocasiones se le añade cal, tierra o un porcentaje de cemento, pero no es necesario y, además, en este último caso perdería gran parte de su permeabilidad. El cemento es un material poco transpirable y rígido, absorbe agua fácilmente pero la suelta muy lentamente. Cuando se aplica sobre una superficie flex ible, su rigidez puede causar muchas grietas que facilitan la penetración de agua, viento y humedades, a la vez que no permite que la humedad salga fácilmente; así que, si vas a usar cemento, asegúrate de que en la parte inferior del muro haya algún sistema para drenar la humedad acumulada. Ya ha habido casos en que el vapor de agua que generamos viaja a través de los muros, condensándose entre la bala de paja y el trasdós del revoco, provocando que éste se desprenda. Por eso, en muchas publicaciones verás que al muro se ha cosido un mallazo. En el caso del revoco de arcilla y cal no es necesario. Hay muchas casas revocadas con cemento, sobre todo en EE.UU ., aunque muchas veces es porque la normativa obliga a hacerlo o por falta de información sobre otros materiales. A nosotras nos parece una contradicción tratándose de un hogar natural y flexible. Aunque no es un material que nosotras aconsejemos, existen cientos de casas de paja revocadas con mortero de cemento que están en perfectas condiciones. Otra razón para no usar cemento es su elevado coste ecológico. Según un artículo del "Environmental Building News" (1993) por cada

tonelada de cemento producido, se generan 1,25 toneladas de que se expulsan a la atmósfera. Según el Depa rtamento de Estado de EE.UU. (http ://www.sta te.gov/g/ oes/ rl s/fs/2006/7 53 59. htm). en 2006 la producción del cemento fue el causante de la emisión de 2,2 billones de toneladas de C0 2. También necesita mucha energía y combustible para producirse (mucho más que la cal). Además, según la marca o tipo del cemento, incorpora varios aditivos y metales pesados que conllevan sus propios costes energéticos y ecológicos. Otro inconveniente es cuando el cemento se convierte en un residuo. Al contrario que la arcilla y la cal, éste ha sufrido un proceso químico que le impide volver a su estado original y para ser reciclado precisa una determinada cantidad de energía. Deb ido al gran volumen de residuos producidos anualmenente, se les ha tenido que buscar una utilidad. Aunque no sea una solución real al problema, se están utilizando para rellenar canteras, como sub-bases de carreteras, ampliaciones de puertos marinos, etc.

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Preparativos

IMPORTANTE: Si quieres poner un muro radiante no olvides pla nificarlo ahora. Antes de revocar hay que realizar los siguientes trabajos: • Afeitar bien los muros (usa una desbrozadora o corta-setos), si no has hecho un prerevoco. • Preparar todas las juntas con otros materiales que no sean paja. • Rellenar los huecos muy profundos que han quedado entre las balas con paja seca y luego con una mezcla de paja larga y arcilla/cal (¡no olvides llevar guantes si usas cal!). • Deja r que se sequen todos los parches, aunque antes de revocar habrá que volver a humedecerlos.

( ASAS DE PAJA. U NA G uiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

RECUERDA • Siempre debes mojar bien y rasgar lacapa inferior antes de ap licar una nueva capa. • Coloca bajo el alféizar de tus ventanas una lámina impermeable; luego tendrás que cubrir ésta con tela de saco o algo sobre el cual se pueda adherir el revoco. • Recuerda planificar/hacer todas las esculturas, muebles y nichos antes de revocar.

Revocando encima de todo tipo de materiales En el caso de madera, cemento u otras superficies lisas, no porosas o resbaladizas, hay que fijar algún material al que se pueda adherir la arcilla. Encima de ladrillos se puede aplicar el revoco directamente siempre que la base esté limpia y mojada. Encima de la piedra habrá que hacer pruebas, porque la adherencia varía, dependiendo de la composición/porosidad de la piedra. Una manera eficaz de fijar el cañizo a la madera es con tornillos y arandelas. También se puede grapar o clavar. Hay que estirarlo al máximo posible para que queden espacios. Luego hay que pintar este cañizo con masilla de arcilla o cal (rebajada un poco con agua, para que tenga consistencia de pintura espesa) . Es muy importante apretar bien la masa alrededor de los cañizos. Otras opciones pueden ser la tela de saco o mallazo (plástico, de fibra o metálico) si el revoco que vas a aplicar tiene menos de 1 cm de grosor, o la superficie es muy estrecha (de 5 cm o menos). Si no se cumplen estas condiciones es preferible usar cañizo o algún otro material muy rugoso. Si vas a revocar sobre una madera estrecha que esté empotrada en la bala, es interesante que la tela de saco o mal lazo solape unos centímetros encimade la paja en cada lado del marco. Es importante controlar el que no se formen grietas en estos sitios, no únicamente por la estética, sino también para evitar que penetren animales, agua, humedad, etc. en el muro.

Afeitar las paredes con una desbrozodoro. i No olvides guardar la paja que hayas cortado para incorporarla en el revoca!

Cañizo sobre madera. Se ha fijada con tornillos y chapas de botellas en vez de arandelas.

Detalle de una ventana.

~

CAPÍTULO

19.

REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGlAS BÁSICAS)

Las juntas

7. Se grapa la tela, se moja el revoco y la tela por debajo.

2. Se pinta y empotra en el revoco.

Donde la arcilla toca la madera no hay buena acherencia; si se encoge demasiado cuando se seca y r: tienes cuidado, se formará una grieta en la junta. S eres muy cuidadoso puedes repasarla, empujando e revoco hacía la madera cada cierto tiempo hasta q.. ~ se seque, no permitiendo que se separen. Si no puedes estar al tanto, es más fácil tapar la madera o junta cor tela de saco o cañizo (grapada). Eso hará que se agarre mejor. Se pueden usar los mismos materiales mencionados arriba. Otro truco es clavar una cuerda natur& en esta unión y revocar encima; te quedará una jun-c; bonita y bien hecha.

Las capas Las capas y técnicas descritas son aplicables a cualquier clase de revoco.

1. La imprimación

3. Se revoca encima.

Aquí ves un ejemplo en que no se ha cuidado la junta del barro con el poste. Es un sitio que puede acabar siendo problemático, dejando entrar agua, humedad o viento en la vivienda.

Capa 1. Imprimación. Aplicando una lechada de arcilla con una tirolesa manual. - - -......~ ......._--~~~

Es aconsejable aplicar una lechada de arcilla o de cal a la pared antes de revocar, para favorece la adherencia de las sucesivas capas. Se puede proyectar con una tirolesa, una brocha gorda (tiran do la lechada a la pared, no pintándola) o con maq u·naria. Hay que conseguir que penetre el máximo posible. Tras la lechada, se puede proseguir inmediatamente con la siguiente capa; si no es posible habrá que mojarla de nuevo. Otra manera muy efectiva de imprimir las ba las con lechada, es el sistema comentado que llamamos prerevoco que se realiza antes de coloca r las balas en el muro. Aunque con este sistem a los muros tardan más en construirse, el tiempo perdido suele recuperarse durante la fase de revoco, ya que se prescinde del afe itado y de la capa de penetración. Además, se protege la pared ante el fuego y la refuerza, dándole más estabilidad. Otro aspecto que hemos observado es que los muros portantes se comprimen menos. Algunas de sus desventajas son que es un proceso muy pringoso, que las balas aumentan mucho

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

su peso y que precisan de una gran cantidad de material. Básicamente, se trata de hundir ambos lados de as balas en una bañera de lechada, dejando la fran ja central sin imprimación. Al colocar la bala en la bañera ésta flotará, por o que hay que presionar para facilitar que la mezcl a penetre, al menos 5 cm, por lado, dejando luego escurrir el líquido sobrante. Al contrario de una ·mprimación superficial, ésta penetra lo suficiente para crear un puente de unión para la siguiente capa. Es aconsejable preparar las balas con un día de antelación (cubriéndolas con plástico para que no se sequen). ya que si las pones directamente en el muro son muy resbaladizas, esparciendo, además, todo el barro líquido por la obra. No obstante, hay que colocarlas en la pared antes de que se sequen, ya que la lechada soldará todas las balas entre sí. Si se secan, tendrás que volverlas a mojar antes de situarlas en el muro. Con balas más densas o, si estás prerevocando os lados de los hilos, tendrás que dejarlas más rato en el barro para poderlas usar. Aunque hemos descrito su uso con arcilla, también es posible hacerlo con cal (teniendo cu idado de tomar las medidas de precaución necesarias).

CONSEJO Es meJor usar balas pequeñas [de 80 cm de largo o menos) si vas a prerevocar. ¡Así no pesarán demasiado!

Balas prerevocadas. Dejarlas de un día para otro las hace menos resbaladizas y menos sucias para trabajar.

Capas 1y2 a la vez: prerevoco. Con un peso encima, se puede dejar la bala en la bañera y seguir con otro trabajo.

2. La capa de penetración La función de esta primera capa es garantizar la perfecta unión entre el muro de paja y el revoco. Para ello utilizamos una mezcla de arcilla o de cal con arena. Generalmente la tendencia es tirar el revoco contra la pared, pensando que ya adherirá lo suficiente, pero no es así. En este caso hay que ejercer una gran presión con las puntas de los dedos o con la palma de la mano (con todo el peso de tu cu erpo) para garantizar que el revoco se introduzca

Capa 1 y 2 a la vez. Prerevocando una bala.

LO

19.

REVOCOS [NECESIDADES, OPCION ES Y REGLAS BÁSICAS)

carás la paja junto con el revoco. Cuando acabes esta capa verás que la paja de la bala sobresale de la masa aplicada. Otra opción es proyectar la masa con la maquinaria adecuada o si es suficientemente líquida, con una llana y bastante presión.

3. La capa base {de relleno)

5~ :JJeden conseguir muros rectos y a plomo utilizando ;.- ·as de madera o forchas/maestras de barro y rellenó ne es con la capa de relleno.

en re los tallos. Es un trabajo lento y duro por la "uerza que tienes que aplicar para que la mezcla se ·n roduzca bien, pero también es la más imporante, porque actúa cómo soporte para el resto del revoco. Si no consigues que éste penetre, cabe la posibilidad de que el peso de las siguientes capas haga que se desprenda de la pared. Si lo has hecho bien, habrá una conexión perfecta entre el mortero y la bala de paja. Si intentas quitar un trozo, arran-

Esta es la capa que va a determinar el aspecto y la forma que tendrá la pared, además de ser la que proteja el muro de paja. Deberá tener cómo mínimo 2 cm de grosor y estar compuesta de arcilla y/o cal, y/o cemento, además de arena y/o fibras. Normalmente se aplica con las manos, con el regle o con una llana; si quieres usar la llana, es preferible que la masa sea menos espesa . No intentes alisar cada trocito mientras trabajes, es preferible aplicar la masa a una zona amplia y luego hacerlo todo a la vez; si te gusta el aspecto rústico, simplemente has de seguir la forma de tus muros, pero si te gustan los acabados nivelados y homogéneos, te ayudará el hecho de colocar las balas con el máximo cuidado durante la construcción del muro, también puedes ir rellenando los huecos con la masa. Si la mezcla lleva mucha paja, pesará menos y se puede aplicar más gruesa que si se hace únicamente con arena y arcilla o cal. En un clima seco se puede hacer una capa de hasta 5 cm de arcilla con paja sin problemas. Si se qu iere una capa muy gruesa (para añadir masa térmica al edificio o rellenar huecos grandes) es posible que se tenga que hacer en varias etapas, dejando que se seque antes de continuar con la siguiente. En el caso de que estés usando cal, es aconsejable que las capas no superen 1 centímetro de espesor. Hay que dejarlas endurecer para continuar con la siguiente. En ocasiones, por economía y para poder rellenar grandes huecos, se suelen hacer las primeras capas con arcilla y el acabado con cal. Hay que hacer pruebas para asegurar que la cal se fijará bien a la base de arcilla (ver Capítulo Cal) .

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCDNSTRUCTORES

4. La capa de acabado Esta capa es la que dicta la estética de la pared acabada. Normalmente es una capa fina [entre 0,5-1 cm) de material cribado y bonito. Si prefieres un acabado "rústico" puedes prescindir de ella. Básicamente, su composición es similar a la capa base pero se utilizan materiales de mayor calidad. Es el momento para jugar con colores y texturas y lograr una variedad de efectos diferentes. Aplicar una "Capa de Acabado" es todo un arte, y sus detalles y posibilidades van más allá de este libro. Realmente la ún ica manera de aprenderlo es HACERLO, realizando oruebas o ayudando a alguien que tenga experiencia. En los capítulos "Revocos de tierra", "La cal", y en la sección de color, puedes ver ejemplos de los espectacu lares acabados que se pueden alcanzar si uno tiene ganas y paciencia para hacerlo. S.

Capa 4. Acabado. Oarmstadt, Alemania.

Pinturas

En la mayoría de casos, querrás utilizar alguna pin-cu ra protectora del revoco. En el capítulo "Pinturas na-cu rales" profundizamos algo más sobre este tema.

Maquinaria Aunque nos gusta revocar con las manos, hay rr¡ ucha gente que prefiere utilizar máquinas para :::>royectarlo, sobretodo si tiene una gran superficie a cubrir. Como este manual está dedicado a los :;u toconstructores y, además, sigue siendo difícil ~n contrar maquinaria especializada en revocos de arcilla y cal en nuestro país, sólo haremos un breve .,;n capié sobre aquellas que se pueden encontrar ~á c i lmente en nuestro territorio, o bien que podaos montar nosotros mismos. Básicamente diferenciaremos entre dos tipos :::e máquinas. Las primeras son las que mezclan los J·ferentes componentes de nuestro revoco [hormi~on eras, mezcladoras de palas, etc.) y las segundas as que proyectan [tirolesa, etc.).

Mezcladora de palas: esta maquinaria es perfecta para mezclar revocos de barro. El tambor está abierto en la parte superior facilitando la carga de material. Las palas giratorias facilitan la mezcla perfecta. Desafortunadamente no se encuentra fácilmente.

Maquinaria para mezclar revocos con paja/fibra Es difícil dar consejos concretos sobre el uso de maquinaria, porque el resultado variará según la densidad de la masa que deseas, la arcilla [o cal) que usas y la cantidad de paja/fibra que añadas. Hay personas que han utilizado hormigoneras normales para mezclar el revoco con éxito, en cambio a otras no les ha gustado el resultado. El problema con la hormigonera tradicio-

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CAPÍTULO

19.

REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REGLAS BÁSICAS)

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nal, es que se mueve el tambor, no las palas. La desventaja con esta maquinaria es que, si uno quiere hacer una masa espesa, o con mucha fibra añadida, tiende a formarse una pelota en vez de mezclarse homogéneamente. También existen hormigoneras en que se mueven las aspas en vez del tambor. Funcionan mucho mejor que las tradicionales para revocos de barro.

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Máquina poro proyector barbo tino hecho con un calentador de aguo reciclado.

Cómo la capa más difícil y trabajosa de aplicar (y también la más importante para que se una el revoco con la paja) es la de imprimación, puede ser recomendable fabricar esta máquina casera que describimos a continuación. Con ello, conseguirás que el barro (o cal) penetre de manera uniforme en toda la bala, con mucho menos tiempo y esfuerzo que haciéndolo a mano. En el caso de usar esta máquina, harías la capa de imprimación con "barbotina" (masilla de arcilla líquida). sin arena, ni paja. O en el caso de revocar con cal, el líquido sería de una lechada de cal un poco más espesa que la normal. Básicamente, consiste en acoplar un compresor, con unos 5 bar o más de presión, a un depósito que contiene el líquido. Si no dispones de uno, se puede alquilar a precios muy razonables. Además del compresor, hay que conseguir un depósito para la barbotina. Éste tiene que cumplir tres requisitos: tiene que ser estanco al aire (para poder coger presión). tener una tapa que selle bien y ser lo suficientemente grande para poder rellenar fácilmente con los cubos de barbotina/cal, y contar con una entrada y una salida. Para ello, recomendamos que busques en un chatarrero un depósito de un compresor roto (solo nos hace falta el depósito, no el compresor en sí). Si no encuentras un depósito, otra opción sería utilizar un calentador de agua . Conviene que sea relativamente grande, pues tienes que poder

CAsAs DE PAJA. UNA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

llegar con tu brazo hasta el fondo del depósito para poder retirar los sedimentos. Primero hay que quitar las resistencias eléctricas. Si contiene incrustaciones de cal en el interior, límpialas a conciencia, ya que el aire a presión hará que salten trozos que taponarán el tubo. Recortas el tubo interior para que quede, por lo menos, a 10 cm entre el fondo del depósito y la apertura del tubo o bien lo doblas hacia el centro del depósito, así facilitarás la extracción de la barbotina . Siempre puede ir bien colocar una rejilla en el extremo del tubo para evitar que se obture, pero lo ideal sería cambiar el tubo de agua caliente para uno de mayor diámetro (2 cm o más). Aunque las desventajas frente al depósito de compresor son evidentes, sigue siendo más rápido y eficaz que imprimir manualmente.

VENTAJAS DE UN DEPÓSITO DE COMPRESOR • Tiene la entrada en el extremo opuesto a la salida y con diámetros relativamente grandes. • Al no haber obstáculos en el interior del depósito, no se obtura tan fácilmente, pudiendo usar barbotina más espesa y menos cribada. • Tiene ruedas incorporadas.

DESVENTAJAS DEL CALENTADOR DE AGUA • Al tener el tubo poco diámetro se tapona fácilmente. Eso obliga a utilizar una barbotina más líquida y más cribada (el diámetro de la criba dependerá del tubo, pero oscila entre 0,25-0,50 cm). • Necesitarás una buena carretilla de pie para moverla cuando esté llena. • Llenar el depósito es más complicado.

Además, tendrás que experimentar con la densi dad del 1íq uido y el diámetro de criba necesario, a fin de conseguir la combinación ideal para el deoó sito que hayas elegido. ¡No olvidéis poner un gri fo para poder regular la proyección!

Maquinaria para proyectar revocos de tierra Cómo las mezcladoras no proyectan, si deseas apli car la masa con maquinaria en vez de mano, :en drás que buscar otro aparato para hacerlo. Lo sJyo es contratar a alguien que la tenga para :u e la proyecte o quizás te la alquile. Si eliges esta opción, es mejor hacer la masa más uida, y con menos paja para que no se tapone. Se pueden usar las mismas máquinas que se utizan para el mortero de cemento. ¡Lo más difícil es :Je el propietario te permita utilizar otro material : !erente del habitual en su aparato! Si quieres añadir paja a la mezcla, funciona ~ejor con una "tirolesa" con compresor (existen

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Revocando con maquinaria industrial.

...

CAPÍTULO

19.

REVOCOS (NECESIDADES, OPCIONES Y REG LAS BÁSICAS)

sicamente consiste en un tipo de embudo/cubo, con capacidad para unos pocos litros, ubicada sobre una pistola a la que se acopla una manguera y compresor de aire. Se puede llenar el recipiente con barro o cal y proyectarlo contra la pared. En algunos sitios se pueden alqui lar o, si la prefieres comprar, siempre será más barato que una maquinaria de revoque industrial.

• •

•

Herramientas para hacer la mezcla y revocar a mano (cualquier revoco) Deberás tener a mano la mayoría de estas herramien tas: • Recipientes grandes o bañeras viejas para hacer la mezcla y remojar la arcilla. • Plástico para tapar la mezcla y almacenarla. • Una mezc ladora de mortero o una hormigonera que se mueven las aspas, no de barril (como una

•

amasadora de pan profesiona l) u hormigonera convencional 1• Varios cubos pequeños, del mismo tamaño, para medir los ingredientes. Brochas anchas para mojar las paredes y aplicar la masilla (otras opciones: tirolesa, compresor o prerevoco) Una botella de spra y para agua, para remojar la arcilla (o cal) y la pared; la pared tiene que estar húmeda, pero no chorreando, ya que en vez de remojar la arcilla la quitarás. Llanas de distintos tamaños y formas (cuanto más fle xib les mejor) .

1.- Para que salga bien es muy importante añadir los componentes en el orden adecuado: agua, arena, arcilla, y finalmente la paja. La arcilla tiene que ser en polvo o masilla bien líquida. Esta masa líquida se aplica bien con paleta y llana, no tanto con las manos.

Un poco de historia La tierra arcillosa cruda se ha utilizado para construir en todos los continentes y en todas las épocas, desde que los hombres primitivos decidiero n juntarse en asentamientos permanentes. ¡Lo que es lo mismo que decir que tiene unos 10.000 añ os de historia! Hoy en día siguen en pie consru cciones monumentales que superan los 12 pisos en el Yemen (África). y en Taos, New Mexico (EEUU), nay edificaciones de más de 900 años que aún es:án en uso. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población del mundo, sigue viviendo en cons:rucciones hechas de tierra. Normalmente, cuando pensamos en casas de ::erra o de arcilla, la primera imagen que se nos vie'le a la mente es una barraca africana. Son bellas, oin torescas, pero poca gente moderna se plantearía r a vivir en ellas. Pero si dices que partes de la Al'lambra de Granada, o las caballerizas de Antonio Gaudí, o que, incluso hoy en día, hay gente viviendo er¡ construcciones hechas de tapial (tierra prensada) en Barcelona, pocos se lo creerían. La tierra no "S para pobres, es bella, local, sostenible, tiene una ou ena masa térmica, aislante, ... un sinfín de ven:ajas. Su desventaja principal es el agua, aunque si osotros nos ocupamos de que esté protegida, resul tará un buen material de construcción y así nos o han demostrado nuestros antepasados. ¿Para qué se puede usar la arcilla en la cons:rucción?

Tierra arcillosa en su estado natural. La arcilla (mezclada con arena, paja, u otros ingredientes) se puede usar para muchos aspectos de la construcción: revocos o enlucidos, hacer particiones interiores (con paja), suelos de adobe vertido, ladrillos de adobe, "cob" (UK), "pisé" (Francia), bloques de tierra comprimida (BTC), tapial. .. ¡se puede hacer, desde muros de carga hasta relieves esculturales y pinturas! Cuando hablamos de revocos de arcilla, realmente nos estamos refiriendo a la tierra con un alto conten ido de arcilla o tierra arcillosa, no a arcilla pura. Como algunos compran arcilla bastante pura para revocar y otros utilizan tierra arcillosa que encuentran cerca de su obra, a veces utilizamos los dos términos de manera intercambiable. Sin embargo, la tierra está compuesta por muchos com-

CAPÍTULO

20.

REVOCOS DE TIERR A

ponentes. La arcilla es sólo uno de ellos. La mayoría de tierras están compuestas por distintas cantidades de piedras, grava, arena, limo, agua, materia orgánica y arcilla. Muchas veces, la tierra que tenemos más disponible tendrá que ser "corregida" con la adición de más arcilla, arena o paja. Eso depende de su composición. Para construir, la que buscamos es una tierra o mezcla que tenga entre un 10-35% de arcilla.

¿Qué es la arci lla? La arcilla es una estructura mineral formada por silicatos (mayormente feldespato y cuarzo). Según la disposición y/o organización de sus moléculas minerales en sus láminas, encontramos cinco grupos básicos de arcillas (Caolinitas, Mica-lllitas, Esmectitas, Versiculitas y Cloritas). Aparte, podemos diferenciar o identificar las arcillas porque son las partículas más finas del suelo; miden menos que 0,002 mm de diámetro. Las arcillas se forman a partir de la descomposición de las rocas madres que han sido sometidas a uno o varios de estos factores: presión tectónica, movimientos sísmicos, erosión, etc. Por eso hay tantas como rocas madres. Esto es muy importante, ya que es imposible dar una "receta" exacta para mezclar un buen revoco; es preciso seguir algunos consejos, pero tú mismo deberías

probar y conocer el comportamiento de tus propios materiales. Las partículas de arcilla se organizan de forma laminar. Se deslizan una sobre la otra con suavidad . Uno de los problemas para identificar la arcilla, ya que puede confundirse con el limo, es que ambos materiales son muy pequeños, entre 0,02-0,002 mm de diámetro, pegajosos, brillantes y homogéneos. Es muy importante no equivocarse, ya que la partícula del limo es redonda en vez de laminar y al revoco que precisamos no le da la resistencia . Hay muchas clases de arcilla, cada una con características ligeramente diferentes. Además, se pueden combinar con óxidos minerales para adquirir un arco iris de colores. Sin embargo, todas tienen ciertas características especiales : son pegajosas, maleables, duras y quebradizas cuando se secan. Algunas son muy plásticas, con un grano muy fino y que sufren una retracción muy importante durante su secado, hasta el 20%, como puede ser el caso de la bentonita. Estos tipos no nos sirven, ya que generarían muchísimas grietas. Sólo puedes añadir un pequeño Ofo a tu mezcla cuando ésta no es suficientemente plástica.

¿Cómo puedo reconocer la arcilla?

La arcilla se contrae cuando se seca, formando grietas.

• Si ves tierra con colores fuertes o particulares, seguramente tendrá un alto contenido de arcilla; puedes coger unas muestras para hacer pinturas o enlucidos decorativos. • Muchas veces, se encuentra justo por debajo de la primera capa de tierra vegetal, en el subsuelo. Es fácil encontrarla en zonas dónde se hacen obras y hay movimientos de tierras. • En zonas pantanosas y en los lechos de los ríos es muy común . • Cuando se forman charcos que tardan en secarse.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

• Cuando se seca, se suelen ver grietas y fisuras en el suelo. • En canteras de arena y grava se lava el material para quitar la arcilla. Así consiguen arena limpia. A veces, puedes comprarla en estos lugares. Si no tienes tierra suficientemente arcillosa en tus alrededores, cabela posibilidad de encontrarla en una obra cercana ocomprarlaen alguna fábrica de cerámica, detejas o de ladrillos.

Pruebas

Prueba de maleabilidad.

