Economia

TALLES ESPECIALES Corte

f Conf ec eión 2

Hermenegildo Zampar · María Laura Poratto

EDITORI A L ATLANTJDA 111 !LÑI )S .'\IRl:S · M f:XICO • Sl\t. fL'\Gú 1)1.: ,_:1IIU

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PRÓLOGO I "Hoy nos encontramos persiguiendo ciega _y peligrosamente la f elicidad, sin quizlÍs comprender qué es. la felicidad 1,u consiste en tener lo que queremos sino en querer to que tenemos. "

Dr. Melvyn Kindcr Psicólogo y. escritor

uiero co menzar este libro con esta cita sobre la felicidad, tan inteligentemente definida. Esa felicidad que hoy siento al comu.., l. •

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nic~rme nuevamente co n mis lectores. Esa felicidad perseguida muchas

veces· con ansiedad y que, cuando creemos descubrirla nos resu lta imposible retener, pues se nos manifiesta esquiva y solapada. ..

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Creemos que la felicidad está en saltar de un placer a otro, en conquistar éxitos fugitivos o en vivir situaciones extrao rdinarias. t 'En su afanosa búsqueda sumamos logro tras logro sin darnos

cuenta de cuan rápido nos alejamos del objetivo deseado. Sólo la madurez nos enseña que: La felicidad es una contempl ación aleg re y placentera de nuestra vida pasada, la aceptació n activa y con sentido del humor del presente tal cual se nos manifiesta, proyectándonos hacia un futuro, que aunque incierto, satisfaga nuestros deseos. Esta definición y este estilo de vi da que parece tan simple se nos confunde con la catarata de información que recibimos los seres hum anos en este pasaje de milenio. Creo que el principal desafío de las generaciones jóvenes será el poder digerir esa gran ca rga informativa, metabolizándo!a en cauces po-

sitivos. Y en ese proceso, los adultos jugaremos el importante papel de ayudarlos en su búsqueda. Vivimos cada vez más esclavos de las formas externas, ajustándonos a tales y cuales medidas que nos auguran el éxito, olvidando la importancia de los contenidos y de los "viejos" valores universales.

En este contexto en que la soberbia de la moda y sus dictados cumplen un rol preponderante, la mujer es el ser más castigado. Sin hablar de talles excesivamente grandes, hoy, mujeres 48-50-52 o 54, de buena presencia, activas, que deben vestirse para ir a trabajar, sentirse arriadas o cumplir importantes roles, son maltratadas por el aparato de la moda y hasta humilladas cuando tratan de comprar ropa en los puestos de venta. Muchas colecciones actuales se piensan para una franja de adolescentes cercanas a la anorexia y presentan al Talle 44 como extra large. Una jovencita con cadera Talle 46 es empujada por estos parámetros a. los desórdenes alimentarios y muchas veces a la exclusión socia!. Este libro, que intenta retomar la posta del anterior -Corte y

confección, curso fácil, de esta misma .colección-, avanza en temas nuevos e incorpora indicaciones para adaptar la moldería a Talles especiales, con la secreta esperanza de que toda mujer logre encontrar su elegancia única y particular y que estas páginas sirven de ayuda en el escarpado camino de la autoaceptación.

PRÓLOGO 11

1 presentarles este libro, mi mayor objetivo es poder facilitarles la _ manera de resolver los detalles de costu ra que muchas veces resultan más complicados de lo que parecen; también, que puedan disfrutar de esta tarea, con la satisfacción de haberla realizado uno mismo. El mundo de la moda es apasionante, es un desafío que no tiene límites de creatividad. Por eso no se debe considerar la costura como un trabajo complicado o tedioso. Si logramos comprender y resolver en forma práctica las dificultades que presentan algunos temas, vamos a descubrir que la cost ura es un trabajo muy creativo, que nos permitira adaptarnos a las distintas tendencias, logrando nuestro propio estilo y elegancia. Es importante en la vida no perder nunca la capacidad y la voluntad de aprender. Si ejercitamos esto hora tras hora, día a día, y abri rnos nuestra mente, podremos asombrarnos de nuestra capacidad, descubriendo que el aprendizaje no tiene límites, por más especializados que 1' '

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nos consideremos en la materia. Quiero agradecer inmensamente a todas las personas que trabajaron en la real ización de este libro e hicieron posible este proyecto, destinado, sin lugar a dudas, a aquellas personas que nunca pierden el deseo de poder aprender algo nuevo.

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s nuestro deseo agradecer especialmente a todo el equipo de

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Puntos y puntadas, a nuestra productora Victoria Secchi y a todos

los compañeros de Utilísima, sin cuya colaboración este libro no

hubiera sido posible.

Hermenegildo y María Laura

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adap 11' cli ,•c:~u l 11 d,

SOBRE TALLES Y MEDIDAS il:..:;t.:ircm o.s medio e scanda losas f clicifi:1s _. Pero n adie pued e n egar h:1 pructicíd 1:1d d e estu niJcvu rop:i. deportix,a T

n;rcic 1:-i ps t.:

UN POCO DE HISTORIA

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f) 11 tirrmía de los talfrs y los dirt11dos de• líl moda brm vnrin-

~ ~ do i,~finidad de 1Jcas a trm.•és de la M,toria.

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con f. dP d: c. 1 d

No siempre.

.fi,<'rm1 los cuerpos es/Jeitos los (111c gmeraron mayor t1d1Jlimciri11. /lasto 1"econlar aquellas rolliz.as 11111.rns ins¡Jirado1·as d,, los cuadro., de Rubms o lr1 belleza rotll11da y generosa de las mtderes edwrrdimws de ¡winápios de siglo. Desde

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emonces hasta ahora, las '/i,!,/as de medidas fueron cnmbiall{/o de awcrdo

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las csH·flctllnrs de la moda.

Por eso yo siempre sosten,~n r¡uc 111 1110/derí" es algo vivo, que del1c mlaptnnc 11 la moda pero 111mm tiwc r¡uc a!cjnrsc de 111

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re11lid11d. Es decir que w111 mujer puede estnr him vestida mmr¡uc sus mcdid11s coi11ádt?11 con el patrón trm anhelado: 90-60-90.

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TALLES NACIONALES

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1 Si bi vn en este libro no abonl:1rc 111os el tema de los iVlolclcs

de cnnf<.:cci <.Ín o industriales, me p an.:cc o p ortuno explicar el signific;1du ele la dcno111i11ació11 "Ti1llcs 11acio11ales" p;na proveer lm.:¡y, un :, 'labl:i :111tropnrn<.:tril·.., (del griego mztropho,

hmnl,i-c y 1 1 .) 11.

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111ctnn11,

medida) 1nuy útil para ;1 qnellos que deseen

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a dapta r estos patroncs a una produc:ción i:n serie. l)ichas 1ne dídas no e st:in rcgl::11nt.'nt..1d.1s en nuesn-o país p t~ •·o son el

resultad o de nlis 2 5 afios de expericncia como e -.;rilisr:1 y 1nodelist,l d r.; b indnsrri ..1 d e la con fección.

P;i.ra detern1inar el talle
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Así, un homhre de l 00 c.:rn de contorno será ·ralle 50 nacional. Una 1nujer con 88 c n1 sería 7 :ille 44, aunque d uso y la psicología de vcnt.1 fuet·on exigit:ndo <:n la ropa femenina una pequeñ.a "tratnpito.", unos centín1ctros d e 1n;í.s para confonnar .1 las cli <.;ntas. Por lo n111to, se aceprn como 'foil..: 44 de d ..1ma lo qu1:: en rcalicbd y "de libro" es 'Jalle 46. ( > se;1, 92 c n1 d e contorno de busto. Hay dos calles que son c,·ucialcs y de notoria i11fluencía psico lógic:..l l':ll d m omento de ddinir l.1 ve n ta (k prc.:11dns de vestir femeninas: los Talles 44 y 48. El vértigo que produce el s.1lco del 'lñlle 44 al 46 puede 1)1elbr la .nnoconfianza ele la mujer m:'is aplom.ada y si Je preg1.1ntan1os a cuak1uicr gordita por el t~1llc que le con-c.:sp« mde contestará muy suelta de c ue1·j>o que es el 48, aunque nuc.:stro ojo y el centímetro nos informen que <.kjó en el olvido rías d ocenas de factun1s y algunos 1nerengucs con dulce de le.che. Muchos fab rica ntes, con buenas estratcg.ias de venta, suelen marcar sus p rendas con "l, 2 y 3" c::n vez de "48-50 y 52", pues es sabido que aquella que ere<; st:r Talle 48 - aunque luzca espléndid a c o n un vestido- r.::s prob..1bl<.: que ante la e videncia de una e tiqueta T:1 lle 52 no sólo no c01npre la prenda s ino que corra desesperad"\ a su casn ;l d eprimirse y a planear la próxima dieta d e tallos de apio y z,1n:.1horia hervida. El poder rnágico de estos nún1eros supera c ualquier otro ~srí111ulu

v.,

imaginable. Si observainos acentmnent.c las tablas ver e 111os que se s ig·uc la correlación de 4 cu1 por i:allc en los contornos de husro, cintura y cadera .

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T,d>l:l ~ de 111cdid.i·. 1 ., f

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4 cm de flojedad para holgura 11:

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4 cm de flojedad para holgura

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lJABLAS NACIONALES DE MEDIDAS /

TALLES DE DAMA

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Contorno de busto

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92 cm

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42 cm

42,5 cm

43 cm

43 ,5 -c'm

Ancho de espalda

35 cm

36 cm

37 c m

38 ·cm · ·

Ancho de hombros

13,5 cm

14 cm

14,5 cm

15 cm:. .:

Contorno de cuello

35 cm

36 cm

37 cm

38 cm

27,75 cm

28,5 cm

29,25 cm

Separación de busto

21 cm

21,5 cm

22 cm

22,5 cm ,

Contorno de brazo

34,5 cm

36 cm

37,5 cm

39 cm

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16 cm

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Contorno de cintura

68 cm

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Contorno de cadera Largo de espalda

Altura de busto

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Contorno de muñeca

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Largo de manga

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Altura de cadera

20 cm

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20,5 cm

20,5 cm

AllUra de tiro de pantalón

26,4 cm

27 cm

27, 6 cm

28_,2 Cm

Largo de pa ntalón

104 crh

104 c m

104

104

f1.1si de *Esta m edida estd d n dn para talles de sei"i.orn. En caso de 1'opa dr: linea juv enil descontar 1 cm e11 todos l os talles.

14 1 r. Zampar / M. L. 1.-'o ra uo 1

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El Talle nacional es a ctuaLnente utilizado y recon ociS)

do por un amplio se ctor el e la in duso·i·a
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TALL~S DE HOMBRE

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52

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Contorn~ de pec ho

96 cm

100 c m

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108 cm

112 c m

Contorno de cintura

84 cm

88 c m

9 2 cm

96 c m

100 crn

Contorno de cade ra

100 cm

104 c m

108 cm

112 cm

116 cm

Laºr go de espa lda

47 cm

47,5 c m

48 cm

48,5 cm

49 cm

Ancho de espalda

38 cm

39 cm

40 c m

41cm

42 cm

Contorno de cuello

38 cm

39 cm

40 cm

41 cm

42 c m

Largo de manga

64 c m

64 cm

64 cm

64 cm

64 cm

Ancho de hombros

15 cm

15,5 cm

16 cm

16,5 cm

17 cm

Alt'ura de tiro de pantalón

25,8 cm

26,4 cm

27 cm

27,6 cm

28,2 cm

Largo de pantalón

106 cm

106 cm

106 cm

106 cm

106 cm

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A partir d e la década d e los 60, c o n e l auge d e l jean. y la aparición d e prendas importadas , se popularizó e n nuestro p a ís o tra form a de marcación.'
' . EJE;MPLO:

Talle de dama 4-4 nacional, corresponde pa.ncalón Talle 40. Talle de hombre 50 nacional, co1Tesponde pantalón Talle 46.

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Esta nueva forma de rna 1·car las prendas trajo g ran confusió n, e n especial en ropa de homb res, don
Talle 50 (Medida nacional)

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Talle 46 Pantaló n

==

Talle 40 Camisa f Tah l a ,- de medid ., ~ 1 '-

Si ,1 ese o se le srnna que, últinrntuentc, algunas fábricas de jc;:ins insisren en 1narcar sus pmlt.alones co11 10 dígitos 1nenos (E1llc 46 = Tille 36) y 01-ros optan por el 11ds lúg-ico S-lvf-LXL (!:,11111/1, 1\-lcdium, l.mgc y Ex:trr, Lrrrgc) o la escala 1-2-3-4, cntcndcn~mos por qué ningún ho1nbn: en su sano juicio logra respondc1· coi-rectamente si st: le ¡xcg1111ta por su talle.

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TABLA DE CONCOR.DANCIA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS ,DE MEDIDAS DE HOM.BRE

n

Medida nacional

46

48

50

52

54

Medida de pantalones

42

44

46

48

50

Medida de jeans

32

34

36

38

40

Medida de camisas

38

39

40

41

42

s

M

L

(Sma/1)

{Medium)

,( Large)

En contT,1partida, cst:1, co1nplicación en la 1narcaci6n de talles, íací lita la t~u-ea de los ven dedo.res de ropa masculina.

UI

de

1) Las ca:-,-1isas van numeraclas con la medida del contorno tol~I del cuello.

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11.1

2) Midiendo

el contorno de

pecho se establece el talle

de un ambo o de un piloto (Talle nacional). ____ 3)

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En los pantalones coincide

el t;cille con la mitod del contorno de cintura.

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1 11, 11. Z,1mp,11· / i\l. L. 1

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~ORMAS DE RECONOCER EL TALLE EN ·PRENDAS YA CONFECCIONADAS D e n ds está Jeci1· que sería neccs,lrio regla111t:n1:11· <.:sl t:: c aos. Concar con una -E,bla ann·opn111.étric,1 n,lcÍ011,d -existen-re en ca si todos los paí.s.::s evolucionados del 1nu1Hlonos si mplífic:.-irín la tarea.

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Ta lle de panta l ón de hombre

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Cru ce :

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:cruce

L a tiranía J e las 1~1blas' est:í p ensa da únic.imcnt c para una confecc ió n 111,1siva, pero n-n1d1os cuerp os no co,· responden a esas m e didas · est.índa res, presen(:i ndo des fa s,1 jes de la cinn1rn hacia a ni h a o haci,l a b ajo. Esto se hüce p ,1rticlilar·n'lente n otorio e n los 'T:.ilks especinles, cbd o <Jue la g·ordurn n o se deposi t.i en fonna pan.:j.i en las disti ntas panes del c u erpo, dificultando la re.1li2.ación de moldes en st::i-ie. Así se e~pJica, en pane, <1ue mucl.1as f,ibricas eviten Ja p roducció n d e pre ndas e n · fa lles espt!ciales.

Esre libro in tenta ayud ar a aquellas mujeres imposibilitadas de obtener ropa d e confección en Talles especiales que, además de ser n1ucho m .ás costosa, p o i· lo gencn,I se consit:,rt1e con notorias fa llas e n el c orte y la c aída y, sobre t:odo, con g-ran , pobreza d e diseño.

Dcl>t::rfo1nos tenninar con d prcconcepto de que ser gordo e s sin ónilllo
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~¡ comienzo el ayuno

el lunes, para el jueve~ tendré 4 ltg menos y el ~ábndo me pongo el body de terciopelo.

/}//~:Jt'/do

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llos y s us brnzos p oco firmes. Con creatividad e intelige ncia pode111os crear ropa que enaltezca los mejores atributos. Cono7.,co y he visto en mi viJa 1nuchas n1ujercs cou sobre peso que 1ne ha11 i111presion~do con s u p1·ese11cia y hcnnosura. AHnqnc todos deseamos vernos bien, y urrn sí luec:a esbelta parece se,· el objetivo u11iversal, también d e bcrfam,os rnedi tar y elaborn1· d ace ptarnos tal c ual somos, cncontn1ndo e.l propio cstílo ·e11 el vestir de a cue nlo con r1uestra natural estructu n1 corporal. Qnids por e se camino podamos ingresar en el Olimpo de la venladcra elegancia, restándoles in1ponancia a esos centímetros que sobran :HJUÍ o allá y a los que damos más relevancia de la que r e ~l,;·1enle tienen. La verdade ra elegancia parte siempre de una annonía interior y aunque lucir esbelto puede ser un objetivo positivo en si ni.is1no, si se trans fonna en una obsesión Je vida oculta una contracara triste, oscura y mucho menos saludable: la no aceptación de nosotTos 1nis1nos o, dicho de otra rnanera, el esfuerzo constante por ser sic1nprc dis tin'.tos de lo que a-eahnente .soinos. Toda dicta o estilo de vida debe partir del deseo pos itivo de lucir bien o mejor, nuaica desde el reproche o cotnenzando el día sacándonos la lengua en e l espejo, :ú ntién donos r uines porque flaqueamos en la cena o maldiciendo la hebilla del cinturón que se resiste a entrnr en el agujeri to del día anter .i or. Si el punto de partida es el autodesprecio, correremos el pelign> de scntin1os cada vez peor y en disonancia con nosotros u1is1nos.

Solan1ente ideas positivas conducen a resultados positivos.

Vivimos en una ::.ocic
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viejos, <.:orno si no aka nz:-frarnos a cubrir las expectativas d e esa mons tru osa rnaqninaria social.

Al.l-nque suena a pasado d e moda, elaborar y tener capacidad de autoaceptarnos tal cual s01uos y amarnos como hun1ildes e imp erfectos seres \rumanos pue de ser el único carnina que nos con4uzca hacia la armonía y tranquilidad mental, ~ J:>ienes tan exquisitos y nec esarios e n nuestro ·c o_n vulsionado y problemático mundo de tr~1spaso .de· milenio.

~n confecció n d e da1nas, generalinente cambia el estilo de rop a q u e se dise ña p a ca 'falles 4 2 al 48 u e la que se hace para 'Talles 48 a l 5 6 o al 6 0, A esrns línea s se las puede lhunar: 4 2 al 48: ' f a lles n o nnales 48 al 60: 'Talles especi a l es

Todo cue rpo es normal y perfecto en sí n1.i s 1no, es el vehículo d escartable e n q ne n os m ove1nos en el rránsit:o por esta vida y no es ni más ni n1enos qne •. e l envase que contiene nuestro inco nn1.cnsnrable Dios interior.

C u ando trabajamos para · falles especiales panimos de un 48 con a lgun os c e ntímeu·os de r egalo y al hacer b progresión d el 52 en adclanti:: se aurnentan 6 c.:m (en vez, de lo s 4 c m acosrun1hrados) en los contornos' de busto, cintun\ y cadera.

"Puedel· ser rnarnvil/oso a los veinte, enc:antador irresistible pt1ra el resto de tu v ida."