Con las sigu ientes pruebas emp1ncas podrás averiguar si tu tierra contiene suficiente arcilla para utilizarla en la construcción .

tre tus dedos cuando está seca, probablemente contiene poca arcilla.

Pegajosidad

La prueba de la pelota 2

• Pon un poquito de pasta humedecida entre los dedos pulgar e índice y aprieta. Si al separar los dedos sientes pegajosidad, es buena señal. • Haz una bola del tamaño de una pelota de golf y aplástala contra la palma de tu mano. Si sigue pegada a tu mano cuando la giras y la puedes abrir y cerrar varias veces sin que se caiga, es que contiene mucha. • Si cuesta eliminar la tierra lavándote las manos y se ven blanquecinas cuando se secan es arcilla, no limo. El limo desaparece con facilidad. ~aleabilidad

• Haz una muestra de masa de la consistencia para modelar. Pon un poco entre las palmas de tus manos e intenta hacer un cilindro del grosor de un lápiz. Enrósca lo alrededor de un dedo. Cuanto más arcillosa sea la tierra más se doblara sin romperse. La

prueba de la pelota 1

Ha z una bola del tamaño de una pelota de golf déjala secar, si la bola se deshace fácilmente en-

• Añade agua a tu tierra para hacer una bo la, pero sin excederte. • Deja caer la bola de una altura de aproximadamente 1.5 m. A. Si se agrieta, pero no se rompe o se rompe en pocos trozos, la mezcla es adecuada o necesitará pocos agregados. B. Si la bola sólo se chafa, significa que tiene demasiada arcilla para tu revoco. Tendrás que añadir arena u otros materiales para que te sirva. C. Si se deshace totalmente, contiene demasiada arena, así que no tiene la capacidad de unir todas las partículas. No sirve .

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CAPÍTULO

20.

REVOCOS DE TIERRA

agua arcilla arena fina y limo

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grava y arena gruesa

La prueba del bate.

La prueba del bote Esta prueba se usa para ver (aproximadamente) las proporciones de arena, arcilla y limo en una muestra de tierra. Sin embargo, nos parece que las otras pruebas nos son más útiles y apenas la usamos. Para realizar la prueba, llena un frasco con un tercio de tierra (cribada) y el resto con agua (dejando suficiente espacio como para poder agitar la mezcla). También se recomienda añadir una cucharadita de sal para ayudar a que la arcilla se sedimente. Luego se agita el bote hasta que está todo bien mezclado. Si a los diez minutos, después de dejar reposar el líquido, se ve transparente, significa que no hay arcilla en tu muestra . Si hay, el agua estará turbia y puede tardar en sedimentar horas o días.

Ventajas y desventajas de los revocos de tierra

Ventajas • La arcilla es un material producido por la "Madre

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Naturaleza'~ No hace falta ningún proceso químico ni energía en su producción. En consecuencia, probablemente es el material de construcción más renovable, sostenible y ecológico que existe en todo el mundo. Además, es reciclable al1000fo. Como no es tóxico (es bueno para tí), se puede aplicar con las manos desnudas, permitiéndote un contacto integral con el material. En general es fácil conseguirla. Es resistente y adaptable cuando se mezcla con la cantidad correcta de paja y/o arena. Cuando se seca puede adquirir una gran dureza, haciéndola adecuada para aguantar mucho peso y reforzar paredes ligeras. Es hermosa. Se seca lentamente, dándote tiempo para trabajar, añadiendo o rectificando tranquilamente. La arcilla añade masa térmica a tu casa, permitiéndole mantener una temperatura más constante. Es fácil de reparar. ¡El Barro es bueno para la piel!

Desventajas • Cuando el revoco se moja mucho se reblandece, haciendo que se erosione con el tiempo. La solución es protegerlo debidamente del agua con aleros grandes, banquetas altas y pinturas impermeables y transpirables (ver Capítulo "Pinturas naturales" para algunas recetas); hay otros muchos ingredientes que puedes añadir a la mezcla para hacerla más resistente. Otra opción es añadir una capa fina de revoco de cal, sobre el revoco de arcilla. Si no lo proteges, tendrás que retocarlo de vez en cuando 1• • A veces suelta mucho polvo. La solución es pintarla con algún material natural. 1.- Otra opción es estabilizar el revoco con algún aditivo (cemento, cal, bitumen, etc.). Una vez estabilizado, aún absorberá agua, pero no se deshace. Cuando desaparece la humedad acabará secándose.

( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

• No se pueden dar "recetas" para revocos de tierra arcillosa, porque las proporciones de los ingredientes dependen de la tierra que vas a usar. Hay que hacer pruebas 2 • Si encuentras tierra arcillosa en forma de terrones duros puede ser difícil procesarlos (para aprender como hacerlo, ver "Para procesar arcilla natural" más adelante en este Capítulo) . • Es difícil encontrar profesionales con experiencia para consultarles o contratarlos. Así, que lo más probable es que tengas que hacerlo tú con tus amigos. Voluntaria disfrutando de un baño de barro.

·oe qué está compuesto el revoco? Arcilla, arena y paja (en cantidades, calidades y -::m años variados). son los ingredientes más co-un es en los revocos de arcilla. _a

arcilla es el "pegamento", también llamado aglo-

Una vez seco el revoco, éste protege las fibras impidiendo su putrefacción y la proliferación de microorganismos. Cualquier clase de fibra (pelos, cáñamo, etc.) sirve; no es necesario usar únicamente paja .

~erante

de la mezcla. Es pegajosa, cump liendo la -J11ción de unir todos los componentes. _a

arena tiene la función de darle dureza al revoco.

-cem ás no cambia de tamaño con diferencias de huo temperatura, actúa como estabilizador. Es ~j or usar arena irregular, con los cantos agudos. La -~.,a lavada o la que se encuentra en la playa está _Jondeada por el viento y el agua. Sólo es recomen.:;::¡,e usarla para revocos decorativos en el interior, '"'O para construir con ella o reforzar un muro es ,.:'J'lsejable usar arena de canto.

-~d ad

_; paja/fibra crea un tejido tridimensional de re-

e•zo flexible. Permite el movimiento de la mezcla ~

ro mperse, sin dejar de ser fuerte. Una combina:" ideal para resistir seísmos y fuertes vientos. Si el oco se encoge al secar, la paja distribuye las fuer_:;. evitando las grandes grietas por retracción. paises como Francia y Alemania (en nuestro país hay , stribuidor) hay fábricas que venden enlucidos de tierra ~zclados. Se puede investigar la posibilidad de importarlas e quiere elaborar uno mismo su propia mezcla.

Preparando los ingredientes básicos

1.- Masilla de arcilla Cuando hablamos de "masilla" nos referimos a tierra arcillosa disuelta en agua con una consistencia densa (como yogurt griego). Si compras arcilla en una fábrica o de un mayorista, vendrá en forma de polvo y podrás mezclarla directamente (en seco) con los demás ingredientes para hacer un revoco; en este caso se puede usar la hormigonera para mezclarla. Incluso, querrás hacer masilla o lechadas de arcilla para prerevocar las balas, aplicar la capa de "imprimación" o pintar las paredes entre capas de revoco para mejorar su adherencia. En el caso de arcilla en polvo, la masilla se hace añadiendo agua al polvo (o al revés) y batiéndolo hasta que se mezcle bien. Un taladro con broca de mezclar pintura o una mezcladora de mortero es ideal para este trabajo.

CAPÍTULO

20.

REVOCOS DE TIERRA

Si tienes suerte, puedes encontrar la arcilla en la naturaleza en forma de masilla. Puedes encontrarla en las orillas de ríos, lagos o pantanos. A veces, en la naturaleza también se encuentra en forma de polvo. Lo más común es que estén en forma de terrones duros. Si es así, tendrás que procesarla para convertirla en masilla. Cómo procesar arcilla natural

Masilla de arcilla, almacenada y lista para mezclar con arena y paja.

Se puede mezclar con el pie o ¡con todo el cuerpol

Se puede batir el barro con una mezcladora de mortero manual.

La manera más fácil de hacerlo es dejando la arcilla en remojo el suficiente tiempo para que se deshaga sola. Este tiempo variará según el tipo de material (trozos grandes opequeños, tipo de arci lla, etc.). Cuando ya está deshecha, hay que tamizarla para separar las piedras y demás materia no disuelta. Si tu tierra es muy dura o no dispones de mucho tiempo para remojarla, primero tendrás que picar los trozos lo mejor que puedas con una azada o un mazo (¡o apisonarla con un tractorl) Según la arcilla que tengas puede ser bastante trabajo. Una vez picada, o si la tienes en forma de polvo, déjala en un recipiente grande, cubierta con unos 5 cm de agua. No lo llenes más de dos tercios, así tendrás espacio para añadir más tierra o agua si es necesario. Si no está en forma de polvo, déjala a remojo al menos unas horas para que el agua penetre en los terrones antes de intentar disolverla. Cuanto más tiempo esté en remojo, más fácil será batirla después. Se utilizan algunas herramientas sencillas para facilitar el trabajo de mezclar. Una de las mejores herramientas es una mezcladora de mortero con broca de batir. Introduces la mezcladora dentro de un recipiente grande y bates la masa. Tendrás que limpiar la broca de vez en cuando. Verás que las piedras grandes se quedan en el fondo del recipiente y al cabo de un rato tendrás una masilla uniforme y untuosa. En el caso de que no dispongas de electricidad, tendrás que deshacerla con los pies. Es más lento y acabarás con una masilla más espesa, pero con ganas, amigos y buena música puede ser divertido. La consistencia final debe ser como un yogurt cremoso. Si has hecho mayonesa casera alguna vez,

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A urocoNSTRUCTORES

busca el momento en que cuaja, la sensación es muy parecida . Es fácil modificar la mezcla; añadiendo arcilla, si te ha quedado líquida y agua si es espesa . Cuando es muy densa es difícil añadir la paja y arena, pero es más pegajosa . Si es muy líquida, es más fácil hacer la mezcla pero tendrás que dejarla más tiempo en reposo antes de usarla, para que se vuelva más oegaJosa. Intenta que tus proporciones sean constantes oara garantizar un revoco homogéneo.

Brocas para batir paja y barro.

2.- La arena Se suele usar arena de tamaño mediano en la -a pa base, y fina (o cribada) o de colores bonitos en ·a capa decorativa o de acabado. Si es demasiada gruesa en la capa de acabado es ::'"ícil pulir adecuadamente.

3. - Paja picada La paja que uses en el revoco base debería -en er un máximo de 5- 10 cm de largo para po~er trabajar bien la "capa base". Se puede usar ~ás larga para rellenar huecos grandes, espe- al mente los huecos triangulares entre las ba::s. En revocos decorativos y de acabado, cuanto ~ás fina la piques, más fino será el resultado . :::ra los revocos de acabado, una longitud de 2 es adecuado . Hay muchas maneras de picar -:;;a. Si "afeitas" las paredes antes de revocar, es ... en a idea guardarla . Otras opciones es cortarla . . n un cortasetos, con una motosierra, una des·ozadora, etc. Si utilizas máquinas eléctricas, J olvides tapar los orificios de respiración con ::sa y limpiarlas con frecuencia para que no se ::·en te la máquina ni se llene de polvo; si no lo ::ces, se quemará el motor. A veces, con maqui;:;r'a eléctrica, tienes que trabajar poco a poco ocu rando que no se sobrecaliente. Si vas a usar esta fibra en la mezcla, conviene

Picando paja con un motocultor y un acople para picar restos de j ardín.

Picando con una motosierra.

CAPíTuLO

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REVOCOS DE TIER RA

Aparte de los ingredientes básicos se puede agregar de todo: viruta de madera, celulosa, excrementos de animales ...

dejar reposar la masa entre varias horas y varios días (según el calor que haga) antes de usarla . Durante este tiempo de reposo, el agua descompone la película de cera que recubre la paja, permitiendo que ésta se reblandezca, haciéndola más flexible y garantizando una unión perfecta. También se evapora algo de agua de la mezcla, haciendo la arcilla más pegajosa . Además, se inicia el proceso de fermentación que hace la mezcla más resistente al agua . Haz una prueba tú mismo, para ver la diferencia. Por estas razones, vale la pena esperar y hacer la masa con tiempo, pero, si por alguna razón no puedes, un truco es poner la paja en remojo 15-30 minutos antes de añadirla a la masa .

Averiguando la mejor mezcla CONSEJO. Haz muchas pruebas con diferentes proporciones para asegurar un resu ltado ideal. Suponiendo que estás trabajando con una tierra arcillosa local, no una mezcla prefabricada, vas a tener que hacer pruebas para ver cuál es la proporción de ingredientes (tierra, arena, fibra) más adecuada para tu revoco .

Cuadro de pruebas de mezcla de tierra arcillosa, arena y fibras.

Estas proporciones dependen de varios factores: dónde usarás la masa, los ingredientes de los que dispones, la maquinaria que usarás, etc. Una vez que hayas hecho varias pruebas (ver dibujo) tienes que observar como reaccionan . Hay que comprobar: si hay grietas, si es resistente a la abrasión, su resistencia al agua y, por su puesto, si te gusta estéticamente . Con arcilla "pura", comprada en forma de polvo (en una fábrica de ladrillos, tejas, cerámica, etc.), es algo más fácil. Esta clase de arcilla no es del todo constante, pero normalmente requiere una proporción de: 1 parte de arcilla en polvo y 4-5 partes agregado (paja y/o arena)

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No pasa nada si tu capa base se agrieta, porque podrás rellenar las grietas y rectificar las proporciones de ingredientes en tu masa antes de hacer el revoco de acabado. Teniendo esto en cuenta, si usas arcilla pura puedes empezar a revocar directamente con una proporción de 1:4 y ver cómo reacciona. Así evitas hacer tantas pruebas.

TRUCO • Si ves que el revoco se ag rieta hay que añadir más paja o arena. • Si ves que se deshace fácilmente al tocarlo hay que usar menos arena o más arcilla, o probar alguno de los aditivos para reforzar la mezcla. • Si se deshace rápidamente al mojarlo, sabrás que tienes que protegerlo con una pintura protectora, una capa de cal o probar alguno de los aditivos que recomendaremos más adelante.

Preparación de la pared para el revoco

Con ciertos aditivos (p.ej. engrudo} es posible revocar directamente encima de la madera.

Explicamos cómo hacerlo en el Capítulo anterior "Revocos."

Revocar con barro sobre madera Ya hemos hablado de revocar sobre madera utilizando tela de saco, cañizo o mallazos en el Capítulo "Revocos". Aquí añadimos un truco para aplicar el barro directamente encima de la madera. En las juntas entre tableros o entre paja y madera, se puede mojar la tela de saco con engrudo o pasta de almidón y pegarlo a la madera (ver Apéndice pinturas para la receta). Así no hace falta grapar y queda bien adherido una vez seco. Deja que la tela de saco cubra la madera y sobresalga encima de la paja unos 10 cm . En las esquinas de la ventanas, también va bien embeber trozos de tela de saco en el revoco porque son sitios en los que suelen formarse grietas

fácilmente por movimientos de la madera y pared (ver fotos en el Capítulo puertas y ventanas). El refuerzo absorbe los movimientos y evita, en gran medida, que se formen grietas. Si tienes zonas en las que quieras hacer una capa de menos de 0,5 cm de espesor, añádele un poco de engrudo a la masa o bien usa una pintura "fijadora" (ver Capítulo sobre pinturas para averiguar más) y luego revocar encima. Haz pruebas para saber el porcentaje que te hace falta. Este sistema sólo funciona en el interior de la casa, dónde hay menos variaciones de temperatura y humedad. En el exterior puede desprenderse el revoco cuando se hincha la madera debido a la humedad variable.

NO OLVIDES Relee los consejos sobre como preparar y aplicar revocos e::~ C=•' tu lo anterior "Revocos", antes de empezar.

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REVOCOS DE TIERRA

Consejos para revocar

Elaborando engrudo para la capa de acabado, Oarmstadt (Alemania).

Capa base rasgada para asegurar una buena adherencia, Mas Franch, Girona.

• Si vas a aplicar la masa con las manos, tienes que hacerla más espesa que si la vas a aplicar con llana o máquina. • No se puede revocar en el exterior en tiempo de heladas. Si éste se hiela antes de que se seque, el agua contenida se expande, agrietando y debilitándolo. • Presta especial atención en las zonas de cambio de material como en uniones con la madera [ver Capítulo revocos para más información]. • Es aconsejable empezar y acabar toda la pared en un día, casi siempre se agrietará el revoco donde dejas de revocar un día y vuelves a empezar al siguiente. • Si no has podido acabarla en un sólo día, asegúrate de humedecer bien la zona de solape antes de continuar. • Para evitar marcas tendrás que repasar la junta con una brocha mojada en agua o una esponja para enlazar los dos revocos de tierra . Funciona bastante bien si no te importa un acabado más rústico que liso. • Otra opción es pintar el revoco posteriormente, disimula las marcas bajo la pintura. • Si quieres un efecto muy pulido, y dejar ver la arcilla posteriormente, es mejor intentar acabar toda la pared en un día. Para consegu ir un acabado realmente pulido y liso es necesario tener bastante habilidad con la llana; esto se consigue practicando mucho. • Rasga el revoco si vas a aplicar otra capa encima. • Si estás revocando encima de una capa anterior, mójala bien antes de empezar. Incluso puedes pintarla con masilla de arcilla para que la nueva capa se adhiera mejor. • Secado: un revoco puede tardar desde un día hasta varias semanas en secar, dependiendo del espesor, la temperatura y la humedad ambiental. Si tarda mucho tiempo en secarse, es posible que empiece a germinar el trigo contenido en la masa o incluso aparecer algo de moho. No te asustes. ¡Si no mojas la pared, el moho acabará secándose y el trigo verde morirá!

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Las mezclas

Como elegir el revoco que deseas A la hora de elegir qué mezcla prefieres, deberías elegir los ingredientes según lo que tengas más a mano. Si la arena es gratuita y tienes que comprar a paja, utiliza revocos con más arena, si tienes que comprar o cribar la arena, es lógico utilizar revocos con más paja ..., teniendo en cuenta también el efecéO [pulido o rústico) que desees lograr. Si quieres revocar con alguna máquina que proyecta el revoco, :endrás que usar poca paja picada finamente y una 'Tl asa muy líquida para que no atasque el aparato. Si la vas a aplicar con los manos es recomenda::>le que la mezcla lleve bastante paja, para que sea 'Tl ás manejable.

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Donde dejas de revocar un día y sigues al siguiente suelen aparecer grietas. También en los sitios que hay mayor espesor de revoco. Puedes reparar las grietas antes de hacer la capa de acabado.

Arcilla con paja El revoco de arcilla con paja es bueno para apli:ar en capas gruesas y para rellenar los huecos en as juntas entre bala y bala. Como contiene mucha aj a puedes aplicarla en capas muy gruesas, se sJ ele utilizar como revoco base en vez de acabado :arque su textura es algo basta . Cuanto más larga :ejes la paja, más "textura" tendrá. Cuanto más fina : ques la paja, más fino el acabado.

CONSEJO : .Jeba distintas densidades de masilla y proporciones de tierra/ -"'a hasta que consigas una masa manejable y pegajosa. Según :.,dela apliques puede variar la consistencia que necesites; por - :'Tiplo, en las juntas entre las balas conviene que la mezcla tenga :.,osarcilla que para revocar.

losa, etc., aunque siempre debes mantener la proporción de paja más alta que de cualquier otro aditivo.

mezcla básica de revoco de arcilla con paja conúnicamente masilla de arcilla y paja picada. Casi ~"1 ore se utiliza más paja que arcilla. Con arcilla pura ~eoa una proporción de 1:3 o simplemente convierte arcil la en masilla y añade tanta paja como puedas. - ::Jieres jugar con la masa puedes probar añadiendo JS ingredientes como viruta de madera, arena, celu-

Como hacerlo Con este revoco es bastante sencillo añadir la paja a ojo en vez de midiendo, aunque si quieres que todo el revoco quede igual, o está trabajando mucha gente, es mejor poder indicar las proporciones de la mezcla que quieres. Empieza por ir echando paja poco a poco hasta que sientas que la masa

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Revoco de arcilla con paja.

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REVOCOS DE TIERRA

Mezclando paja larga con arcilla a mano y con los pies.

no "acepta" más; la cantidad variará según el espesor de tu masilla . Con esta masa suelen aparecer "micro-grietas" en el recovo, pero es muy raro que sean profundas. Además, es probable que añadas otro revoco más fino encima, así que no importa que se produzca alguna grieta. Una vez elegida la proporción mezcla los ingredientes en cantidades razonables (ej. un cubo tamaño vendimia). para luego almacenarlo a parte, hasta que tengas suficiente cantidad. • Coge un cubo pequeño de masi lla yvacía lo en un recip iente mucho más grande.

• Agrega tantos cubos de paja picada como indicaban tus pruebas. Es más fácil si añades la paja poco a poco. • Mezcla bien el barro y la paja con la herramienta que tengas a mano. 1. Si estás utilizando una mezcladora de mortero manua l, puedes intentar encontrar una broca especial que tiene 3 va rillas de hierro en forma de L y que se utiliza para mezclar yeso. Es mejor que las he licoidales (forma de espiral). ya que en ésta la fibra no queda atrapada en la broca . Si sólo dispones de la helicoidal, tendrás que parar con frecuencia y limpiarla (ver foto "brocas para batir paja y barro" pág .175). 2. ¡Si estás mezclando con los pies, pon buena música! • Según el espesor de tu masi lla, es posible que tengas que añadir más agua, arcilla o paja. Es difícil describir la textura, por eso es mejor hacer va rias pruebas. La paja debe estar totalmente cubierta con arcilla, siendo la mezcla algo pegajosa, pero no demasiado pesada; debe ser fácil de manejar. 1. Si no te parece suficientemente pegajosa no te preocupes. Si dejas que la masa repose unas horas la paja irá chupando el agua, lo cual hará que se reblandezca, que la masa se seque un poco y se haga más flexible y pegajosa. Si puede ser, deja la mezcla hecha de un día para otro. 2. Si quieres aplicarla en seguida, tendrás que usar una masilla de arcilla más espesa para que sea más pegajosa . El inconven iente es que es más trabajosa para mezclar. 3. Otra posibilidad es dejar la paja en remojo durante med ia hora o más para que se reblandezca y escurrirla antes de añadirla a la arcil la. Si la remojas en agua con un 3% de ca 1, evitará que crezcan las esporas de moho que puede haber en la paja pero, en ta l caso, tendrás que trabajar con guantes por la causticidad de la ca l. • La mezcla final se debería pegar más a sí misma y a la pared, que a tus manos.

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PAR A A UTOCONSTRUCTORES

Grosor de aplicación Normalmente de 2-5 cm por capa, hasta 10 cm para rellenar huecos o irregularidades (con mucha paja y poca arcilla) . En climas húmedos o en invierno es mejor no superar los 3 cm por capa. Secado Según el grosor de la capa y la época del año, este revoco puede tardar desde 3 días a 3 meses en secarse. Por ello, en climas húmedos, es recomen dable aplicarla en capas más finas. Variantes • En el caso de que estés haciendo la masa para rel lenar agujeros profundos o las juntas entre las balas, puedes usar paja larga (sin picar) y mojarla simplemente con la masilla de arcilla. • Puedes hacer paja con arcilla ligera (técnica alemana "Leichtstrohlehm" ya comentada) para hacer tabiques ligeros o rellenar "cestas" de cañizo o los huecos que te han quedado después de la compresión. La técnica consiste en mojar la paja en una lechada de arcilla (más líquida que la masilla). La paja debería quedar cubierta con una capa muy fina de arcilla; después, hay que escurrirla para quitar la arcilla que sobra. Una vez lista, la viertes dentro de cualquier tipo de encofrado. Parece muy poco consistente cuando está mojada, pero cuando se seca queda dura y aísla muy bien.

Revoco de arcilla con arena

Practicando revocos de acabado en un taller en la "Harta de la Viola'; Girona.

bada. Se tiene que aplicar en capas más finas porque pesa más que un revoco con paja . Si revocas por razones estéticas (encima de ladrillo o madera, por ejemplo). con una capa debería bastar. Si vas a revocar con máquina en vez de a mano, será tu mejor opción.

IMPORTANTE Por favor lee las recomendaciones de lasección anterior. La mayoríason aplicables a todos los revocos. El revoco sin paja es muy resistente y duradero si tienes buena arcilla . A veces se pone tan duro que no puedes ni clavar una uña. También da un acabado mucho más liso, así que es muy adecuado oara hacer la capa de acabado si usas material cri-

Las proporciones Cómo siempre, hay que empezar realizando pruebas. Es mucho más importante con esta mezcla que con las demás, porque como la masa carece de paja tiende a agrietarse con más facilidad. • Si tu tierra tiene poca arcilla (observa tu "prueba de bote") empieza a probar con las proporciones 1 arcilla : 1 arena. Luego 1:2, 1:2/2, ...

~

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REVOCOS DE TIERRA

•

Pulido con plástico.

Busca la máxima proporción posible de arcilla en la mezcla, porque aunque la arena proporciona dureza, si no hay suficiente aglomerante el revoco se deshace fácilmente. Es la arcilla que le da resistencia.

Cómo hacerlo • Cuando hagas la mezcla, es mejor echar primero la arena y luego la arcilla. De esta manera no se quedará pegada al fondo del recipiente. • Se mezcla bien con cualquiera de los métodos comentados anteriormente o, incluso, con una hormigonera convencional. • Si es necesario, puedes añadir agua para hacer la la argamasa más manejable. Vierte el agua poco a poco, no hace falta mucha para cambiar la textura. Si vas a aplicar el revoco con las manos, la necesitarás más espesa que si vas a aplicarla con llana o máquina, pero recomendamos usar llana para aprovechar el material al máximo. Grosor Se aplica en capas de un grosor máximo de 2 cm. Es mejor que sea de menos de 1 cm.

Darmstadt, Alemania.