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1ABLA ANTROPOMETRICA DE TALLES ESPECIALES 52

50

48

TALLES ESPECIALES DE DAMA

54

56

120 cm

126 cm

100 cm

106 cm

120 cm

126 cm

132 cm

44,5 cm

45 cm

45,5 cm

46 cm

39 cm

40 cm

41 cm

43 cm

45 cm

Ancho de hombros

15 cm

15,25 cm

15,5 cm

15,75 cm

16 cm

Contorno de cuello

38 cm

39 cm

40 cm

41 cm

42 cm

Altura de busto

30 cm

30,75 'cm

31 , 5 cm

32,25 cm 33 cm

Separación de busto

23 cm

23,5 cm

24 cm

25 cm

26 cm

Contorno de brazo

40 cm

41 , 5 cm

·43 cm

44,5 cm

46 cm

Contorno de muñeca

17 cm

17,5 cm

18 cm

18,5 cm

19 cm

La rgo de manga

60 cm

60 cm

61 cm

61 cm

61 cm

Altura de cadora

20,5 cm

21 cm

21,5 cm

22 cm

22,5 cm

Altura de tiro de pantalón

28,8 cm

29,4 cm

30 cm

30,6 cm

31,2 cm

Largo de pantalón

104 cm

104 cm

104 cm

104 cm

104 cm

Contorno de busto

106 cm

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Contorno de cintura

86 cm

90 cm

Contorno de cadera

11 2 cm

116 cm

Largo de espalda

44 cm

Ancho de espalda

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114 cm · 94 cm

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UN POCO DE HISTORJA

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~oñ~ que -,:,fviu en la llrgentlnn del iuturo en epóCU de ~lecélonels v no :s.Jbfa ti quién '7ofur.

n segunda mitad del sigla XIX es la lpoca del g;ran auge de la

Alta Casturn. francesa que abastecía a una 1t111plia díentela ·

de la rmlez.11, de la alta burguesía financiera y uu~y especiabnente

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n las ricns mn1eamcricanas que cruzaban el océano deseosas de consu11ú1· el estilo y glamour de las creaciones parisinas. En esos ai'ios,

el indiscutido N' 1 fue Charles r'rede1·ic Worth (182S-I 89 5), un inglés r11tlic11do desde muy joven e11 París, áudad que perfiló la penonalidnd del artista diseiiador y creador de moda. Con su exquisito gusto se convinió rdpidameme en el modúto de la C01-te e

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a

1',

i1111ovó el mundo de la 111od.11 presentt111do sus propuestas por primera vez sobre «,modelos vivas".

A su estilo se lo llamó "tnpicern"

a ¡101·

la profusión de

frunces, volados, encajes, cintas, flo1-es y pompones que t1do111aban. aquellos vestidos de po/Tems 1nuy amplias,

l

con rellenos, gran mntidad de enaguas y rígidos cor-

seletes. Fue ·m érito de Wonb pasar del miriiiaque con crino-

J

lina Qwllerín con aros de acero) al polizón (especie d.e

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almohadón que se colocaba abultando las polleras por

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1910

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furrnu de

7'1

m1dm1te

1 ' ' 11. /.nmpar / .1\1. L . P or:i tt o ~-

1111a

impactante presencia, un rnuestrarío

del poder económico de sus padres o maridos, pero

total y absolutamente decm·ativas e imnóviles. J

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detrrís, sobre In., caderas y por debajo de los riii.ones). '/ldes ndo1710S y necesarios log;mb1111 r¡ue estas mujeres

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Ante tales impedimentos físicos, debíCln ser 11sisrid,1s por un séquito de sirvientes y hasta lfl simple tarea de ir al baño se convertía en una complicación, un largo proceso de encinttldos, cordones pasantes y ataduras, pues esas prendas no podían calzarse sin la ayuda de otras personas. Recién la gan;onne de los Años Locos, con su sO'mbrero cloché, su busto achatad.o y andrógino tras las fajas alisadoras, sus cejas depiladas y los labios rojo.r pintados con labiales sintéticos tmídos de Alenumia, revolucionó al mundo de !11 mano de In impreúonant,: Gabriel/e - Coco- Chane! con una moda que pernútía libertad de

movimientos. Por pámern vez m varios siglos las mujeres podfrm vestirse solas gracias a un revolucionario sistema de cn·1m11/er11s. Parecía que no existían límites p11r11 esas atrevidas mucha1

chas que pasaban largas horas inventando m1t:vas posturas y

'l

elegantes cruces de pienws que acornpmiabrm a las nuevas polleras

e

que apenas tapaban la rodilla. El período entre -una guerra y otra fue la etapa de oro de la

.,

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Alta Costura parisina y varios nombres brillaron disputándose

.,,,

el cetro de la moda: Paul Poiret (anista inigualable, tre11dor de a

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una Escuela de Arte Decorativo), Nladelaine Vionnet (precursora

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del corte al bies), }ermne Lanvin, la italiana Eisa Schirtpare!liy la misma G'abrielle Chane! entre otros no menos importantes. Las gu<.'1-rils mundiales y muy especialmente la seg11nd11 -en donde los bombardeos uo distinguían entre civiles o militares, mujeres o niños- fueron enormes modificadoras de las persQ?Jr,s y los estilos en el vesti1: El uso del tricot y las labores de punto relegaron

al improductiv o bordado pues ,era necesario tejer para los hombres que luchaban en el frente y resistir los crudos inviernos con escasos recursos. En ese co1npds de penurias la Alta Cost:ura prdcticmneme

desapareció, pues toda mujer con sentido común recidá prendas, adaptó la moda a funciones o tareas de ayuda social y a los t it?npos

de crisis, reutilizando, en general, te/ns antiguas. . La escasez convertía rt las medias de seda natural en un bien de lujo, caro e inalamznble. En su reemplazo era común pintarse las piernas de ocre con un trazo en la parte posterior para imitar la costura de moda en las medias. 1 Maniq111 "! .l 1

En el m]o 1937, la fi77nn Du Po11t registró

e11

Ertndos

U11;dns la p1·imera fibra totalmente si11téticn producto de nmchos

, rl

m]os de hn•estig11cióu: el nai/011, Wl/l 111ez..da de t1tur1, rú1·c y carhó11

Así 01

r¡ue venía a 1•;í.Jflliun- con Los propiedades de In seda 11aturrd. Esta fibrn revolucíowí al mundo y apo11ó 11 In modrr las nctunles medins de nailon r¡uc se prnpngaron a una velocidad y a una esenia nmy poctls veces igualada por otro tipo de accesorio del vcstÍl:

dnudicú en los

lt.

tiempos de g,teffa y fue /(l de los sombreros. lb1111 ndm77tldos ron tules

rio:

Sólo muz moda, de dudoso hum gusto,

110

de crin, rellenos de estopa, plunws, cimas, recmtes de chiffon, flores artificiales y todo In r¡ue la frmtr1sí11 pudiese aportm: A1ientms, los pocas casas de Alta Costum que lngraro11 s11bsi.rri1; trtil

volcaban sus esfuerzos o Ir, produce¡(Jll de 11ccesorios. · que volvía

a.s

del frente tr11ir1 e11 la mochila, prn-a si_, 1mtje1; lllgún JJC1f111ne o

pro,

Terminada la p;uerrn, todo soldado

1101íca11uTÍCtmo

pmiuelo de París. Aquel r11ftico Pads, que cansado de las penurias

't

bélicas, est11bn remwondo rdpidrn11eute su poderosr1 iudustrio de la Alta

.n:lta

Co.rtu.ra, que 110 sólo daba trabajo .Y sustento o ilfinidnd dr personas, sino que tmnbién era lr1 grmz c11trnd11 de divis11s para el paú. Se

1·4p,

pedían a w-itos 11ovedndes ¡,arn huir pronto de las pmosas estructums, los hon·01·es y la fllfSteridod dl' la gue1Ta.

i,",,

En ese ámbito 11are otro r,mio, Chrútian Di01; el ho71!bre r¡u.e

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pe l01

creó unf.l 1wcva ilusión eu Ir, modo, con dc1Toches de tela, lujo

y glamour. Si bien fue muy criticado po1· algunos sectores pm·que .re decín r¡uc su ropa 110 era a¡n-o¡Jiada para épocas de escasez

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econqmiw, su ncw look fue adoptado mnsivrtmente por las 11119eres

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de todo el 111111}(/o p<wque quiz.tís en sus ricos diseifos existÍlz la poesía

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y In. ilusión de los tiempos mdsfelices. Tácones "aguja", ci11t1l1'ns de avispa cflsi e11corse1,rulas on--rt

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vez,_(aldns 11111¡,lins que 110 reporabf/11 m la mmidod de tcln y una 111te1)fl

mujer r¡uc desde las topas de 1-ei.1islns 1x11dír1 un estilo

sofisticado, de si/neta estílizruln _y

co11 111w

mimd,1 l~j1111/l y algo

11cnrótica. Parece Ílllrez11le que esrt moda enrrúz.m·a e11 el 11nmdo empoln·ecido de posp;uerra do11dr muy porns podian compnn- tl<¡uellos wstosúi111os trt(jcs. \ [ 21 !l. 7-amp,n / M. L. Por:itro

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En toda ci11d11d, tn trufo puebiu, en toda a1s11, las mujeres cosían e iwitab1111 copi11ndo de las rt:1.1istas aqueJla rnodtt t'.1pléndida.

A sí nttció la grrm épom de 111

111,esm!Ía

dormúliarit, dd Corte y

Confección. El mismo Christiffll Dior decía:

"La cost:ura es, en la época de las 'lnáquinns, uno de los últimos refugios de lo bun,11no, de lo personal, de lo miste-

rioso." Yo, Hermenegildo Zmnprn; digo: "Por sencillo que sen un trabajo debemos sie1npre tratar de ennoblecerlo, realizarlo con entusiasmo, persev~nmdo

ha~ta perfeccionarlo. Pocos trabajos como la costura producen el placer de crear algo con nuejrras manos y lucirlo en nosot:ros mismos, vigorizándonos el espíritu. con entera

satisfacción. " Aquel J!,rrm nuge de 111 "modist ería " hizo que Jlon:ciern

rdpidmm:nte 111 industri11 dC' los patrones y de los siste11111s de corte y confecció11. Los 1mmir¡uíes dl' modista eran los ayudantes infa!tttbles y poder tenl'r uno con

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'JJll'didas dd ¡wopio ci,erpo ji,álitnba

enonnenu:nte las f(lreas, cosa que aún sigue ocurriendo.

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CO.MO HACER UN MANIQ1Jl EN CARTAPESTA L ::l técnica que aquí p resenra1nos tien e sus raíces en aquelb época. Ar.::ru:1liz•.indol.1, sed. de gr;1n ayutl,1 en la con-

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o

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fección ck prendas sobre: mt:did..1s y e spccialment<.; útil p.ua los c u e rpos difícil es. P ero ,uu cs de cksarrolla,· b explicación dd maniquí, dnnck se utilízar:í b técnic..:a de L. carrapcsta, <.:onv..::ndr.'í hac<.:r nm1 hrt.:v<.: rescf1;1 históric;1 súbre el orig·en d e r.::sr;1 vers;'ítil m ,l nualidad. S u invento sr.:: r emont:1 a China del sebrundo siglo de nw..:strn e rn, pero reci én p ,1só .11 inundo ,frabr.:: a través de los prisioneros chinos duranre bs g·uerras de siglo V III. A fines del 1 Ma 11 i ,¡u 1 ~, 1

__.

siglo x, la cartapes ta ha b ía su stitui d o al papito y ya era conocida en España, Francia y Alemania. Hacia la mitad del sig lo XV II , los ingleses empiezan a mos trar g r a n inter é s por la potencialidad de e s ta técnica y los franc eses con1ienzan a copiar s\1 n,anufactura, tnientras que en Italia era int r o ducida pur los cornerciantcs venec ian os que te nían contactos con Oriente. El siglo XVIU fue el d e 1:rt g nrn producción de objettDs de cartapest a, 1;u té cnica se difundi<J, ya sin sec r etos, p o r e l resto del m.undo. Esencialrnentc, se trata d e un 111.aterial parn modelar constituido por una 1nezcla de agua, cola viníli ca o en grudo de harína y trozos de papel o car tón. Con esta téc1úca se puede copiar un objeto o m o delo de arcilla, obteniendo p rime r o e l 111.olde en negativo p a ra lue go r e p roducirlo con varias capas de papel engomado has ta lograr la firmeza deseada. El pape l no d e b e ser cortado con tijera sino rasgado, y e n
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,._ ~N MANIQ1JÍ PASO A PASO to--

M ateri a les necesa r ios

1

• U n a p o lera o reme ra de cuello alto ,

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:, jus tada y con rnang as

• 2 rollos de cinta de enmascara r o de p:.1pc.:I

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e n g on1a
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• Pinc el ancho

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• P.:ipel de diario

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t Papel madera

1

• (,uata fina t · 1ela elasti7.arla

1

t E lás tico o cinta

t Tijera ~,. 11 . Z ampar / M. L . J!orntto

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Realización

1Colocar la po lera a la perso na sobre L\ qu e ·se n :::i liz.ad el maniquí. C on1cnza r a envolver la cinta desd e la c adera h asta d b::ijobu sto, ajustando lo su fici en te p a r:l copiar las forn1as de l cu~rpo.

---

2

Sobre el busto y los ho,nhros, u bicar bs c intas en sentido vcrtic~1J.

E,n todo este pro cl.!so será n cces::iri:1 la ayuda d e otra persou,l pHcs c1 éncirrrado
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Con l:i cinta, c:11

ctl\ o lvc1· e l s entido hori ;.,.ont:1\ y

cnn peque ños tro'l.os rcJondc :11· las s is,1s p o r d e b a jo

de l:i s axilas. De l:t misma niancrn 1·c.1liz.:u· 3 6 4 , ·ueltas d e c int;i.

4

Par:1 r c tir:.11· l.1 cora7.a d e l cuerpo , c o n l1 11:1 tij e rn ahd rb p u 1· el c.·e ntro ch: la cspahh1 , desde In cadcni lrnst:l e l cuello, c:·01t1ndo b p u len\ y l as c :1pas d e cinta .

.'ti 11. Znmp:11· / ,\\ . L. l' o r:.Hf n

......

5

Cerrar la alwnllra de la cspülda c on 2 ó 3 c.:apas de cinta de c nniascarar.

6

R ecor t~r la tela sobrantc de las 111.ing.1s d e b polcnl y fo nnar d hombro colocando por dentro un bollo de p a pel de diario. Prolijar hl t erminació n 1.:011 cinta e ngon 1ada. De b nlis n1a 1na11cra, selbr la abcrtu,·a dd c u ello. Encinr-ar nllL'.V ..lll1l:nre , prin1 ero por e l Delantero y luego p<>r el '11-ase n,, con 1n u c ha prolijidad para borrar plicg,1cs o rugos idades y log rar un ac~1 b.1do impecabh:.

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7

Realizar una cartapesta en el lado interno. Para ello, cortar con la mano trozos de papel n1adera, engon1arlos con la ayuda del pincel y pegarlos en el interior· del nrnniquí en vari;;is capas, hasta lograr la finneza deseada. Es 1n1.1y importante que entre capa y capa se deje secar el pcgan.1.cn to para que la cstruct:ura no se hurnedc:z:ca y se
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Para fornir el rnaníquí, cortar
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Para hacer la funda, realizar un n1olde sobre papel siguiendo las form.as del nrnniquí, tennin;:indo de n--iane ra redondeada la parte superior del cuello y restanc.lo 2 cm , a cada la
1O f-

Colocar e l molde sobre un rernzo ele tela elastizacb. Conar dejando un sobrante de 10 a 15 cm en el largo para lucg·o pnde1· t·ealiztff la jareta y pas.lr por allí un elástico o cinca que ,ijnst e

en la base del maniquí. De esta 1na1H:r.l l::l fund.1 se puede quit::ir para ser

lavada. 1O

a 15 cm

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Si se desea un:1 tc nni nac1on prolija, urw ve;!. íinali7-ado el 1nanil711í se rrncdc lrnce,- una hase ele tnadcra grncsa (ck no 111enos de 1 c:111 d e espesor ). ( :onar la n1;icfc n1 con las mclHcL1s de l~ base del nianiquí, encnsu-:1rhi p
12

ayucb de un rn;-irido habilidoso o un ca rpinte1·0, rcali7,ar e J pie del 111·.lniquí, Con l:1

qnc prn: cle e s tar fij o ;i ci erta n lt\.ll"a o s er e.xt<.:nsihlc.

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REALIZ CUERPO

,\1aniquí / capírnlo 2 ] 1 ~J

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pasos i mp\or,t .a nt e s Colocar la cinta dé e nn1ascarar desde:: la c:ulera hasta el bajobusto en sentido horizontal. Luego ubicar las cintas sobre el busto y los hon1bros e n sentido vertical (véase pdgi11n 27).

Realizar uná cartapesta en el lado interno. Para ello_, cortar con la n1ano trozos Je papel mádera, engomados con la ayuda de un pincel y pegarlos en e l interior del maniquí en varias capas (vé"se página 30).

► Para retirar del cuerpo la coraza r ealizada con la cint:i dt::

enntascarar, abrirla con un.i tijera por el centro d e la espalda, desde la cadera hasta el c u e llo (véau ptíginn 28).

-F<>rrar d 1naniquí con gu,1ta fina, estirando muy bien los h ordcs para que copie rodas las furmas. Si fuera necesario recortar los bordes y unirlos sin supcrponc::rlos con puntadas :i mano o píst(>la encol.1dora (vt!11.rc pdg"iua 30).

POLLERAS

[ Polleras / capítulo 3 ]

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Para coser un cierre invisible, además del pie de cierre convencional, es necesario un pie de máquina. especial que presenta dos ranuras en la par te inferior por d o nde pasarán los dientes del c ierre y un orific io en el borde superior por donde se insertará la aguja (véase página 52) .

El cie rre invisible se cose ¡><:lr el la d o del derech o; por lo tanto es n e cesa r io trans ferir la línea de n-.arca de h, cosrura hacia ese lado por m edio de un hilv án (vé11se página 52).

◄ 1f~ ~ !La .s

Para transferir las líneas de marca sobre la tela, ubicar el molde sobre el d e recho d e ésta. Con un hilván de sas tre o punto flo jo (utilizando dos c o lores de hilo) ma1·car las líneas de quieure en la t a bla con un c olor y la línea d e ubic a ción c on o tro (véase pág ina 5 5).

....

Para c o1nenzar a fo rmar las t ~1blas hay que guiars e por los hilvanes, suj e tánd olas con alfileres colo cados en fo nna pareja p o r el derec ho de Ja tela (véase página 5 5).

Para fijot· las tablas,· p lanchar la tela ta bleada po1· el derec ho con u n pañ o hún1cdo, d e jando la t ela extendid a hase-a que esté completamente sec a (v éase págin11 56) .

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/ elastizada

►

lateral

► Al reali7ar t.:! bol si !lo en L:i costura la cera 1 hacer coincidir · b s líneas de marca de la ;1berrurn y coser induyendo los extre mos en sentido borizo 11cal (v,!,u,, p1~C!,i11r-1 86).

' Para hacer la jareta con elástico en la espalda hay que estirar de la jareta, pasar un pespunte en el borde superíor, y uno o dos en el centro, sosteniendo el elástico (vinse pdginn 91).

o

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'

Dar vue lta, planchar y p c::~puntear una o dos veces la abertura. Pan1 q\lé hl aberrnra quc:de 1nás 1-cforzada, n:aliz:u un zig'L ag tupido t:ll sus extren10s (vi11se prígina 8 7 ).

►

En un bolsílk, ribeteado la separación de los p espum:es determinad el anc ho del ribete tenninaJo (véase página 81).

Doblar la tela formando los ribetes. 1-íilvanar en línea recta por el derecho y luego en forn1.a inclin.1da por el revés ele la tlbertura (véasr: pdghw 8 5).

El bols illo .ibet1::ado doble se usa generaltnenH: e::n pantnloncs par:1 hombré p«.:rn tan1bién puede aplicarse en prendas para d :.una (véase pdgí1111 S4).

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o P ara hace r la jare ta con d,ísrico e n la espalda h ay q u e estirar de la jareta, pasar un pespunte en e l borde superior, y uno o d os en e l centro, sos teniendo e l elástico (véase pdginn 9 1) .

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'

► Al reali7.ar

c::I holsillo en b cosrura late r al hacer coincidi r las líneas de m,uc a d e la ¡ibc1·rura y cose1· ,j incluyendo los exrre1 nos en s(:n tido horizonral (vé,1.,e pdgiw1 86).

D.1r vuelta, planchar y pespuntear u n a u dos veccs la abcrrura. Par"J <1ue b abertu r a que de n1ás r cf,>rzada, n::1liz ar un

zigzag tupido en sus c :nre111os (véme prígfon 87).

E n un bolsillo ribeteado la separación de los pespuntés determinará el .i.nch o dt::I ribete terminado (véase p1ígi11a 81).

Dobla r la t ela formando los x-ibetes. Hilvanar en línea r ecta por el de rech o y luego en form a inclinada por el revés de la aberrur.1 (vüm: pdghUI 95).

El bolsillo rib ~teado dob le se usa genen1l m eutc en pnntaloncs p,11',, hoin bre pero t:in1b ién puede aplicarse en prendas pC1r,1 darna (VétJJe p ,z~Ílltl 8-/-).

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►

Siempre hay que comenzar a colocar el

cuello desde la línea media de la Espalda hasta la marca de la solapa y sostener con alfile res (véase página 124).

Luego, ubicar la vista sobre el cuello y la solapa enfrentando los derechos, haciendo coincidir d punto de aplomo y la cosrura d e l hombro (véase pdgina 174).

Dar vue lta e hilvanar todo el borde desplazando unos milímetros el bajocuello y la s 9 lapa hacia el revés hasta el final; allí invertir e l a-abajo hacía adentro para que quede la cosrura por debajo (véase página 124).

El largo de los tajos depend e rá del modelo y del largo de la c haqueta y corn o coda abertura, requiere de una vista interna (véase p✓igi-na 1 26).

Sostener d fo r,r o en el exrrem o d e la abertura y cortar en sesgo. Llevar los márgenes hada adentro y coserlos con puntadas escondidas (véase p,ígina 127).

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◄

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hombreras

Las hombreras deben ayudar a que la prenda caiga correcta1nente, por eso es aconsejable probarlas con la prenda puesta y luego marcar su ubicación con alfileres (véa.e píÍgina 145).

►

Una vez determinada la ubicación correcta, las hombreras se cosen con puntadas escondidas a los márgenes de costura de los hombros y de las sisas (vé11se página 145).

Una de las maneras de hacer la terminación interna de una prenda que no esté forrada es colocando una cinta a l bies sobre el margen de cosmnl (vé11se

Para coser la cinta al bies, llevarla hacia d revés del marg·en de cosn1ra y pespuntear por el lado del derecho sobre la costurn realizad,1 anteriormente (véase ptigi11a 174).

página 174). ◄

Las pieles sintéticas est11n formadas por una tela de base y el pelo . Al cortarlas, sólo se debe cortar la tela para no d~ñar el pelo. Éste último se separa solo, al tirar de ambas piezas (véase p,ígi1111 1 59).

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Al hilvanar la piel, acomo
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La capucha en una sola pieza

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p-an1. una capa -amplia. Se dibuja -acoplando el trazado de la capucha a un cuello esmoquin (véase página 168 ) .

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i Si se tr ata
Otra opción es forrar el interior de la capucha con una tela escocesa. Este detalle le dará una terniinación m:is prolija (véase página 173). En prendas co nfeccionadas en tdas gruesas son más apropiadas las capuchas con recorre cenera), pues dan un nrnyor efecto de redondez (v,:,1se ptigina 167).

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[ Vtcsti d o Je fitcsta / capí t u lo 8 ] 1

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dobladillos

◄

►

En los vestídos de fiesta, los dobladillos se tern1inan con puntadas a rnano y, si la tela es nn1y fina, se realiza un n1loté, al igual que en las telas transparentes (véase pdgina 183).

◄

encaJe

►

En muchos caso'> el disefio dd encaje nos pern1ite recortado, siguic::ndo el bonlado, sin que el n1otivu se desarr:ne. De esta manera se pue
rosetones ....

1.

•

Una vez cortada. la tira de tela y doblada por la rnitad, sur-filar a máquina las dos telas juntas. Luego, pasar una bastilla en el borde surfilado y fruncir (véase ptigina 187).

Con1enzar a enrollar la tira, sujetando cada vuelta a la base enn puntadas es<.:ondidas. En las últin1,is vueltas, fruncir cada vez in.is la tirn para que la rosa se vc1ya abriendo (véase príginfl 187).

base de la ros,i, cortar en la misma tela un círculo con ,nargen de cosnira. IIilvanarlo, l!ev,indo d nrnrgcn haci.i d revés y coserlo a la base con punrac\as escondidas' (via:;e ¡idghw 1 tO).

Si se desea, se pu~den colocar pistilos de perlas en el centro Je hi rosa. l°tscns se consiguen en las n1<:n:erías y se: coloc,111 frícilrnente (vittsc: pági11,1 187) .

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PRESILLAS Y BOTONES

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El uso de las presillas constituye una 1nancra decorativa de cerrar una abertura en ve5ti
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[ Vestido de fiesta / capín1lo 8 1

;,.· En este tipo de prendas los botones que se utili:vtn son abovedados (botón forrado) o esféricos (botón de perla) y tanto uno como el otro deben se1· pequeños (véase pági na 185).

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POLLERAS ADAPTACIÓN ·PARA TALLES ESPECIALES

Hermenegildo _Zampar

María Laura Puratto lo

CAPÍTULO 3 -<>e

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MOLDES Y DISENOS

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UN POCO DE Hl STO RIA

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lgu71os sociólogos sostienen que los cue1pos r otundos y generosos tienen que ver con la mayor o menor disponibilidad de alinrentos en el mundo. Ante la escasez en épocas de gue1Ta, un ~uerpo excedido en algunos kilos puede ser una muestra de poderío y c011s11mo ostentoso. .Eu la Alemania de posp;uaTa, donde el racio1wmiento y la provisión de los alimentos creaba incertidwnbre en la población, obligándola a realizar largas colas para conseguirlo, se llegaban a hacer competencias donde los ganadores eran aquellos que ostentaban vientres más volu111i11osos. Lucir un tanto obeso era visto con aceptación y considerado un bien inapreciable. ¡,;ll la segunda mitad del siglo XX, _y especialmente en los zilti-

~

Ent)•e ~l c:igar-1•Hlo. los ~scotcs "pulmoníil' y estu

moda de las µier-nilS .:11 descubierto no ::;é si lli;;guré sana a 1930...

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r11os aiios, fue 1m~y impmírmte la concientizaáón del ser lnmumo

sobre sistemas de vida 1wú saludables. El jogging y el ejercicio físico, el auge de las comidas nat1trales y la práctica de deportes, .m11111dos a los altos costos que generan nuestras visitas al supennercado y el peligro que c01Te la resen.Ja de alimentos en el mundo, nos !leí.Jíl a que wda día aprendamos a cuidar más de m1est1·os recursos. Bn este contexto podríamos augurar que el me1po de moda para los albores del tercer milenio no serrí el de la delgadez absoluta .

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Fstc movimiento, que ya se empieza a u otar en las pasarelas de moda, nos va acostmnbnmdo ¡¡ apreciar los merp.Js saludable.,

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y co11 voüímencs más permisivos, para alegría y tranr1ui!idrul de ''gorditos" y e,rpeciahnente de (t,
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Yo 'llfiwno ho_y, cu plena pwiciún revulucionaria, si mi' increpan diciendo tjlte n1e ven algunos kilos "extrll ", contesto: "Lo mío no es gordura. Es parte de un proceso histórico que 1111mijiesta mi t'tt1p11 i11cipie11te de conm1110 ostentoso". Y si mi interlocutor abre /o;; ojos co11 asombro, remato: "Además, no b,~y r¡ue confmulir gordura con hinchazón".

. 'MODIFICACIÓN DEL MOLDE DE POLLERA ~ .PARA ADAPTARLO A TALLES ESPECIALES Para rcaliz.lr un,l pollera e.le 'T:-ille t:special, se debe partir de la to1n;1 d e nledidas cl:5.sica (concornos
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C ontorno de 1 a cadera R o cle,H" c u11 d Cl:!ntünen-o la parre 111..ís saliente del vi e ntre, a unos 1 O c n1 desde b cintura. l•:srn m.edici<'.in, 1nuy

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impon~nte e n cuL-i-pos uhesos, pnc de 11<.:gar .., supc:1·;1r i.:n algunos c:lsos e l t,unaño cid c ontorno d<.: cndera propi ..,n1cnre

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dicho (ubicado a los 2 0 cm d~sde b cintura) y aquí !bm:ldo

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~- Contorno de 3a cadera 1~:sta 1ne
centím etro la parte nuis salicntej .,proxinrnd:1111entc a 30 cn1 d esde la c intura. Para este tipo de cuerpo, la pollera recta no es la más sentadnra, d ebiéndose optar por 1nodclos con algo n1ás de vuelo, h.c; que result.111 más ap1·opü1das p,1r:1 disimular esta lín ea corpnral.

1 a cadu ra

2a cade r a 3a cadera

~- Aplomo delantero y trasero Observando e l c uerpo d e perfil, medir con el centí1netro desde la cinlllrn hasta el piso por el cenl 1·0 d e adelante y de atrás. Si ambos aplomos coinc i
Estas di fcn.:ncias se debenín trashidar al molde , repartiendo mitad hacía ::trríba en la cinturn y mit:icl hncía ahajo en el ruedo.

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!DIBUJO DELAS PINZAS

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Es rnuy in1porrnnte dcterrni nur " a o jo" la profundida d o .1nchur·a d e las pinzas . La funció n d e ésrns es p r opo rcionar la redondez d cse ;:ic.f a. Un;l pin za de insuficiente p ro fu1Jdi d ad g ene rar.i 1.111 d efect o de p liegues hori zontales e n la pollera.

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L .is pinzas del Delanter·o se put.:den l le g a r " supri nür e n 1·op:~ d e líne.1 j1.1vcnil o par.-i vientr es rnny c h atos; no así las d el ' fi-a scro, q ll<.! n unc.1 podrá n se r tol a h ue n te c lirn in ad:1s. ( l' u lk r a~

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PROFUNDIDAD DE PINZA Vientre chato

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Vientre tipo maniquí

2cm

Vientre volu minoso

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Trasero chato

2cm

Trasero tipo maniquí

3 crn

Trase ro volum inoso

4 cm (divididos en dos pinzas de 2 cm cada una)

Trasero muy vo luminoso

5 o 6 cm (divididos en dos o tres pinzas)

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Es 1nuy ünportante la observación n~inuciosa del cuerpo de la persona a fin de transcribir al papel y al dibujo las car·acterist:icas propias de cada estructura corporal.

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TRAZADO DE LA POLLERA

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Pnra los ejemplos de este Capítulo se usarán las medidas que con-csponc.lcn al 'ralle 52 de c.:onfección. Contorno de cintura = 94 cm % 4 = 23,5 cm Para dibujar 1/ 4 d~I Contorno { Contorno de 1a c adera = 116 cm% 4 = 29 cm total, dividir por 4 Contorno de 2a cadera = 120 cm % 4 = 30 cm Contorn o de 3a cadera = 122 cm % 4 = 30,5 cm La rgo de poi lera = 70 cm Aplomo delantero = 99 cm Aplomo trasero = 97 cm Diferencia de aplomos= 2 cm Establecidas "a ojo" de acuerdo con el cuerpo de la persona {

Pinza del De lantero

= 3 cm de profundidad

Pinza del Trasero= 2 cm de profundidad

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per Díbnjar p1·imcro !a pollern b :ise con 1:ts s iguie ntes indicaciones. Reali zar un rc ctc'Íngulo que tcng;:i de a ncho la m.edida ele L/4 cl<.:I contorno d e cadera, y de larg o el largo d e la poller:1 ; a los 2 0 cm , m ;1n.:ar L1 altura d e la c.Hlern. Dibujar el molde del Delantcro y el 'I1·ascro.

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1/4 cintur a + pi 11.a1 ctesea da (2 crn)

1/ 4 cint ura + pinza ,deseada (3 c m)

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1/4 cadera (30 c m)

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Luego hacer fo s correcciones para rida ptarlo a la-; car,,cterístic as del c uerpo. • Controlar y a just.u las 1t1<:!did ..1s ch: la 1 a y 3 a cadera 01 los 1 O y 30 cn1 respcctivan1cncc. En c ..,so de la 1 a c.1dt:rn, tener l:.1 precaución d e descontar d e la tnc
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QTROS TIPOS DE CUERPO .YPOSIBLES CORRECCIONES Mucho vientre con cadera y piernas delgadas

F.11 c~tos casos se dcbcr:í optar por un n.:cortc a partir de L1s pinz.,1s a fin de 111odebr la fonna del vientre, cvil:1ndo el efecto de pollera "flotante" en' h zona de Ja c.1<.le1-a.

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Cintura pequeña y trasero muy voluminos o

No só lo es necesario modificn r el nplo1no dd · rrasero sino ade1n~~s, controlar e l recorrido de la c ade ra que corr~sponde a am h as parte s y p .1rrir de dos r ec.:dngulos d e.: distinto tamaño .

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Cuerpo asimétrico, con una cadera más alta que la otra I fay q ue dilmja1· un costaclo cli~tinro dd otro, respetando

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BOLLERAS TABLEADAS

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Las tablas son un 1·ecu rso 1nuy int:eresnntc para aportar grncia y rnovüníento a un d iscfio de pollera . S iempre que se decida inco rporarlas, se debe p,1rti1· Je un iVlo lclc base de pollera rccw con 2 ó 3 cm de vuelo en el costado, para que las \ \ 1.i blas no se abran. Sobre esta ba~c se
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Para tcnninar correct;11nc nt~ el 1nolck se debe n plegar las tablas en e l sentido en <¡uc idn cos1d.1s , constat;1ndo que la pai-te interna si go el 1·econido d e l recone.

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Para tcnnin:u co1Tecr·:1111ente el 1nolcl<.: se deben pleg,1r las tabl ,1s en el sen tido en qnc iní11. cosidas, const:H~ndo que la parte inlerna sig :1 el recorrido del recorte.

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~LGUNOS CONSEJOS t Una t ..1bla de 5 c rn de profundidad r equiere un ;1 ap~rtura en el molde del doble d e e se tnm;Hi.o (JO c m ). t Las tablas p u eden ten er nn,1 profu ndida d de 3 n 7 cm. de acuerdo con el 1nodd o, bs 111,ís usuaks son las d e 4 o 5 cm. t En Lelas gruesas, las L.1blas requieren 111:ís profu ndidad que en las rt:las delgadó.1s. t Evitar d dibujo de b s tablas ce1-c;1 de la línea de cosrnclo porque tiend en a e n grosar la fig·urn . • I .as polleras t.1bleadas en todo su recorrido ha<.:en p ..u-ec.:cr 111.ás gorcb . No así las rnhh1s d~l Oela1uero eon esp a lJ;l recta. • Las tabl.1s deben dihuj.u·se siempre siguiendo d hilo de la t eb. • Fin..1ln1enre, algo n1uy in1porranre a tene1· e n cnenta en estas pollerns es que la profundidad de las tablas tit>ne qnc estar r elacion;idn c on la scp :iració n e.le una a otra. !·lay que evitar l a superposición de varias eapas de tela que
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COMO COLOCAR BOTONES ·r,:xistc una gran varierbd de hotoncs; no sólo se diferencian en taniafio, fonna y colores, sino tarnbién en el tipo ele rnatcrial con que están confeccionados. En h1 actualidad los 1nás vistos están realizados en pl:-íslico. vidrio y n1ctal, y con estos mater·íalcs se logran bcJLísim:1s imitaciones, sin dejar de lado el auténtico botón de tnadera ide1l para prendas rústicas. Dentro del botón especial y de línea m.ás refinada se encucnt1·an los botones hechos con pedazos de hueso de asta y los de nácar, obtenidos con restos de conchas de perlas. Si ck confección y disefio se trata, la industria del botón sigtlC n1uy de cerca los pasos y las tendencias de la rnocla intcn1acional, con b que ti·abaja sin lugar a dudas en forrna paralela. Las grandes fríbricas del mundo especializadas en la con fccciún ele botopes cuentan con 1u1 equipo de disciiadores, que deben crear unos 500 modelos por tempo1·ada aproxi1n~1dan1ente, que luego scnü1 presentados en las ferias de exposición internacionales. .Es ahí donde los gnindes disei'íadon:>s y fabrican.tes texliles deciden las tendencias. Con un retraso ele 6 a 12 1ncscs, estos botones -colocados en las prcnt.las de confección o en un surtido inuestrario-• llegan a las 111ercerí:ls para su posterior vent::i. Sin lugar a dudas, el botón acornpafia al estilo de cualquier prend.i. El ojal se confeccionará de acuerdo con el botón elegido. Parn esto se debe medir con un centírnetro el diámetro del botón y a esa rne
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se nl final e y '::!j a

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simplemente d ce ntro de éste.: con un centímetro. Resulr~\ rnás difícil estauleccr la 111ed ida exacta dd ojal c u.HH.lo d botón es n.:dondo abovi:d,Hlo o de fanrasfa. Pan1 estos c:1 s os L:s aconsejable n.:a!i z.11· una abern11·.1 ¿k pn11.:b.1 e n un 1·c1.1:t.o de la rnisina tela con la que se está trab:ijando, establecicndu ;1sí la ranura ideal. La ubica ción para coser el b o tón d ep e nde rá. del sentido del ojal. C uando el ojal se enc uenrra en senti
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Si In tda es fina el botón puede coserse cli n.:cta1nente sobn.: h1 1<.:l a, ele la siguiente mane1·:-1: Coi-tar una h e bra larga de hilo, doblada p01· la mitad y enh ebra r la aguja. I nsertar la agujn de arriba hnc ia aba jo e n la posición est;1 blec:ichi prcvia111cntc y volver ;c1 sac:-i 1·lr1 a 2 6 3 1nm d e donde c ntró. Sin dejar des li7,ar el hilo p asar h1 aguja por la lazada; dc esta rnanera el hilo qneda firme sin necesid ad de re;1li 7.a1· un nudo (d ibujos 3 y 4).

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► C uando cl liotún tíen<.: c uatro agujeros se pue de coser de d ifere ntes nrnneras, c on puntadas paralelas, e n c-ru z ú fó n11ando un cuadn1do (dibujo 6, 7 y 8). )H

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grncsa e s necesario realizar una pres illa e n la ba se del botón para dnrle lugar a la tela que lo rodeará, evitando que ha g a d eft:cro. Para fa,.:i lítar la real izaci<'>n de l a pres illa, una vez, uuicado d botón co1no S{; explicó ante1·iurm1.;nte, <:S

colocar un m.ond.-1dicntes, una ag~ja gruesa o un fósf"oro (sin la cer illa pa1·a evit.1r rnanchar la tela) c ruzado por cnL:im~1 del botón, coser h.1sra qnc quede finne, lutgo retir,11· el c.:lt:rnc nto utilizRdo como espaciador, e n1·oll ar la h e b,-a alrededor de los hilos de la presilla y r c m.:HtH" (Jil.mjo 9). Si se trab,1j,1 <..: 011 telas pesadas los hotones tie nen qu,: ser 111uy c-esislentes; en e sle c aso coloc.u nn b otón pequeño por el ladn del revés. Coser t.d botón principal p asando a l mis mo tie mpo por el bot<Sn de refuerzo (dibujo 10).