• •

Si dispones de una tierra muy arcillosa empieza tus pruebas con un ratio de 1:2 o 1:3. En general se usa una proporción entre 1:1 hasta 1:5.

Tienes que conseguir una mezcla con la mínima proporción de arena posible para evitar grietas.

Secado y pulido Este revoco suele secarse más rápidamente que los demás, porque se aplica más fino y no lleva paja. Si te interesa pulir un revoco, hay que hacerlo cuando ya se ha secado un poco. Ese periodo suele ser durante las primeras horas tras su aplicación. El momento adecuado es cuando tu dedo no puede hundirse en el revoco, pero aún le queda algo de humedad (los ceramistas lo llaman "textura de cuero"). Si lo haces demasiado pronto no queda bien porque el revoco está blando y quedan marcas. Si, en cambio, está seco, ya no se puede trabajar. A veces se puede rectificar la consistencia humedeciendo un poco la pared y permitiendo que absorba la humedad. Se pule para lograr un efecto estético diferente, especialmente si vas a dejar la arcilla a cara vista (sin pintura). Las herramientas más comunes son las llanas de acero flexible, las llanas de madera o de plástico. Si tienes muchas curvas e irregularidades en la pared, se pueden utilizar trozos de plástico (las

( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

tapas de yogur grandes) que son más flexibles que las llanas. También se puede repasar con un trozo de corcho o una esponja húmeda; así se alisan las juntas e irregularidades, quitando las marcas de la llana (si han quedado), pero le da una estética más rústica ya que retira la arcilla, dejando la arena al descubierto.

cada. Al pulirla, ésta queda al descubierto dejando unos toques dorados en el revoco. Si se hace en el exterior, hay que tener en cuenta que la fibra va perdiendo color.

Revocos de tierra en exteriores Revoco de arcilla con paja y arena Esta es nuestra mezcla preferida. Es muy buena para hacer la capa base, que es muy gruesa. Además, para el principiante es el revoco más fácil de manejar. ¿En qué se diferencia este revoco de los otros dos? Esta mezcla puede ser más fina (lisa) y puede añadir más masa térmica a la pared , que un revoco de arcilla con paja Se puede aplicar un mayor grosor y se tiende a agrietar menos que uno de "arcilla con arena': Cómo hacerlo Los métodos para hacer pruebas y mezclar el revoco son los mismos que los anteriores. Recomendamos que hagas varias pruebas, algunas con más paja que arena y viceversa, para elegir la que mejor se maneja y te proporcione la estética que deseas. Utiliza más paja que arena en la mezcla si lo quieres aplicar muy grueso o si es una capa base. Aumenta la proporción de arena si deseas un efeco más fino. Si utilizas arcilla pura prueba con una proporción de 1 arcilla+ 2 arena+ 2 paja picada. Grosor Se puede aplicar hasta 5 cm de grosor si contiene mucha paja, así que, si quieres usar un revoco de "capa única" ésta es tu mejor opción. Si te gusta un efecto &in o pero algo rústico, puedes cribar los ingredientes an tes de mezclarlos y picar la paja más fina. Secado Tarda de 1 día a 1 mes, según el clima y el grosor de aplicación. Pulido Puedes lograr unos resultados espectaculares ou liendo un revoco que tenga la paja finamente pi-

Si deseas revocar el exterior de la casa (sin la protección de algún aditivo) con arcilla, recomendamos una mezcla con una alta proporción de paja (lo mismo o más que de arena) . Lo que ocurre es, que cuando llueve, el agua va "lavando" la capa superficial de arcilla dejando expuesta la paja de la mezcla, dando un aspecto "peludo" a la pared. A partir de aquí, la misma paja rechaza el agua y no permite que la lluvia penetre más. Así una pared sin protección adicional puede durar muchos años. Deja un acabado "basto y pulido", si te gusta el efecto rústico, puede ser encantador. Sin embargo, si intentas usar una mezcla con poca o nada de paja, el revoco se erosionará rápidamente si no lo proteges con algo. En el caso de la autoconstrucción (un profesional no puede arriesgarse, ni estar disponible indefinidamente para reparaciones). recomendamos que dejes el muro exterior con una capa gruesa (mínimo 2,5 cm) de arcilla con paja y arena. Luego puedes descansar y osbservar cómo reacciona al agua . Con este grosor no se va a deshacer rápidamente; así que, si no resiste tanto cómo te gustaría, la puedes reparar después añadiendo más protección con pintura y/o cal. Es mejor empezar con lo más fácil y únicamente "complicarse" en el caso de que lo sencillo no sirva . Si esta capa no resiste, puedes probar con añadir, después, varias capas de lechada de cal o de pintura de silicato de potasio. Si estas pinturas no te dan un resultado satisfactorio siempre estás a tiempo de rasgar la pared y añadirle una capa de cal sobre el barro (ver Capítulo cal, para consejos). En la sección "Pinturas" damos más ideas y recetas de cómo proteger la pared.

CAPÍTULO

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REVOCOS DE TIERRA

grueso el relieve, refuérzalo con clavos o palos metidos en la pared. También es posible hacer estanterías pequeñas que salgan de la pared. • Estanterías empotradas en la pared. • Excavar hornacinas dentro de la bala. • Construir hornos, o forrar estufas para darles más masa térmica.

"Arci-Cal" La arci-cal es un buen revoco de acabado. Al contrario de un mortero de cal común (1 cal + 3 arenal, en éste caso también se añade tierra y fibra (ej: 1 cal+ 5 arena + 1.5 tierra + 1 paja). Se ha conseguido que esta mezcla, con menor proporción de cal, no se deshaga con el agua. El color del acabado queda más claro que en un revoco de tierra, pero menos que en uno de cal. Puedes añadir hidróxido de cal, cal en pasta o cal hidráulica (NHL 2) directamente a la masa 3 Si usas mucha cal, puede que tengas que incorporar más arena para evitar grietas y aplicar capas finas; el resultado es una masa muy resistente al agua y más dura. No olvides usar guantes. Macerando nopal {hoja del higo chumbo).

Otras cosas que puedes hacer con arcilla y paja Más ideas y detalles ver el Capítulo "Instalaciones y decoraciones" o lasección de color. • Crear esculturas en relieve en la pared, con una masa espesa de arcilla con paja. Si es muy

En el caso de hacer arci-cal se suele seguir el siguiente orden: agua, arena, hidróxido cálcico en polvo, arcilla en polvo (o masilla), paja picada (opcional). En un experimento realizado por un amigo, dejó una probeta de arci-cal en un cubo de agua durante dos semanas y no se deshizo. Evidentemente, las proporciones exactas variarán dependiendo de tu tierra y del tipo de arena que uses. 3.- (NA) Las autores de este libro NO recomiendan el uso de hidróxido de cal en polvo; en general da problemas. Sin embargo, la persona que nos pasó esta receta dice que a él le ha dado buen resultado. Si quieres usar hidróxido de cal POR FAVOR haz pruebas antes de aplicarlo a tu casa .

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Aditivos para reforzar la masa o cambiar su textura Si tus pruebas dan buenos resultados, no hace falta añadir nada a la mezcla. Cuanto más sencillo mejor. Los aditivos te dan muchas posibilidades para rectificar una tierra poca adecuada, dando nuevas texturas o brillos ..., aunque su uso complica o encarece el proceso de revocado. Evidentemente, tendrás que hacer más pruebas para saber cuánto material añadir a la masa. • Aceite de linaza , de oliva o de girasol. Se puede agregar hasta un 3% de aceite a la masa; no añadas más o impedirá la transpirabilidad del revoco. Oscurece la masa y la hace más resistente al agua . • "Nopal" : se trocean las hojas (cactus chumbera) y se dejan en un bidón de metal cubiertas con agua . Se tapa (¡deja respiraderos o puede estallar!) y lo dejas fermentar. Forma un tipo de mucílago espeso que se puede añadir a la mezcla o usar como pintura. Tiene efectos impermea bi 1iza ntes. • Excrementos de caballo o vaca. Esto es, básicamente, paja picada con "pegamento natural". Si está fresca, la puedes añadir directamente a la masa. Si está seca es mejor remojarla para deshacer los terrones y luego escurrirla antes de usar. Añade tanta como quieras, en algunos países la emplean como revoco o acabado sin añadir tierra. Hace que la masa sea más resistente al agua y más fuerte . No te preocupes, una vez seca no desprende ningún olor y es aséptica. No atrae bichos ni provoca enfermedades.

Haciendo esculturas en un taller de la Harta de la Viola, Girona.

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Casi todos los aditivos que comentamos reducen la transpira o.li dad. Según los expertos, uno de los mejores aditivos es la oosta de vaca. • • Utilizar agua con un 2-5% de ca l añadida en lugar de agua corriente (protégete conve-

nientemente de la cal con guantes y gafas). Hace que el revoco sea más resistente al agua y más duro, también aclara el color. Fibras diversas: pelo de animales, cáñamo picado, caña triturada, cuerdas de esparto troceadas ... Da más firmeza a la masa y se agrieta menos. Pasta de almidón (engrudo): es un pegamento. Actúa como un aglutinante, endurece el revoco y lo hace algo más resistente al agua (para zonas con algo de humedad o para el interior, pero no es suficientemente resistente ante la lluvia). La receta se encuentra en el Capítulo "Pinturas naturales". Viruta de madera: es aislante y se forman menos grietas. Minerales: arlita, perlita, piedra volcánica (este aditivo se suele usar más en suelos y tabiques que en revocos). Es aislante y pesa poco . Polvo de mármol , flecos de mica , minerales brillantes, etc.: si pules el revoco salen a la superficie reflejando la luz.

"Lagartija y lago azul"- escultura realizada por la voluntaria Gemma en casa de Rikki.

• Óxidos minerales naturales : para cambiar el color. • Ceniza de madera: hace que el revoco sea más resistente al agua, más transpirable y tenga menos grietas y polvo. Además profundiza el color. Para concluir este Capítulo, queremos recordaros que trabajar con arcilla puede ser divertido y creativo, e incluso meditativo. Si realizas el trabajo con buena actitud, la alegría y el amor se impregna en las paredes. Nunca trabajes a

desgana, esos días es preferible ponerse a cavar agujeros o cortar leña. Cuando revocas con las manos desnudas, lo que estás haciendo es darle un masaje a cada centímetro cuadrado de la pared de tu vivienda. Para nosotras eso tiene un gran valor y se debería hacer con ganas y cariño. Esperamos que con esta información os atreváis a meter vuestras manos en el barro y disfrutéis dando alegría, calor y belleza a vuestros hogares.

La cal 1 ha sido usada como el principal ligante (aparte de la arcilla) en la construcción y producción de morteros, revocos y pinturas desde hace más de 6000 años (su primer uso documentado fue en Turquía hacía el 4000 a.C). hasta la revolución industrial y el descubrimiento de cemento en 1824 en Portland, UK. Imagínate que dispones de una roca y que la puedes transformar de tal manera que sea moldeable, la puedas aplicar en el sitio que elijas y que luego vuelva a su dureza original (se transforma de nuevo en piedra). Esto es, básicamente, lo que se pretende con la cal. Lo bueno es que tiene un ciclo de vida cerrado, la piedra calcárea, después de pasar todos los procesos, vuelve a ser piedra calcárea y vuelta a empezar; cosa que no ocurre con otros materiales. La cal tiene su origen en piedras sedimentarias de origen orgánico (normalmente de plantas marinas, animales, y conchas, depositadas en el fondo de los mares). Se descomponen, formando carbonato cálcico. Éste se extrae y se calcina para producir cal viva. Ésta se "apaga" con agua y se convierte en cal aérea en pasta. Se añade arena y se utiliza el mortero resultante. 1.- NA. Tenemos poca práctica con la cal, siendo ambas amantes del barro. La mayoría de esta información está basada en nuestras investigaciones y en la literatura técnica relevante. 2.- "The Natural Plaster Book" por Cedar Rose Gue lberth & Dan Chiras, pág.161.

¿Qué ocurre cuando expones un revoco de cal al aire? Una vez aplicada a la pared, empieza el proceso de carbonatación. Es una reacción química. Poco a poco el dióxido de carbono empieza a revertir el hidróxido de calcio a su forma original: carbonato de calcio. Ese cambio ocurre muy lentamente. La reacción sólo puede producirse en presencia de agua. Esto es muy importante, porque el dióxido de carbono tiene que estar disuelto en el agua para que lo pueda absorber. Eso ocurre cuando hay humedad ambiental. Pero demasiado agua inhibe el proceso . Las condiciones ideales para el secado de un revoco de cal son una humedad relativa alta, calor (más de 8°() y una buena ventilación. Puede tardar varios días, hasta una semana, para endurecerse (depende del tipo de cal y del clima). pero eso no significa que haya acabado el proceso de carbonatación (que puede tardar varios años). Finalmente, se vuelve a convertir en piedra para ser una protección duradera de tu casa .

Seguridad y salud El equipo imprescindible para trabajar con la cal con seguridad es: • Unas gafas protectoras. • Una mascarilla (cuando apagues cal viva).

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21 . LA

CAL

• Unos guantes. • Un mono de trabajo. • Ropa que proteja toda tu piel. La cal viva puede ser muy peligrosa. Si vas a trabajar con ella ten mucho cuidado. Puede reaccionar con violencia cuando le añades agua. Siempre tienes que estar muy bien protegido cuando manipules la cal. La cal apagada no es peligrosa, pero sigue sien do alca lin a; no quema, pero sí deshidrata, por lo que es imprescind ible ponerse gafas y guantes. Después de entrar en contacto con la cal apagada, es mejor lavarse con agua con vinagre, que es un poco ácida, o ponerse crema. Siempre debería haber dos cubos de agua limpia cerca de la obra el primero para lavarte las manos y el otro para ~n­ JUagarte los ojos, por si te entra cal. Si se le añade un chorro de vinagre al agua ayuda a neutralizar su alcalinidad. Somos responsables de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Avisa si ves que alguien está salpicado por la cal. A veces uno mismo no se da cuenta y para cuando te quitas la cal, ya te has quemado; puede entrar ca l en los guantes o debajo de la ropa .

Ventajas y desventajas de la cal como revoco 3

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suelta). por lo tanto no daña los soportes hechos de tierra. Es muy compatible con revocos o muros de tierra. La cal absorbe C0 2 al carbonatarse en la pared. La cantidad que absorbe depende de la clase de cal que es (la cal aérea absorbe más que la hidraúlica). Es antiséptica, fungicida e ignífuga. Es cálida. Es fácil teñirla de colores. Es flexible (y la cal aérea es más flexible que la hidráulica). Esbonita.

Desventajas • Su producción implica un elevado coste energético (más que la arcilla, menos que el cemento). • Tiene un elevado coste económico. • Hay que cuidarla bastante durante el secado, especialmente si hace ca lor. • Necesita estar completamente seca antes de que hiele o habrá problemas. • No endurece por debajo de 8°C. • Necesita mantenimiento ocasional (hay que encalar con lechada). • Se han perdido muchos conocimientos. • Es difícil encontrar cales de cal idad. • No se puede trabajar con las manos desnudas· es alcalina y reseca la piel. '

Ventajas • • • •

Resistente al agua. Permeable al vapor de agua. Puede durar miles de años. Es más flexible que el cemento, pudiendo absorber mejor posibles movimientos sin agrietarse. • Se retrae poco al secar (si está bien hecha y aplicada). así que salen pocas grietas. • El endurecimiento es lento, así que no hay necesidad de trabajar rápidamente. • No retiene humedad como el cemento (sino la 3.- Información de "The Natural plaster book" by Guelberth 8 Chi ras. Pgs. 164-169.

Tipos de cal (definiciones) Hay muchas clases de cal y cada tipo tiene varios nombres, así que puede ser algo confuso. Aquí intentaremos aclarártelo.

Los tres tipos básicos son: 1. Cal grasa de una pureza elevada. Tiene mucho calcio y poco carbonato de magnesio e impurezas (0-5%). Se utiliza para hacer ca les aéreas. 2. Cal hidráulica natural, con cantidades medianas de calcio y de impurezas (5-35%).

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

3. Cal dolomítica, con una alto contenido de carbonato de magnesio (35-400/o).

Ciclo de la cal aérea \JATO

En la construcción únicamente se hace referencia a dos clases: cales aéreas y cales hidráulicas.

La cal aérea se produce a base de piedra caliza de una gran pureza. Precisa aire para endurecerse y lo hace lentamente. Se quema a 900°C para convertirse en cal viva. Sin embargo, una vez aplicado como revoco, durante el proceso de endurecimiento, absorbe gran parte del producido durante su proceso de fabricación. El proceso de carbonatación tarda varios años en concluir.

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CaC0 3 . Piedra caliza, carbonato cálcico; se encuentra en la naturaleza, es el inicio y el final del ciclo de la cal aérea. CaO. Óxido de calcio o cal viva. Después de quemar quedan terrones de cal viva. Estos terrones son muy reactivos e inestables. En esta forma puede ser muy peligrosa cuando entra en contacto con el agua. Ca(OH) 2 . Hidróxido cálcico, cal apagada, cal en pasta, o masi lla de ca l. Se encuentra en forma de polvo o pasta (con una textura parecida a la mantequilla). Cal hidratada. Es el mismo hidróxido cálcico, pero se machacan las piedras de cal viva para hacer un polvo y se prehidrata en fábrica . Hidróxido de cal. Da muy mal resultado en revocos y morteros, si no lo vas a mezclar con cemento mejor no usarlo.

Elaboración del ciclo de la cal 1. Se comienza con piedra caliza (CaCO) 2. Se calcina a unos 900°C y se desprende C0 2, quedando CaO (cal viva); en este estado la cal es muy inestable. 3. Añades la cal viva al agua ¡nunca al revés, ya que puede tener una reacción violenta! Este proceso produce mucho calor, así que es mejor hacerlo en un bidón metálico, una bañera o en una cavidad en el suelo. Se tiene que remover constantemente. Ten mucho cu idado. Normalmente se usa una proporción de dos partes de agua por una de cal, pero no se añade todo a la

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vez sino poco a poco: se mezcla agua con algo de cal y luego, mientras comienza a hervir y se remueve constantemente; se va agregando más cal viva, incorporando agua si el hervor comienza a descontrolarse. 4. Lo que queda es Cal Apagada o Hidróxido de Calcio (Ca (OH) 2. Es el momento de tamizarla para quitar cualquier piedra caliza que no se haya disuelto. 5. Esta "Cal en Pasta" hay que dejarla "descansar" durante al menos 3 meses. Cuan to más tiempo, mejor, ya que aumenta su ca lidad. Pero recuerda que siempre ha de estar cubierta con una capa de agua pa ra que no endurezca . Los romanos usaban ca l que estaba al menos 3 años en remojo. Si no la dejas apagar lo suficiente, pueden quedar piedras que no se descompongan. Una vez aplicado a la pared, estos grumos pueden estallar creando desconchados o agujeros. 6. Se añade arena, pigmentos, fibras, etc. para formar un mortero. Norma lmente se util iza una proporción de tres partes de arena por una de

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CAL

La Cal Hidráulica 5

Proceso del apagado de la cal viva, en obra, dentro de una piscina.

cal \ pero, naturalmente, dependerá de la aplicación que quieras darle. 7. Se aplica a la pared. Durante el proceso de secado, se evapora el agua (H 20)y se absorbe C0 2. Cuando se ha endurecido del todo, se convierte en CaC0 3 otra vez, o es decir piedra caliza.

Hidróxido de Calcio (en polvo) Es cal que se suele vender en sacos en los almacenes de construcción para mezclarla con el cemento. Es la más fácil de encontrar y la más barata. Hay un debate sobre si es conveniente usar cal hidratada en polvo o no. La mayoría de expertos desconsejan su uso porque no tiene ninguna propiedad hidráulica y mecánica. Sin embargo, hemos conocido alguna persona que afirma que les ha dado buen resultado (mezclándola con arcilla o cemento). Si ha estado almacenada durante mucho tiempo o ha absorbido humedad puede que haya empezado el proceso de carbonatación y ya no sirve . Nosotras no recomendamos su uso, si no es para mejorar las propiedades del cemento (¡que tampoco usamos!). El riesgo es tuyo.

4.- Hay gente que prefiere añadir cal viva en polvo a la arena húmeda o mezclar la cal recién apagada con la arena antes de dejarla reposar. Como es más liquida cuando está recién apagada, es más fácil mezclarla con la arena.

Es muy raro encontrar piedra caliza pura. Es más común encontrarla mezclada con impurezas como pueden ser arcillas, minerales como el hierro o aluminio y sobre todo sílice. Estas cales se usan para fabricar cales hidráulicas, calcinándolas entre 800-1500°C. Este tipo de cal se endurece tanto al aire como bajo el agua, así que se tiene que mantener seca hasta el momento de usarla. El proceso completo dura varios meses, aunque después de pocos días ya se endurece y es resistente. Como precisa un elevado aporte de energía durante la calcinación y sólo puede reabsorber alrededor de la mitad del generado, tiene un coste ecológico superior al de la cal aérea. Hay tres clases de cal hidráulica natural (NHL): • La "NHL 2" tiene menor cantidad de impurezas (de 5-8%) y es la más parecida a la cal aérea; es más flexible y lenta en endurecerse. Tiene una resistencia a la compresión algo mayor que la cal aérea. Es adecuada para hacer revocos y pinturas. • La "NHL 3,5" tiene mayor cantidad de impurezas (8-15%) y una resistencia a la compresión mayor que la NHL2, es decir, que es más dura y rígida y tiene un secado más rápido. • La "NHL 5" contiene el porcentaje más elevado de impurezas (mayor a 15%). Es la más dura, rígida y rápida al fraguar de las tres clases.

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Procura no usar cales hidráulicas que contengan substancias añadidas antes o después de ser calcinadas. Algunas son naturales, pero otras pueden ser escorias siderúrgicas o artificiales. La Cal hidráulica (artificial) se puede clasificar como un cemento natural. La cal hidráulica es suficientemente fuerte para 5.- Mucha de esta información, y más, se puede encontrar en "Las Artes de la Cal" de Ignacio Gárate y en la "Pequeña guia de la cal en la construcción" de Monika Brümmer, disponible en http://www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/call.html

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

sustituir el cemento en viviendas unifamiliares o edificios de pocas plantas. Se pueden aportar propiedades hidráulicas ala cal aérea, añadiéndole puzolanas, las cuales son derivados de la arcilla cocida (ej. tejas o ladrillos molidos).

Revocos de cal

Preparativos para revocar Antes de aplicar tu revoco de mortero de cal, tienes que afeitar el muro de balas de paja y mo ja rlo, con una lechada de cal. Se tienen que tener en cuenta todos los consejos explicados en el Capítulo Revocos. Encima de esta base, se suelen aplicar tres capas de 1 cm. En las dos primeras se uti liza una mezcla de 1 parte de cal por tres de arena; se puede añadir hasta media parte de paja o fibra picada en las mezclas. La última capa se hace con 1,5-2 partes de cal a tres de arena; no se suele añadir fib ra.

Preparando mortero de cal para revocar Como la cal en pasta tiene tendencia a pegarse a los lados del contenedor, se trabaja mejor a ma no o con una mezcladora de mortero en vez de la hormigonera convencional. Esta máquina sí que se puede usar, en caso de tener cal en polvo. Pri mero se mezcla bien la mitad de la ca y are na y lu ego se agrega el resto. A continuación puedes aña dir la paja poco a poco. Hay que tener paciencia a la hora de amasar. lgunos recomiendan 10 minutos y otros 20 ó rn ás. A veces se tiene que añadir agua, a veces no. Depende de la consistencia de la masi lla y de la humedad que contiene la arena. Si la mezc a está bien hecha debería quedar pegada a la oaleta, incluso si le das la vuelta boca abajo. Si ay un contenido demasiado elevado de agua, el •evoco se agrietará.

Aplicación sobre los muros de paja Por favor, leer el capítulo Revocos antes de continuar La aplicación del mortero de cal sobre un muro de balas de paja es totalmente diferente que en un muro convencional. Cómo ya hemos mencionado, lo usual es poner 3 capas con un espesor máximo de 1 cm cada una . Eso es porque necesita aire para carbonatarse, si es demasiado gruesa no podrá realizar este proceso. Tienes que acabar vuestro muro de paja con mucha calidad, ya que con la cal no se pueden hacer espesores tan exagerados como en el caso de los revocos de tierra arcillosa. Eso complica la eliminación de relieves. Si no quieres aplicar la cal a mano puedes alquilar una máquina para proyectarla o contratar a alguien para hacerlo por tí. Como estas máquinas proyectan con bastante presión, suele penetrar lo suficiente en el muro. Un método empírico, para saber si ya puedes aplicar la siguiente capa, es que no se marquen los dedos cuando pres ionas. Lo ideal es empezar siempre el trabajo de arriba abajo, para no ir ensuciando partes del revoco ya hechos. Sue le caer bastante material al sue lo, es recomendable poner plásticos y reutilizarlo antes de que se seque. Acuérdate de rayar la capa, si van a haber más y, sobretodo, de humedecerla antes de proseguir con la siguiente.

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La primera capa Moja bien la pared antes de empezar. Con tus dedos, protegidos por guantes, haces penetrar el mortero dentro de la bala, de este modo hay una conexión física entre ambos materiales. En esta primera capa aún se ve mucho la paja. Antes de proseguir con la siguiente, tienes que esperar al menos unos días, para que el revoco se carbonate, ya que si le vas añadiendo capas, a la primera nunca le llegará el co2suficiente para que pueda endurecerse (carbonatarse).

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perficie compacta y resistente al agua. Si prefieres un acabado más rústico, se puede trabajar con una llana de madera o con una esponja.

Para aplicar cal sobre un revoco de tierra

" -Aplicando mortero de cal sobre cañizo de bambú.

Las capas de relleno (2-3 capas) 1 parte de cal por 3 partes de arena. Capas de espesor máximo de 1 cm. Hay varias técnicas de aplicación: a mano o con llana. Lo más fácil para el principiante es untarla en la pared con las manos (no olvides usar unos guantes de goma fuertes y gafas protectoras). Algunos proyectan la cal a la pared con fuerza y luego la alisan con manos o llana. Sin embargo, no intentes alisarla demasiado, si la trabajas demasiado con la llana, se separa la arena de la cal, debilitándola.

La capa de acabado 1,5 partes de cal por 2-3 partes de arena fina. Espesor de 0,3-0,5 cm. Aplicada con llana . Deja que se endurezca hasta que el dedo no se hunda en el revoco, pero sin secarse del todo. Si se ha secado demasiado, aplica un poco de agua. Si mojas la llana también será más fácil trabajar. Repasar con la llana, apretando el revoco en pequeños círculos. Eso crea una su-

El uso de revocos de ca 1sobre una base de tierra ha tenido resultados diversos, según experiencias personales 6. La conclusión general de los expertos es que puede funcionar (hay muchos ejemplos positivos), pero otras veces da problemas. En ocasiones la cal no se adhiere bien a la tierra y se cae. Hay que seguir investigando las razones, pero al menos podemos sugerir algunos factores que pueden influir: nivel de humedad del revoco base, tipo de arcilla, calidad de aplicación, tipo de cal (aérea o hidráulica). tipo de arena, clima local, etc ... Cómo hay muchas variables, lo único que podemos aconsejar es hacer pruebas para ver el resultado antes de revocar toda la casa. En el caso de que tus pruebas hayan salido bien, recomendamos aplicar las primeras dos capas (una de penetración y una de base/relleno) con un revoco de tierra y con una o dos capas de acabado de cal o bien una capa "puente" de arci-cal, seguida de una capa fina (+/- 0,5 cm) de cal con arena. Hay varias ventajas, como un coste económico inferior, ya que se usa menos cal; otra es que permite hacer gruesos importantes con el revoco de tierra, pero sin renunciar a una protección con mortero de cal; un secado más rápido, su facilidad de aplicación y, naturalmente, sus beneficios ecológicos. Aplicar cal encima de tierra es relativamente sencillo pero hay que hacerlo a conciencia. Ha habido casos en que el revoco de cal se ha agrietado mucho o que se han caído trozos enteros. Esto ocurre porque tienen comportamientos diferentes. Si la cal no se ha endurecido y las heladas y lluvias atraviesan esta capa hasta llegar a la inferior, ésta puede absorber la humedad aumentando su 6.- En debates de la Red Global de Construcción con Paja.

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volumen y haciendo caer por comp leto el recubri miento de cal . También es importante que la base se haya secado por completo antes de aplicar las capas de cal. No es lo mismo humedecer una pared seca para que adhiera bien la siguiente capa, que revocar encima de otra que no esté bien curada y seca.

1nstrucciones 1. Humedece bien el barro sobre el que vas a re vocar. 2. Asegura que tiene una superficie bien "rasgada". 3. Aplicar, frotando, una capa (milimétrica) de cal con arena rica en cal (ej . 1 cal + 2 arena). una capa de lechada de cal, o una capa de arci-cal, según lo que han indicado tus pruebas. 4. Coloca encima una capa de 0,5-1 cm de cal con arena . 5. Haz el curado y cuida el revoco de cal como hemos indicado anteriormente. Trucos para evitar que haya problemas • Hacer esquinas curvas en vez de angulares. • Añadir al barro y a la cal mucha paja picada o fibras para incrementar su res istencia a la retracción. • La mayor causa por la que se caen trozos de revoco es porque no está bien adherido. Hay que asegurarse de que la capa base de barro esté bien mojada y pegajosa, que esté rasgada e irregular, agujereada o incluso aplicar una capa de lechada de cal o arci-cal a la pared antes de revocar. • Hay que aplicar el revoco de cal frotando con fuerza para que penetre en el revoco de tierra reblandecida . • Si te interesa, puedes experimentar con arci-cal (ver Capítulo Arcilla) a la vez que experimentas con la cal sobre tierra. A veces incluso da mejor resultado que la cal sola, o usar arci-cal con cal encima. Existen muchas opciones.

Un sistema alternativo: acabado con cal aérea hidrófuga y el estañado fino Otra opción, que te puede dar un acabado muy fino y bello, es usar cal aérea (en pasta) con puzolanas7 añadidas. Es más complicada que la técnica descrita anteriormente y no es muy apta para un autoconstructor. Sin embargo, da más garantía . El aditivo puzolánico confiere propiedades hidráulicas a la cal. Endurece más rápidamente la masa y permite capas más espesas de una sola vez (hasta 1,5 cm) . Este sistema es el "broche perfecto para casas de paja ... , el acabado con cal aérea hidrófuga y el estañado fino; queda el poro abierto a la transpiración, totalmente impermeable al agua, sin que fisure jamás y con la belleza que le den la cal, la arena y los pigmentos8."

Resumen del proceso 1. Prepara el revoco base de tierra . 2. Se aplicará una capa de transición de arci-cal de 3-5 mm. 3. Encima de ésta se aplica una capa de mortero de cal (en pasta) con aditivos puzulánicos de 6-10 mm. 4. Se aplicará una capa de 3-6 mm de cal en pasta con aditivos puzulánicos y arena fina . 5. Estañado fino. 6. Pintura de silicato de potasio. 7.- Según la documentación técnica consultada, "Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-siliceos, los cuales por si solos poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y están en presencia de agua, reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementan tes, según el código ASTM (1992), 618-78." Las puzolanas fueron usadas (mezcladas con cal aérea en pasta) por los romanos en muchos de su trabajos (ya milenarios) de cal. Existen puzolanas naturales (de piedra volcánica o sílice) y artificiales (de cenizas, arcillas activadas o calcinadas, escorias de fundición y cenizas de restos agrícolas). 8.- Esta opción ha sido explicada por Juan Abia, consultor de bioconstrucción en la Red Verde.

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bado del muro. La lechada penetra en las micro-grietas que puede haber formado el revoco, para rellenarlas y dejar el muro en buen estado. Después de haber aplicado todas las capas de mortero de cal, es importante que, como parte del acabado, pintes al menos 5 capas de lechada de cal (encalar). Ésta tiene una proporción de, aproximadamente, 1:3 (1 cal a 3 de agua)9 y has de dejar que cada capa se seque, al menos 24 horas. Si nunca la has usado, creerás que no estás pintando nada porque parece transparente. Deja que se seque y te convencerás de lo contrario. Es mucho mejor hacer muchas capas finas de lechada de cal que pocas gruesas, ya que éstas se desconchan y se caen. Lo ideal es que cada cinco años (preferiblemente cada dos o tres) lo vuelvas a encalar, ya que es una capa finísima de "piedra" la que protege tu hogar. En una pared muy expuesta a climas extremos puede ser necesario encalar todos los años. Normalmente se pigmentan las últimas dos capas. Hay que mantener un ambiente húmedo alrededor de la cal durante la primera semana después de aplicarla.

Aditivos en el revoco de cal Cómo ya mencionamos en el capítulo sobre revocos de tierra, a la cal se pueden añadir ciertos ingredientes para mejorar su trabajabilidad o resistencia: • Jugo de Nopal: reduce el tiempo de endurecimiento, aumenta la resistencia al agua y durabilidad. • Caseína en polvo o leche desnatada: da más durabilidad y resistencia al agua. • Heces de vaca o caballo: da más plasticidad y resistencia a agua. • Polvo de mármol, cuarzo o mica : da más durabilidad y belleza. • Se puede sellar con pinturas de silicato de potasio, aceites o cera para prevenir manchas y hacerla más resistente al agua, pero espera hasta que haya pasado un año por lo menos antes de aplicarlas, para no parar el proceso de carbonatación. • La lechada de cal es el acabado más tradicional.

La lechada de cal La lechada de cal es una parte importante del aca-

Mantenimiento y secado No tan sólo el mortero ha de ser de calidad, sino que también es imprescindible una buena carbonatación. Por ello hay que proteger los muros recién revocados del sol directo, de la lluvia intensa, del viento fuerte y de las congelaciones. Además, en épocas calurosas, cuando no llueva, es necesario humedecerlos varias veces al día. Según los expertos, el mortero de cal sólo puede carbonatarse con el C0 2 disuelto en agua, por ello, es imprescindible un ambiente húmedo. Para conseguir este ambiente alrededor de la casa se puede cubrir los andamios con tela de saco o sábanas viejas que se humedecen una o varias veces al día según el calor que haga. Eso es preferible a mojar las paredes directamente. Además deberías hacer un control de calidad, ya que en los primeros días surgen finas grietas, que tendrás que rejuntar con el dedo o la llana. La cal tiene la suficiente flexibilidad para rejuntarse y si las grietas son muy pequeñas se pueden sanear con la lechada de cal, pero si no vigilas antes de que se endurezca, puede que sigas teniendo grietas. 9.- Hay más información sobre lechadas y pinturas de cal en el apéndice "Pinturas naturales"

Hay muchas variedades de pinturas. Cada una tiene su textura, color, resistencias .. . Aquí os damos algunas opciones. Sugerimos que hagas pruebas antes hacer mezclas en grandes cantidades o pintar toda la casa . Se tiene que probar tanto el color como su resistencia al agua. Es una buena idea tamizarla con una gasa o tela fina antes de usarla, para eliminar impurezas o grumos. La mayoría se pueden colorear con pigmentos naturales, óxidos minerales, arcilla de colores o espesar con tiza en polvo. Para teñirlas, se disuelve el pigmento en una cantidad pequeña de agua y luego se añade a la pintura base y se mezcla bien. Es imprescindible hacer pruebas, porque húmeda nunca tiene el mismo color que un a vez seca. También se pueden añadir cantidades pequeñas de minerales (ej . mica en escamas), arena fina o paja picada para cambiar la textura. ¡Experimenta y disfrutal

lmpermeabilizantes para revocos de arcilla

NOTA La mayoría de pinturas impermeables son resistentes al agua de lluvia, aunque, como se trata de una capa muy fina, no son resistentes al granizo. Si tienes una pared que puede recibir impactos de granizo es mejor darle un acabado de cal o madera (ver Capítulo Revocos).

Para exteriores Aceite de linaza, oliva o girasol El aceite es muy impermeable, pero se debería usar con cautela, ya que tapa los poros del revoco e impide que transpire. Es mejor usarlo únicamente en sitios muy castigados por el agua (como la zona dónde el agua salpica la pared cerca del suelo, o en el baño). Además, oscurece el color del revoco. Se aplica en caliente en varias capas: 100% aceite, luego una mezcla de 75% aceite y 25% esencia de trementina , luego 50% de cada, etc., rebajando cada capa con más trementina . Procurad calentarlo a fuego lento y no dejar que llegue a hervir, es altamente inflamable. Es mejor calentarlo en el exterior y tener a mano unas mantas para apagarlo en el caso de emergencia. ¡Nunca eches agua a un fuego de aceite! Cuantas más capas apliques, más resistente se hace. -Ventaja: Es transparente e ideal para poder ver el revoco. Si quieres puedes colorearlo haciendo una pasta con tintes naturales y un poco de aceite; una vez bien mezclada se diluye con más aceite y trementina. En este caso es mejor tamizarlo con una gasa o una media vi eja antes de aplicarlo. Si se quiere, se puede añadir aceite a la pintura o al revoco, lo hace más impermeable y más fácil de limpiar, sin que impida completamente la transpiración. Lechada de cal Utiliza cal en pasta o NHL2 (ver Capítulo La Cal);

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PINTURAS NATURALES

• Otros posibles aditivos a las lechadas de cal: orina, pasta de almidón, jugo de nopal [también conocido como chumbera). Pintura de cal con Ouark 1 (fórmula1). Dos capas Receta: Se mezcla 1 parte de Quark con 1-3 partes de cal [cal en pasta o NHL2) y 1,5-2,5 partes agua. Cuanto más porcentaje de Quark, más fácil será de limpiar y más difícil de aplicar. Hay que aplicarla en cuestión de 2-4 horas después de hacer la mezcla. Se aplica sobre una superficie seca.

Diversos pigmentos naturales.

• Se mezcla en una proporción de 1 parte de cal a 2-3 partes de agua . La pintura es casi transparente cuando está mojada. Pero tiene que ser así, porque si se aplica en capas demasiado gruesas, suele agrietarse y caer de la pared. • Es mejor aplicarla en varias [3-5) capas. • Deja 24 horas entre capas. • Se pueden teñir las últimas capas con pigmentos naturales. • Moja la base antes de pintar. • Se pinta con brocha con movimientos circulares y algo de fuerza . • Se tendrá que repintar la pared cada 2-4 años.

Variaciones y aditivos: • Mezcla leche desnatada con la masilla en vez de agua. • 2-3% de caseína y/o aceite añadido a la lechada. La hace más impermeable y más fácil de limpiar [no te queda la mano blanca cuando la tocas), sin impedir la transpiración. • Se puede añadir hasta un 50fo de cemento para acelerar el secado. • Añadir 1-2% de sal a la pintura para que se seque más lentamente [recomendable en sitios muy cálidos).

Pintura de cal con Ouark (fórmula 2) Para lugares con mucha humedad (dos capas) • Se hace una mezcla con 1 parte de cal y 5 partes de Quark. • Se deja reposar una hora como mínimo • Se añaden 4 partes más de cal por cada parte de la mezcla. • Se añade agua para conseguir una textura de pintura. • Opcional : añadir un 2-3% aceite. Pintura transparente de caseína • Mezcla: 1 parte de Quark, 2 partes de agua, 1/9 parte de cal y aplicar. • A esta pintura se puede añadir tiza, tintes o arcilla de colores si lo prefieres. Pintura de silicato potásico 2 • Para exteriores Esta pintura se puede usar sobre piedra, ladrillo, arcilla, revocos de cemento o cal .. . Es duradera, resistente y no es tóxica. Se puede comprar comercialmente o mezclarla uno mismo. En el caso de 1.- En su forma natural, la caseína es el suero que sobra del proceso de hacer el queso. Se puede comprar en forma de polvo o como Ouark (un tipo de queso fresco desnatado) y diluirlo hasta que tenga la consistencia de leche desnatada; también se puede usar leche desnatada fermentada o leche desnatada normal. Si se compra la caseína en forma de polvo se debería mezclar con agua (320 gr. caseína: 1 litro agua) y dejar descansar 3 horas antes de utilizar. 2.- También conocido como "vidrio soluble".

CAsAs DE PAJA. U NA GuiA PARA A uTDCDNSTRUCTDRES

comprarla, sigue las indicaciones de fabricante . Normalmente se aplica en dos capas : la imprimación y la pintura 3. Hay que tener cuidado, porque en algunos casos ha dado problemas, o bien por la calidad de la pintura o por el método de ap licación. Pintura de silicato casera 4 • Pintura base: mezclar 5 Kg de óxido de cinc con 4 litros (5 Kg) de silicato de potasio. Esto da 10 Kg de pintura blanca de base, que puedes colorear a continuación. • Los óxidos de hierro y tierras de colores son los pigmentos más adecuados, pues son colorantes naturales. • Deja que la mezcla repose 24 h antes de aplicar. • Es bueno aplicar esta pintura en tres capas. • Imprimación: pintura base diluida con agua (1 :1). • Primera mano: pintura blanca de base con 5- 6 litros de silicato potásico. • Segunda mano: pintura base pura sin rebajar. • Deja pasar 12 horas entre capa y capa. • No la apliques con tiempo lluvioso, ni con heladas o sol fuerte.

Para interiores Pintura de caseína con bórax • Mezcla 2 partes de polvo de caseína con 8 partes de agua. • Deja que descanse toda la noche o, por lo menos, varias horas. • Mezcla 1 parte de sales de bórax con 2 partes de agua tibia. • Combina la mezcla de bórax con la caseína y añade otras 6 partes de agua. 3.- En algunas pinturas de silicato se añade una cantidad de vinilo. Hay que asegurarse de que no contenga este ingrediente, ya que hace que la pintura sea menos transpirable, más inflamable y menos duradera. Pregunta al fabricante antes de comprar. 4.- Receta de lña ki Urkia , publicado en el Boletín de GEA N°12, Invierno 94-95. Pág.9

Un revoco de barro dañado por granizo.

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Por cada parte de la mezcla anterior añade 9 partes de "relleno sólido" (tiza, polvo de mármol, caolín, arcillas de colores, etc.). Se puede utilizar arcilla de colores o añadir algún tinte natural (como óxidos minerales). Pinta en varias capas finas. Se puede diluir con más agua si es necesario. Si la pintura suelta polvo cuando se seca, le falta más caseína; si se agrieta o forma escamas, añade más agua.

Pintar con caseína transparente Esta pintura evita que las paredes suelten polvo al tocarlas. Tiene la ventaja de ser barata, natural y transparente. • Aproximadamente 1 parte de quark (queso fresco) rebajado con 8 partes de agua. Caseína con polvo de mármol Una pintura blanca para usar encima de arcilla, papel, cartón o yeso. No es adecuada en zonas húmedas. Ingredientes: Caseína, polvo de mármol, tiza, sales de bórax (tetraborato de sodio). Proceso: • Mezcla bórax/caseína (1:1).

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CAPÍTULO

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PINTURAS NATURALES

Se espera como mínimo 20 minutos, después de mezclar para "activarla"; la caseína tiene que hacer una reacción química, luego se remueve otra vez y se puede aplicar. Mezcla tiza y polvo de mármol (2:1). unos 6-7 Kg, si quieres un blanco más brillante, pon más mármol. Añade agua hasta un total de unos 10 litros; tendrá una consistencia como de nata. Puedes añadir unas cucharadas de caolín y/o celulosa (10%). Aplícala con rodillo o brocha. Si añades solamente 3-41itros de agua podrás aplicarla con una espátula. Puedes añadir hasta medio litro de aceite vegetal (añade poco a poco, batiendo cómo si hicieras mayonesa), para hacerla más resistente al agua y facilitar la limpieza de la superficie pintada.

Pintura de arcilla o "Aiis" Esta pintura es muy hermosa y cálida. Puedes usar arcilla de colores o caolín (arcilla blanca) y tintes naturales. • Se mezcla en una proporción de 1 parte de pasta de almidón por 2 partes de agua. • Añade relleno sólido en forma de arcilla, arena fina, paja picada muy fina (opcional). y polvo de mica (opcional). Añade suficiente para que la pintura queda espeso como nata. Normalmente será una proporción de mitad arcilla : mitad arena, paja y/o mica. • La cantidad total de añadido sólido será de 1/2 -1 parte en comparación con la mezcla de pasta de almidón con agua. (ej. 3 litros pasta con agua y 1,5-3 litros mezcla sólida. • Debería ser suficiente con dos capas de pintura para cubrir. • Se aplica con una brocha. • Cuando aún está húmeda la pintura, puedes pasar un trapo humedecido por la superficie pintada. Así quedará pulida, quitando el exceso de polvo haciendo resaltar la paja y arena en la superficie.

Pasta de almidón La pasta de almidón o "engrudo," es un pegamento natura l. Se puede usar para hacer pinturas o como aditivo a la masa del revoco, para hacerla más dura y resistente al agua. Si el revoco incorpora engrudo aplicando espesores inferiores a los 5 mm, se puede aplicar directamente a la madera, sin usar mallazo como puente de unión. • Mezcla 1 parte harina blanca con 2 partes de agua fría y apártala. • Hierve 2 partes de agua. Mientras está hirviendo añade la mezcla anterior. • Reduce la llama al mínimo y sigue cociéndola hasta que se espese. • Remueve continuamente para que no se pegue ni se queme, hasta que adquiera un color blanquecino tirando a transparente. Otras opciones sencillas: • Pinturas naturales y transpirables compradas. • Pintar con clara de huevo.

Recetas para madera y trucos útiles 5 No olvides que toda la madera que utilizas en la obra debería ser tratada con algún producto que la proteja del agua (en el exterior o si entra en con tacto con la humedad) y de la carcoma. Este libro no puede abarcar todos los tratamientos posibles, pero aquí os proporcionamos algunos que conocemos. Para revocar encima de madera o cualquier otra superficie lisa (metal, hormigón, tableros de yeso ... ): Pintura de adhesión 16 Ingredientes: • Pasta de almidón. 5.- Algunos de estos trucos no los hemos probado aún , sino que han sido recogidos de varias fuentes. Creemos en ellos, pero no podemos dar ninguna garantía de su eficacia. 6.- The Natural Plaster Book, pg . 107

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• Estiércol (si está seco, ponlo a remojo para deshacer los terrones y luego pása lo por una criba de 1 cm de agujero) o paja picada fina. • Arena gruesa.

1nstrucciones: • Combina dos partes de pasta de almidón con una parte de estiércol/paja y una de arena . • Se mezcla en un cubo y se aplica con brocha . Normalmente basta con una mano. • Deja secar completamente antes de revocar enc1ma . • Después aplica una capa de lechada de arcilla y el revoco enc1ma. • Remueve la mezcla constantemente antes de usarla para que la arena y la paja no se sedimenten en el fondo del cubo. Esta pintura funciona bien en interiores, pero no es lo suficientemente fuerte para utilizar en exteriores (por cambios de temperatura). En exterio r utiliza mall azo, tela de saco, cañizo o parecido. Pintura de adhesión 2 Se usa trad icionalmente encima de paredes de piedra cal iza/arenosa, OSB y pladur.

Ingredientes: • • • •

5 partes Quark (0,3% grasa). 1 parte masilla de cal. 1 parte arena fina (0-2mm). Algo de paja picada (opciona l).

1nstrucciones: • Mezcla bien el Quark con la cal. Hay que evitar grumos. • Añade arena y paja. • Úntala a la pared con una brocha . • Se tiene que remover mucho para que la arena no se sedimente. • Hay que proteger los vidrios de las salpicaduras. • Se tiene que util izar en el transcurso de una hora después de haber realizado la mezcla, si no lo haces, cambia su estructura molecular y ya no es pegagosa.

Pintura de adhesión 3 En Alemania hay muchas compañías que venden revocos de arcilla premezclado. Todas tienen también sus propias pinturas de adhesión con instrucciones. Una que nos ha sido recomendado por profesionales es "Gekkosol" de la empresa "Kreidezeit."

Para proteger la madera • Solución de bórax. Disuelve 1 Kg de sales de bórax (tetraborato de sodio) en 10 litros de agua caliente. Protege la madera contra insectos e incluso tiene la virtud de darle propiedades ignífugas. Se pinta con brocha, por inmersión, etc. En cualquier droguería buena lo puedes encontrar. Es para uso en interiores. • Solución de ceniza. Conserva la madera y se utili za tanto para interiores como para exteriores. Cuece durante 114 de hora, 1 Kg de ceniza de madera en dos litros de agua. No te olvides de filtrarlo. Otra alternativa es cocer 350 gramos de ceniza en 10 litros de agua, con 170 gramos de sosa y 40 gramos de jabón (fíltralo después). Se puede colorear añadiendo cáscaras de cebolla, limón, aguacate, nuez, cáscaras y hojas de roble u otros árboles. • Solución de sosa. Para el tratamiento de maderas expuestas a la humedad es eficaz, sobre todo contra mohos y hongos. Disuelve 5-6% de sosa cáustica (Na 2/C0 3) en agua. • Aceite de linaza. Se puede comprar aceite de linaza con o sin secante. Éstos suelen ser tóxicos, incluso algunos llevan plomo, por lo cual es preferible comprarlo en estado natural 7• Este aceite puede ta rdar mucho en secarse, por lo que se suele dilu ir 50% con aguarrás natural (en interiores y exteriores). No sirve sólo para la madera, sino que también para barro y otros materiales. Si no le quieres añadir secantes, aplicándolo en caliente se secará y será absorbido más rápidamente. Siempre que uses aceites recuerda que sellan la superficie perd iendo transpirabilidad. 7.- N.E. Aceite de linaza crudo.

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CAPÍTULO

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PINTU RAS NATURALES

Muro de botellas recicladas y cob.

• Aceite de oliva. Con un litro de aceite, dos cucharadas de vinagre y una de sal creas de nuevo un buen protector que, además, es ideal para sitios que pueden entrar en contacto con alimentos. Aplícalo en caliente con una brocha. • Barniz protector para exteriores, suelos de barro o zonas húmedas. 45% de aceite de linaza cocido, 15% de resina de pino (colofonia). 40% de esencia de trementina (aguarrás puro). Cuece el aceite y la resina juntos hasta que la mezcla quede homogénea. Cuando se enfríe, se diluye con aguarrás. Aplícalo en dos capas. Por favor, si pruebas esta receta ten mucho cuidado. Si lo calientas demasiado puede ser muy inflamable. • Protección anticarcoma/protectora. Una parte de aceite de linaza, una parte de esencia de trementina, y una de tolueno (nota: tolueno es un tipo de gasolina refinada, así que no es rea lmente ecológico; sin embargo esta receta es más ecoló-

gica y más barata que los productos comerciales. • Protegiendo maderas en contacto directo con el suelo. Para proteger la parte del tronco en contacto directo con la tierra, pásalo superficialmente por la hoguera hasta que la capa superficial quede carbonizada, repele posibles intrusos y también la humedad.

Para sellar las juntas • Una receta casera 8 es hacer arroz blanco muy pastoso (y salado para que no se lo coman los parásitos). Es un tapajuntas ideal y ecológico. Ten cuidado, si está expuesto a la lluvia, aplícale una pintura de aceite para protegerla en este caso. • También mezclar resinas con serrín, del que se usa en la restauración de muebles.

8.- La receta ha sido extraída del libro Casas Sanas y Ecológicas con Balas de Paja, por Patricia Cebada y Rubén Solsona.