P.1rn cose r los botones c on presilla incluida, h ay que tener en c u e nta c¡ue In parte 1nás a n c ha de la pn::silb debe queda r en fo rm:1 paralela con r especto .-11 o jal (dibujo 11 ). 19 1

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~OTON CHINO Este tipo de bot<'>n s e confct.:ciona con cordon es y el gro~or de éstos d c pendc r.1 del l :nn;ii10 del botón c1ue se quiera. n:_aliz}l l". Pne dc ser un cordón de pas a1nanería o de s e d a o bien un cordó n de algodón fin o, s i la prenda es in.is rC1s li ca. T:unbi é n puede con feccio narse con un pet¡ueño tubo r ealiz,ido con la t e la de la prenda. Sea c 11al fu e n; e! cordón elegido es nn1y µroh able que las puntas se ckshilcn ,11 a-abajar por el tipo e.le tn1111a que presentan. Por esto, y p .1r.1 h .1cer!o con 111,1yor c ornod icbcl, es neces ario e nvolve ,· la punta d e l cord ú n con c inta ,1
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Rcnliz ar una segunda lazada del 1njsmo tainaüo pasando por ardba de la primera, y el extremo del conlón por debajo Je la punta pinchada (dibujo 13).

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I-Tan.:r una te rcera lc1z<1da j.1;1sando el c xtre1no del c o rdón por enóma de la se guod,1 y por ckhajo J e la primera ; luego por an-iba ,.k- la segunda y por debajo de la primen:1 (dibujo 14).

◄ 14

l

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Com e n zar a tensar de .1rnbos cxtrernos d e l c on.Ión njw;tan.do e n forma pareja todas l as laz~1das hasta fo nnar una especie Je pelot~, (dibujo 15). Cortar los cxtre1nos dd cordón y c oserlos con puntada s escondidas ..1 b base del botón.

◄ 15

l

◄ 16

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► ([[ERRE INVISIBLE / /

Es un cierre ntwvo que s e::: diforencia del resto poi· l'Cner los die ntes o cultos d ebajo de la c inca del cierre y un dcslú.,1dor m u c h o ni.fa refinado que al coserlo que da ,l la vista . E s ide,11 para coloca r c n poJlcras y vestidos, ya q11e una vez aplicado, Ll abertura pan;:c.:c h continuación d<.: la costu ra y d cierre qLJeda cmnpletamc nte escondido (dibujo 16).

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Cierre ocu lto d ebajo de la cost ura

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Cómo colocar el cierre invisible

Este cierre se aplica antes de coser la costura donde se ubicn-á el cierre. Por eso, pani faci l itar el trabajo posterior, es aconscj.iblc surfilar previamente el margen
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utilizado un hilván de 1nan:~1 para transferir el mole.le a fo teLi este paso estaría resuelto. Cuando la línea de cost1.1n1 es rectn, otra 1nanera de 1narcarl::i por el de,·echo de la tela es con la plancha, doblando el m;1rgen de costura hacia el revés y planchando en fonua suave.

Lt1cgo abrir cl•cierre y colocar-lo en la abertun1 enfrentando los derechos, haciendo

coincidír los dientes del cierre con el hilván de 1nnrca. Sostener con alfileres e hilvanar (dibujo 18).

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P roce der dc l..l misma 1nane1·a con el otro lado del c ierre, aco1T1odando <:!Sta vez la crc1n:-i llera e n la ra nur~t izquicrda del pie (dibujo 20).

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nr to.

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Para tenninar, cerra r el cierre e hil va nar b c o stur~, debajo del cierre haciendo coincidir l..t línea de m a rc:i de fo riza o el hilván. Comcnz:n a L·oser 1 c:enlÍrnetro m.ás ,1rr-iba d e Ja cosrnrn del cicITc utilizando el pie d c cier n.! convencíon.il (di-

1ar

bujo 21 ).

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Costura úel cierre

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21

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Poll<:ra, , \

En el caso de utilizar telas finas y livianas (por ejemplo ·una seda o una fibrana) este tipo de cierre forn1ará arrugas en la abertura. Para cvita1· qne esto suce
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sen C o stu r a ◄ 22

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e1 Costura a ma n o - -·----

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Si se trabaja en un vestido donde la abertura del cierre se encuentra en d costado, es neces,11·io coser a rnano el cxtrcn10 superior del cierre por encinrn Jel tope de Ja crernallera y a la vez coser los cxtren1os de l:1 cinrn al 1nargen de costura, reforzando aún más la abertura (dibujo 23). 23 ►

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Ó:ÓMO REALIZAR TABLAS /

/

Las tablas son pliegues que se utilizan para reducir la

an1plitud ele una tela, ajustándola a la 1nedid a de la cintura, co1no por ejemplo en una pollcr·a o en un vestido.

Se pueden confeccionar distintos modelos d e tablas, las cual(:s van a variar según la prenda y el tipo de tela. Pueden esta1· cosidas sólo en el borJe p ,1ra que 1na11tcngan su forrna o en la p:1rt·e superior, desde la cintura hasta la cadera. Para facilitar la realización de las tablas es aconsejable utiliz:1r lelas que se nrnrquen con facilidad. 1,::ntre los distintos tipos de t,tblas se encuentran el plisado, la tabla encontrada y la tabla invertida (dibujos 24). Tabla encontrada

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El plisado es el tipo de t abla m ás conocida, en é l los pli eg1.1es n1iran siernpre p:tra d 1nis1no laúú. En la tn bla encontrada los plieg ues se unen en el centro de la profundidad de Ja rnbla por el la
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P a ra tr.1nsfcrir estas líne as de rnarca sobre la t ela, ubicar el m olde sohrc e l derecho de ésta. Con un hilván de s,1strc o punto flojo (utilizando dos colores de h ilos) nl.~n·car b s líneas d e quieb1·e de h1 tabla con un color y ,.,,., V'¡ la línea de ubicación con otro. Cort.-ir 1 f-. ➔ f-. ➔ f-• los hilvanes y retirar el m o lde. 1 1 1 1 Cornen z ..,r a fonnar b s tablas, 1 1 gudn
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Si lu tela con la que se está trabajando es tnlly resb alad iza, r c alá:a r un hilván inclina do en el centr o de c;i da tab la para facilitar así el planchado posterior (Jibujo 27).

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1 1 Para fijur l::is tablas, planc hat· l::i tela tableada por eJ dcn.:cho con u n pafio húmedo dejando la tela exten dida has ta que esté c ompletatn cntc seca . Si se d esea que las t.-1 blas que den solament e insinuadas, planch.ir en fonna sua ve con un paño s eco. Par:1 <JUC las t,1blas queden bien finn es e s necesario p1ancha1· el trabajo p or e l laJo d e l 1-cvé s. Debid o a h1 c antidad de pliegues de la tela , este paso producir.í ~1rrngas en e l derecho; p;na evitar este efecto tan d e s a gnid:ibl c coloc::i r ti ras d e c;1 n-u lina e ntre lo s pliegues y l\lcg-o p lal1(.:har c on un paño seco (dibujo 28).

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Las tablas con1uncs, ,lSÍ c o mo hls invertidas y encon t,·adas también se puede n coser por el lado del revés; p:1rn esto, transferir el molde a la tela c on10 se ha explicadc, :1nteriorcnente. Enfre ntar lus dere c hos de la tela h aciendo c oi ncidir las líne as
◄ 30

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[ l' o llerc" .'i •

Aco1nodar las tablas e hilvanar el borde superior. Muchas veces sucede que al realizar una pollera plisada la canti
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seCon el rn1s1no n1olde •de la pollera cortar en tafeta una vista 2 (1 3 c1n 1nás larga que la altura ele la cadera. Realizar un dobladillo fino en el horde inferior, cosiendo previamente los costados. Ubicar en la po--- ,,__ llera, hilvanar en el borde superior y _.,. sostener con punto escondido a los pliegues del revés de la tabla (dibujo 32).

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_Para realizar c:1 dobla dillo en este ripo de polleras proceder de l a siguiente 1nanera: rerirar 20 crn aproxima damente de los hilvanes del borde inferior hacia arrib.l para p oder dobladillar con cocnodidad. Surfilar a máquina el borde del ruedo e hilvanar. Coser con puntadas escondidas y planc har fornrnndo nuevamente el final de fa tabla.

Si el diseño p e rrnite modificar el largo desde la cinrurn, el d oblad illo se puede re:1Ji.::ar antes de marcar las t.1blas en la t:e la .

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L as entrete las se utilizan p a ra dar rigidez y estabilidad a d e terminadas panes d e una prenda, p o r eje n1plo cuellos, pui'í.os, solapas, vistas, tapas de bolsillos, abc1·n1n 1s , ruedos y otras. Se divide n en e n t retelas para pegar y entreu.:las para coser; en a1nbos casos se consiguen e n difere ntes grosort:s y tranias. Existen b s entre rdas t ejidas (especiales para sas treda) y las no tejidas, cornómncnte llamadas de papel. La n1ayoría se presenta en colo r blanco, n egro o gris. S u correcta elección es n1uy jmporrante para la caú.fa y la tern1inació11 impecable de nna p renda. Si bien la entretela debe dar fü·m cza a la te la no <;le l>e quitarle su caída original. E s to suce día con las sc
[ P o l\cr:» ,,,

Las piezas de entretelas sicrnpre se cortan con ,nargen Je costur::1 y con la nüsrna fonna que la pie7,a de la prenda. En el caso ele las entretelas de pegar, si se necesita una piez,1 doble, co1no puede ser la vista
Antes Je aplicar la entretela tennoadhesiva es necesario que la tela de base no presente arrugas y se encuentre perfectamente planchada. Ante la duda Je q11e la tela pueda encoger, lavarla antes de termofijar la cntrelel.-1. Eslc tipo de entretela se plancha por el lado opaco, es decir con el b1·illo o pega1ncnto hacia ~1bajo y enfrentando el revés de J,1 tela de base. Al planchar hay que evitar que la entretela se deslice fnern de la pieza y engome la tabla de planchar o el pafio de b;,1se ya qne su pegamento es 1nuy difícil de quitar y se corre el riesgo de que se manche el derecho Je la tela de base. Para planchar este tipo de entretelas es ideal que •fo superficie de planchado sea firme y lo menos esponjosa posible. Si L1 ta bb de planchar no reúne estas c.u-:1ctcrísticas, colocar un<1 tela doblada varías veces sobre una 1nesa. Par:ci pegar la entretela, presionar la plancha con finneza sobre la pieza a entretelar, por sectores, durante unos segundos (no desli7,arla por la tela porque ést,1 se puede mover y estirar). Una vez aplicada la entretela hay que dejar qne la pieza se enfríe cstira
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\laría Laura Poratto

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MOLDES Y DI.SENOS ...,:,,i:' ..-: .. . -:··-· '. ~- .

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UN POCO DE HlSTORIA ( { ) csdc épocas lejanas _y hasta fines del siglo XIX la moda y los estilos del vestir se propagaban a través de dibujos y estampas, o de niuiiecas con réplicas de trajes y vestidos realizados en escala, que viajaban por el mundo entero lte1..1ando las novedades de la 1noda.

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Recién con el nacimiento de la fotog;rafía en blanco y negro _y de su hija pródiga, la revista de moda, las tendencias comenzaron a llegar a infinidad de mujeres. En los aiios que iban de una guerra a otra, la Alta Costura cruzaba el océano hacia Nortemnérica m manos de mercaderes que encargaban por docenas los modelos exclusivos de París, destinándolos a una rica clientela que pagaba gustosa altos precios por las novedades de cada temporada. Ese fluir de prendas de París a Nueva lórk se cortó estrepitosamente con el crack económico de 193 O, dndo que nuevos aranceles aduaneros eucarecierÓn casi el l 00 por ciento el costo de las prend({s. Dando razón a aquello de que "cada ley tiene su trampa'', lrthl ISi fred llstuire me

tomn1·a de lu cintura como a

comcnz:ó el comercio de los "modelos patrones" o toiles, que eran prendas de prueba realizadas en li110 _y que no pagaban tar({rts aduaneras. Luego eran desarmadas, copiadas y producidas a precios accesibles y en fonna masiva en una gran variedad de telas sintéticas que aportaba la dcsmToll~sta industria textil. Erras primeras toiles dieron origen mris tarde a la comercialización de los moldes y patrones en papel o cartón, impulsando a la fabricación en serie que luego devino en la industria del pret porter. Hoy, las tojles se siguen usando en Alta Costura, realizadas generalmente en liencillo o en alguna tda económica, como modelo de prueba antes de pasar al corte de tela final, pm' lo general mucho más costoso. Esto permite realizar con·ecciones sobre el cuerpo de la dienta y modijhar la moldería sin cmTer. riesgos que inutilizarían la tela definitiva. En cuerpos difíciles la confección de la toile resulta de gran ayuda

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y es, ademrís, un recurso casi imprescindible para aquellas pe1:wuas que aún no han adquirido la suficiente cxperiencía en el corte. 1,::' Hermenegildo /.'1mp,n

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:)óMO TOMAR LAS MEDIDAS

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• En pri1ner lugar tomar l.1s n1cdidas de cintura y cadera jusras, casi sin flojedad, y ca lcular las respectivas cuartas partes para realizar el rect;ín 6ru.lo b:1se. ·• El largo del pantalón se midc por el costado
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t Finaln,entc:, co1nprübar !.l aln1ra d e tiro: con la p e rsona sentada en un banco duro, recorrer con e l centúnetro el costado d e l cuerpo desde la cintura hasrn el asiento.

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Esta n1edida a vcccs r·esulca dudosa, especialn1cnte en p e rsonas obesas, y se d ebe tener cuidado de n o trn11:1rb demasiad o justa pues puede arnlinar b prenda. 1;:s pi·efe r·ible e quivocarse por exceso porque en ese caso no habd,1 ningún probfoma en corregir el pant:llón en la prueba con sc·>lo l_,;ljar unos centhnetros en l a cinrura. Si p or d contrario, d tin> fue t o mado muy cono, es muy difíc.;il
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-MODIFICACION DEL MOLDE DE PANTALÓN PARA ADAPTARLO Á TALLES ESPECIALES P1·imen> hay q11e hacer el trazado del pantalón ha.separa luego aplicar las correcciones correspondientes a los Talles

especiales. i-.

Trazado del Delantero Dibuj;,ir un rcct~ingulo cuyo ancho sea la medida de _1/4

del contorno de cadera por el largo total del pantalón, con el trazado de la pierna y del desarrollo total del tiro exactarnente igual que para Talles chicos . 3~º-c- -'-m--.o-----Cintura .----'-

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-Al t ura de cadera

---Altura de tiro

-X:r lo - - - - - ~ - - - - - A l tura de rodilla

- - - - - " " " " ___ __ Bota manga

T-faccr un cálculo auxili,ir creando una 1ncdida X que se repetirá en distintos lugares del rnolde. La medida X es proporcion:-11 al tai.naño de cadera, por lo tanto irá variando a n1cdid.1 que se agranda el talle.

X = 15 ºlc., de 1/4 de.l conton10 de cadera, o X= 1/4 de cadera x 15, 6 100

X

=

1/4 ele cadera x O,J 5

Para Talle 52: X

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30 c1n x O, 15 = 4,5 cm

1\ncho tiro Delantero = 4,5 cnl /\ncho tiro ' 1'1·:1scro = 4,5 c1n x 3

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Uniendo c on regla lo s puntos logra dos, se tendrtl d efinida la p i e rna del pan t alón

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Realizar dos piquetes o ma rcas de encuen tro para fa cos tura en la altura de la r odilla

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X m a rca la ~alienrc d d tiro ddantcru y se repite en d c ostado exterior de la bocarnang-a.

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De la linea d e cadera hacia abajo se díbuj:ná igual que para talles chicos

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.E.n los cuerpos n1uy obesos y especialmente en mujeres Je piernas gruesas es conveniente agregar a la medida
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Agregar amplitud

Este defecto, si bien se cmTíge bastante con un tiro trasero de mayor atnplitud, es inevitable cuando las piernas rozan entre sí. Usar el pantalón tipo bermudas sobre una calza fina de lycrn (fibra cuya característica es ser muy resbaladiza) ayuda al desplaz,mniento y caída natnral de la tela. Una vez tenninado el trazado de la pierna del pantalón es posiL)le corregir su anchura teniendo la precaución de hacerlo siempre a igual medida de ambos lados Jel patrón. La corrección del Délantero y del ':['rasen> deberán ser similares, llevando la botatnanga a h1 medida deseada. Las n1ás usua.les son. 18, 20 ó 22 cm. El pantal6n ancho o tipo palazzo no es recon1endablc para cuerpos obesos salvo que sea realizado en telas 1nórbidas o con rnucha caída. Como regla general, toda prenda con mucha cantidad de tela engros,irá la figura, por lo que será mucho 1nás recornendable el pant..1 Ión de línea tn:ís fina hacia l.a rodilla y botan1anga. En cuerpos difíciks recornicndo realizar una toile respetando d 1'.1olJc base y luego corregir sobre el cuerpo de la persona.

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IDIBUJO FINAL DEL DELANTERO , > /1

El trazado del tiro acompaña el recorrido de la zona ~nás conflicliva de nuestra anaton1ía: "la pancita" y la altura de línea ele cintura. (,(, Ilcrmcnegildo Za1npar )

cuc

s

e .1.

Uri tiro totalmente vertical en un cuerpo con vientre redondeado . creará un defecto de "bigotes" o flojedad en bs ingles. Adernás la 1n'ujcr con "pancita" ubica generahnente la cintura sobre la redondez, cubriéndola como ya lo expliqué en el Capítulo de Polleras. Esto no sien1pre es así, pues algunas gorditas 1nás jóvenes prefieren la pretina más baja. Ambos trazados se determinan "a ojo" o a través de roiles o pnu.:has y deben tra~scribir al dibujo la forma natural de la figura .

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. CUERPO DE PERFIL

CUERPO DE FRENTE

Como regla general y a ma1~era de ayuda se presenta el siguiente cuadro g-uía con las modificaciones a partir dd tiro base (desplazamiento cid punto A) parn los distintos tipos ck cuerpo.

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~ Altura de cadera

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Tr ~amo curvo

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1

1.'anralones fi7

V IEN TRE GRANDE

VIENTRE CHICO

1 1 1

1

• 1

1

1

\ VIENTRE M EDIANO

1

A

A

r

1 cm

2 cm

-

1 crn

VIENTRE DE E M B ARAZA DA

2

crn

►

ed en

\...

d, plic

I 1

Si al real iza r la toile continúa habiendo "bigotes" en la ingle, coi-regir e l mold e c.land o nds re d onde7. a l tiro. En caso contrar iu, el defe c to se xnanifcstar:'í en un sobra nte o flojedad en el recorrido de la abertura del c ierre. Dibujo en d e talle de la parte superior

I'<•

de

Desde el nuevo punto A c ontinuar con el t ra zado de la ci ntura clete nninando e l punto B. C.ilculnr la dis tancia ÁH c on 1 /4 de c intura + mcdjda
1 r ,H l l ~ rmeneg i l do z.,111¡,~r

J

(

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E

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11

11

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<1) (,)

(1)

A (desp lazado)

Q)

• "O

el N

B

-Dibujar con trazo r edondeado

'

"O (1)

1/4 contorno de cad e ra + 3 c rn + 2 cm

<1)

3cm Redondez

... r

Altura ele ca dera

Altu ra de tiro

E l ti1·0 se dibuja tenninánclol o e n el ú ltiino tra1no bien redondeado, co 1no si se h icie ra con c ornp:is. Marcar la pinza de 3 crn de profundidad 1ná s o m enos en e l c entro de la cintura, pudiendo flotar co n cierta liberta d y de un largo que pue de variar e n r,-~ 10 y 16 c1n, corno se explicó e n el Capítulo de Polle rns.