En 1993 tuvo lugar la primera gra n conferencia sobre la construcción con Balas de Paja en Arthur, Nebraska (EE.UU.). Esa conferencia dio como fruto la creación del National Straw Bale Research Advisory Network (Red Nacional de Investigación y Consejos de Balas de Paja) cuyo objetivo es reunir todas las experiencias, estudios, ensayos e investigaciones en relación con la construcción con balas de paja, para publicarlas, difundir e intercambiar todos estos conocimientos. En el mismo año, el National Research Council of Canada (Consejo Nacional de Investigación Canadiense), inició un estudio de un año de duración en una construcción con el sistema Nebraska/autoportante en Nova Scotia, para reunir conocimientos sobre este sistema constructivo. Hoy en día hay numerosas asociaciones en todo el mundo - destacando en Europa Alemania y Austria- que siguen investigando estematerial. .. aunque queda mucho por averiguar. Recordamos que esta gu ía no pretende profund izar en aspectos técnicos, por lo ta nto, sólo se darán los datos más relevantes para tener una noción de los mismos. Al final del Capítulo se enumeran numerosos estudios, ensayos e investigaciones para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos.

Aspectos estructurales Aunque ya se han realizado numerosos ensayos a nivel mundial para averiguar el comportamiento estructural de la bala de paja (que responde de

forma diferente cuando se trata de :o::!:· ._. ... resulta difícil llegar a unas conc ..;s .cr:: __ Exi sten demasiadas variables que a•ec:cr.. L:;s tados, sea el contenido de hu medao ce 1!: e-: .:::. __ densidad, tipo y espesor de rec ubrimie ... -la correcta construcción del mu ro, etc. ;)e•·:? e que sí se está de acuerdo, es que las oa ~ ::s .: c:cadas planas tienen una mayor resistenc1a :: .::-::"'presión que las colocadas de can to, que e es del recubr imiento tiene una gra n influenc a e..., L:: resistencia de la bala de paja y que el elerre'":a d"e coronación (anillo perimetral) tiene que pe-,.,.. ,;:;, una distribución uniforme y centrada de la ca•ga Como demuestra el sistema Nebraska, los muros s r recubrimiento son capaces de soportar la ca rga que recibe de las cubiertas. No obstante aunq ue el revoco se coloque varios meses después, también ejerce una importante función estructural, ya que la ba.a de paja transm ite la carga al revoco. Para entender qué tipo de comporta mientos negativos puede tener un muro cuando su fre cargas verticales, Bruce King 1 los ha desglosad o en 5 tipos: 1. Pandeo total: El muro completo se curva y se agrieta . Suele suceder cuando el muro está bi en construido pero la carga se aplica de form a ex1.- Design of Straw Bale Buildings : The State of the Art. Edited by Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly Lerner, Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press, 2006. Este es el libro más reciente, y lleno de pruebas técnicas y datos. Muy bueno para profesionales.

céntrica . (Los ensayos realizados demuestran que los recubrimientos disminuyen notablemente los efectos de pandeo) . 2. Pandeo loca l. El muro sólo se abulta en una zona localizada. Parte del revoco se suelta de la pared . Puede ser a causa de una mala ejecución y suele suceder cuando la carga se transm ite directamente al recubrimiento. 3. Agotamiento del recubrimiento. El revoco supera la tensión admisible en la coronación o en la base y se rompe en dichas zonas. Suele ser a causa de un defecto de diseño. 4. Deslizamientos de las capas. Las capas de recubrimiento no encuentran reacción a la carga en un extremo, mientras que el núcleo de paja sí, dando lugar a desplazamientos relativos de ambos. 5. Compresión sólo del núcleo de paja. El núcleo de balas de paja se encuentra sometido a carga, mientras que el revoco no, al igual que en el caso anterior, se producen desplazamientos. Según el arquitecto Prof. Dr. lng. Gernot Minke, los muros de fardos de paja pueden soportar una carga superior a los 500 kg por metro lineal de muro portante (esto corresponde a 1000kg/m 2)2 La normativa californiana, "Strawbale Code" 3 permite una carga vertical en el extremo superior del muro de 1.953 kg/m 2. Los muros de balas de paja seguramente soportarían cargas mayores, si luego se estabilizaran correctamente para evitar su pandeo. Es de suma importancia que los muros se estabilicen para poder soportar cargas horizontales como las que 2.- Building with Straw: Design and Technology of a Sustainable Architecture. Por Gernot Minke and Friedemann Mahlke, Birkhauser, 2005. Versión inglés. Titulo original en alemán "Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch". 3.- Buildings of Earth and Straw: Structural Design for Rammed Earth and Straw Bale Arch1tecture. Bruce King. Ecological Design Press. EEUU. 1996. ISBN O 964478 1 7.

puede provocar la fuerza del viento, impactos mecánicos o seísmos, por ejemplo. Para ello se utilizan elementos horizontales y verticales, así como la precompresión de la pared mediante diversos sistemas que hemos ido comentando durante el libro. Los muros que no hayan sido precomprimidos anteriormente pueden sufrir mayor cantidad de deformaciones y daños. Una vez colocada la cubierta (carga), los muros pueden comprimirse más de 12 cm, siendo totalmente normal con balas pequeñas. Según la Red Global de Construcción con Paja, la media de compresión en una bala pequeña es del 6%. Es preferible escoger aquellas balas de paja que tengan una densidad óptima (110 kg/m 3 ), ya que una que tenga una densidad demasiado baja, nos puede ocasionar graves problemas; tradicionalmente se recomienda una compresión mínima de 90 kg/m 3 Según los ensayos realizados por el arquitecto Prof. Dr. lng. Gernot Minke, la compresión realizada sobre una bala de paja horizontal, ejerciendo una carga de 2000 kg/m 2, genera una compresión del material del 1,25% y con una carga de 7100 kg/m 2 una compresión del material del 5%. Esto significa que la compresión, a mayor carga, aumenta proporcionalmente. La deformación de las balas de paja es bastante elástica, por lo que, cuando se retiran las cargas, éstas recuperan, casi al completo, su estado inicial. Los muros de balas de paja tienen un buen comportamiento ante seísmos debido a su flexibilidad y su capacidad de deformarse elásticamente y por ello pueden soportar la energía cinética provocada por este fenómeno natural. El porcentaje necesario de precompresión para estabilizar, de forma óptima, el muro sin provocar pandeos, es otra de las dudas que suelen surgir. Se suele hablar de una cifra del 6% de la altura total del muro, pero aquí volvemos a depender de la calidad de la bala. Si en un futuro se "estandarizara" la densidad de la bala de paja, se podría calcular con mayor precisión el Ofo de precompresión, garantizando la calidad del material.

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están sometidas las mismas ba las de paja, no hay suficiente aire. En el momento que se genera un a La resistencia al fuego es el tiempo expresado en grieta y pueda comenzar a quemar la bala de paja, minutos, en que un elemento constructivo expuesto esta fuente de calor carboniza la prim era capa de al fuego mantiene su estabilidad y sus característi- paja, impidiendo la entrada de oxígen o por lo que cas estructurales y de aislamiento, sin dejar tras- dificulta seguir ardiendo. Aunque los muros de balas de paja tengan una pasar calor suficiente para que puedan incendiarse resistencia al fuego suficiente para cumplir la norlos materiales situados al otro lado del muro. Desde la entrada en vigencia del nuevo Código de la Edi- mativa vigente, eso no significa que no haya habido ficación (CTE). se identifica la resistencia a fuego casos de incendios. La normativa exige una cierta de elementos compartimentados con las siglas El resistencia al fuego para disponer de l suficiente (anteriormente RF). mientras que los elementos es- tiempo para poder evacuar la construcción antes de que colapse. Según un informe publicado por Bob tructura les se designa n con la siga R (antes EF). Theis en el 2003, de 14 incendios que se contabiliSe realizaron ensayos en Austria, en el Instituto zaron, 11 sucedieron durante el proceso constructi"Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien" vo y de estos, 8 antes de colocar el revoco. (MA 39-VFA). con balas de paja con una densidad De los 14 incendios, 6 produjeron pérdida total, de 120kg/m 3, según estipula la normativa austriaca el resto solo daños locales. Lo interesante es que de "ÓNORM B 3800': En el ensayo realizado sobre una los 6 que se quemaron totalmente, 5 fueron antes de estructura de madera con cerramiento de balas de ejecutar el revoco y 1 después. El caso más típico de paja, con un acabado interior de tierra y exterior incendio fue que durante la construcción se inició de cal, se extrajo el resultado de que las balas tie- el fuego en la paja suelta del suelo, propagándose nen una res istencia al f uego de 90 minutos. El a la paja suelta de la superficie del muro; las causas mismo resultado lo consiguió en el año 2003 la red entre los incendios restantes han sido desde caídas de construcción alemana FASBA. La diferencia fue de velas, fuegos de eh i meneas y estufas eléctricas, que ambos lados del muro fueron revestidos por 3 incendios provocados, cortocircuitos eléctricos y la cm de tierra arcillosa, consiguiendo una clasifica- actividad en la construcción (la más relevante). ci ón F-90 según DIN 4102-2. Con estos resultados Por tanto, en cuanto se han construido los muse podría construir, incluso, edificios plurifamiliares ros de balas de paja, se tiene que revocar toda la si guiendo la normativa alemana (recordemos que superficie, no sólo para protegerla ante el fuego, el sistema autoportante no está permitido en este sino también, por todos los otros factores que país). Diferentes ensayos realizados en los Estados hemos mencionado anteriormente (humedad, Unidos incluso superan los 120 minutos de resis- insectos, etc.). Es por esto que las fibras sueltas en cia al fuego, ya que ésta depende mucho del que sobresalen de la bala, suponen un gran riesgo , grosor del acabado final 4 . aparte de toda la paja suelta esparcida al rededor La resistencia al fuego es debida sobre todo a de la obra, lo que supone un foco de pe ligro y por a estanqueidad. El oxígeno contenido en las balas lo cual se prohíbe fumar en la zona. El período en de paja no puede circular debido a los acabados de que la casa de paja es más vulnerable al fuego es :·erra, cal, etc. Además, por la compresión a la que durante la obra . No olvides que parte del proceso de preparar las paredes para revocar es "afeitar" (quitar aquellas fi-- The Strawbale House. Atheena Swentzell Steen, Bill Steen, ;... David Bainbridge. Chelsea Green Publishing Co. EEUU . bras de paja que sobresalgan de la bala) el muro.

Resistencia al fuego (El)

1

994. ISBN O9 300031 71 1.

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A SPECTOS TECNICOS

unque no tengas tiempo para revocar toda la casa enseguida, recomendamos, al menos, afeitar los muros y aplicar la capa de imprimación a la pared en cuanto se acabe la obra. Otra opción, sería prerevocar las balas antes de levantar las paredes. Ver Capítulo "Revocos" para más detalles.

La conductividad térmica se expresa en unidades de W/m ·K. Es una propiedad intrínseca de cada material que varía en función de la temperatura a la que se efectúa la medida, por lo que suelen hacerse las mediciones a 300 K con el objeto de poder comparar unos elementos con otros.

Comportamiento térmico

La conductividad térmica en el caso de la paja depende sobre todo de la densidad de la bala, de la situación de las fibras (paralelas o verticales al paso del flujo del calor) y de la humedad de la paja . Una pequeña variación la puede dar el tipo de paja que utilicemos. La influencia del contenido en humedad sobre la conductividad térmica es, en el caso de las balas de paja, bastante inferior que en materiales de componentes minerales. Según Bauer 5 (2000) la conductividad térmica aumenta con la humedad sólo un 1-7%, mientras que en una pared de ladrillos con igual entrada de humedad, la conductividad térmica aumenta considerablemente más. Aunque parezca contradictorio, según ensayos realizados por diferentes laboratorios a nivel in ternacional, se ha comprobado que las balas colocadas de canto (35 cm) tienen un aislamiento térmico superior a las colocadas planas (45 cm) . Esto se debe a la orientación de los tallos. En las balas de paja colocadas de canto, las cámaras de aire que forman los tallos tubulares no tienen contacto directo con el entorno, mientras que en las planas sí. Para una bala de paja, hay diferentes valores de A.. Los valores oscilan entre 0,0337 y 0,086 W/mk (Me Cabe6 1993, GrAT 2001, feb.2000).

La conductividad térmica Un buen aislante tiene una conductividad baja. Imagínate que estás construyendo tu hogar en el frío invierno. Para calentarte, te llevas un café calentito en tu termo. Este envase está aislado térmicamente y puede conservar el café caliente durante mucho tiempo. Esta botel la reduce la transferenc ia de calor entre el aire frío del exterior y el café ca liente. Pero llegará un momento en que el líquido alcanzará la misma temperatura que su entorno, ya que no es un aislante perfecto. Ha ocurrido un proceso de transferencia de calor llamado conducción. Por tanto, la conducción se refiere a la capacidad de un material para transmitir el calor en este proceso; el fenómeno de transferencia de calor se puede imagina r a escala atómica como un intercambio de energía: unas moléculas con mayor energía cinética chocan contra las otras, dando parte de ésta. Los materiales que son buenos conductores del calor tienen grandes valores de conductividad térmica, mientras que los que son buenos aislantes térmicos tienen valores bajos. Los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores ¿quién no se ha quemado alguna vez con el mango de una sartén metálica sin estar este expuesta directamente a la llama? El coeficiente de conductividad térmica (A.) caracteriza la cantidad de calor necesario por m2, para que, atravesando durante la unidad de tiempo 1 m de material homogéneo obtenga una diferencia de 1°C de temperatura entre las dos caras.

Según varios ensayos realizados en diferentes países centroeuropeos, se considera que la 5.- Bauer et al.: "Nachwachsende rohstoffe im Bauwesen"en Gesundheits- lngenieur, 2000/vol.3. 6.- Mcabe, Joseph. The Thermal Resisitivity of Straw Bales for Construction. Tésis graduado. Universidad de Arizona, 1993. GrAT 2001, y feb. 2000.

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA AumcoNSTRUCTORES

bala de paja, con una densidad de 100kg/m 2 tiene un A. = 0,045 W/mK . TABLA COMPARATIVA: Coeficiente de conductividad térm ica

Material

W/m.K

Aire

0,02

Fibra de vidrio

0,03- 0,07

Corcho

0,04- 0,30

Paja

0,045

Madera

0,13

Agua

0,58

Ladrillo

0,80

Acero

47,00 - 58,00

Aluminio

209,30

Oro

308,20

Cobre

372,10- 385,20

Plata

406,10 - 418,70

Como vemos en esta tabla, la paja, el aire estanco, el corcho, la fibra de vidrio con un coeficiente bajo son muy buenos aislantes térmicos, mientras que el oro, la plata, el cobre con un valor muy elevado, son grandes conductores. Cuando un material tiene una elevada resistencia térmica, significa que es un buen aislamiento térmico y el valor es inversamente proporcional a la conductividad térmica 7.

Inercia térmica 8 Es la propiedad que opone un cuerpo al cambio de temperatura . La masa de un edificio tiene la capacidad de almacenar energía en forma de calor, ésta puede ser liberada nuevamente al ambiente cuando la temperatura del entorno es menor a la temperatura de los materiales, así se consigue evi-

tar las variaciones de temperatura dentro de la construcción. Si se somete un edificio a una variación del flujo de ca lor en forma periódica (variación típica a lo largo del día). la inercia térmica produce un desfase de la onda de temperatura en el tiempo y una amortiguación de esta onda al atravesar un elemento constructivo. La inercia térmica de un edificio depende de la masa de los elementos que lo constituyen, de la conductividad térmica, de la capacidad calorífica específica y de la ubicación relativa de cada una de las capas que conforman el elemento. Un elemento de la envolvente de un edificio constituido por una serie de capas, almacena parte del calor que incide sobre la capa exterior y el remanente pasa a la segunda capa, almacenándose en esta; el remanente, a su vez, pasa a la capa siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar la capa en contacto con el aire interior. Lo mismo ocurre desde dentro hacía fuera. Por un lado, nos resulta sumamente cómodo que estos grandes bloques de "construcción" (la bala de paja) sean tan ligeros, ya que facilitan enormemente su colocación , pero, por otro lado, esta falta de masa disminuye notoriamente su capacidad de almacenamiento térmico. Por tanto, deberemos solucionar este aspecto de otra forma, y es aquí cuando el revestimiento de los muros (en especial del interior) adquiere de nuevo gran relevancia, ya que, además, estabiliza y protege el muro. El arquitecto y científico Prof. Dr. lng. Gernot Minke, de la Universidad de Kassel, Alemania, recomienda la aplicación de revocos de tierra con un alto contenido de arenas y gravas finas con un peso propio total de 1900 a 2100 kg/m 3 que con revocos de 3-6 cm, ayudan a equilibrar la temperatura de la construcción 9 . Cuando tienes una estufa encendida dentro de la casa en invierno, el revoco de barro de tus muros de paja pueden retener este calor mientras que el

7.- Es decir, que para que un edificio sea eficaz térmicamente es preferible un coeficiente bajo de conductividad. 8.- En alguna parte del libro hemos referido a "masa térmica" esto refiere al hecho de que materiales con mucha masa (peso, densidad) tiene buena inercia térmica.

9.- Building with Straw: Design and Technology of a Sustainable Architecture. Por Gernot Minke and Friedemann Mahlke, Birkhauser, 2005. Versión inglés. Titulo original en alemán "Der Strohballenbau: Ein Konstruktionshandbuch':

muro de paja evita que se disipe hacía el exterior. Cuanto más grueso sea el revoco interior, mayor masa tendrá y mayor capacidad de retención del calor. También se recomienda la utilización de suelos cerámicos macizos o de barro, construir la fachada sur con tierra u otro material macizo, levantar los tabiques interiores con un material que tenga mucha masa, etc ...

Estanqueidad: ni viento, ni aire En viviendas eficientes energéticamente se tiene que conseguir la mayor estanqueidad posible, ya que el viento y el aire que pueda penetrar (a través de fisuras, aperturas no estancas, etc.), reduce el aislamiento obtenido a través del muro de balas de paja. En los muros de paja sólo se puede garantizar la estanqueidad si se hace un trabajo de relleno de las juntas entre bala y bala a conciencia. Debido a que la colocación es en seco y que las caras de las balas no son planas, se generan muchas oquedades que tienen que ser correctamente rellenadas con paja. Otros puntos vulnerables son todas las zonas en que hay cambios de material, es alrededor de ventanas, puertas, zunchos, estructura, etc., donde se pueden generar fisuras. Una vez hecho este trabajo ·de preparación, se puede conseguir una buena estanqueidad a través del acabado de tierra.

Protección ante la humedad La humedad es el principal inconveniente de la construcción con balas de paja, por lo cual es muy importante conocerla y prevenirla. Podemos distinguir los siguientes orígenes de hu medad : 1. Humedad por capilaridad 2. Humedad por condensación 3. Humedad por salpicadura 4. Humedad accidental 5. Humedad incorporada durante la construcción 1. Humedad por capilaridad El fenómeno de las humedades por capilaridad está causado por la hidrófila de los materiales de construc-

ción, que actúan como cuerpo esponjoso, debido a la humedad y al agua presentes en su proximidad. Las humedades que aparecen en muros y tabiques se producen, generalmente, por el ascenso de agua del terreno a través de la cimentación y de la estructura del edificio. Ello es debido a que la tierra está constantemente transpirando, absorbiendo el agua del ambiente o de la lluvia y conduciendo las aguas subterráneas, y las posibles fugas de las redes de suministro y del alcantarillado. Cuando no existen edificaciones, parte del agua se evapora por la superficie y el resto circula por debajo hasta encontrar un acuífero o el nivel freático. En cambio, la situación es muy distinta cuando se realizan obras en la superficie como es el caso de la pavimentación de aceras y ca Izadas o la ejecución de cimentaciones de edificios. En este caso, la corriente de agua subterránea se ve interrumpida y busca la salida a través de los muros enterrados, lo cual (al ser de un material poroso) facilita su ascenso por un mecanismo similar al de la salida de los humos de las chimeneas. En el caso de la paja - y en cualquier otro tipo de construcción - es necesario protegerse ante estas humedades mediante una lámina impermeabilizante. Ésta actúa como barrera y no permite la penetración de la humedad. En el caso de que se coloquen láminas asfálticas, etc. sobre los sobrecimientos, recomendamos alejar la bala de paja siempre, ya que por condensación, agua accidental, etc., pueden quedar restos de agua que penetren en la bala de paja pudriéndola. Colocando un marco inferior de madera, como muestran los detalles constructivos, el fardo de paja queda protegido. 2. Humedad por condensación En invierno, si el techo o la pared exterior de la vivienda no se han aislado térm icamente, la cara interior de ese cerramiento se encontrará a baja temperatura. En esa situación, el aire de la habitación que toque esa superficie se enfriará rápidamente, provocando que el vapor de agua contenido en el aire se condense,

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( ASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

es decir que pase de estado gaseoso (vapor de agua) a estado líquido, depositando gotitas sobre la pared. Este fenómeno se conoce como condensación superficial. Sobre esa humedad crecerán los hongos, produciendo la tan indeseada mancha de humedad. También puede suceder que estas condensaciones se produzcan en el interior de la pared, azotea, o techo (condensación intersticial) y podrían dañar los materiales que componen la construcción. Por esta razón, es poco recomendable colocar materiales "fríos," cómo el hierro, dentro del muro de paja. Este tipo de humedad tiene que ser eliminada con la mayor rap idez, ya que no deteriora únicamente los materiales que componen la construcción, sino que puede ser muy perjudicial para la salud (problemas respiratorios, alergias, etc.). 3. Humedad por salpicadura Es aquella originada por la propia lluvia. Ésta, al rebotar en el suelo, puede salpicar la base del muro de paja creando daños graves. Por eso es tan importante construir unas "buenas botas y un buen sombrero." Eso se refiere a un buen sobrecimiento/banqueta, con un material que eleve las balas de paja del suelo y una cubierta que proteja toda la vivienda. Otra alternativa es tener aleros suficientemente anchos para que la lluvia no llege a tocar el suelo cercano a la pared, o utilizar un material muy absorbente en el suelo, alrededor del muro, para que la lluvia no salpique En zonas donde se padecen fuertes vientos que traen lluvia, es aconsejable aumentar la altura del sobrecimiento o proteger la base de muro con un material de mayor resistencia que un revoco normal (baldosas, piedra, etc.). 4. Humedad accidental Es aquella que se produce cuando revienta algun a cañería, un alcantarillado, etc. Esta fuente acci denta l de agua tiene que ser inmediatamente arreglada y, en el caso de la paja, es recomendable diseñar el muro de tal manera que las balas de paja no estén a nivel con el pavimento interior, por si acaso hay ·nundaciones.

5. Humedad incorporada durante la construcción Muchos materiales contienen un porcentaje de humedad. Por ejemplo el mortero o el revoco de tierra arcillosa tienen un elevado contenido en agua cuando acaban de pastarse, por lo que ha de dejarse secar antes de cerrar por completo la obra.

Descomposición de la paja: Microorganismos ¿A quien no se le ha podrido alguna vez la fruta, un trozo de pan o cualquier otro comestible? Aunque resulte molesto que nuestros alimentos se nos pudran, es un proceso natural de suma importancia. También la paja se ve afectada por microorganismos como bacterias, hongos. Cada uno de estos microorganismos tiene su propio funcionamiento, pero tienen necesidades similares en cuanto a energía, nutrientes orgánicos o minerales, agua y temperatura . En el caso de los hongos, éstos reciben sus nutrientes a través de la descomposición de la sustancia orgánica. Tienen la capacidad de descomponer celulosa y lignina, dos de los componentes básicos de las plantas (y de la paja). Aparte de los hongos, hay pocos organismos (bacterias) con esa capacidad. Como hemos dicho, la función de estos microorganismos es fundamental para el equilibrio natural, pero en el caso de la construcción con balas de paja no lo es, sino que, además, es perjudicial. Los hongos pueden aparecer en cualquier lugar donde hay nutrientes y como la paja en sí misma lo es para ellos, deberemos regular otros factores que precisan para su supervivencia. Nos quedan las siguientes posibilidades: controlar la humedad, temperatura, oxígeno, ph y el empleo de funguicidas. Como resulta muy difícil controlar la temperatura, ya que los hongos proliferan en abanicos de temperatura muy amplios (prefieren el calor, no obstante todos hemos tenido alguna vez alimentos podridos en nuestra nevera), la paja contiene un alto porcentaje

de oxígeno por su forma tubular y rechazamos el uso de sustancias tóxicas. Recomendamos el control de la humedad para evitar el crecimiento de hongos. Según los expertos, se precisa aproximadamente una humedad relativa del 70% para la proliferación de estos organismos. Cuando las condiciones son adversas para la supervivencia de los hongos, éstos disponen de un medio de propagación muy eficaz mediante esporas. Éstas son muy ligeras, por lo que el viento es un medio de transporte óptimo, y soportan condiciones ambientales muy adversas durante mucho tiempo. O sea que segura mente todos los cereales y otros vegetales presentan esporas, pero se trata de que no germinen. Por tanto, cuando pasa la cosechadora por el campo y siega el cereal, mata la planta, a partir de este momento ya no ofrece ninguna resistencia a los microorganismos responsables de su descomposición. Si no recogemos la paja enseguida, la combinación entre las altas temperaturas y la humedad crearán un hábitat idóneo a los microorganismos, iniciando el proceso de putrefacción. Por tanto es de suma importancia que este proceso de recolección de la paja se haga correctamente, ya que influirá tota lmente en una buena calidad del material. ¡Se ha demostrado en muros de construcciones antiguas de balas de paja que bien almacenadas y protegidas pueden presentar un estado de salud óptimo! ¿Pero qué pasa si se es alérgico a la paja? ¿Y los asmáticos? Una paja seca y dorada, que huele bien, produ ce pocas alergias. Según expertos, el problema surge cuando se trata de paja en estado de descomposición, ya que el moho, hongos y las esporas suelen producir estas reacciones alérgicas. La paja una vez revocada, aunque no se trate de paja en tan buen estado, ya no presenta un problema para los asmáticos. La entomóloga Linda Wiener de Nuevo México recomienda la utilización de revocos transpirables, para que la paja que pudiera estar afectada por hongos, etc., pueda secarse, pereciendo, de esta manera, estos organismos.

Se tiene que evitar la incorporación de malas hierbas y de cereal en la bala de paja, además de mantenerla seca durante la cosecha, el almacenamiento y durante la construcción, así como revocar cuanto antes, una vez finalizada la construcción.

Aislamiento acústico El aislamiento acústico pretende proteger un recinto contra la penetración de sonidos del exterior. Se trata de reducir el ruido, tanto aéreo como estructural, que llega al receptor a través del obstáculo (muro, etc.). Un buen aislamiento acústico pretende que la energía transmitida sea mínima. Los materiales adecuados para el aislamiento acústico son aquellos que tienen la propiedad de reflejar o absorber una parte importante de la energía de la onda incidente. Para conseguir un aislamiento acústico efectivo se depende de una masa elevada del elemento constructivo: a mayor peso, mayor aislamiento acústico, especialmente en las bandas de frecuencias bajas. Pero también existe otra forma de conseguir un buen aislamiento acústico que consiste en una estructura tipo sándwich formado por dos membranas no demasiado rígidas con suficiente masa y un núcleo de material poroso como la bala de paja 10• En el caso de los muros de balas de paja, en el interior de éstos se produce una absorción en que se mejora la acústica de un local de tal forma que se reduce el ruido. Mediciones realizadas en muros de balas de paja de 45 cm de espesor de un estudio de música en Australia, dieron un valor interior de 114-117 Db y ruido exterior de 62-71 Db dentro del espectro de frecuencias entre 500-10.000 Hz. Esto significa una diferencia entre 43 y 55 Db (John Glassford, mencionado en GrAT 2001 ¡n Lo que todo esto quiere decir, es que la paja es un aislamiento acústico excelente. 10.- Bruce King, René Dalmeijer, Design of Straw Bale Buildings,2006) 11.- GrAl Haus der Zukunft y Wandysysteme aus nachwachsenden Rostoffen. Vi en na 2001.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

Investigación y pruebas técnicas internacionales En internet hay muchísima información relacionada con estudios científicos relacionados con la construcción con balas de paja. Para simplificar, hemos enumerado algunas de las páginas web que más información contienen sobre estudios, investigaciones, normativa, etc., que han hecho la gran labor de unificar toda esta información:

• EBNet: Ecological Building Network. (Red de Bioconstrucción, EE.UU.) www.ecobuildnetwork.org/strawbale.htm Su director es Bruce King, conocido por el trabajo de investigación que realiza. Entrando en el menú principal verás el "strawbale testing program" [programa de pruebas de balas de paja) . Esta página web contiene una extensa lista de pruebas y ensayos de resistencia al fuego, humedad, aspectos estructurales, etc., que pueden ser descargados. Es una de las páginas que hemos encontrado con mayor información sobre ensayos y estudios realizados con las balas de paja. Bruce King, con otros muchos colaboradores, ha publicado el libro "Design of Strawbale Building" 12, especializado en estos ensayos. A continuación adjuntamos un listado de los ensayos y estudios realizados que se pueden descargar: Aspectos estructurales: Load-Bearing Straw Bale Construction (Construcción con muros de carga de paja) Properties of Earth, Lime, and Lime-cement Plasters (Propiedades de revocos de tierra, cal y cal con cemento) Bearing on bales plastered 2 sides (Peso sobre balas revocadas) Mesh bond development(Desarrollo de adehesión de mallazo) Mesh tension and shear at wood piates (Tensión de mallazo y zunchos de madera) Load-bearing and Creep (Muros de Carga y deslizamiento) Outofplaneloadon wa//(Cargas fuera de plano en un muro)

12.- Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art. Edited by Bruce King (contributors, John Straube, David Mar, Kelly Lerner, Rene Dalmeijer, and others), Green Building Press, 2006.

Aspectos térmicos: Thermal Performance ofStraw Bale Wa/1 Systems (Actuación térmica de sistemas de muros de paja) Humedad : Monitoring Ridge Winery(Observación de una bodega de paja) Moisture and Thermal Conditions for Degradation of Rice Straw (Humedad y condiciones térmicas para degradación de paja de arroz) Moisture properties of straw and plaster/straw assemblies (Propiedades de humedad de paja y revoco y muros de paja) Resistencia al fuego: 1-Hour Are Resistance of a Non-Loadbearing Wa/1 w/ Earth-Piaster (Prueba de resistencia al fuego de 1 hora en un muro de paja sin carga y revoco de tierra) 2-Hour Are Resistance of a Non-Loadbearing Wa/1 w/ Cement-Stucco (Prueba de resistencia al fuego de 2 horas, en un muro de paja sin carga y revoco de cemento)

• DCAT: Development Center for Appropiate Technology (Centro de desarollo de tecnologías apropiados, EE.UU.) www.dcat.nd Mirar en "current work/resources" [Trabajos actuales/recursos) [www.dcat.n et/a bout_dcat/cu rrent/ codes.ph]. Encontrarás numerosos documentos en formato pdf para descargar, desde numerosas normativas americanas, ensayos, vídeos, artículos y publicaciones. Aquí hay mucha información sobre normativas para construir con paja según de regiones: Alternative Material Codes including strawbale and earth [normativas de materia les alternativos: paja y tierra), Austin Straw Bale Code; Boulder Straw Bale Code; California Straw Bale Code, Tucson/Pima County 58 Code; Tucson/Pima County Earthen Code [normativas de: Austin, Texas; Boulder, Colorado; California; Tucson/Pima County, Arizona). • Ontario Straw Bale Building Coalition (Coalición de Construcción con Paja de Ontario, Canadá) www.strawba le bu i Id ing.ca/docu ments.shtm 1 Podrás descargarte en el apartado de "RESOURCES" [Recursos) alrededor de 40 ensayos, investigaciones, etc., relacionadas con la construcción con balas de paja que se han realizado en todo el mundo. Esta asociación ha realizado el trabajo de unificar muchos de los ensayos realizados alrededor del mundo.

CAPÍTULO

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• Wikiped ia http ://en.wi kibooks.org/wi ki/Straw_Bale_ Construction/Resources{Tech nica I_Stud ies Aquí podrás encontrar también de forma unificada, gran número de ensayos y sobretodo normativa americana. Tabla de contenidos de estudios técnicos, informe y ensayos. 1.1 General 1.2 Acústica 1.3 Aislamiento térmico 1.4 Resistencia al fuego 1.5 Normativa 1.6 Aspectos estructurales 1.7 Humedad 1.8 Estudios en otros idiomas que no sea el inglés • CASBA: Californian Straw Building Association (EE.UU.) http ://www.strawbui lding.org En el menú principal verás un título que es ''Techchnicallnformation" (Información técnica). No es demasiado extenso, pero contiene normativa sobre seguridad y salud, etc. La web de esta asociación publica la normativa de construcción con balas de paja en California. • Fasba: Fachverband StrohballenbauDeutschlande. (Alemania) www.fasba.de La red alemana de construcción con balas de paja es la primera que ha conseguido una normativa explícita que permite el uso de las balas de paja como material de construcción en Europa . Hay numerosos documentos, ensayos y certificados oficiales colgados en formato pdf. De los ensayos más interesantes está el de resistencia al fuego que supera los 90 min. En "info", veréis un listado en que la primera palabra es "downloads" (descargas). encontraréis toda la información necesaria.

• ASBN: Ósterreichisches Strohballennetzwerk (Austria) www.baubiologie.at En el menú principal "Bücher, Studien, Certifícate, Berichte" está toda la información técnica . Entrando verás que hay mucha información que se puede descargar en formato pdf. Casi toda la información es en alemán. Podrás encontrar mucha información sobre "Haus der Zukunft" (www.baubiologie.at/asbn/ hausderzukunft.html). Certificados de resistencia al fuego (clase B2 y F90) y conductividad térmica, etc.: www.baubiologie.at/download/zertifikate/b2.html www.ba ubiolog ie.at/down load/zertifi kate/F90.htm 1 www.ba ubiolog ie.at/down load/zertifi ka te/la mbda.htm 1 • La Maison en Paille (Francia) www.lamaisonenpaille.com Esta asociación ofrece un resumen de numerosos ensayos realizados, tanto en Francia, como en otros países. En la página principal hay que entrar en "Tests Réa/isés" (pruebas realizadas). • TLS: The Last Straw www.thelaststraw.org y http://thelaststrawblog.org Revista especializada en la construcción con balas de paja que a menudo publica artículos relacionados con ensayos técnicos, investigación y normativa. Una de las revistas que discute estos aspectos con mayor detenimiento es el número "TLS#53/primavera2006": Puesta al día de ensayos, investigación y normativa, por Joyce Coppinger, Andre de Bouter, Lars Keller, Chris Magwood, Mark Piepkorn y otros.

Introducción y perspectivas

tenían permiso, no porq ue la ccrr_ de paja. Cada uno tiene que toma r 1:: adecuada para uno mismo y aceo-ccr l:: ~~~~ lidad que ello supone. Hay que tere- ~ las autoridades tienen el derecho ce G~ quier edificio que haya sido constr u misas adecuados, aunque es muy que lo hagan. • Legal (rural/local): Hay muchos ca sos=~ han construido edificaciones legales. e:: _ dalas como barracas, casas de aperos. a T.::;:_ etc. Esto es legal, si no usas el edificio col"" da habitual. Si lo haces, ya se convierte e" a :~;: aunque tengas permiso. En muchas ocasior.es, 12 aprobación de la construcción la puede otorga r~' ayuntamiento sin la necesidad de un técnico, au"que no siempre es así. Si te interesa esta opciór o mejor es acercarte a tu arquitecto mu nicipal para preguntar qué puedes hacer, que tama ño puede tener y cómo cumplir los trámites adecuados. La normativa urbanística varía mucho de una zona a otra. • Legal (vivienda): Los pasos a seguir en la legalización de una construcción con ba las de paja es la misma que en el caso de una co nstrucción convencional, pero pueden surg ir más dificultades, ya que el gran desconocimiento ra impedido respuestas claras, tanto de co •eg .os profesionales, como de ayunta mi entos. oa•-ccs y aseguradoras. La voluntad de facilita r el proceso depende, sobre todo, de los profe 1

No sólo los aspectos técnicos generan muchas preguntas entre aquellos que os interesáis por la construcción con balas de paja, sino también los legales. -¿Es posible legalizar una construcción con balas de paja? Sí. -¿Es cierto que al no existir Normativa sobre la bala de paja se puede construir con ella en cualquier sitio, sin considerarse una construcción? No. - ¿Se puede construir la casa sin permisos si no tiene cimentación? No. Es necesario pedir permiso para cualquier ed ificio que quieras construir. No influye ni su tamaño ni el material del cual está hecho. Aún así, es una realidad que hay muchas personas que no cumplen con las leyes. De hecho, hay tres corrientes, en este momento, dentro de la construcción con paja en el territorio nacional: • Extraoficial: Hay mucha gente que se ha arriesgado a hacer sus casas sin permiso alguno que no han tenido problemas. Hay algunas regiones en España, normalmente aquellas muy despobladas y en las que la especulación urbanística es inexistente en las cuales las autoridades suelen ser más permisivas. Algunas personas sí han tenido problemas, pero normalmente porque las construcciones no

sionales que te encuentres durante el camino administrativo. No recomendamos que te hagas tu casa evitando seguir los pasos legales, sólo reflejamos una realidad. Sabemos, que la construcción con paja atrae a mucha gente "antisistema" que prefieren rodear o evitar las legalidades para poder hacer sus viviendas de forma más barata, no hacer papeles y no estar limitados por los requisitos formales.

Ventajas de hacer el proyecto cumpliendo con todos los requisitos oficiales • Dispondrás de un técnico que se hace responsable del diseño • Es más fácil contratar los suministros necesarios (agua, luz, sanamiento, etc) • No podrán derribar tu casa por no cumplir con la ley. • Tendrás la posibilidad de conseguir una hipoteca, préstamo y/o seguros. • Es posible conseguir subvenciones o ayudas para construir una casa de bioconstrucción y/o usar tecnologías apropiadas. • Será más fácil vender. • Creando precedentes, ayudarás a los que vienen detrás a que lo tengan más fácil para construir una casa de paja legalmente. • Ayudas en abrir las posibilidades de usar la paja cómo material habitual en todos los ámbitos: urbana, rehabilitaciones, edificios públicos, viviendas pluri-familiares, etc. Materiales de construcción convencionales (ej. hormigón armado o en masa, yesos, ladrillos cerámicos, etc.) tienen normativas y están homologados, en el caso de la bala de paja no existe ningún tipo de reglamentación en nuestro país. No obstante, eso no significa que no se pueda usar en la construcción, pero tampoco significa que puedas hacer lo que quieras y donde quieras; hay que seguir unas normas básicas, que el arquitecto que elabora el proyecto tendrá que cumplir. Como hemos dicho anteriormente, construir con balas de paja puede ser igual de legal que cualquier construcción hecha de un material convencional, siempre y cuando cumplas todos los pasos exigidos por la Ley, que vamos a explicar más adelante. No hay ninguna Normativa específica que impida el uso

de paja en una obra. Lo positivo es, que en la actualidad existen ya varias viviendas unifamiliares de paja totalmente legalizadas en España (Navarra, Alicante, Cataluña, Vizcaya, Mallorca ... ) y que abren el camino a las que vienen detrás. Además, parece que tampoco importa si la casa está hecha de estilo Nebraska o de relleno; hay casas de ambos tipos legalizadas en España. Hacer referencia a estas construcciones existentes puede ayudar a agilizar los trámites administrativos, además, aconsejamos a los arquitectos que añadan en el proyecto los ensayos realizados en países Europeos, que demuestran la viabilidad del material. Una buena fuente de información es la red alemana FASBA, que tiene numerosos ensayos colgados en su web. Actualmente, la Red de Construcción con Paja está trabajando para traducir algunos de los ensayos alemanes al castellano, para que los técnicos puedan disponer de ellos libremente. Esperamos disponer pronto de más información de este tipo, para apoyar a la construcción legal de viviendas de paja. -¿Es posible que un banco te conceda un préstamo hipotecario o que te aseguren tu vivienda? Sí. Lo ideal es esperar a que el arquitecto haya redactado el proyecto básico para poder presentarlo junto con la sol icitud. Profesionales externos al banco tasan el valor de la edificación sobre la que se basará la hipoteca. Lo habitual es que los bancos, cuando otorgan una hipoteca, exijan un seguro. Según las entidades financieras consultadas, hay veces en que se exige un seguro de vida y/o del hogar; lo más usual es que se exija el segundo. Es más fácil conseguir una hipoteca de un banco que una póliza de seguros, aunque se han dado casos en que se ha concedido la hipoteca basada en el valor del terreno, no de la edificación. Esto obliga a los promotores a buscar aseguradoras externas interesadas, dispuestas a asegurar este tipo de proyectos. Incluso así, de momento conocemos pocas

compañías dispuestas a asegu rar casas de paja 1. Si conoces a alguna compañía que ha facilitado seguros o hipotecas para construir con paja, por favor avisa a la Red de Paja para que podamos incluirlas en el listado correspondiente. Aunque se han asegurado construcciones híbridas e incluso de tipo "Nebraska," suele ser más fácil conseguir un seguro cuando se trata de una estructura de relleno, ya que es un sistema constructivo menos novedoso. Nosotras recomendamos que construyas dentro de tus posibilidades económicas en vez de pedir una hipoteca. Sin embargo, ¡esperamos que la información de este apartado quede muy pronto obsoleta y que todos los bancos estén dispuestos a contratar la póliza correspondiente!

Tramitación de la licencia de obras Son varias etapas las que hay que ir completando para llegar a la licencia de obras e iniciar la ejecución del proyecto. Os recordamos que cada caso particular puede variar, según los profesionales que te encuentres en cada etapa . En la siguiente página verás un gráfico que te ayudará a resumir y entender el proceso. Este resumen describe brevemente los pasos a realizar: 1. Edificabilidad del solar: Consulta de la Normativa Urbanística en el Ayuntamiento Lo primero es averiguar si tu solar es edificable. A parte de la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (en adelante LO.E.) y sus modificaciones, existen una 1.- Aunque no es nuestro objetivo hacer publicidad, somos conscientes de que esta información os puede facilitar muchas gestiones y dolores de cabeza, por tanto mencionamos algunas aseguradoras, haciendo posible la hipoteca del proyecto. Esperamos que en breve la lista se incremente considerablemente y el trámite de asegurar una casa de bioconstrucción sea algo muy común. Actualmente las únicas empresas aseguradoras (consultadas un total de 10) dispuestas a asegurar este tipo de construcciones son "Mapfre" y "Atlantis':

serie de normativas de Ordenación Urbanística que son competencia de cada comun idad autónoma y de los municipios que la forman. Para e1lo tienes que ir al ayuntamiento municipal y ped ir que sus técnicos (arquitecto o arqui tecto técnico) te faciliten esta normativa. Normalmente, estas reglamentaciones especifican la calificación urbanística de la zona y parcelas (Ej.: suelo urbano, urban iza ble, no urbanizable, etc.) y las especificaciones deta lladas que deben cumplir las posibles construcciones (superficie máxima construi da, altura máxima, distancias entre fincas colindantes, etc.). Independientemente de que vuestro hogar sea de paja o no, la normativa es muy diferente en una zona rústica, urbana, etc. El técnico municipal os informará, en caso de que se pueda construi r, las condiciones que ha de cumplir. En algunos casos muy concretos la misma normativa urbanística mun icipal hace referencia a los materiales de construcción auto rizados o no autorizados, pero hasta el momento nunca se ha prohibido el uso de la paja. 2. Redacción del Proyecto: Arquitecto y Aparejador (Arquitecto Técnico) Si podéis ed ificar, es hora de ir a buscar a un os buenos técnicos. Cuando se trata de una edificación destinada a vivienda, necesitaréis tanto a un arquitecto como a un arquitecto técnico. No todos los técnicos están familiarizados con la construcción con balas de paja, aunque cada vez ha y más. Si el solar es edificable, el arquitecto redactará un proyecto que cumpla la normativa urbanística municipal, a parte de toda la normativa de obligado cumplimiento que se requiere para un proyecto básico y ejecutivo de edi ficación. El Código Técni co de la Edificación (en adelante C.T.E.) no conte mpla la bala de paja como material de construcción, por tanto nuestro material no cump li rá ciertos aspectos del código. No obstante, esta normativa permite la utilización de materiales y sistemas constru ctivos novedosos bajo la responsabilidad del proyectista. Actualmente la paja no se puede considerar un material homologado. Sin emba rg o, hay un grupo de

AUTOPROMOCIÓN INDIVIDUAL La Ley 53/2002 Excluye la obligatoriedad del seguro decenal (no OCT) ir al

1 Búsqueda de Arquitecto y Aparejador/Arq.Técn ico

AYUNTAMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA

SI

NO

PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN

3

Modificar el proyecto y volverlo a visar

VISAR EL PROYECTO EN EL COLEGIO PROFESIONAL

SI

4

¿Se otorga la Licencia 7

NO Modificar el proyecto y volverlo a visar

AYUNTAMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO

¿Se otorga la Licencia de Obras?

SI

¿Se otorga la Licencia de Obras?

SIMU LTÁNEAM ENTE

BÚSQUEDA HIPOTECA + SEGURO DEL HOGAR (Sólo si necesitas financiación)

INICIO OBRAS

NO

Normalmente a partir del segundo paso (2. PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN}, son los técnicos (sobre todo el arquitecto) los que se hacen cargo de los trámites sucesivos, siempre de acuerdo con los promotores. No obstante, hemos refleja-

técnicos internacionales (apoyados por la Red Europea de Construcción con Paja) que están trabajando para conseguir la ETA (Aprobación Técnica Europea) para la paja como material de construcción . De momento, hasta conseguir esta homologación, lo que hacen muchos arq uitectos es especificar los requisitos de la balas que se usa rán en la obra que están diseñado. Incluyen aspectos como las dimensiones

do en este gráfico algunos pasos en que únicamente intervienen los técnicos (como visor el proyecto en el Colegio Profesional, por ejemplo}, paro poder entender el sistema de tramitación de licencias de obro en su totalidad. Este esquema es muy básico y sólo muestro las directrices más comunes. En casos excepcionales pueden variar.

de las balas, su densidad mínima, la humedad máxima, etc. De esta manera, ellos mismos exigen una calidad mínima del material que se usará. También suelen incluir copias y traducciones de los ensayos y normativas hechos en otros países. La mejor manera de encontrar arquitectos y arqui tectos técnicos dispuestos a firmar vuestros proyectos en este momento, es principalmente por el boca a

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA A umcoNSTRUCTORES

boca, aunque también puedes buscar en internet (mirando en páginas especializadas en bioconstrucción) y alguna que otra guía o revista especializada en la bioconstrucción (ver sección Enlaces). Si encontráis a técnicos dispuestos a firmaros el proyecto, ya habréis avanzado mucho.

NOTA Si eres un arquitecto oaparejador y estás dispuesto avisar proyectos de construcción con balas de paja, ponte en contacto con la Red de Construcción con Paja; queremos elaborar una lista de profesionales disponibles para ayudar en este proceso de búsqueda. 3. Colegio de Profesionales: Visar el Proyecto Tanto el arquitecto como el arquitecto técnico tendrán que visar el proyecto en sus respectivos Colegios Profesionales para poder, posteriormente, pedir la licencia de obras. Hasta la actualidad, que sepamos, no se ha denegado ningún proyecto con balas de paja basado en el hecho de que se quiere construir con paja. Hasta el momento sabemos que se han otorgado en varias comunidades diferentes (País Vasco, Teruel, Valencia, Aragón, Cataluña, etc.)

NOTA Si consigues el visado para construir una casa de paja, por favor avisa a la Red de Construcción con Paja; el objetivo es conseguir que haya precedentes en todas las Comunidades Autónomas para facilitar este trámite a todos los compañeros. Agradeceríamos también cualquier información sobre problemas durante el proceso administrativo, para poder tener y compartir la información más completa y actualizada sobre los procesos legales atraves de la web www.casasdepaja.org. 4. Ayuntamiento: Licencia de Obras Una vez visado el proyecto, se entrega en el Ayuntamiento y se espera a que se otorgue la Licencia de Obra. 5. Autoconstrucción o búsqueda de constructor Normalmente, mientras se va esperando la

licencia, se suele elegir al constructor que ejecutará la obra (en caso de que seas el promotor de la obra, pero no quieres ser autoconstructor). 6. Los últimos pasos El último paso antes de iniciar la construcción, será gestionar la financiación. Según cómo lo resuelvas, te verás obligado o no a gestionar un seguro. A continuación te explicamos dos posibilidades: 6A. Autofinanciación Si eres autoconstructor y además tienes suficientes recursos para prescindir de una hipoteca para llevar al cabo la obra, podrás evitar asegurar tu vivienda. La L.O.E no exige el seguro decena! que asegura frente a posibles defectos de ejecución. En estos casos, con la condición de que la vivienda no vaya a ser vendida dentro de este periodo. Si se vendiera dentro de los primeros 10 años, se precisaría el consentimiento escrito del comprador. 6B. Financiación a través de: hipotecas y seguros Si necesitas pedir un préstamo hipotecario para poder pagar tu construcción, el propio banco exige la contratación de un seguro. Al tratarse de un sistema constructivo desconocido, suele ser relativamente difícil conseguirlo, especialmente para el sistema autoportante. Pero sin éste resulta imposible conseguir la financiación y en ocasiones el diseño se tiene que adaptar a sus exigencias.

Resumen Sabemos que existen varias viviendas totalmente legalizadas en España (sin contar almacenes agrícolas y similares). Hay técnicos dispuestos a firmar este tipo de proyectos. Hay Colegios Profesionales que han visado este tipo de proyectos. Hay Ayuntamientos que han concedido licencias de obras. Hay aseguradoras dispuestas a asegurar. Hay bancos que conceden hipotecas ... , todos estos son buenos precedentes para continuar legalizando cada vez más construcciones ecológicas.

Otros países, otros continentes Actualmente sólo hay tres países con normativa explícita que hace referencia a la construcción con ba las de paja: EE.UU. (1995-1996). Bielorrusia (1999-2007) y Alemania (2006). Aunque ya se han construido legalmente muchísimas casas con este sistema constructivo (tanto en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Francia, Holanda, Alemania, Austria, etc.). la mayoría son construcciones de autopromoción. También existen algunos casos de construcciones públicas. Si habéis leído el apartado de historia, recordaréis que el país pionero en la construcción con balas de paja fue EE.UU ., por tanto es lógico pensar que también sean pioneros en el aspecto legal y normativo. La construcción con balas de paja sufrió un "boom" definitivo cuando, en 1984, el arquitecto Jon Hammond publicó un artículo en la revista "Fine Home-building Magazine" (revista sobre construcción de chalets). sobre una vivienda diseñada con el sistema de postes y vigas. Siete años más tarde, en 1991, se construiría en Nuevo Méjico la primera casa asegurada, hipotecada y legalizada . El mismo año se legalizaron 10 construcciones más, en Nuevo Méjico y Arizona y más tarde se desarrollaron, en California y Canadá, normativas específicas sobre la construcción con balas de paja. En 1993 les fue concedida a Judy Knox y Matts Myhrman, pioneros de la construcción con balas de paja, la primera licencia de obra para el sistema Nebraska o Autoportante en Tucson, Arizona. Los dos códigos más detallados serían el de Ar izona ''Annotated Prescriptive Building Code for Load-bearing and Non-Loadbearing Straw Bale Construction" (que establece los estándares mínimos y normativos de seguridad para la construcción de estructuras que usan paja embalada como un materia l autopo rtante o no-autoportante) aprobado por el Condado de Pima y la ciudad de Tucson, el 2 de enero del 1996, y el cód igo de California (California Straw-Bale-Code).