'

► }RAZADO DEL TRASERO -·

Al igual que en el Delantero, l.l indüwción y alturn d e la línea de tiro depende!·á de la forma partic ular de cada cuc1·po (dete rminación del punto C). Véase página siguiente.

C OLA PRONUNCIADA, CINTURA ENTRAD A

CUE RPO ESTÁNDAR

COLA CHATA, CINT URA ANCHA

1 1 {

1

[ Pantal o nes

fil)

2 , 5 cm

1,5 c m

B

►l

0,5 cm

e

B

/

e 1,5 cm

2,5 cm

pe

Una vez determinado el punto C, se dibuja la cintura con un tra7,0 recto hasta el punto B, tenni.rrnndo el trazado de

la cadera exactamente igual que la del Delantero. Para
mo que se explicó en d Capítulo de Polleras. Cola chata = 2 cm de 'profundidad Cola estándar = 3 cm de profundidad Cola voluminosa= 4 cm de profundidad

Puede ocurrir que con estos desplazatnicntos en los traz;1dos de los tiros y las variaciones de las profundidades de las pinzas, se rnodifique la longitud de la cintura en el dibujo, por lo que será necesnrio controlar con el centin1etro su recorrido, descontando el , tanrnfí.o de_las pinzas. Si existiera alg1.ma variante, agrandar o achicar en el costado (punto B). ()u·o control 111uy útil antes de cortar la tela es corroborar si el largo total de tiro ton1::1do en la persona coincide con su taniafio en el dibujo. Esta 1nedida se toma desde el centro del Delantero, pasando por la entrepiernas y hasta el centr o del Trasero llegando a la cintura.

J\1edida ajustada + 2 cm de flojedad. Si fuera necesario corregir el patrón, agregar o quit~r en forma pareja en la altura de la cintura (nunca tocar el tiro de entrepiernas).

DELANTERO

\

l

~

-:-o Hcnncncgíldo Zamp;ir l 1 1

'·

TRASERO

-Es

'

► ) RAZADO FINAL DEL PANTALÓN Para e;:stc ejemplo se u tilizadn las m.edidas que corn..:spon den a l Talle 52 de confe cción. Para dibujar 1/ 4 del { Contorno de cintura = 94 % 4 = 23,5 cm contorno total, dividir por 4 Contorno de cadera = 120 % 4 = 30 cm

largo de pantalón = 104 cm A ltu ra de cadera = 21 ,5 cm Altura de tiro = 30 cm Altura de rodilla = 55 cm ·a e

Estab.lecidas "a ojo" de acuerdo { Pinza del Delant ero= 3 cm con el cuerpo de la persona Pinza del Tra sero = 3 cm

X = J 5 % d e 1/4 d e cadera X= 30 cm x 15 100

= 4 ,50

cm

1 , 5 cm B l-

.....

/

lS

e

B

A

2,5 c m

*

ra

,.

)-

Altura de cadera

A ltur a de c a d era

A ltura de tiro

Altura d e tiro

X

DELANTERO

as

**

TRASERO

·o Altura de r odilla

Altura d e r o dilla

le

De la r odilla hacia abajo l a s piernas son exacta 1Tien te iguales

el

:n

le ·

:o

*

La f orma d e c adera es ig ual en ambas partes, o s ea tanto e n e l Dela ntero como en el Trasero.

** X

El recorrido de la flecha debe c oincidir.

X [ l'an t,d o nc,~ 7 J

I ,a cintura del pantal~n, al igual que la de la pollera, se corta en. una tira recta con <:;ntreteh1 del doble
f-. . .

Cruce de 4 o 5 cm

► $ANTALÓN TIPO PIJAMA _,./

/ 1 O crn sin elastizar con entretela

Doble,

i'

lr,G;m Anular pinzas

,¡

DELANTERO

"

Anular pinzas

B

~------

/

/ Respetar en fa cintur·a, el

TRASERO

V

ancho AB para que pueda calzarse el

◄-

+ 2 cm

pantalón sin necesidad de colocar cierre

~

+ 2 cn1

1

.--

+ 2 cni

_____.... + 2 cm

71 l ·Icrmencgil do Zampa1· 1 . ·- - -

____________________________.....

1

- - -,,.- - -- - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - --- - ----

ra, se

fir ir a .

~

_..,. de

cm

.....

¡,i-1'-

---

;

RANTALON DE EMBARAZADA Q:ON FRENTE ELASTIZADO R ealizar la hase 1nodificanclo e l tiro del Delantero . E n este cas o particular en que se incorporará una pieza elastizada , no scrjn necesarios lo s 4 cm d e 1nov in1iento hori;-.ont:11 del punto A pues se tendr:'i en c uenta el estin1nlicnto de la t e la . No ocurrir:i lo 1nis1n o en el d e spl az:.1111iento vcn ical, previe ndo C')Ue c ,1si todas las telas ehlstiz.:.ulas son ríg-idas en ese: sentido. 4 cm j_

-►

2 cm

!

/

Doble z

,inzas

\ Altura de cadera

\

~ \

ar en

,ri,, ~,

1 1

i\a

ie

!>

e--

'~ ....

Pie za d e tela e la s tiza d a

e'

•n . ,

fac. .Je · c i erre

E.I T'rnsero s e rá chisico; se puede ten ninar con ci e r r e y pin zas dc entallc, o elast iz :.Hlo, co1no en p a ntalón tipo pija 111a.

[ Pa n tnlon <:~ 7 1

~

s

0TRAS CORRECCIONES

.ÚEL PANTALÓN

►

Be s

de he p a ta silm 1 te l~ e ci J E ste defect o, tnuy común en colas chatas o caídas, secorrige c av;1n d o el m o lde en eJ cent1·0 Je la <.:Ín hira del Trasero.

m an(

\a al: e e : :~ Boh

1 1y r e ct

l v· 'l

Los pliegues de e ntrepíernas se quitan profundizan do la r e dondez d el t iro.

1 - .¡ l lerincnegild o Z :un pa1·

¡--- --

SECRETOS DE COSTURA ··,

~ ~OLSILLOS i-'

Bolsillos de un p a ntal ó n p inza do c l ásic o Estos bolsillos s e ven <.:onnín,nente en los panra ]unes de h ombre, lo cual no s ignifica que no puedan reali:L,11·se c 11 un pantaló n fem enino. Es crn.:stión d e aninuirsc, sobre todo al holsillo ribeteado de la t!Sp,1lda, en donde se n.:quiere l·nrr~u- la t ela del pantalón. La realización d e e ste bolsillo es m:ís sencillo de lo que p ,lrece a pri111e ra vista.

~

Bols illo del a nte r o L a abe rtura
co-=

ero

),>•

·ar

B o lsill o c on l a vista in corpora da En este caso b aberturn del bolsillo no J ebe cort arse; hay que continuar cort ando el c ostado del p a ntaló n en l ínea recta hasta In c inn1ra, sin o lvid.1r de 1n:irc.1r con la riza 1> el hilv án de n-ul rca la inclinación del bols illo (dibujo 1 ).

ol.

1 Panralo nc ,

f Surfilar los nüírgenes rle las costunis del pantalón antes de comcn7,ar a coserlo, para foc.i lit·ar el trabajo. Doblar hacia el revés la vista del bolsillo, quebrando ésta poi· b línea ele la tiza o el hilv:-ín de n1arca. Phinchar. Para el fonJo del bolsillo, corta1· 1111 rectángulo en tela d()hk de l 8 poi· 3 3 cm ele largo, aproxitnacb mente. Corta¡- e n diagonal el extre1no inferior del rectángulo (dibujo 2).

18 cm ◄ 2

l

Tela doble _ _ _

E ü

(') (')

">----->Corte en diagonal

13 J

'

Este fondo del bolsillo nunca se re;i[i ¿,;1 con la n1isma tela del ¡x111talún. Por esto, es que hay que colocar vistas internas

FONDO DEL BOLSILLO

en el fondo del bolsillo para que no se vea una tela de ott·o color. Esta tela debe ser más fina que la

~~"""'""~,::,,,::,s:,,,:,,e=,;:,o:;,=~..::,o::,,:

¡--1

i-¡

Doblez - D ! - - - -

marcado con la plancha

;] '

\T/

/.

tela del pantalón pani que el bolsillo no quede tan abultado. Pu.ede ser percalina, tafeta o un algodón fino. Para hacerlo, abrir el fondo del bolsillo, cortar uno

DERECHO DEL PANTALÓN

,.___ _ _ corte en el extremo de la abertura

de los lados con la misma inclinación de la 11benurn del pantalón y realizar un corte pcqucfio en el extremo inferior de

!a abertu1·a. !Jacer coincidi1· ex::ictarnente

el corte en di,1go11;1] del fondo del bolsillo con b línea de quiebre del bolsillo p1·eviamcnte plancluda, colocando la vista sobre el fondo del bolsillo. Sostener con alfileres y coser corno rnuestra el

dibujo 3.

1

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7(, i\1aría Lanra Ponitto l -

-·-·-- -- .

- - --------

a

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- - - - -- -

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teh ·en

. ·--•- -

....

1

-

Voka1· Ll vi:-.ta hac ía el bdo dd revés, soste n e r d e b ,lhertun1, con ~1llil e rcs y sin estirar pespuntear por el den.:cho a 1/2 cm <.kl bonle. At:ornodar el fúndo del holsillo doblándolo por hl rnit,1d y cortar una tira de 1 O por 4 c n1 más huga que la a b e nura rerrn i 11ad~1. Ubicarla en la parte interna dd fondo dd bols illo llevando 1 /2 c m h:1cia ade ntro y pes punrear (dibujo 4). r- ----· - ------1 ,' l 1 V ista _ __.,_ ___,, ◄ 4

l

I

1 1

I I

I I

I I I

I

I 1

I I

1

'

Ac0111odar el bolsillo co1T10 quedaría terminarlo )1 sostene r la abertur:1 c on alfileres. Reforzar los extTemos de la siguiente

te! ma.. :>tro 1e 1 :> no

1nanera: Coser 3 c m bie n al ras de la abertura del bolsillo de la cinturn hacia a b::ijo y re nn inar la costura en r-- -------1 diagonal, renrntando e l cxtrcn.10 con. unas : 3 1 1 ,I puntadas adelante y atnb. Repetir este -- - -- - - -- --- 1--- 1 / refi.1erzo en el borde inferior de la abertura 1 / I a 1,5 c m d e l fin:l 1 ele é sta . 1 J "ª abertura del bol s illo tcnnin,td.1 1 debe ciucd.u· dt~ l(i c n1 , aproxünad~11nente / I (dibujo 5 ). 1

cm

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uno n d ·-

en, d, lsillo o en<:.., ra el

1

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I I I I

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[ 5 ►

I _11_ ____ __ __ ___ _ _ -

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1.5 c rn

- .¡L-- -- --- -- ---- •- I I I

I [ Pan ru lonc , 7 7

Ot r ~1 n1ancra de reforzar los extrem.os del bolsill o cs rea li7,an
a

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►

I

34

I

I

- - -

- -

Zig zag tupido

·:li rn

'le

:e. 16 ►

;o v-n

lo,

_ vi¡

in

és

- (d

Una vez terminada h.\ abertura, cen-ar el fondo del hoJsí llo, llevand o el margen de costtn-a hacia adentro y pespun tcm·. Si se dese,1 1-eforztir aún 111ás la bolsa de l bolsíllo, pasa r un segundo pespunte (dibujo 7).

r---- , ---( 7 ►

1 1

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1 1

1 1 1 1

REVÉS DEL BOLSILLO

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

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1 L __ __ ___ _____ _

t(

1 e s:

J;

.. K \lada L;it11· n 1'<.nattn

1

Cerrnr l as pinz ..1s del pantaló n y sostener d bols illo c;n la cintun1, pasando un pespunte.; bien al ras del 1n.1rgcll de cos -

~ase

tu ra. ~

Bolsillo s in la vi sta in c orporad a En e ste c aso, c uando s e corta el pantaló n , con.11· la i n clinación del b o lsillo c on I c ni de margen de cnsllff,L Corcar el frmJo del b obillo como se explic ó ,rn teriortnente. Corta r una vista 1nás la1·ga que; fa a b e rtura del b olsillo (lo que sobra luego se r ecorta) p or 5 c m de anc ho, c 11 l:1 1nis ma t e la d e l panta lón. U b ic ar fa vista e n la pnne interna d e l fondo del bolsillo , sosten e r c on alfi l eres y p espuntear· el cxtre1no i nte rno do.: la vista, llevando el 111ai-ge n de cosrura lwci:1 adentro. R c c , ,rlar los extre1nos sobra ntes de h1 vis ta y p l:1nchar. Coser en el extre1no recto de l fondo d e l bolsi llo la otra vista, <.:01110 se e xplicó anrcriorn1e n1e en el bols illo con la v ista incorporada. Colocar e l fondo d el holsillo en la abe n :uLt d e éste, hacie ndo coi ncidir los derech os de las tdas y pespuntear (dibujo 8).

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_____

1

I Fondo del bol s illo con l as vistas col ocadas

◄ 8 )

DERECHO DEL PANTALÓN

Lle var la vista hacia d lado del r e vés. Pnc de quedar tota lmente oculra en e l inte ri o r del bolsillo, des plaz..rndo la costura unos milímetros hacia el in terior o bien dejarse v er 1/2 crn con respec to a Ja c ostura por e l lado d el J e rc cho. E n este caso, Ucv.ir d 1nargen de cos tura hacia el interior· del l,o lsillo, planchar e stabl eciendo el ribete y pespunte ar :il ras de

la costura.

[ Pan ralune, 7 11 1

Según lo requiera el· moJe lo
;in

e

tcl le [ 9 ►

'a

,b

_ :le ~X

- re y: la - co ·1cnninar ele a rma r la bolsa del bolsillo como se cxpl1có anteriorm ente, sin olvidar de reforzar los cxtre1nos d e la abcnurn (dibujo 10).

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1

1 1 1 1

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1 1 1

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1

1

1

◄

10 l

lí p

d

~

Bolsill o trasero ribeteado en un solo lado

E l brgo d e este bolsillo para prcnd,1s de mujer es de 11 6 1 2 c m y para hombre, de 13 c1n , aproxilnadan1e n te. , kíl

í

,\{aría Laura l'oratto 1

- -

-----·- - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -'

- - - - -- -- - - - - - ·-- - ---- - -·- - -

sta

, la In--

-1':irn r e.1\ iz~1rlo, c oi-rar dos tiras d e b rnis ma tel:1 del pant a lón 5 ó 6 c n1 m .-b largas que la abern1nl, una d c 6 cm de anc ho y L, otra de 9 c m. Para el fondo d el bolsillo, corta r u n rectángulo c.k: 18 ó 20 cm p or cl l..ffgo de la abertura terminada más 5 u n en un.1 tela n üís fina que b c.kl pantalón . Surfilar el borde s uperior. iVtarca1· b ubicación d e l bolsillo co n una tiza p01· el lado 11 d e l derecho d e Li tela. Colocar e l fondo del bolsi llo por d eb,1jo d e la líne a del lado del revés Je b tela, dejando _ _ _.,___ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _

'

licéh

que sobresal ga 2 c rn por ,u-rib.1 de hl línea . Colocar la tira rn.is ancha en b al>ern1rn haciendo coincidi1· el borde d e la tira con la 1nan:a de riza . Cose r a l /1 cm d el b orde, de cxtren10 a c xtre n10 de la abertura, realizando un arr.1que a l cornienzo y al fin .11 de la costura. Girar la tela dejando la aguja inse rt a da y colocar la orra tí ra de la 1n isnia n1ane ra que la anterior, h.aci<.:nclo coincidir el bo nlc de b tda con la t iza . P c::s punté,H en fornrn p~ir;\ )eb cornenz.indo y renninando en la nlis1na líne.l qu e el p espunte anterio 1·. Que dan así funnado s dos pcspu nn:s paralelos
-- ----· ~·- -•-•'• •- .. --· ······--· ·---------·------ ·- .......... -.........

Fondo del bolsillo

ln1portante: la separación de los pespuntes detenn.ina 1·án e l ancho del ribete t:enninado.

A brir hl :1berttn-a renlíz,HH1o un corte a lo hi-go d e la línea
1 12

►

REVÉS DE LA TELA

) :_______ -----------_______--------___ ___ __:~ Fondo del bolsillo

e 11

l

P anc:i lon,·,

K 1

í Llevar las tiras hacia el revés del bolsillo acon1odando la tira snpe1·ior hacia abajo con el tnargcn de costura haci,i arriba. Volc;ll" la otTa tira hacia arriba por cncirna d e la anterior, formando el ancho del ,·ibete. Hilvana1- llevan.do d nrnrgen Je costura hacia abajo (dibujo 13).

I 13

lJe

bu

~-=---·

►

LJevat· hacia adentro de la nber-ltll"a los triángulos de los cxtrcrnos con 1a punta Je la tijc1·a y cos erlos ~ll ribete r c1natando dos o tres veces para que queden bien cosidos (dibujo 14).

{ 14 ►

[

J

de lle

fil el ru

el

Coser por el lado del revés el ma1·gcn ele cos tura del ribet e sobre la tii-a ele tela, bien al rns de la costura (dibujo 15). 15

' Tela de base

Fondo del bolsillo

Ribete t

i 1

~ ..'.

.\ 1 a rí~ L,n, r.1 Por atto ]

- - - -- - - -- -r---. -- - - -- --·- - -

.\

ola rn·101,

Volcar la rí r a d el ribete sobre el bolsillo y coscrhi a éste llevando el margen de cosn.ira h acia adentro. Pespunn.:ar (dib ujo 16).

gen

,. . __ l ___ _- ---------~-- _j ___ -: lo ran14)

1 16 ►

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1

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-

Ribete

--

Fon cl o del bolsillo

Cortar fa otra parte d el fo ndo del bolsillo, b que ser;i dd mismo anc ho que e l ya cosido e n la abertura y cuyo largo llegará d e la c intura h asta el final cid bolsillo. Ubicarlo sobre eJ revés d e la a bertura y soste ner con alfileres. Cos e ,· e l ma,·gcn dt: cos tu1·a d e la tira de t e la c o sída e n e l bordt:: supe rior al fonJo del b o ls ill o c o rno se 111os11·ú auteriorm enw (d.ibujo 15). Coser la ti ra sobre el fondo del bolsillo nüe nrras se lleva el n1argen d t: cost:ura h a cia adentro y pespuntear (dibujo 17).

-----------------------

◄

17 1

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115

Fondo del bolsillo

------------------

r, .