Leyes que afectan a la autopromoción En el siguiente apartado hacemos un breve resumen de la evolución de las Leyes que más afectan al auto-promotor individual : Según la LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (L.O.E .) 38/1999, del 5 de noviembre, que podréis consultar en el Boletín Oficial del Estado BOE 06/11/99 uno de sus objetivos es: Artículo 1. Objeto. 1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios. La LOE establece que toda construcción (menos excepciones) disponga de una garantía decena!. Se trata de un seguro de daños o caución que el promotor ha de contratar obligatoriamente para todos los edificios de viviendas, para garantizar, al mismo promotor y a los sucesivos propietarios, de daños materiales causados al edificio por los vicios o defectos que le afecten . Para poder contratar esta garantía decenal, los segu ros exigen la contratación de empresas llamadas Oficinas de Control Técnico (OCT). que evalúan el proyecto y la ejecución sobre los riesgos de aparición de daños. Por un lado, la LOE, tiene la vi rtud de querer proteger los intereses de los usuarios de las construcc iones mediante los seguros decenales obligatorios, pero el problema es que cuando se trata de materiales innovadores - como puede ser la bala de paja, entre muchos otros, que no disponen de una normativa, unos ensayos reali-

zados, unos sel los, etc.- las aseguradoras no están dispuestas a conceder dichos seguros obligatorios, por tanto no se podría llevar a cabo su ejecución, menos en algunos casos que no incluyen la vivienda unifam iliar. Por tanto, según la LOE ningún autopromotor individual podría construir una vivienda sin contratar los servicios de una aseguradora, lo que implica, a su vez, la contratación de la OCT.

La solución para la autopromoción llegó tres años después de la apar ición de la L.O.E. (Ley 38/1999), concretamente cuando se redactó una modificación de la misma, en el art ícu lo 105 de la Ley 53/2002 del 30/12/02 que podréis leer íntegramente en el BOE 31/12/02. Esta modificación tiene la finalidad de excluir la obligación de suscribir el seguro decena! en el caso de la autopromoción individual de una vivienda familiar de uso propio. O sea, si tú eres el promotor de tu propia vi vienda en vez de contratar a una compañía constructora, no hace falta seguro decenal. No obstante, en caso de que vendas la vivienda antes de que transcurran 10 años, quedarás obligado, siempre y cuando no haya un pacto contrario, a la contratación de la garant ía por los años que queden para completar los 10 años ob ligatorios. Las Escrituras de transmisión no se podrán inscribir en el Registro de la Propiedad sin acreditar la constitución de dicha garant ía, excepto en que el autopromotor acredite que ha utilizado la vivienda y que ha sido expresamente exonerado por el nuevo adquiriente de la const itución de la misma .

EXTRACTO DE LA LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi nistrativas y del Orden Social : CAPÍTULO 111. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN DEL SUELO Y VIVIENDA. Artículo 705. Modificación de la Ley 38/ 7999

de 5 de noviembre de Oroer.': cación . Se modifica la disp osición~.: _ de la Ley 38/7999, de 5 de '":•·~ =­ denación de la Edificación, u~ siguiente redacción: DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGu· ·toriedad de las garan tías p riales ocasionados por vicios , :f::f rel="nofollow">: construcción . Uno. La garantía contra da ños r::.:::~·~ que se refiere el apartado 7. c del •. :r de esta Ley será exigible, a pare'' d~ ~ da en vigor, para edificios cu yo oes· · ~cipo/ sea el de vivienda. No obstante, esta garantía no sera e el supuesto del autopromo tor ina una única vivienda unifam iliar paro ..:s-e• pi o. Sin embargo, en el caso de p roo.;::.r;s~ .. transmisión inter vivos dentro de l p.a:::e: j:~~­ visto en la letra a, del artículo 77. 7el ou::_;:.¡,-:motor, salvo pacto en contrario, quedare ob.;gado a la contratación de la ga rantía o c-'e se refiere el apartado anterior por el tiempo eJe reste para completar los diez añ os. A esros efectos, no se autorizarán ni inscribirá n en "' Registro de la Propiedad escrituras púb licos de transmisión in ter vivos sin que se acredite y testimonie la constitución de la referida ga rantía, salvo que el autopromotor, que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente exonerado por el adquiren te de la constitución de la misma. Tampoco será exigible la citada garantía en los supuestos de rehabilitación de edificios destinados principalmente a viviendas para cuyos proyectos de nueva construcción se solicitaron las correspondientes licencias de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

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Dos. Mediante Real Decreto podrá establecer-

se la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas en los apartados !.a, y l.b, del citado artículo 19, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. Asimismo, mediante Real Decreto, podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir cualquiera de las garantías previstas en el artículo 19, para edificios destinados a cualquier uso distinto del de vivienda. Los que pueden seguir teniendo problemas son los promotores profesionales que construyen

viviendas para terceros (ej .: bloque de pisos) y que quisieran utilizar materiales innovadores sin certificación, ya que estos, sí que siguen estand o obligados al seguro decena! y normalmente las aseguradoras ponen impedimentos cuando no se trata de una construcción convencional (ej. : hormigón armado, estructuras metálicas, etc.). Seguramente, cuanto mayor número de vivien das legales de paja se construyan, más fácil ser á conseguir seguros.

En este apartado describimos como hacer una caseta provisional, que puede ser construida en pocos días sin incluir el revoco.

sobre los cuales se construyen unos muros autoportantes, con una cubierta plana a la que se le da pendiente mediante el acolchado de paja.

El objetivo es que puedas aprender y practicar con una construcción modesta pero útil; podrás destinar la caseta para guardar herramientas, como cabaña para niños, etc. Está pensada como una edificación de duración limitada. Cuantos años dure, dependerá de la atención prestada a los detalles. Este ejemplo combina sencil lez, bajo coste y rapidez, pero, además, verás que en el listado de materiales se proponen alternativas por si quieres aumentar la durabilidad o bien disminuir el coste de ejecución. La base de la caseta es simplemente una cama de grava con unos palets fijados entre sí mediante tableros OSB atornillados formando el suelo,

Hacer esta caseta te dará más confianza en el manejo de la paja, llevar una obra y, además, te ayudará a aprender las técnicas y a utilizar las herramientas que usarás cuando construyas tu casa. Si ya sabes qué materiales quieres usar para hacer tu vivienda real, podrías modificar nuestro diseño para construirlo en miniatura, aunque te cueste algo más. Si incluso esta caseta te parece complicada para tu nivel de conocimientos, recomendamos que contrates a alguien para guiarte a la hora de hacerla, convirtiendo la obra de la casita en un taller o asistir tú a algún curso para aprender más.

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UNA BARRACA DE BALAS DE PAJA

Resumen: Tamaño: 3,5 balas por 4 balas o 3,5 m x 4 m exterior [14m 2). interior 2,5 m x 3 m [7,5 m2) Al t ura1 : 6 hiladas de balas= 210 cm- 10 cm compresió n = 200 cm de alto. Material

Uso y colocación

Cantidad

Alternativas

Plástico de jardín grueso

Uno para el suelo, uno para debajo del aislante del tejado y otro para encima del aislante del tejado

Uno de 4 x 4,5 m (suelo) una pieza de 3,5 x 4 m (debajo aislante) una pieza de 4,5 x 5 m (capa impermeable encima del aislante, si no se puede permitir de EPDM)

Usar EPDM o caucho butilo 2 en el suelo para que te dure más tiempo y sea más fuerte, o cañizo tapado con un mortero ligero de cal para no usar plástico 3

Palets

Sobre cimentación

12 palets de 115 cm x 1004

Usar una sobrecimentación diferente: ver Capitulo de Cimientos para más ideas

Grava

Cimentación/Tejado

0,5-1 m cúbico

Tableros OSB

Suelo

14 m2 de OSB de 14 mm

Se podrían usar tableros reciclados o una alfombra gorda para que sea más económico o madera machihembrado, para una mayor calidad

Tableros de madera basta

Tejado

23 m2, de 2,5-3 cm grosor

Machihembrado, tablas de encofrar (reciclados), OSB, caña o bambú ..

Balas de paja

Muros y tejado

80 unidades de 35 x 50 x 100 cm.

Madera grapas

Para esquinas

20 piezas de madera verde y rectas de 2-3 cm 0 aprox. 1 m largo

Ver notas en Capitulo "Levantar un muro de paja"

Madera

Zuncho

4 piezas de 3,5- 4 m de largo 5, de 5 cm x 20 cm o de ?cm x 14 cm

Postes de teléfono reciclados, madera de derribo, troncos naturales Se puede hacer un zuncho más elaborado para practicar su construcción. Ver Capitulo "Zunchos"

Madera

Marcos puerta y pentana

Unos 4,5 metros lineales de madera de aproximadamente 5 cm x 15 cm

Madera

Vigas tejado

7 vigas de 5 m de largo, del mismo tamaño que el zuncho

Madera

Guias para las esquinas'

8 tableros de min. 30 cm de ancho por 3 cm de grosor y 200 cm de largo.

Clavos/tornillos

Suelo, marcos, zuncho

De 6-8 cm largo

Clavos

Fijar primera hilada de balas

6-8 cm de largo

Estacas de madera de unos 30 cm largo

Tornillos con cabeza hexagonal

Fijar vigas tejado a zuncho

18 piezas de 15 cm de largo y 12 mm de0

Clavos o plaquetas metálicas

Torni llos o clavos con arandelas

Fijar plástico al tejado

De 2-3 cm de largo

Alambre de acero trenzado

Amarres'

50 metros lineales (8 amarres de aprox. 6 mi)

Igual al zuncho

Alambre de vallas o fleje

Material

Uso y colocación

Cantidad

Tensores de val la

Amarres

16 (dos por ama rre)

Tierra buena

Tejado

Depende del grosor que quieras dar, normalmente 10-15 cm.

Tableros

Alerones tejado

4 piezas de 4,5-5 metros lineales mínimo de 5 cm x 15 cm

Cuerda de balas

Coser esquinas y media balas

Si no son recicladas, que tenga una "carga de rotura" de 900 kg

Al ternativas

Hacer grapas de madera para esqu inas

1.- Si tus balas son de muy mala calidad, pueden comprimirse más o, si son muy buenas algo menos. Si cambias el diseño para incluir una sobrecimentación más alta puedes ganar altura. 2.- Como se trata de una caseta temporal, nos hemos permitido usar plástico de jardín cómo capa imper meabil iza nte debajo del acabado vivo. Si quieres que te dure más de unos pocos años, invierte en una lámina de mayor calidad. 3.- Técnica experimental. 4.- Si no consigues estos tamaños, tendrás que adaptar la base al de palet que consigas. Deberían ser suficientes para cubrir la superficie requerida o un poco más pequeños. 5.- Es mejor que cada viga sea de una pieza 6.- Las guias se quitarán después de colocar el zuncho y los amarres. 7.- Si eliges "encajar" el zuncho dentro de la bala podrías optar por prescindir del amarre. Ver instrucción de obra.

Instrucciones de Obra: 1. Base: a) Coloca el plástico en el suelo. b) Haz una base de 10-20 cm de grava superando la superficie de la caseta . e) Coloca los palets. Si son todos de la misma dimensión (especialmente la altura) será más sen - tJf3 , ~ 1 cilio. Si hace falta puedes dejar peque#ff,~iJI) 1 / ños espacios entre los palets para 1 lograr la dimensión exterior _,n ¡(V"ííl adecuada. d) Clavar/atornillar 8 tableros ,fA \\ de OSB a los palets. 1 1~ 1

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1. Base de palets reutilizados.

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APENDICE A. ExPER IMENTA

2.- Construye marcos de puerta y ventana 9 100 cm

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2. Premarcos de puerta y ventana

5. Levantar los muros. • Sigue el plano de los muros, empezando a colocar balas en las esquinas. • Cose las ba las de las esquinas entre el las con cuerda o pon grapas de madera . • ¡No olvides poner la ventana encima de la segunda hiladal • Pon un trozo de plástico debajo de la ventana. • Si ves que el muro es muy inestable, pu edes usar la técnica de estacado exterior, aunqu e en una caseta tan pequeña no debería ser necesario. • Asegura que las balas lleguen hasta el borde exterior de la base, para no dejar una repisa en la que se acum ule agua . D

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3. Coloca guías en las esquinas y en el marco de la puerta.

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Amarre

4. Clava puntas en el pavimento situado bajo el muro de balas de paja para que los fardos de la primera hilada no se desplacen.

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5. Plano de muros.

4. y 5. Fijate en los clavos de la base y en el amarre.

6. El zuncho que hemos elegido es el más sencillo: una viga centrada en las balas. Para que sea fuerte, es aconsejable que sea de una sola pieza. • Mide las vigas para qu e queden centradas en la ba la, o sea, entre los hilos. • Haz los encajes en las esquinas para que las uniones sean fuertes.

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berían ir centrada s er e • Las vigas deberían so:r::Ydel exterior del muro. • Fíjalas al zuncho co n 10s ::: hexagonal.

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6. y 7. Zuncho y las vigas.

8. Amarres • Coloca dos amarres po r rr,. .• • Taladra un agujero en e s~:: r:: de la casa y pasa el ala mbre e:: ~ ~ huecos de los palets hac ía e ;: :~ : • Pasa el alambre por enc ima ce l:: muros "B" y "D". • ¡Evita colocarlo por delante de e:: ,,•.;: ~• Tensar desde ambos lados de l rr ... ·~ • Ver el Capítulo "Amarres y co mp res::: más información .

Variaciones:

9. El tejado (aquí hemos elegido un verde y plano por su sencillez; si pre puedes cambiarlo por cualquier otro dise;: que quieras probar) a) Coloca las vigas (paso "7") b) Atornilla o clava los tableros e) Coloca el plástico encima de los ta bleros sobre la parte de la caseta y los muros. Deja sin tapar la parte del alero, para que pueda haber algo de ventilación en el aislante.

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Perímetro muro y cubi erta

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• Opcional: Las vigas del zuncho que corresponden a los muros A y C se pueden alargar para que sobresalgan de la pared, permitiendo luego apoyar dos vigas más. Así se puede hacer el alero más ancho en estos lados, si interesa. • Opcional: intenta encajar el zuncho dentro de la bala, recortando la paja del centro de la misma. 7. Las vigas • Coloca las 7 vigas a distancias iguales en el muro más corto (los extremos descansan encima de muros By D). • Las que descansan sobre los muros A y C de-

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8. Tejado.

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APENDI CE A. ExPE RIMENTA

Caseta hecha con este diseño. El Molino de Sorzano, La Rioja.

d) Forma un montículo colocando "libros" de paja suelta encima de los tableros. Evita colocar demasiada en los extremos exteriores de techo para poder atornillar las maderas "f' al extremo. e) Tápala con el plástico de jardín gordo (incluso doble) y fíjala a la parte inferior del alero con clavos/tornillos con arandelas o grapado con un listón de madera atornilla do encima 11 . f) Atornilla tableros agujereados (para permitir el drenaje) en el borde del tejado g) Rellena unos 10 cm alrededor del perímetro con grava, para que los agujeros de drenaje no se obturen. h) Rellena el resto con tierra buena y planta . i) Opcional: coloca una canal de recogida de aguas pluviales debajo de los aleros. 10.- ¡Revocar y Disfrutar!

8.- Según la disposición de los huecos de tus palets, quizás te convenga hacer ahora los agujeros y pasar el alambre de los amarres, en vez de después de haber colocado las balas. 9.- En esta caseta hemos elegido una puerta con un tamaño de una bala de 100 cm de longitud, pero si tú reutilizas una puerta con otras dimensiones, tendrás que adaptar el premarco. Recuerda que la altura no supere la recomendada o no habrá espacio para la compresión. 10.- Según el tipo de palet puede ser recomendable pasar los alambres antes de colocar el suelo y levantar los muros. 11.- En esta propuesta de tejado protegemos el aislante (paja) con dos láminas de plástico. La inferior (C) sirve para evitar que el vapor de agua llegue al aislamiento que puede pudrirlo al condensarse en el plástico superior (E). El segundo, que cubre el aislamiento, sirve para que el agua de lluvia no lo moje. El impermeable inferior es un poco más corto para permitir algo de ventilación y que se podría mejorar haciendo más orificios en el alero. Siempre es aconsejable diseñar un tejado ventilado y transpirable, pero en esta ocasión hemos antepuesto un diseño sencillo y económico al tratarse de una construcción temporal. 12.- Si estás contemplando usar el sistema de "prerevoco" en una construcción mayor, sugerimos que lo pruebes aquí también.

La Red fue constituida en mayo de 2005. Existe de forma virtual a través de la web www.casasdepaja.org y el correo electrónico [email protected]. Desde la Red intentamos coordinar toda la información y recursos disponibles en castellano, sobre construcción con paja. La Red no es únicamente una fuente de información, sino también una herramienta interactiva para ayudar a todos los que se interesan por este sistema constructivo. Queremos hacer hincapié en transmitir el valor de lo sencillo, de lo reciclado y de la conciencia en la ejecución de una obra, todo ello va a enriquecer de forma muy directa la integridad del ser humano. La Red está formada por todos aquellos interesados en este sistema constructivo (tanto profesionales como aficionados) con los objetivos de : • Difundir y promover la construcción con balas de paja. • Ofrecer la información necesaria para aprender a construir con balas de paja. • Crear un espacio para anunciar ta lleres, cursos y obras. • Facilitar el contacto con otras personas interesadas en el tema, sean aficionados o profesionales. • Fomentar la autoconstrucción y la ayuda mutua. • Conocernos y coordinamos entre nosotr@s. Dentro de la web se puede encontrar información com o: • Listado de miembros.

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RED DE CoNSTRUCCióN coN

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trucción con Paja, apuntándote en http://amper. ped.muni.cz/mailman/listinfo/strawbale. El correo es [email protected].

partir ideas y experiencias. Para ser miembro de la red envía un correo con el asunto "Apúntame a la Red" y tu nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.

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Si tienes experiencia con la construcción con paja o tienes una casa de paja, por favor remite información y fotos para incluirlas en la base de datos de casas de paja. La Red también dispone de un listado de construcciones que se pueden visitar (por cita previa). Si estás dispuest@ a ser incluido en esta lista, avisa.

CASAS DE PAJA. UNA G uiA PARA A UTOCONSTRUCTORES

Recursos en internet Páginas web y artículos sobre Casas de Paja en castellano

http://www.arquitecturaenfardos.cl/ Empresa de construcción con Paja, Chile. www.ba lewatch.com/spa nish. htm 1 Planos de 50 casas pequeñas.

www.casasdepaja.org Red de Construcción con Balas de Paja; con base en España, miembros en todo el mundo.

http://personasenaccion.info/casasdepaja/ Guía web: Ecología, Solidaridad.

www.casasdepaja.blogspot.com/ Blog de la Red de Paja.

www.revistanatural.com/articulo.asp7id=608 Articulo de Luis Lázaro.

http://arquitecturaenfardos.blogspot.com/ Blog de paja en Sur América.

www.l illywolfensberger.com/bio-construccion/biocons 1.htm 1 Articulo de Lilly Wolfensberger Scherz, Bioconstructora.

http://www.casasdepaja.freeforumsorg/ Foro de construcción con paja.

www.revistanatural.com/articulo.asp7id=665 Articulo de Patricia Cebada.

www.tallerdepalla.org Cursos y asesoramiento de L'Horta de la Viola. Palafrugell, Girona. Maren Termens y Raimon Costa.

www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/balaspajamolino.html Articulo de Ismael Caballero.

http://rikkinitzkin.wordpress.com/ Página de Rikki Nitzkin. www.puentedelarcoiris.org Espacio de aprendizaje y enseñanza de eco temas (la casa está hecha de paja) por el autoconstructor Manuel Alamar Cort. Cursos y eventos. www.tallerkaruna.org Asociación que da cursos y consultas en construcción con paja, Ávi la.

www. pan gea pa rtne rsh ip.org/i ndex. php Proyecto que trabaja con paja en Nicaragua. Página en inglés. www.piedrasyolas.com/home_span.htm Hotel hecho de paja en Nicaragua. www.ecohabitar.org/articulos/bioconstruccion/balaspaja.html Artículo de Tom Woolley.

http ://casaterra.es Alicante.

Otras asociaciones y publicaciones afines o interesantes (en castellano)

http://www.pajaiso.net/index_es.htm Cadiz.

www.ecoaldeas.org/ Red Ibérica de Ecoaldeas.

wwwecoaldea com/Biohabitat/casa_paja.htm Resumen traducido de "La Casa de Fardos de Paja" de Bill y Atheena Steen. Se puede descargar también en www.casasdepaja.org.

www.ecohabitar.org Revista española de Bioconstrucción, Permacultura y Sostenibilidad Práctica, que apoya la construcción con paja y en las que aparecen habitualmente artículos de ejemplos de construcción con paja.

www.epsea.org/paja.html Asociación de energía solar pasiva de El Paso, Texas. www.terra.org/diario/art01137.html Articulo: "Cuerdos por construir con balas de paja"; Girona 2005. http://www.rurban.in/ Arquitecta Valentina Maini, especializada en construcción con paja con varios proyectos ya ejecutados. http://www.gaiaoslo.no/planogprosess.html Página de Noruega traducido al castellano por miembro de la Red y experto en paja y barro Julio E. Perez. http ://tls.bu i1de arth.org/ es Blog informativo de ''The Last Straw", revista internacional de construcción con paja. Traducción mecánica. www.geoci ti es.com/ casa eco log ica/construccion. htm 1 "Materiales y Técnicas de Construcción, México. www.ocinet.cl/indexspanish.htm Empresa de construcción con Paja, Chile

www.selba.org Asociación Aragonesa que trata de temas como bioconstrucción, permacultura, eco-aldeas, etc. www.terra.org "Ecología Práctica·: Asociación que ofrece mucha información sobre ecología, energías renovables, bioconstrucción. www.gea-es.org Asociación de Estudios Geobiológicos. Divulgación sobre geobiologia, bioconstrucción, radiestesia, electromagnetismos, agricultura eco, energías limpias, arquitectura sagrada y popular, Feng Shui. http://es.geocities.com/rie_ecoaldeas Red Ibérica de Ecoaldeas. www.ecoaldea.com "La Medicina Natural al Alcance de Todos" también tienen una sección "Biohabitat" muy interesante. www.geocities.com/reddepermacultura "Academia de Permacu ltura, nodo Espiral España':

www.permacultura-es.org/ Permacultura-es, portal de permacultura en lengua española.

http ://www.fasba de Asociación alemana de construcción con Paja. Mucha información técnica (en alemán e inglés).

www.gaia.org.ar Ecovilla y asociación en Argentina. Permacultura. También tienen alguna casa de paja.

http://www.laboa.org Centro de permacultura y construcción con paja de Stefano Soldati.

www.egrupos.net/grupo/biocasa Lista de correos para estudio y debate sobre la bioconstrucción.

http ://www.perma lot.org Construcción natural en República Checa.

www.ecototal.com/muestra_sectores.php7cat=5 www.bioconstruccion.biz/

Páginas sobre otras técnicas de construcción natural y energías alternativas (en castellano) www.ecoaldea com/Biohabitat/biohabitat.htm Bioconstrucción, casas naturales, técnica de construcción con leña, construcción con bambú, la casa con fardos de paja, construcción con barro, diseño y construcciones naturales, salud y Hábitat. www.ca lea rth.org/3va ults.htm Casas hechas con sacos de tierra o "SuperAdobe': Página del Instituto Californiano de Arquitectura en Tierra. En inglés, la "Photo Gallery" vale la pena. www.eco-tecnologia.com Casas hechas con botellas reutilizadas de 2 litros, rellenados con tierra y juntados con mortero. En castellano.

http://www.casacalida.be Construcción con paja en Bélgica. http://www.szalmahaz.hu Hungría. www.salmumaja.lv Latvia. http://www.siaudunamai.lt Lituania. www.naturligbyggeri.no/halmhus Noruega. http :1/strawbale.pl Polonia. http://www.atelierwernerschmidt.ch Página de arq. Werner Schmidt http ://www.gernotm in ke.de Página del experto en Paja y Barro Gernot Minke.

Techos Verdes www.miraverde.com/techos%20verdes.htm

http://www.strawbale-building.co.uk En inglés.

www.construir.com/Econsult/construr/nro59/document/jardin.htm Articulo "jardines sobre techos" por Cecilia Nocera.

www.compaillons.org Asociación de Construcción de Paja. En francés.

www.green roofse/ pdf/broch ures/tejados_verdes.pdf Información sobre tejados verdes.

www.lamaisonenpaille.com Francia, hay muchas "Galeries" de fotos. En francés.

Sobre casas de paja en Europa

http://approchepaille.free.fr Asociación para la Promoción de Casas de Paja. Francia.

Nota: las páginas que están en otros idiomas se pueden traducir al castellano utilizando servicios gratuitos tipo: "traducir esta página."

www.amazonails.org.uk UK; aqui puedes descargar gratis el libro "Building With Strawbales, de Barbara Jones, 2002. En inglés.

www.strawbale-net.eu Red Europea de Construcción con Paja.

www.baubiologie.at/asbn/europe/eugalerien.html Galería de fotos de toda Europa. En austriáco.

http://naturalhomes.org Web en inglés con mucha información y recursos sobre construcción natural (paja, cob, sacos de tierra, etc.). http://www.habitatvegetal.com Página de Tom Rijven, autor de sistema CUT y maestro de revocos de barro. http://www.permalot.org Construcción natural. http://www.stroh-unlimited.de/int/esp.htm Constructores con paja en Alemania, introducción en castellano.

www.strobouw.n 1 Asociación de Paja Holandés. Información en holandés e inglés. http ://en. wikibooks.org/wi ki/Straw _Bale_Construction Una guia bastante completa sobre construcción con paja y de las pocas que son gratis. Mucha información técnica. En inglés.

CASAS DE PAJA. U NA GuiA PARA AUTOCONSTRUCTORES

Construcción con paja en EEUU, Canadá y demás (en inglés) http://groups.yahoo.com/group/sb-r-us La lista de debate más grande sobre construcción con paja (en inglés). www.strawbuilding.org Asociación de California de Construcción con Paja. www.caneloproject.com Bill y Atheena Steen, un proyecto en México llamado "Casas que Cantan·: www.thelaststraw.org ''The Last Straw" (revista EEUU sobre construcción con paja). También contiene acceso a libros, vinculas, recursos, etc. http://mha-net.org/html/sblinks.htm Buscador sobre paja en el internet www.strawbalecentral.com Tiene buenas fotos y se puede comprar libros sobre paja y otras formas de construcción natural, en inglés. http://builderswithoutborders.org/links/links5.htm Constructores Sin Fronteras, su página de vinculas y guias.

Bibliografía Títulos en Castellano Casas Sanas y Ecológicas con Balas de Paja: Construcciones para un mundo más consciente. Por Patricia Cebada y Rubén Solsona. 2005. Disponible a través de www.ecohabitar.org Construcción Con Fardos de Paja. Versión en español. S.O. MacOonald. Publicado por Constructores Sin Fronteras (www. builderswithoutborders.org) 1999. Basado en un proyecto en Mongolia. 21 páginas. Disponible gratuitamente en www.casasdepaja. org/7pag=manuales. Construcción con Balas de Paja (Estudio de las propiedades de la paja embalada y su utilización como material de construccion). Francisco Javier Carro Castro. Proyecto fin de Carrera. Escuela Universitara de Arquitectura Técnica de A Coruña. 2007. OVO ¿Paja Mental? Por Heidi Snell. OVO muy interesante tocando los temas: técnicos, ecológicos y humanos para construir. Producido en Alemania. Ed itado y distribuido en www.ecohabitar.org

www.strawbale.com Es un sitio "comercial" pero tiene mucha información, OVOs sobre construcción con paja y vínculos.

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Build Your Own lnexpensive Straw-bale Dog House for Your Pets. D.E.L.T.A. Rescue, PO Box 9, Glendale CA 91209 ; 661.269.4010.

Straw Bale Building : How to Plan, Design, and Build with Straw. Chris Magwood & Peter Mack. New Society Publishers, Ltd. EEUU. 2000. ISBN O86571 403 7.

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CASAS DE PAJA.

U·

Glosario de términos A acabado "rústico" 165 aceite de linaza 110, 128, 161, 185, 195, 199 aceite de oliva 200 adherencia 161 aditivo puzolánico 193 aditivos 185 adobe 169 afeitar 160, 191 agradecimientos 239 agua 54, 69, 78 aguja 44,45 aislamiento 81, 208 aislamiento acústico 58, 210 aislante 26, 44, 83, 99, 100, 102 aislante acústico 26, 59 aislante térmico 58, 59, 207 alergias 32 aleros 52, 54, 145 alféizar 112, 113, 117 almacenar 43, 44 alzados 63 amarrar 74, 97, 137, 138 amarrar los muros 82 amarre con madera 86 amarres 62, 63, 86, 131 Amazon Nails 41, 73, 104, 109, 135 ampliación 51, 85, 87, 90, 117 anillo perimetral 115, 124, 131. Véase también zuncho antes de construir 65 anti-carcoma 200 antiratón 102 apagar la cal 77 Aprobación Técnica Europea 216 arci-cal 184, 192 arcilla 77, 162, 169, 173 arcilla/cal con arena 163 arcilla en polvo 173 arcilla líquida 155 arcilla pura 169 arena 173, 175 arquitecto municipal 213 arriostramiento 59 arriostrar 130 ASBN: bsterreichisches Strohballennetzwerk 212 aseguradoras 59 asmáticos 32, 210 asociaciones 229 Asociación IXUXU 89 aspectos estructurales 211 aspectos térmicos 211 autoconstrucción 21, 51 autoconstructor 26, 31, 32, 96, 143, 149

autoportante 35, 57, 58, 63, 89, 119,218 autopromoción 219

B bala 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 77 bala curva 43, 46 bala de canto 43, 85, 88 bala de paja 29, 31, 41, 44, 55, 67,78 bala jumbo 41, 107 bala plana 43, 88 bambú 125, 127 banqueta 96, 98, 131 Barbara Jones 135 barbotina 166 barniz 106, 200 barraca 221 barrera de vapor 151 barrera impermeable 52, 100 barriga 55, 73, 122 barro sobre madera 177 bentonita 170 bibliografía 231 bio-hormigón 110 bloques de tierra comprimida 169 Brizna 37 brocas 175 Bruce King 74, 203, 211 BTC 169 Building With Straw Bales 25

e cajones 86 cal 70, 76, 77, 78, 83, 106, 142, 187 cal aérea 189 cal aérea en pasta 187 cal apagada 188, 189 cal con arena 110 cal dolomítica 189 cal en pasta 184, 189 cal grasa 77, 78 cal hidratada 189 cal hidráulica 78, 184, 188, 190 cal sobre revoco de tierra 192 cal viva 77, 188 calentamiento pasivo solar 60 campos de trabajo 26, 67 caña 125 cañizo 55, 83, 115, 161, 177 caolín 198 capacidad aislante 55 capas 162 capa base 175 capa base (de relleno) 164

capa de acabado 165, 179, 192 capa de penetración 163 capas de relleno 192 capilaridad 52, 96, 105 captación solar pasiva 51 carbonatación 187 carbonato cálcico 187, 189 carcoma 129, 198 carga 95 casa Burke 36 casas de paja en Europa 230 casas híbridas 92 casa Simonton 36 CASBA: Californian Straw Building Association 212 cascalita 110 caseína 194, 196, 197, 198 celosías 143 celulosa 179, 198 cemento 159, 160, 187 cemento natural 190 ceniza 186 cercha 143, 150 cereales 39 Chris Magwood 53 cimentación 58, 61, 88, 99, 102, 146 cimentación de hormigón 109 cimentaciones complejas 107 cimientos 61, 95, 96, 101 , 103, 108, 131, 188 cimientos elevados 109 clerestory 149 C02 25, 145, 160 cob 169 Código Técnico de la Edi ficación (CTE) 205, 215 columnas 79, 88 columnas de hormigón 86 compresión 31, 42, 55, 63, 74, 75, 86, 88, 90, 91' 92, 111' 112, 137, 138, 142, 204 comprimir un muro de paja 141 condensación 53, 96, 97, 98, 101, 113, 143, 160 conducción. 206 conductividad térmica 206, 207 construcción con paja en EEUU. 231 construcción convencional 214 construcción natural 230, 233 correas de camión 141 coste 24 coste energético 98 costes 31 creosota 104 cuadrando los lados 46 cubierta 75, 104, 144, 146

cubier.a a "! ;o; cubierta a e! 150 cubierta orct. a· cubierta "cleresc cubierta cón1ca · 5u cubierta de paJa ·.:.:.. cubierta reciproca 150 cubiertas 105, 1<13, i c!3 curva 46 CUT 79

D DCAT: Development Center tor Appropiate Techn ology 211 decoraciones 154 densidad 41, 42, 43, 207 densidad de la bala 75, 206 desagüe 102, 103 desbrozadora 160 descomposición de la paja 209 Dinamarca 107 dintel 63, 113, 114, 131 dióxido de carbono 187 diseñar 53, 54, 58, 60, 61, 62, 74,82,83 diseño híbrido 75 dividir las balas 44 dos pisos 76, 89 E earthbag 105 EBNet: Ecolog ical Building Network 211 edificoconfardos 19 efecto invernadero 145 eficiencia energética 25 electricidad 102 El puente del Arco 1ris 84 embaladora 35, 39, 40, 42 embalar 42, 43 enchufes 154 encofrado 181 energía 25 energías alternativas 230 enlucidos 169 escape de agua accidental 97 esculturas 156, 161 esgrafiadaos 156 estacar las balas 123 estacas 62, 63, 74, 96, 97 98, 101, 102, 12 1, 123, 125. 129 estacas en los cim iemos i3 estacas exteriores 126, ; 3 estacas interiores '25, · ~= estanq ueidad 205, 20E

estanterías 155 estanterías de caña o bambú 155 estiércol 199 estilo constructivo 57 estilo híbrido 76, 81, 89 estilo Nebraska 91 estructura 81, 83, 87, 89, 90, 91 estructura ligera 86 estructuras prefabricadas 59 excrementos de caballo 185 Exposición Mundial de Zaragoza 2008 38 F fachada ventilada 159 Fasba. Red de Paja Alemana 205, 212 fibras 185 fijación 87 fijación de los amarres a los cimientos 139 fleje 88, 100, 138 flejes plásticos 139 flejes textiles 139 fontanería 153 fuego 26, 30, 78, 83, 123, 129 G gabiones 103 gato de coche 47, 88 gatos hidráulicos 142 Gaudi 169 geotextil 102, 145 Gernot Minke 73, 116, 204, 207 goterón 99, 117 grapas 62, 122, 124, 127 grava 102, 103 grieta 82, 83, 87, 112, 117, 160, 161, 171, 173, 177 guias 74, 82, 83, 121, 122, 129 guias para las esquinas 130 H

heces de caballo o vaca 185, 194 herramientas 66, 68, 69, 70 herramientas para revocar a mano 168 híbrido 44, 60, 149 hidrófuga 77 hidróxido de cal 184,189,190 hierro 125 hilo para atar 45 hipoteca 214,217 hongos 209, 210 hormigón 95, 96, 105 hormigonera 165 hornacinas 154 humedad 42, 43, 52, 53, 54, 58, 77, 96, 97, 98, 100,125, 160,211 humedad relativa 210

1-Beam 150,151 ignífugas 77 impermeabilización 77, 96, 100, 144 imprimación 162, 197 inercia térmica 58, 89, 207 insta laciones 62, 99, 153, 154 instalaciones de agua 102 instalaciones eléctricas 153 interne! 229 interruptores 154 lñaki Urkia 16, 38 Ismael Caballero 76

Jon Hammond 218 Juan Quemada 106 Judy Knox 19, 36, 218 juntas 81, 82, 87, 111, 162

L La Base 87 La Boa 92 La Maison en Paille 212 lámina impermeable 54, 85, 96, 97, 102, 105, 129 lámparas empotradas 156 lechada 196 lechada de arcilla 162, 181 lechada de cal 162, 166, 191, 195, 196 leche desnatada 196 legalizar una construcción 213 Leichtstrohlehm 155, 181 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 215, 218 licencia de obras 215, 217 Llum de Sol 90

M MacDonald y Matts Myhrman 19, 36, 218 Maison Feuillette. Montargis 37 maleabilidad 171 mallazo 83, 101, 102, 161, 177 Mansión Burritt 36 Manuel Alamar 84 maquinaria 165 maquinaria para proyectar revocos 167 marco 91, 113, 114, 115, 116, 121 marco de madera 85, 96, 97, 102, 109, 121 marco ligero 85 marcos compresivos 76, 81, 89, 90 marcos flotantes 114 mármol 185 Martin-Monthart-House 36 Masanobu Fukuoka 239 masa térmica 26, 159, 207 masilla de arcilla 161, 173, 174 masilla de cal 161

materiales 26, 30, 51, 57, 58, 59, 66, 68, 81 mezcladora de mortero 168, 180, 191 mezcladora de mortero manual 174, 180 mezcladora de palas 165 mezclas 179 moho 178, 210 Montargis 36 mortero bastardo 78 mortero de cal 159, 191 Mosaicos 155 muro 24, 58, 59, 73, 74, 88, 90, 91, 121, 123, 124 muro curvo 130 muro de botellas 156, 200 muro de carga 31, 32, 41, 43, 55, 57, 58, 59, 73, 74, 88, 89, 112, 124, 127, 147, 150 muro de paja 119, 163 muro o suelo radiante 51 muro portante 88, 89, 204 muros trombe 60

N Nebraska (ver también autoportante, muro/s de carga y portante) 35, 37, 57, 73, 86, 87, 119, 131, 143, 146,203,214 neumáticos 104, 105 New Mexico 169 nicho 161 nopal 185, 194 normativa 33, 213 normativa californiana 204 normativa urbanística 213, 215

o Ontario Straw Bale Building Coalition 211 OSB 86,98, 101,124,151 Osear Arg umosa 84 óxido de calcio 189 óxidos minerales 170, 186 p

Pabellón de Iniciativas Ciudadanas 38 paja 39, 42, 173 paja con arcilla ligera 181 paja picada 175, 193, 199 palets 44, 103, 104 pandeo 203 pandeo local 204 pandeo total 203 pasatubos 62, 100, 108, 138, 139 Pascal Thepaut 84 pasta de almidón 177, 185, 196, 198 pavimentos 110 pegajosidad 171 Permacultura Montsant 87 permisos 213 Peter Mack 53 piedra caliza 189

CASAS DE PAJA. UNA GuiA PARA A UTDCDNSTRUCTDRES

pigmentos 195 Pilrgrim Holiness Church 37 pintura 165 pintura de "Aiis" 198 pintura de arcilla 198 pintura de silicato casera 197 pintura de silicato de potasio 183 pinturas impermeables 195 pinturas naturales 172 pisé 169 plano de balas 61, 62 planos 61 planta 61 planta de cubierta 61 planta del piso 61 polvo de mármol 194, 197, 198 portante (ver también Nebraska y Muro/s de carga, y autoportante) 35, 57, 75, 76, 86, 90, 126 posición de la ventana 112 postes compresivos 90, 92 postes y vigas 53, 143 poste (ver también relleno) 57, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91 precompresión 58, 73, 74, 137, 138, 142,204 prema reo 32, 51, 111, 114, 115, 116 prensa manual 46 prerevoco 80, 85, 128, 160, 162 primera hilada 62, 78, 98, 102, 121, 129 procesar arcilla 174 protección de la humedad 208 proteger del agua 52 proyecto 215 prueba de la pelota 171 prueba del bote 172 pruebas 171, 176 pruebas técnicas 211 puentes 82 puente térmico 59, 81, 82, 83, 85, 86, 88 puertas 32, 51, 59, 62, 75, 85, 86, 91, 121, 131 pulido 182 puzolanas 193 Q

Ouark 196

R ratchet 141 ratones 29, 77, 82, 101, 129 reciclar y reutilizar 66 recolección de la paja 210 recomendaciones 51 recomprimir 46, 47 Red de Construcción con Paja (RCP) 27, 37, 38, 68,214, 227 Red Europea de Construcción con Paja (ESBN)) 36, 216, 227 Red Global de Construcción con Paja (GSBN) 204

rehabilitación 90 relleno de postes 91 relleno postes y vigas 44 relleno (ver también postes) 59, 81, 90, 91 replanteo 65 resistencia al fuego 26, 205, 211 resistencia térmica 207 revoco 52, 55, 73, 82, 85, 87, 99, 159, 160, 161, 162, 165, 169, 173, 177, 178 revoco base de tierra 193 revoco de arcilla 172, 195 revoco de arcilla con arena 181, 183 revoco de arcilla con paja 179, 183 revoco de arcilla con paja y arena 183 revoco de cal 172,191,194 revoco de tierra 169 revoco de tierra en exterior 183 revoco, elegir el 179 revocos de barro 166 Ricardo Higueras 38 roedores 43, 97 Roger Welsch 36 ruedas de coche 68

Taos 169 tapial 90, 169 techos verdes 52, 145, 230 tejado de cobertizo 149 tejado reciproco 150 tela de saco 55, 111, 161, 177 tensores 97 tensores/amarres 124 tensores metálicos 138 tensores plásticos 138 The Last Straw 36, 212 tierra 106 tierra apisonada 110 tierra arcillosa 159, 160, 169, 173 tierra dura 174 ti rol esa 165 tolueno 200 Tom Rijven 79, 128 trencadis 155

u última hilada 30, 78, 129

S

V

sacos de tierra 68, 105, 130 sales de bórax 197, 199 salud 69 sección 63 seguridad 68, 69, 70 seguridad y salud 68 seguro decenal 219 seguros 217 silicato de potasio 193, 197 sil icato potásico 196 silicatos 170 sistema CTS 79 sistema CUT 85 sistema hibrido 89, 90 sistema lsmana 76 sistema Nebraska 218 sobrecimentación 52, 61, 62, 95, 96, 97, 99, 101,102,103, 104, 105,107,109,115,121, 124, 133, 159 sobrecimiento de piedra 108 sobrecimientos puntuales 109 sosa cáustica 199 sostenible 51 Stefano Soldati 105, 130, 136 Steve y Nena MacDonald 36 Stroh Unlimited 135, 136 subvenciones 214 suelos 110 super adobe 105 súper mazo 122, 123

Valentina Maini 33 varilla autoroscante/enroscada 88, 92, 133, 140 ventana de la verdad 112, 155 ventanas 32, 54, 55, 59, 62, 63, 75, 86, 91, 114, 11 6, 122, 124,177 ventanas y puertas (ver también puertas y ventanas) 86, 11 1 vierteaguas 99, 100 vigas 57, 81 , 82 vigas compresivas 91 vigas de madera 91 viruta de madera 179, 185 visar el proyecto 150, 217 viviendas unifamiliares 214 voluntarios 26, 31

T tabiques 155 talleres 67

y Yemen 169

z zuncho 11 5 zuncho cajón 107, 132, 133 zuncho escalera 132 zuncho inferior 121 zuncho perimetral 74, 83, 88, 91, 97, 127, 136 zunchos de tecnología más elaborada 134 zunchos de tecnología sencilla 134 zunchos perimetrales 131 zunchos redondos 135 zuncho (ver también anillo perimetral) 32, 83, 86,91, 114,124,131

"Una brizna de paja parece algo pequeño y liviano y la mayoría de las personas no sabe cuán valiosa es. Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja, podría ocurrir una revolución humana, que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa para mover un país y al mundo entero': Masanobu Fukuoka

Agradecimientos Queremos agradecer a todas las personas que han apoyado esta publicación, con especial mención a todo el movimiento de construcción con paja que ha inspirado este trabajo; gracias por tanto a los miembros del GSBN (Global StrawBale Network) y al ESBN (European StrawBale Network), a los "Strawbale Ambassadors" y a Amazon Nails y en especial a Barbara Jones y Bee Rowan por compartir e innovar. Nuestra gratitud a Tom Rivjen, que nos ha acompañado en nuestro aprendizaje mostrándonos la belleza de los revocos con tierra. También recordamos con especial cariño a todos nuestros amigos del RCP (Red de Construcción con Paja). A lo largo de estos siete años muchos voluntarios nos habéis acompañado durante nuestras obras particulares ayudándonos a hacer realidad nuestro sueño, se cierra un ciclo que se inició con el hogar de Rikki y finaliza con la construcción en I'Horta de la Viola. Recordamos con especial cariño a nuestros amigos Oliver, Anne-Kathrin y Rosalie Heizmann. No olvidamos las aportaciones y consejos de nuestros amigos Ricard Guiu e lñaki Urkía y esas notas de color que nos ofrecen las fotos de Manuel Alamar y el cómic de Jau me. A Raimon, por apoyar a dos amigas contagiadas por "la fiebre de la construcción con paja", a Yago por un nuevo enfoque de las cosas y naturalmente a nuestros Padres y Madres... sin olvidar a todos los que habéis compartido fotos, trucos e inspiraciones y nos habéis animado.Gracias.

Créditos de las fotos e ilustraciones Todas las ilustraciones no mencionadas son de Maren. Todas las fotos no mencionados son de Rikki, Maren o autores desconocidos. Página 12: Dibujo por lñaki Urkía Página 14: Foto de Rikki por Jorge Panizo Página 16: Fotografía de Maren por Eva Costa Ciscar Cómic: Jau me Suriol Página 21: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort Página 22: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort Página 23: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (2•) Pagina 25: Fotografía cortesía de Martina Scharf Página 38: Fotografía por Anne-Kathrin Heizmann (Encuentro RCP) Página 40: Fotografía por Anna Rheinheiner (tractor jumbo) Página 40: Fotografía por Anna Rheinheiner Uumbo bales) Página 47: Fotografía cortesía de Prof.Dr.lng.Gernot Minke (prensa manual) Página 67: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (1') Página 73: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK Página 76: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (casa color Fucsia) Página 76: Fotografía cortesía de Juanma Escribano (obra en construcción) Página 77: Fotografías cortesía de Ismael Caballero Página 78: Fotografía cortesía de Asociación CAYAM Página 86: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (foto del medio) Página 84: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort (Columna 1, 1') Página 74: Fotografía cortesía de Osear Argumosa (Columna 2, 3') Pagina 88: (abajo izq) fotografía cortesía de Osear Argumosa Pagina 88: (abajo der.) fotografía cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vílchez. Página 90: Fotografías cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vilchez (1 • y 2') Página 90: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (3•) Página 91: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK Página 92: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (1') Página 92: Fotografías cortesía de Stefano Solda ti (2• y 3•) Página 94: Cerámica artística por Sergio Flaquer Página 99: Fotografía cortesía de Martina Scharf Página 100: Fotografías cortesía de Ricard Guiu y Manolo Vilchez (1 '-2') Página 100: Fotografía cortesía de Amazon Nails, UK (3• y 4') Página 102: Fotografía cortesía de Manuel Alamar Cort Página 104: Fotografía cortesía de Mark Eastgate

Página 105: Fotogra fía cor:es;; Página 107: Fotogra fía cortes. a ce Página 110: Fotografía cortes.a Página 119: Fotografía cortes:a ce Página 123: Fotogra fía cortes a ce ::os...-c~ ·Página 124: Fotografía cortesía ce !.:f'(:: Página 125: Fotogra fía cortes•a oe =.!;:;~: :: Página 130: Fotografía cortesía oe S:e-';:•t:l ~ Página 134: Fotografías cortesía oe:; ce ·: Página 135: Fotografía cortesía de S:·u.-:. Página 135: Fotografía cortesía de A--?.Za Página 136: Fotografía cortesía de Srror J~ - . Página 136: Fotografía cortesía de Ch~<; ;:"9'_, _ Página 136: Fotografía cortesía de Stefar:o So:I;" Página 138: Fotografía cortesía de John G ass-'u Página 141: Fotografía cortesía de John Glass~(' Página 148: Mary Rose Greene o Tim (cubier:a;: Página 150: Fotografía cortesía de Am it Kvi m IC ~~ Página 154: Fotografía cortesía de Anna Rheinre.r.e< •Página 154: Fotografía cortesía de Martina Scha--' .;:Página 155: Fotografía por el colectivo Mas Francr · Página 155: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (últ•"c Página 156: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (2;) Página 161: Fotografía cortesía Oliver Heizmann (deta e ca".Página 161: Fotogra fía cortesía de Martina Schar' (oe:a .e,e--:;-Página 162: Fotografía 1-3 cortesía de Oliver Heizmar,., Página 165: Fotografía cortesía de Martina Scharf (capa ce CG:Jé"' Página 168: Fotografía cortestía de Manuel Alamar Cort Página 170: Fotografía cortestía Toni Marín Página 172: Dibujo de Toni Marín Página 175: Fotografía cortesía de Tom Rivjen (1') Página 178: Fotografía cortesía de Martina Scharf (vertiendo engruoo) Página 178: Fotografía del colectivo Mas Franch (capa base) Página 182: Fotografía cortesía de Martina Scharf (Darmstad t) Página 190: Fotografía cortesía de Toni Marín Página 196: Fotografía de Anne-Kathrin Heizmann (pigmentos) Página 228: Logotipo diseñado por Ariadna Berga Javaloy

Fotos portada (de arriba abajo)

Contraportada:

Obra Manuel Alamar Cort. Foto Rikki Nitzkin foto Maren Termens Obra Amazon Nails; foto cortesía de Barbara Jones Llum de Sol, Ba laguer. Foto cortesía de Ricard Guiu Obra y foto cortesía de Mark Eastgate Obra Carrícola, foto Ton i Marín. Foto grande: obra "El Puente del Arco Iris" de Manuel Alamar Cort; foto Rikki Nitzkin

La foto de la casa de María Molino (Teruel). Foto 'f.Y.XI.X.. Foto y obra de Jorge Broughton (Chile) Obra Osear Argumosa. Fotógrafo desconocido. Presentation Center (Los Gatos, Californ ia); foto Rikki Nitzkin

La Editorial ha puesto todo su empeño en contactar con aquellas personas que poseen los derechos de autor de las imágenes publicadas en este volumen, pero en algunos casos su loca 1ización no ha sido posible. Por esta razón, sugerimos a los propietarios de tales derechos que se pongan en contacto con la Editorial. Las reclamac1ones justificadas se atenderán según los términos de los acuerdos habituales. Las autoras de este libro agradecen la ayuda prestada a los proo.e:anos y autores de las imágenes que generosamente han sido cedidas.

Una guía para autoconstructores Una obra definitiva para el autoconstructor en la que paso a paso se describe cómo construir una vivienda con balas de paja. • • • •

Una guía paso a paso para construir con balas de paja Más de 400 fotograñas e ilustraciones Materiales, sistemas y soluciones constructivas Ejemplos claros de cómo hacer una vivienda con este sistema constructivo

"La pa¡a se pre:senta,¡unto con la tierra, como uno de los materiales mas sencillos, ecológicos y abundantes. Su reincorporación a la Naturaleza es senc1/la y no oca'ilona problf'mas de> contammación m escombreras. Los Edificios hechos con pa;a, t1enen un coste ercergét1co muy bajo y en ve>z de l"mltJr CQ SE' comportan como un SUmidero de este gas. Gracias a su gran poder como aislante térmico, un edifiCio de paja tiEne unos costes df' mantenimlf'nto de calefacción-refrigeración baj1simos. ·· Pero lo más bonito de todo lo relacionado con fa construcción con balas de {Ja¡a, es quf' E'' un sistema sencillo. barato y faC!I de hacer En autoconstrucci0n. Las casas df' pa¡a autoconstrwdas son realmentf económicas, con un coste> de matf'nales mm,mo y aseqwb!e" lñaki Urkia. Arqwte>cto

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