1 SIi

( P ,1n r .1 l un ,·, :-{_;

Recortar todas las telas en fonna pareja y cern1r el bolsillo llevando el 1nargen de costura hacü~ adentro. Re:1lizar al final del bolsillo un doble pespunte para reforzarlo (dibujo 18).

r 18

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te

►

z: 11

H;/vana, el fondo del / bolsillo a la cintura

------ ------------- ---- -- ----

C(

h Si una vez finalizado el bolsillo quedaran restos de tiza por el lado del derecho de la tefa, quitarlos con t111 pafio hú1ncdo. Luego plancha1· muy bien el bolsillo en su totalidad. Si se desea, el bolsillo se puede pespuntea 1· todo alrededor poi· el lado del derecho, para reforzar más ~11ín la abertura o hic11 co1110 detalle de dcco1·,ició11. F,ste pespunte se debe rcaliz,ar ,111tes de cc1-rar el fondo del bolsillo.

1T

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k

D 1·-

19

'

Bolsillo ribeteado doble

Estc tipo de bolsillo tiene un aspecto similar al ojal nülitar. P;irn hacl.'.rlo, cortar una tirn de la 1nis11rn tela del pantalón de 5 c1n por el largo Je fo abe1·tura 1nás 10 cu1 aproxi1na
cortacb p;1ra el ribete, ubicándola nüís cerca del honlc superior (Jibujo 19).

1

~ 1

1 ~4 ,\Lada La111·n l'oratt:o ]

.>1ira

J

, Colocar b tira sobre la urnn .:a de tiza enfrcnrandu los derechos y h ac.:icndo coincic.lii· las lín e ,1s de aplicación. Ponc.:r por deh.1ju de la línea e n el lado d el revés el fondo del bolsi llo, dejando que sobresalga 2 ó 3 cm e n el hor
------------------ ---- ----------

tura ( dibujo 20).

[ 20

iza .úl.

lt:u-a

►

_ __ Fo ndo dt!I bols illo

Llcv.u la tcl,-1 hacia e l 1·cvés planchando muy bien las costuras, núentr as se doblan los nuírgenes d e costura hacia fu era de la abertiu-a. Dobbr l a tela fonn.rndo los r ibetes; éstos dt:ben ser del 1nisn10 a ncho, qncclar bi en par·ejos y cubrir la rot,1 lid:.1d de la a benura. J f ilv,1nnr t:n líne.1 rcct.-l por el derecho y luego en forJI\cl indinada por el revés de la abern u·a . Plancha r 111arc;;1ndo los dobleces (dibujo 2 1).

he DERECHO

◄

21 1

ar. 5 (es ;!

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, t;1 -

Jlo la. ~r-

de n-

te, ·ca i i-

REVÉS

Continuar cosiendo el bolsillo de la niisma 1.nanera que se cxplicc') en el bolsillo ribeteado en un solo lado, cosiendo el margcn de costura del ribete a la tela, los triángulos de las esquinas y la vista interna del borde inferior. La única diferencia que presenla este bolsí1lo es que la vistn interna del fondo del bolsillo no se encuentra incorporada a la abe1·tura; por lo tanto, antes de colocarlo hay que coser la vista al fondo del bolsillo y luego ubicarlo en el bolsillo para cerrado como se explicó anteriormente (dibujo 22).

a

e z

Vista aplicada al fondo del bolsillo

1

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( 22 ►

=-----~---------

-------¡

~

Bolsillo en la costura

F,s tillo de los bolsillos más fáciles ele hacer y se usa en las costurns laterales Je polleras y pantalones sueltos, Para realiz.arlo, cortar el fondo del bolsillo en una sola pieza (nui.rcar el rnolde del bolsillo en tela doble). Marcar con alfileres el principio y el final de la abertura. Dibujar la abc.nurn sobre el revés del fondo del bolsillo, llacer coincidir las líneas de marca y coser incluyendo los ext.retnos e n sentido horizontal. Recortar el excedente de tela y

cortar en diagonal las esquinas (dibujo 23),

◄ 23

:;r, .\larfo Laur-r, l'onHto J

- - - -- - - · ..

- ·-·

- ---

J

1 Dar vuelta, planchar y p espuntear una o dos veces la abertura. Dubb r c..:\ fond o del bolsillo hac iendo coincidir el ot.ro extren10 con el m;1rgen de cos tura d e l., prenda. P ara que l a abertura quede rrds re forzada, realí'.l.a r nn zigzag nipido en s us extremos (dibujo 24).

[ 24 ►

-i e nninar de cerrar el fond o del bolsillo. Para ello llevar el 111argen de costu s·a hac ia aJentso y p espuntear. Si se d esea realizar la punra r e dondea da, c ortar con la forma desc..:ada, coset· y luego sud"'ilar el 1nargen de costura (dibujo 2 5). 1

1

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- Tela doble _ _ _ __ __.

1 1

◄

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25 l

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--------------

l-Iilvanar el fond o del bols illo a la cinttu-a de la p rnn d a. A l coser la costura del costado, en fa abertura desplazar el p es punte unos rnilín1etros hacia fue ra para n o correr el riesgo de coser el borde de la abern.1ra (dibujo 26). 1

P,1nrnlone , ~ ;

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dt: la: .111 111

[ 26 ►

Sll 1 . 11

~·
Vst:1 pretina es ideal para los pant::dones y polleras que se confeccionan sin cierres. Se llama jareta al tubo de tela por
tico o cordón. Esta jan-:ta puede ser total, o parcial, en el caso que no recorra todo el contorno de hi cintura (por lo general el elastizado se realiza en b parte de la espalda). l ,as pretinas pueden llev:cir también un cord{in, y de esta 1na11er;1 se logra el pantalón tipo pijarna, que aden1ás Je ser un modelo muy cómodo, estiliza la figura porque la pretina no es dernasiado fn111cicb.

ex

Pretina con elástico

27

'

Antes de re:üizar la jareta, se debe considerar el ancho del elástico que se desea colocar. Puede IJev:u uno o dos efosticos tinos o uno ancho. Si se quiere colocar un el:.í:st:ico fin.o, poi· ejem.pin Je 1 cm de ancho, h1 jareta tcnnin ,Hla scrá de 1,5 cn1. A .1 cortarla, hay que tener en cuenta el nrnrgen de costura de J;1 jareta y que el elástico debe entrar y salir de ella con comodidad. Cuando se cose la costura del costado dejar 1 sin coser en la mitad de la

cm

-

-

jareta y luego continuar cosiendo (djbujo 27).

la 111

oj; Línea de doblez de la jareta

pr

J Volc.:ar h1 jaret1 h acia el r evés de In tela y llevar d margen

d e costura haci.1 adentro. Pespuntear hie n al ras del doblez. En bs rcfas g·ruesas s o brehila r e l rnargen de c osuira y pespuntear. Pasar un seg undo p espunte e n el bor de supe rior, unos milín1etros m á s adentro dd doblez, fonnando una jarera 2 n1n1 in.is ancha que el cl ..ísti c;o. C o n b ayuda de un .dfil e ,· de gancho pas ar el d.istic o d e ntro d e Ll j.u·cra, sosle ni e ndo uno de s u s extrc 111os co n u n alfile r junto a b abe rrnra, p a r.1 pode r p a sar el el.ísric o sin correr el riesgo d e que se "pierda" interi o r ck la jareta (
[ 28 ►

ne

ís-

nó

·una ve z p ,1sada b {Otalidad del ehístico, reJI\:;\t;)r los extremos de éste c on puntadas a m .1110 (dibujo 29 ) . Luego, cerrar la aberr ura con puntadas esc ondid.1s.

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do

la :Ji-

,., Jareta co n cord ó n

E srn jareta se utilíza 1nuc ho en los pantalones t ipo pijama. Antes d e realiz:1r la ja r eta se d ebt:!n b o rdar dos ojales e n la p:..u-tc 1ncdi.1 dd Dd.1 nten.>. Luego, rc.1lizar un:1 j:ircl,l común, sin dejar ningún ripo d e abert ura porque c st.'í n los ojales. Pasa,- por· la jareta un cordó n o un.1 c inta fin a re,1liz ada prevüunente c on b 1nisn1.a t d a del pantaló n. I P.111ra l,,," .,

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P,1ra dar rnayor seguridad, si se desea, pasar un elástico flojo antes de colocar el cor
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◄ 30

J en

tn

(di

"" Jareta con elástico en la espalda Los modelos con este tipo de jareta ayudan a disimular el vientre, al quedar el l)elantcro totalmente recto y sin pliegues. Su confecció~l es nn poco más cornplicada pero _no irnposible y se la puede hacer con éxito siguiendo atentan1ente la siguiente explicación. P:cir,1 realizar esta pretina se debe confeccionar por separado la Espalda del Delantero y luego unirlos por la costura del costado. Por lo general este tipo de jareta se trabaja con ,, eLístico ancho, de 4 cm. aproxi1nadarnente, se debe tener en

- E~ de ha de

cuenta esta rnedida al realizar fo pretina. La jareta puede estar incorporada al Delantero o no. En el caso que esté incorporada, rcfprzar con entretela tennoadhesiva el borde superior (la rnedicla va a ser· del ancho de la pretina tcnninada 1nás el margen de costurn). Lueg·o planchar.lo hacia el interior de la pretina. Sí la jareta no se encuentra incorpora(la, cortar una pretina clásica del largo del Delantero y reforzarla con entretela. Enfrentar los derechos de las telas y coserla al Delantero. Planchar los 11:1árgcnes de costura llevándolos hada el inte-

rio1· (dibujo 31 ).

----1-- - Pretina

con

entretela

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'10 ,\larfo Laur,i Por,itto ]

-,ta ).

J

- -- - - -- - - -------. En la p ~wte Je la Espn\da realiza r una ja reta cornún por donde pasar:i luego e l el~tstico y pespuntear sólo el borde inferior. Coi-ca r el elástico, teni endo e n c uenta el recorrido de la cintura de la E s palda . Introduc ir el e ];1scico sosteníendo con alfileres - - -- ---1: s u s puntas a l os extrernos abierto s d e la ja1·eta y coser hic n al h o 1-de. Estirar ja r eta y colocar alfil c 1·es en sentido transversal a lo largo, p ara que el fruncido sea pnrejo. Est irando d e la j~treta pas ar un pespunte en e l borde s uperior, y uno o dos en e l centro, s osteniend o d e esca nrn n era el ehisricn (dibujo 32).

la

1 32 ►

lar

ieno !O -

1aJra :on

Una vez preparndas las p retinas del Ddantcro y d e la Espalda, unirlas por la costur.t del costado e nfrenc.t ndo lo s d c:i-eclios dc l.i pretina del D cl.nue ro c on la jareta ela stizada, haciendo coi n cidir Ll líne,l d e la c osrw-,1 inferior de :tmhos lados (dibujo 33).

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en En_ 'le-

la { 33 ►

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da: ro .

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Volcar- la o tra mi to
1 P ,llLtalnn ~· •, ' 1 1 I ·

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1 34 ►

re: i(

D a r vue lta la pre tina hacia el lado del derec h o , hilv anar y terminar de cose r p espuntean do e l borde jnforior y superio r (dibujo 3 5).

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35 l

ne n~

la de cu

de ,.

COMO COLOCAR RJP EN UN

PANTA.LÓN PARA EMBARAZADA Al r ealiza r este tip o de panta lón , s iempre d a Ja irnpre sió n de ,,ue el corte c urvo r e~liz,1do e n él e s m :cts gra nde que el n1olde d e la panza c onado e n 1"ip o e n ot ra t e la elastizada. P m·,1 facilitar la colO(.:ació n del 1·ip, es conv eniente trnb ajar de la tni tacl del molde h ac ia los c o -; tudo s. P an-1 e llo 111a 1·G1r la 1niud de l tno ld c d e n¡1c on u n alfiler o \1 11 pi q u e t e de 1n:c1rc a ; e n e l p ,111t aló n la n1iL:Hl e s d detcrtni11acb p o r la c o s tur;1 del tiro. E n frentar los de1-cchos d e las telas, h acie ndo coincidir las mita des y coincn za r a coloc ar alfileres, adapta ndo d r ip al pantalún . P,-oced c r de la 11ús1n a 111anera con la otn 1 1nitad y lueg o hil van:H d el m.edio h a cia lo s c o s t ,1
-· - - -- ------- ----- ---- --- --------

--- - ----

.. - ---- --- -

El in::trgen de costnra no debe ser rnayor de 1 c,n, para que:::: to1ne bien Li fonna curva y no tironee. Sobrehilar ambos m:frgcnes juntos. En la cincur-;1
,\

1 36 ►

na1 pe-

s.•

IDOBLADlLLO CON ABERTURA /

Es una 1nanera diferente di.! tcnniuar el ruedo de un

panritlón. L,1 abertura se realiza en el costado externo de 1111.1 rnanera r:'ípida y sencilla, ya que se tennina con nn JH.:spunte a 1náquin.1. Para rcalizarb se debe considerar el brgo de b ,1bernu-a, la que, por lo gcner.11, no su1>era los 4 cn1. El dobbdillo ser:i del largo de b abertura m,is l cm ele margen de costui·.i. Es decir, al finalizar la cosrnn1 del costado hay que dejar sin coser el doble de la abertura más el margen de costura (ditnijo 3 7).

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Abertura

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de1 Dobladi llo

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Margen de costura

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Dar· vuelta el dobladiJlo m ás el rna1·g e n
[ 38

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\ li>lver e l dobladillo hacia el lado d el revés formando bien la esquin a de la abe rturn con la punta cJe la tijera. l-iílvanar el ruedo y pasar un pespun te todo alrededor. Phrncha,· asentando las cost,.iras (dibujo 39).

REVÉS DE LA ABERTURA

◄ 39 I

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CORP[ÑO RAS E ADAPTA C IÓN PA RA D I ST IN TOS TI POS ,DE C UE R PO ...

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Hermenegíldo Zampar María Laura Poratto

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CAPÍTU L O 5

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MOLDES Y DISENOS

S/11Z.

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J . ·s. idet,

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UN POCO DE H1STO RJ A

11111¡

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In. Segunda Gt1t'1Ta l\lhmdinly cm, el cierre de la CflS/1 Chand (que 1·cabrió sus pue11ns e11 el afio 19S4), el cetro de In Alta 1\1od11 era disputado entre Cbristi1111 Diory el espniiol Bnknciagn. Éste fue w10 de los modistos más puntillosos e impecables de esa épocn. Se dfda que Dior vestía a /11 alta burguesía financiera mientras que Bnlmci11g1r era el modisto de In 11oblez.n. F,11 los aifos de posp;i1e1rn creció' 11otnblemmtc el índice d,, nntfllidad en el mundo como compensación de tm1trts m11er1es inútiles, lo que tmuy creati'vo aumentó m fornu, desmedida /11 fronjn de po/,/náón . juvenil hacia tu sombrero. . f.tel'vina 1 mediados de la década de los SO. .C:,'e pedía n 11 e;ritos diseiios nuevos c\L !Pero no ., :· d :.abés lo para estas;avenes que 110 trcept11bn11 vest1r.i·e cmno sus mn 1·es. depriment~ que Así, ern comzíu diftingui1· dos tipos 1m~y d~/inidos de mujer li?S ver al gnto sin en las propuestas. u

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la colnl

17JIÍlllldtl

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Por 1m Indo,, dam((S soj1stic11das cou pollenzs tubo, adoradoras del 11Cf!:l'O, w11 collcl1'es de perlas, guantes y tn(os 11guja, 1ue lucían en las _/,estas amplios vestidos de mso ron los infirlMblcs moifos chatos. J!s tas mt~jeres seguían n rr~jatab!n los dictados del new look de Christian Di01: La rontracarn eran !.fls nuevas adolescentes con Sil aire deportivo, pa111alo11es pitillos o pescadores, cbatitns, polleras 11mmprmadas, co11ju11ros de rricot en las nuevas fibms simétira.ry w, estilo juvcnil_y desenfadado. En la músim comenzaba ll so111rr el padre del rork '11 rol!, el muchacho del rulo, Bill Hale_y, con .m AgÍlcse, sacúdase, eru·óllcse (1954), que vendió 11111.f de 1m millón de copi11s o Bailan
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similar a 600 bombas mónzicm) en el atolón de las islas Bikinis, en el océano Pacífico, paralizando de s011n-esa y angustia ni 71nmdo enrero. Un ingenioso Jáhricrmte de prendas lanzó tlÍ rnercndo el tmje de baño de dos piezas, brmtiuíndolo irónicmnente bikini por lo explosivo y escandaloso. !Hieutras, Brigitte B11rdot mostraba desde /11 pantalla el ideal femenino del momento. 'lodo esto marcaba el pumo de partida del imperio de la moda joven. Pronto vendrían Courn•ges, Paco Rabrmne, Mary Qmmt con su minifalda de 196S, el minishort de 1971, la aparición del movimiento Pop y el Flower Power con sus vaqueros bordados y sus ''patas de elefimte ". Junto al finnoso e.rlogan de ''quemá el sostén '' jiu:ron apareciendo como nuevo .zona e-rógena las nalgas muy rnarcndtts en las prendas de jean, que a pm1ir di: allí se u.wron cada _vez 111ds ajustadas. Nlds tarde, la influencia dd movin,iento Ptmk se trasladó a Ítt modt1 y a los peinados de in dümln de los 80. Firurlnumte, llegó In década de los 90, incapaz de crear tendencias nuevas. De pronto todo fue "retro", la inspir11ció11 se centró en las modas de otras épocas. La Alta Costura fue perdiendo la preponderancia y rxdusiv idtul en los dicwdos de las tendencútsji-ente.11 '" industria de 111 conji•(áón en serie o pret a poner. l luwillt1d11 y desplaz11da, se reti'rú II un e.1pacio de modfl puramente exhibicionista, nlejrtdtt del gusto y necesidades de 111 gente, pero ejéctíva C
Cua1ulo los animales sienten 11iiedo (nosotros pertenece11tos al reino animal) se 11timetizan con el vudio antbiente, adoptando un caniujlaje que los proteja y ocultando todo dctnlle visible que los pueda hacer más vulnerables.

1

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.. La m oda de este f,11 de milenio es básica, gris, opaca, urbana, de tejidos y medias gn,esas, como queriendo mimetizarse con el cemento, los adoquines, la niebla y el smog de las gr1111des ciudades. En el hombre, el am11~flt[ic es completo: trajes negros, zapatones dm·os, estructuras 1·íg idas y cortes de pelo estrictos. Si esta moda se lleva es porque mucha gente !11 siente hermosa y que se tljusttt a su estilo de vivil: Pero con mis ojos de espccirrlista que la mirrm desde afuera, cstn modn es quizás 111 más fea de muchos décadas. No aporta belleza n la 111uje1; a la que apaga y desluce, haciéndole pe1·dr1· el brillo y la ilusión de otras épocas. Quisiera volver a ver muje1·es vestidas con colores alegres y vibrames, .rin los rostros de e1fe11nns qne m e muestra ú1 pasarela. Ji) nti..fln-O insisto en llevmft camisas divertidas y quizrís en 111 elección de alguna tela colorida esté vivo el 1·e_flejo de mi mirada aún inocente, optimista y c.1pt'rnm:..({(/a sobn el futuro inmediato del homln·e y el amm, po1' mi pkmeta y SI{ hm111midrul. ' 1K l lcrn1 c 11<:gi Ido Z:-1 rnpar

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► JRAZADO DEL CORPINO __

BASE

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Para estudi.1r y ad ..1ptar el Coi-piño base a los cut..:i-¡K>S grandes se usarán a modo de ejemplo las medidas del utlle 56 • de la T:1bla antropornén-ica, ya que en este ralle es más noto.ría la concenci-ación de adiposidad en el ancho de esp.1ld,1.

·)

Contorno de busto = 126 % 4 = 31,5 cm Contorno de cintura= 106 cm% 4 = 26,5 cm Contorno de cadera= 132 cm% 4 = 33 cm Largo de espalda = 46 cm Ancho de espalda = 45 cm % 2

= 22,5 cm

Ancho de hombros= 16 cm Contorno de cuello = 42 cm Altura de busto = 33 cm Separación de busto= 26 cm% 2 = 13 cm Altura de cadera

= 22,5 crn

· -\

~

ESPALDA BASE /

/'

Co1nenzar con un rectángulo que tenga de ancho 1/4 del contorno de busto, y de largo el largo de espalda (se ronrn en el centro, acon1pañando el recorrido de la columna vertebral). Línea d e c uello 1/10 do 46 cm

A

= 4,6 crn

Línea ele t1or11bro

B

1/2

E (J (0

"
De Jo que resta, MITAD Y MITAD

Línea de ax i la

e

1/2

Línea de cintura

1/4 contorno d e bu s to

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·ser

de

de cuello

---··

1/2 ancho de • --'"'...__.....__ _. espalda

Entalles i gu a les..,,__ 2,5 cn1 c ¡-¡ cla uno '··

set ·_1n

Mitad

Mité1d

1 a cadera

f' 2a r.adera

Una particu!:iridad de los '.folles espec iales es h pérdida de l f nc,1 en t re .los anchos d e hombro y Espalda. Cuando esto sucede do notaremus al cHbuj:11· b base) será necesario incorpur;.lr ;11 t r:u.ado u na pinz;1 de espalda o pinza ele hon1bro pa r;1 :1n ,111 paii ,11' d ícha re don dcz..

F.:sp;1lda 1 c rn / rnenor que la línc;:¡ de hornbros

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Espa l da mayor que la línea de hombros

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T,:1 pinza d e ho111 hn> -us:1da en los 1noldcs antiguos pero luego c:1ída e n desuso con la simplificación de los trazadossc1·:í de grnn .i y uda parn logrn1· un:1 caída per fecta e n prendas de ·r;, llcs especiales y sohrc todo e n cuerpos c on espaldas "c:1q!;adas" o con "jorolx1s", pudiéndose obviar en tnoldes para 'l :11lcs chicos. 1 l )ll llerrnc1u:,g-íldo Za1n¡,:1r

r

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U n rec.:urs o n1.uy llsado e;:n Sastrería p;11·a anular esra pin ✓.::t es cortar el hombro del D e b ncero 1 cm ni:.'ís cono '}Li t: el Ti·asero, pa r.1 lut:go coserlo :1pt:n.1s csLirado, aprovech;tndo d hics

de la tela. Ese pequeño estinunicnto logn1 un embebido en d Trasero, que fonna una redonJe;,. c.:on10 si e n realidad existiera una pinza d e 1 c:in de profundidad.

ida

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Sto ::,r-_

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La pinza de hombro se dibujará siempre al final d eJ trazado, cuando s e hay an t:enninado e l l)elantcro y la manga.

~ ~ELANTERO BASE

l \

Para hacer el rra:t..ido cid Ddanre ro b.1se siempre ser á n ecesario c.libuj;:11· primero la Esp.tld.1 b.1se y sobre: clb se lianin los n·azos del Delantero.

Despl a .air el mol tl;,; a -~= medida de pinza deseada --

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~

0lBUJO DE LA PlNZA DE BUSTO ,'

Recordar que la profundídnd de la pinza de busto 1:-.acia el costado no depende d e l tamaño del talle sino de la medida de la t.17.a del corpü1o. Es común ver 111ujeres muy gordas con poco busto o viceversa.

Taza de corpiño

Profundidad de pihzá

80/85

4cm

90/95

5cm

100/105

6cm

110/115

7cm

Para realizar la pinza de busto n1arcar en el n1.olde las dos medidas tom.adas: altura de busto (3 3 cm) y 1 /2 separ aciún de busto (13 c1n).

La falta de proí1111didad de la pinza de busto se descubre Cícilmente con la prueba de una toile, ya que aparece un pliegue desdc la punta de busto h:1.c.ia 1a axila. Este defecto se corrige reali?,ando el n1olde con un aumento de esa profundidad hasta lograr que la sisa se pegue al contorno de unión del bra7,0 con el cuerpo. 102 He.-rnentegíldo Z,nn¡,ar

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de nota f a l rn

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En se ii.oras ,n uy g o rdas o c on 1111.H.:ha taza .
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Molde con pinza adic i o na l

R e cort e de c ostadill o

E l ca mano de /,') pinza a dic iona l se l ogr1:1 tom and o co n alfile res el pliegoe de la t o i le s ob ro e l cuerpo d e la p erso n l 1

U--

a)

profund id,Hi e n p inza ele bu sto

·.

1)) IBU JO DE LA SISA

~~~/

La sisa del D e lante ro se cav::. 1 ctn c on respecto a la d e l -rrascro e n la part'e c entr al d e su rec~rrido.

1 cm d e cavad Lira

Para p rendas sin rnantener ese centirnetro de cavadur,-i <~sco rr indo 1nés ll,'>Cia la redondez de la sisa. nit:ingas

Esta premisa que es váli d;1 en rno lder.ía de bebés, mnos y T:.dles centrales de hombn : y ele dama, no es v .íljda para cue rpos obesos pues en estos casos la espalda cuenta con una gonlura :ic licional.

Par;1 dibujar la sisa de D e lante ro en 'Talles especiales sc_rá neces ario p :ntir de la 111edida AB (desde el c en tro del 1nolde al extrc1no del homhn,) parn c avar luego 1,5 cn1 e n Ja m i tad de s u r ecorrido.

1

~'

111 -t l lcrm cncgild o Zampar

-

► )RAZADO DE LA MANGA Pan:l reali:.:.ar el rra7.aJo de la 1nanga se necesitan 3 ,ned ic.las: • Largo de brazo • Con torno supe.-io1·
a

~-

· Existc..: una rehi c ióu n1uy t.:Sffecha e ntre el t.lnia110 ck la rnanga y las din1ensionc..:s ck h1 sisa que la co1Jlic..:ne 1/6 de l contorno de cuel l o

t- ..... 1 /1 O 1te1

Línea de

,r

n d.., ,1dura

1/2

l

Linea de axi la

- - -30 tll (1)

Se pa rac i ón•.-.E: : = = - - - - - --1

ñ.os

de bu s to

1/2

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(1) - Q¡ Q)

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Línea de

c intu ra

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Q. Gl

=-

ara 1na

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o. (/¡ o. -

-· 'O

Q)

* 2/3 de esta 1nedida = alto copa **

Arco sisa Delantero - 1 cm

de 1nanga

= ancho

de n1an9a

La m.edida del arco de Ja sisa del Delantero, tnc nos I cm, daní el ancho del rec cár1gulo base. La 1n.edicfa de las dos rcrceras partes del ~u-co de la sisa d e la Esp.1lda <.1.u·á la altura de copa.

l~n ·1:1lles c..:spcciaks s c..:d nccc..:sario controlnr el :1ncho de mang a para ver si es coinpa tihJe con el b ra zo de la persona, ya que hay 111.uch..1s nlllj~res con adiposidades muy rn ..ucadas en esa zona.

1 C:,11·pii10 ba~e I o~

1, 5 cm 1-►

__.Tr,:isoro con 1 cm

*

d e sa liente

_l die 1.5 c n1 1--►

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Retira r 1 cm

ni

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o Cl ,._
DELANTERO

-1C

1 ~roda tnanga deberá medir po1· lo n1enos 6 c1n más de ancho que el contorno de brazo to1nado con el centí1netro ajustado. Si el molde no respeta n1 esta rcladún c orregir de la siguiente 111anera :

►

~

Ag rand ar sisa s 1 ó 2 cm

Con la nuev.,1 n1edjda A]:¡ ampliada, dibujar la rnanga c orrespondiente rcspc t.1ndo las indicaciones básicas. 1 Of, IJcrm cnc Kildo 7.anipar

-~--...

► ~IBUJO DE LA PINZA DE LA ESPALDA /

1) Desplaza•· el punto A 2 cn1 hacia ,1fucra, dibujando en el centro una pinza perpendicular :c1l punto de igual profun2 c;rn

didad por 8 cm dl'. largo.

Desplazar 2 cm

2) Cerrar la pinza cotTigien
nea final Jel hmnbro.

, I

1 1

Pinza cerrada -

. ..

Corrección en línea de hombro

Pinza terminada

~

si-

·-,~ESTUDIO DEL APLOMO EN LOS ► /DISTINTOS TIPOS DE CUERPO ,..

► Cuerpo estándar

'

diferencia entre hombros. Trasero y Delant ero

1

o\ Cc,q>iii o h:1~~- 1 tl7

~

Cuerpo de espalda "cargada " 4 cm de diferencia, depend e de l a in c linac ión

trc Debido a la postura, e l largo de espalda es de n-1a vor m e dida que en lo s c uerpos estándares

' t

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r--- Cuerpo inclinado hacia atrás

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C11:1ndo la ''caq.ra" d e cspald,1 es uwyor ele un lado que de , , u·n sc deb1..:r:i trnnscriuir p au·ón. 1 Ol< J-lerrncne ~ ild n Z :llnpar

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► - SASTRERÍA: PRINCIPIOS

)! TRAZADOS BASICOS

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Aunque este libro n o abord ará en d etalle el re m ...l de Sastrería, ser:í inte res.u1te inc ursionar en e l trazado hase de u na ch aqueta ent,dla da y h acer algunas cons ideraciones sobre el dibuj o de la 1na n g a con caída tip o sastre. A panir deJ C orpiño base se realizarán las si!:,r tiientes trans formac io n es. Cava r escote

I n corpo ra r pinza de l a e s p alda si fu e r a nece s ario Lin e a s La a rn plitucl de costado depél ra l elas p ended e.le la tela ele g ida , d e biendo ser 1nayor para rrainados grueso s . Q) 0orno sienipre, se rra:t,a el De-o Q) lante ro a partir de la Espalda ya 1) l'I) ~ transfo nnada, con la única difer~ncia ... e ro que la p inza de busto t e ndn'i 1 c m > Q) + 1 .5 c m rnenos d e p rofundidad q u e Ja usa da l'I) ...e en rnolderfa d e vc s lido s . E sto és a sí LO Q) p ues las chaquetas, a.l ser llevadas > l'I) sobr e o t ras prendas, desdibujan la o IO ...(/):J líne a e-le bu s to. Ade rnás, una pi nz,l 11 o Ent alle '(.) rnu y pronunciada en nn Delante ro 1'1) centréll + l en, -g l'I) d e 1 cm cornple t a1ncntc entretelado crear.i ·cu > ... Q) un efecto co1no de "arrnadura". r/1 :i Q) Para l a 1nistna m u je r que r e o O) l.. 4 c m de doblad i llo q uiere e n un v estido una pinza d e 5 l'I) ..J cn1 de profundidad, se dibujará urn1 de 4 cm e n una c haqueta y una d e 3 c m. para un tap ado, ya que la línea de b u sto se hace cada vez men os notoria.

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1 Ca va r , si sa 2 c m

-Pinza de m enor pro fundidad q ue e n el Corpiño base

~ ~NGAS CON CAÍDA TIPO SASTRE

que

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. Para lograr u n a c ..iída i1npccable, las rnang-as tip o ~astre tendnin un a altura de copa niayo 1· q ue b base conocida. Esto, q u e resulta bastante di ficllltoso en d rnomento d el pegad o de la 1nanga (pu es a n n1enca l o s cent í1nctros des tinados a l e m b ebido), es el ú nico camino p ara logr ar una c aída perfecta o
tipo sastre.

1 Corpiño ba se:: 1 o•;

Para realizar su trazado se n1udificarán las relaciones :;iprendidas anteriorn1ente.

t< Arco sisa Delantero -2cm

ancho de manga

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arco sisa Espalda + 2 cm

Ancho de manga 1ne nor

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a ltura de copa

La realización del rectángulo y el trazado será exactatnente igual a lo ya aprendido, respetando sólo la variación antes indicada en las 111cdidas.

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El resultado será una ,nanga de n1ás altura de copa y de línea más adherente en el contorno superior del br;azo

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AJ tenninar e] trazado, controlar con e l centünetro parado los recorridos de manga y sisa. El sobrante para embebido deberá ser de 2 a 2,5 cn1 en 1/2 1nanga
13o"14cm ----· -

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4 cm de dobladillo

El cn1bebido de una n1anga sie1npre debe ser mayor en· el Delantero pues así es reahnente la redondez dél hornbro. 1 111 11.:rrneneg-ildn Zrornp,11·

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~ DEFECTOS TÍPICOS EN LA CAÍDA _./

DE LA MANGA

· El aplmno d e coincidencia con la lín c.l de hombro (punto EI) se ubicad 1 cm hacia el Trasero.

Pli e gues en diag ona l: cuando se presenta este defecto, está indicando la necesidad de correr el punt o de aplomo l J. Este p unto variará d e acuerdo con el tipo de cue1·po y el .1Jinea1niento de los hornbros de cada pc1·sona en pan icu br, por lo que es recornen.dable realizar la prirnera pruelii1 con las n iangas hilvanadas o s im.plernente \.midas con alfi leres.

Ll evar e mbebido hacía aclela nte 1

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Mayor redondez d el hombro

DELA TE R O TRA E RO

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"Tirones" -parejos o sinlétricos: 1narcan la 11ece"ich1
Ach icar ► de co stado

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DELANTERO TR ASERO

1 Corpitio b:i~~· 1 l 1

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/\..mbas correcciones logran el n1isrno efecto de aun1entar 1a altura de c opa. Si el e m bebido se tornara e xcesivo, se puede volver a ajustar el molde achicando apen.1s en d costa d o de la 1nanga. Copa c on más a ltura d e 1a nec e saria: creará un defec t o com o d e englobado con sobrante d e tela e n e l e mbebido. Guitar copa H

Achica r si

fuera nece s ario

i"RAZADO DE LA MANGA SASTRE

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,fra7,ar una recta que pase por el centro de AB y d e CD . Prolonga da hacia an-iba y d e terminar el punto E o punto cm, ' ttrc de la 1nanga. U b icar cJ codo en la mitad de la dis tancia d e E al puño. A partir de este último punto díbujar la pinza de manga cuya parti culai-idad es acom pafiar la inclinac ión anatómica de esta últinia. 1 1 2 H ermencgildo Z:impa.r )

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Mang a c on pinza

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Al dibujar la pinz a s erá necesario agregar 3 c,n e n c ada costado para mantener estable /,3 medida d el p µño.

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Ag reg ar

3cm

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Otra particularidad d e l corte sastre trac.licio n a l e s la n o coinc iden cia de hls costuras de costado d e cue rpo y nianga. Para ello se agregan 3 cni al T r asero, quitando l a rnis1n a porción al D elantero. Al hace r un despbzamí ento d e cost-ura lo que se quita a un lado se aporta al o tro, lo que no n1o
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Piquete de coincidencia con el cuerpo

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Agregar 3 cn1 en forma pareja

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DESPLAZAMIENTO DE COSTURA

TRAZADO FINAL

Una vez realizado el desplazatniento de costura, controlar que c o incidan. las distancias AB y A'B', elevando e l punto A' tanto con10 sea necesar io.

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iHAQVETA DE LINEA SASTRE

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Para realizar esta chaqueta se deber,'ín aplicar los conocimientos explicados en este Capín.Jlo 1nás el trazado d el cuello solapa, que se hace de la siguiente tnan era: 1) Desbocar el escote 1 cm todo al.t·ededor, 1narcar el cruce de la prenda, la línea de quiebre y dibujar e n la línea punteada la forn1.a del cuello terminada. 2) Espejar el cuello contimrnndo en líneas paralelas la sección que cot-rt::sponde al '('rasero.

Para realizar el espejo de los cuellos, plegar el papel por la Íínea de quiebre y después ubtcar_Ü1i carbónico con la parte entirttada hacia arriba. Marcar.

1 1 ·1 1 Jermenegildo Zampar

Línea punteada

Papel carb ónico

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Mien tras el cuello esm.oquin termina con una unión en el c entro de la Espalda y se cona en un.1 sola pieza con e l Delantero, el c uello solapa se separa d e l nusn10. Estos eones debe n seguir el dibujo y pueden tomar dis tintas fonnas que no influyen en la caída del cuello. Finalmente, la porción que se separa se dibuja d oble, sin costi,.ira en e l centro de l a Espalda y con una pcquen.1 .1111.plitu~ en el r econ·id o par.1 que se asiente mejor y baje a p en:)s el quiebre del Trasero.

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sEe RE To s DE e o sTu RA e

CHAQUETAS Es u n a clase de prenda rnuy c órnoda que .un1oniz a p erfectarr1entc t anto con una pollera crnno con un pantalón. Las chaquetas puc den con fr:cciona rse de distintas rnanera s, con o s i n cue llo, con abotonadura, con 1nanga caída o c on n1anga larga, con tajos, en una tela liviana o con cuerpo. La reali zación varía, segtÍn e l e stilo de c haque t:.\ ekgida, ya que pue de s e r· de nna línea muy sirnplc o con d eta lles más cornp!e jos, lo que exigirá cos er c on nrnyor precis ión. En este c apítulo se presentan las distintas va r·iantes de e~cotes y l a n1anern de hacer una ch~1quera en fornu\ n.1 pida y sencílla .

►,~HALLES DE TERMINACIÓN

JNTERNA

Cuando las ch,1 quc tas n o s on forra das, hay que se.:,· 1Tn1y m.inucioso con e l ac.1bad o interno de las rn·endas . L as vistas de los escot es deben ser refo r z adas con entretela terrn oadhesiva para que t:c ngan una n1.ejo r t e nninación, sobre todo en rdas livianas c o1no la seda. P or lo gen e ral n o se utiliz an enu-etelas muy gn1esa~ pan.1 que lo s escot es no qul'.den 1n uy arn1ados. El borde intt'. rno d e h1 vista se pue de tenninar de d o s rnaneras, pasando a 111 ,'íquin,1 nn zigzag d e puntada 1necliana con un hilo .-,1 tono de la tela p~trn que resulte lo 1Íwnos n o torio, o si se t r ata d e una tela liviana,
Cos t u, i'l del h o mbro

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vista con entret ela

1 Corpi ñ o ha ~<· 1 1 -

r&~,6SCOTE CON ABERTURA _/EN LA ESPALDA

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Si la chaqueta lleva una costura en el centro de la Espalda, dejar en ella 3 CID como rnargen de costura, que a la vez servirán de vista ele la abertura. ~fenninar en forma prolija e l borde del margen de costu1:a con un zigzag o un pespunte a rnáquina como se explicó con anterioridad. Dejar sin coser en el e xtretno superior de la costura los ccntín1etros necesarios para b abertura, los cuales dependenín del cuello de la chaqueta. Cuanto más chico sea éste más larga sed la abertura. Planchar abierto el 1nargen de costura. La vista del cuello puede ser entera o estar unida en la part e de los hombros. En e ste últ imo caso, luego de reforzarla con fliselína, unir .l as partes por los ho1nbros, abrir las costuras con la plancha y t.enninar prolijo el borde como se explicó antcrionnen te. Ubicar la vista sobre la chaqueta enfrentando los derechos, haciendo coinci
◄ 2

l

Reducir el m .argen de c o stura o realizar unos piquetes para que al dar vudta la vist a , el cuello ton1.c bien la fonna. Cuando se está confeccionando una chm1ueta Je vestir en seda no queda bien que se pespunteen las costuras por el laJo dd det·echo. En estos c1sos, para que la vista quede 1uejor asentada, planchar ;• el rnargen de costu::::-.:.:::::..--:.-_·:::.:::.:: ta haci,1 la vista y pas:01 r un pespunte bien al r;:is de la costura (dibujo 3).

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Dar vuelta la vista hacia el lacJo d e l revés. Phrnchar y coser con puntadas esc o ndidas 1.-l v ista al margen de costur,1 d e los hombros y a la vista de l.i abertura. El cuello de la c haqueta puede ser redo ndo, oval ado o con alguna forma en espec ial; la m :1ner.l de con fecci on arlo siempre es la misma, sólo hay que recordar que el n,olde de l a vista se saca del misnlo molde de la chaquetn. Para cerrar la abertura coser u nos broches d e n1et,1l e n ambos l ados o bordar con un hilo al t o no de la p renda una presilla en un lado y c ose r un botón pequeño e n el otro (
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Si la c h aqnern no lleva costura en la p a ne ck h espalda y se necesita contar c on una abertura en el cuello, proceder d e la siguiente mnnera: M arc ar con un hilván o c on una tiza el largo de la ahcrn 1ra en la n,itad
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P:isar un pespun.te alr~
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Proceder a terminar la vista del cuello como se explicó con anterioridad. En el caso de los escotes cuadrarlos o en V se cosen igual que los escotes redondos. Pani que la vista torne bien b fonna, realizar un corte en dii1gonal (piquete) en Lis esquinas antes de volcarla hacia el revés, cortando casi hasta el pespunte.

ABERTURA DELANTERA CON CARTERA .Este tipo de ::ibertura se puede n:alizar de diferentes inancras, pero la fonna 1nás sirnple para luego colocar la vi~ta del cuello, es aplicando una vista ent retel::ida en la abertura.

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11 "\laría L,n11·" l',,r·,11.to

Para facilitar el trabajo, la prenda debe estar cosida sólo por los hombros. Si nunca se re¡¡]izó esta aber.tura es :1<.:onsejable pract ic,ula en un tnno de tela ,1pane p~1ra después poder _\ confeccionar la prenda con 1nás confianza. No es difícil, pero parn que quede bjen hay que realizar con precisión cada uno de los pasos. Pa1·:1 lrncer l:01 c1ncra, 1~) pri111cro que se necesit,1 csublcccr es la línea de corte, sabiendo prcvia1ncnte cuál es el ancho de la cartet·a. Ésta se c11conlT,1r:i dcspl¡¡zada la mitad de s11 propio ;111.cho desde el centro ckl Debntero hacia el lado j7,q11ierdu. Por ejernplo, si el ancho de la cu-tera tenninada es de 3 crn, la línea de corte se encontnirü desplazada 1,5 cm hací:1 el bdo izquierdo. 1

- - - - - - - - --

Marcar est,1 línc:1 con un hilv""Ín o una tiza por el d(:i-echo de la prenda esta blcciendo .l la vez el brgo de la a bcrtura. Para h1 vjsra cortar una rir..1 de rcb de tres veces el ancho ck la vist.1 terminada m:is m.u-gcn de costur:1 ( 1,5 cm hacia cada lado aproximadmnepte) y unos 3 cn1 nd.s L.rga que

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l a línea de co1·te. Para cvirn1· que el fin.11 de b línea de corte se dcshik: o se rasgue con los co1·tcs que se v,1n ;_\ realizar posterionnente, terrnofijar con un trozo pequeño de tliselina fina. Pan1 ello, reforzar h\ vista con un.,1 Lira de fliselin.1 en este sector que tenga el doble del ,111cho de la c1nera terminada por el largo de ·ésta. Pas,H un zigzag a n1.íqnina en los bordes laterales o bien doblar· el borde hacia el lado del revés y pespuntear. De esta • n1anera, la yjsra tenninachl quedará 111.ás prolija. Estahlecer por el revés ele la vista la línea de corte, que ser ..1 del ancho de la C,ll"tera ll1\-ÍS d rna1·gc11 de cosnu·a (dibujos 7). L í nea de corte \

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Ubicar la vista en el Delantero haciendo coincidir los derechos de las tebs y las líneas de corte. Sostener con alfileres y coser pasando un pespunte alrededor de la Hne:t de corte, h:1cec dos o tres puntadas transversales en el final de ht abernll"a estableciendo b separación ele los pespuntes. Re,1lizar un corte entre ellos, cort:1ndo en diagonal los

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extremos (dibujo 8).

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C .. rpiilo l,,1se l .' 1

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Llevar la vista h acía e l r evés y plancha r el margen d e costuni ha c ia la vista. Pa ra t<.Jnnar el extrem o interno de la cartera, doblar la vist~1 hacía adentro establ eciendo el anc h o de la cart ern. Marcar el dohlez con un piquete. Conar la ~ista del escote del cuello, entretelar y tenninar en fonna prolija sus bordes c omo se ha explicado anteriorm ente (véase D etalles de terminación interna, p ágina 117) . ..Volca1· la v ista hacia e l lado del derecho, colocar la vista d el e scote c ncirna enfrenrn ndo los derechos y c oser (dibujo 9).

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19 ►

:16 Vista del escote

Reducir el rnargen de costura o realizar u n os piquetes para que el escote tome bien la forma al dar vuelta la v ista . Lle,·:u l as vistas Jrncia e l lado del revés formando nueva1ne 11 te la cartera. Si n o se desea pespuntear el escote por el lado del derecho, terminai- la vista lle vando el margen de costut·a haci a ella y pas,tr un pespunte al ras de.: la co~l"ura d e aplic~lci6n d e la vista. B orda r los ojal es. C e rrar fo c:ntcr:1 coino ciu<.xh1rfo i-enninada, soste/ niéndola con al61eres y pasar un p espunte en sentido __-/ horizontal al final de la abertura, cosie ndo todas las capas de telas (dibujo 1 O).

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La carrera se puede termina r en fonna decoracjva de la siguiente 1nanern : en cuadrn
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Para tennin,lr el borde inferior de la c arrera en fonn:1 prolija, recortar las telas de l.1 vista y pas ar un zigzag uniendo los b o rdes (dibujo 12) .

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Re vés de la cartera

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► ~UELLO SOLAPA

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Corno s u no1nbrc lo indica, este cuello const,1 de dos partes: un c uello que se t·caJiza igual í¡ue uno can"lísero :.in tirilla y una solapa que si rve p:ira unir el cuello a la pn~nda a la h o ra d e coserlo. Por consiguiente , lo prilncro crue se d e be r ea lizar es el c uello. La solapa, al igt1al que el cudlo, lleva entre tda; ésta debe ser una entretela tcnnoadhe siva buena, en lo posible d e tela. No hay que utí] izar la e ntretela d e pape l convencional porque lo más probable t!S que quede adherida a la tapa s u perio r d e la s olapa, y c on los su cesivos Javados se pue den llegar a forma r globos y a d esp e garse. Entretelar tam bién h1 visrn
l Corpiño ln ~c 1 2

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Es muy irnporta1ue d eterminar en la solapa las rnar~as donde comienza el cuello, lo que seria e l aplomo de é ste y la línea media d e la Espalda. Comenzar a colocar el <.: uell o desde Ja línea 111.edia d e la Espalda hasta Ja m arca
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P unto s de aplomo

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tJhicar la vista sol.n-c el c uello y la solapa enfrentado los derechos, haciendo coincidir los puntos de aplomo y la costur;-i del hornbro. I-Tilvanar y c oser todo alrededor respetan do el margen d e c ostura estable cido (dibujo 14).

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Planchar y pespuntea r todo alrededor para nsenr:11· la cosnira (dibujo 15). Coser la vista ::il rnargcn de cos nir.t c on puntadas escondidas.

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◄ 15)

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Cuando el escote posterior no lleva vista, coser el bajocuello a la Espalda hast::i la cosrura de los homln·os. Ubicar el resto del cuello en el Delantero hasrn la línea de aplom.o y coser la vista de la solapa corno se explicó antcrionnentc, llegando hasta la cosnira d e l hon1bro. Dar· vuelta la solapa y realizar unos piqueres en d cuello donde ella cennin.1, a la alcura de los ho1nbros µ.na poder llevar el n1arge n de cos tura hacia adi;:ru:ro. Coser con punc:.1das escondidas el cuello y los cxtrernos
◄ 16

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~'CÓMO REALIZAR TAJOS EN

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Es un detalle lindo y fácil de reali7,ar e n l a·s ch aquetas. FI largo del tajo d epend erá d e l m o delo y del largo. Como toe.la aber tura, r equiere de u na v ista intern:1.. Si se e stá confeccion:tndo una chaqueta de vestir, eJ tajo se terinina con punt adas escondidas rcaJi:¿adas a tnano, y se n ccesit::i en la parte de la abertura un margen de costura d e 3 ó 4 cfft; el resto de la costura llevará un margen normal de 2 cn1. · 1c rrninar en forma prolija c1 borde con un zigzag opasando un p espun te a l b o rde de la tela llevando 1/2 cm hacia el r evés , Plan c har e l niarg en ele costura abie rto doblan do a la v ez la v is t a de la ahci:'tl1ra. R ealizar el dobladillo a la chaqueta, luego volcar la vista del t ajo sobre éste y terminar con puntas escondid as (dibujo l 7).

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1

◄

17 1

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ac Ll) Si e l modelo d e la chaq ueta es sport, el dobladillo y el tajo estar:ín p espunteados a máquina. La costura la teral se puede r ealiz.ar J e distintas 1na11eras, surfila.ndo los 1nárgen cs d e cost ura juntos (ést os d eben ser angos tos, de no n1ás de 1 cJn) o utili·1.:-111J o coslurn franc esa o costura plana (véase Capítulo 7). S ea ct1a l fuere la costura elegida, e n es te caso e l t ajo se deberá cortar con una vista de 2 cn1 aprox.im adainen te y 1 ó 2 cm 1n~s larg::i. q ue el taío te n ní nado. Al realiz.a r la costura lateral c oser u n tramo d e la v is t a (
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1 ◄ 18

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Si Íl..1era n ecesario, hacer· un piquete al cornienzo de una de las vistas para poder planchada abierta. Realizar el dobladWo y Jui::go vokar l a vista sobre éste, llevando el 1nargcn de costu ra hacia adentro y terniinar e l extremo de la vista en diagonal. Pespunrear (dibujos 19). o

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REVÉS DE LA ABERTURA

DERECHO DE LA ABERTURA

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En el c aso que la chaqueta sea for rada, la ahcnura se realiza d e la siquien te 1nanera: so s tener el forro en e l cxtre ~no de la ahertura y c.:ort.nr en sesgo. Llevar los m,frgenes hacia adentro y coser c.:011 puntadas cscon
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TELAS DE PUNTO o TEJIDOS . . ELASTIZADOS .

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Al trabajar c on este tipo de t elas se deben tener e n cuenta algunos detalles : t La .1guja d ebe ser de punta redondeada para n o dafiar la tela. t El clob.la
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• Par ,1 las costuras hay que utilizar un zigzag peque ño o el punto e n pico; éstos varían s q ,>Ún el n10Jelo ele la 1náquin a, algunos cosen y surfilan a l rnism o tien1po.

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MOLDES Y DISEÑOS UN POCO DE HISTORIA / ) a 111an1,a raglan o mglán (como está aceptado por la Real Academia Espaifola) dehe su nombre al lord inglés Fitzroy Jacabo Enrique Somerset, barón de Raglan (178 8-18 5 5), general en jefe de la P'uer:zas Británicas. S(llnerset perdió un brazo y pane del hombro en la batalla de Waterloo, en 181 5, contienda en lrt que los ingleses, aliados a los prusianos, derrotm~on Jefinitivmnente las ansias imperialistas de Napoleón Bonaparte. lista pequeiia rcsefia histórica nos ayudará a entender aquella épow de la moda. Se dice que nunm en la 1-fistoria las mujeres estuvieron tan desabrigadas como a fines del siglo >..'V!TT, con sus túnicas tipo camisones de telas livianas y línea Imperio (vestidos cdiidos bajo el busto), con mangas 1mq cortas y enonnes escotes. Erra moda, que parecía nuil- apropiada para dimas tropicales que para los crudos inviernos t'Uropeos, hada que fue1·1m muy coniunes las enfermedades ndmonares y pronto desencadenó la creación de accesorios y prendas de abriga. Emn nmy populares los ecbarpes _y chales importados de Cachemira; toda mujer elegante debía tener un gran conocimiento del nianejo de ellos, y se valía de un amplio código de seducción. Las prendas de abrigo por excelencia fueron unas capas que inmov ilizaban totalmente los brazos impidiendo el más elemental trabajo firico. Pm·ece que estas .mujeres hubieran vivido trasladándose en ca1771-ajes de fiesta en fiesta y continuamente asistidas por un séquito de sirvientes. flay que tener en cuenta que la moda siempre fue diseHad11 e impuesta por las clases altas. lvlientras la aristocracia _francesa era muy afecta a las fiestas y reuniones palaciegas wn trajes muy adornados, la ú1gfesa prefen"a el 1-airo a sus mansiones de campo, con un estilo de vida mucho niás simple, que se traslucía en el estilo de vesth: Las inglesas delirflban por el glamour de los vestidos franceses

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lflrtnlmentc hrn mujeres hoy podernos moverno.:. cort tofol libertndl

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Hcnn cncgil,lo Zan1par ]

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y tras la derrota de Napoleón wrrieron en masa a adoptrn· la última rnoda de París, que les había estado vedad11 por casi unn década. Todo lo contrario sucedía con la ropa masculim,, pues los sastres ingleses numtenían en ·cetro del buen corte y el tratado impecable de los materiales y las entretelas. El -r-riunfo de iVaterloo por pa,rte de los ingleses hizo que sus soldados fueran recibidos en su tie-rra como verdaderos héroes y sus oficiales se transformaron m los galanes sociales del momento, por los que todas las mujeres swpirabrm. El joven y apuesto barón de Raglan, con 27 11ños y un ifoico brazo, era uno de ellos. El traje típico de lt1 ipom llevaba por 1.máma uua esclavina, especie de capa corta con vuelo que iba pegada a la prenda. El barón, no tanto por oculttir su defecto, sino m,ís bien tratando de realzarlo como trofeo de guerra, comenzó a usar unos abrigos -que fueron rápidamente imitados- con un novt"doso corte de manga "a lo Ragltm" y con una m edia capita o esclavina reformada que aún hoy se conserva en el diseño cldsico de pilotos.

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TRAZADO DE LA MANGA RAG LAN

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La manga raglá n se dibuja sie1n.pr e a partir cid trazaJo de la manga connín . Primero hay qrn.: delinear la Espálda, el D e lantero y la manga pegada con las .11uplin1des y es t i lo deseados, p.lra luego transform arlo en el corte tipo ragl.ín. AJ dibujar la manga original es importante tern~ ,- en c uenta que ella sólo tenga 1 cm de flojed ad e n 1/2 manga. Est o se logra ajustando la c opa como ya se explicó e n el Capítulo 5 .

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l.Jtrn vez. tenn ina dos los trazados básicos (Espalda, D e l:mte n> y manga) con fas arnplitudes elegidas, deline ar en los c u erros d r ecorrido
er fe s i~...s estos C<.

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ALGUNAS VARIANTES DE RECORTES

MP.C1icta a gusto e n el escote

'" 1 c m de el evaci ón en e l ce ntro

CAVADO

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CON CANES Ú

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l lcrmcn cgildo Z,im p :1r J

AL HOMBRO

FANTASÍA

FANTASÍA

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Existe un peqt1eño i n c o n veníente a l e fectuar la clivisi<'>n en d os parte s de l a manga. Al no ser i g u a les las medidas
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DELANTERO MENOR

T R A S ERO MAYO_ R_ _ ..,..

Recorte no coincide con el cen rro de n1anga

Una vez separada la 1nanga e n. d o s partes se realiz ará e l acople con e l c u erpo. 1-:sra unión ntmc.1 será perfecta pues los dibujos d e sisa y copa de m a nga n o son coincidente s.

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Separar 1 cm y enci rna r apenas si fu era n e ce sa rio

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T RASERO TERMINADO

MANGA PARTE T RAS E RA

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'I'erm.inar e l molde controlando con el centímetro parad~> los L·ccon·idos del nuevo recorte. Ajus tar si fuera necesario usando el punto A de bisagra, alwie ndo o cerrando h asta lograr la coincidencia e xacta.

DE L ANTE RO TERMINADO

Dibujar el trazado raglán siempre a partfil tle Wti\·· base con1, •tiierta flojedad. Nunca tertdrá ll~ eri.Íi:Ía @Í ' . ,' ,.,,.i-;. • . / calce perfecto que solamente se puede 16-¡f,r éS~. la man¡ia pegada y su exacto embebido; . .. .

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CIUERPOS JAPONESES

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Se llama corte japo nés a aquel en que el c uerpo d e la prend a y la 1nang a son cortados en una sola pieza . Las urnngas j a ponesas, al no tener fonna de sisa, siemp re hace n un efecto de pliegues en la axiJa, por Jo que n o deben cortarse nn1y ajustadas. En las que son cortas, el secreto está en lograr el ptmtos justo y que no resulte n de1nasiado abiertas al levantar los brazos. Una medida razon.thlc p.1ra e l Talle 44 es de 22 ó 23 cm d e nberturn al dibujar el T rasero. Como ya se explicó, sobre el Trasero termina.do se dibuja el Delantero bajando los 2 cm d e.: homl,ro.

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DELANTE RO

ESPALDA

Las rnangas japonesas se corran e n una sola p iez:a con el cuerpo. Son c ortes rnuy apropiados para blusas o vestidos pero forman pliegues bajo e l brazo al a nula r la supe rposición del trazado de la axila.

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Supe,posición de la a xila a nulada

Existe un recurso p ara lograr una cafrb pei·fecta, d esahogando d icha s upe rpos ic ió n por m edio de r ecorte s o costadillos e n cuerpos o 1nangas. Para estos trazados se Jebe partir acoplan.Jo los moldes de cuerpo y ,nanga como se hizo para las rnangas n'lgl án.

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con desahogo ele axila a

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Ejetnplo 2: manga japonesa con desahogo de axila en recorte de 1.nanga.

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a Posí ble unión con el Trasero,. __ .... su p rimiendo la 1 co stura de c ostado 1\ de la manga

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Ejcn1plo 3: rn anga japonesa con
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Ejemplo 4: manga japonesa c on rombo en la axila. E ste corte, a I no ser tan anatótnico como los anteriores, es n:co1nc ndabl c p a ra p1·cn
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Realiza r un corte de A a B e in sertar u n rombo que tenga la (l mplitud CD

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Al inserta r el r o mbo se gencrn e l fuell e de la axila que p e nnitc lcv:rntar los l)l·:.1zo s y d a como didad , d es:.1hog .1ndo los pliegue s.

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1ASE DE CAMPERA CON MANGAS RAGLÁN

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1,5 cm

2/3 del arco sisa Espalda

En e! largo de manga rostar los 3 cm de caída del hon1bro hacia la nuinga

·1-Elevar 4 ó 5 cm la diagonal

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Largo de manga con-holgura (a la mitad de la mano) 1

NLlngas r.1gLín 1 ,,, 1

Una vez tennin,1das las estructuras base, dibujar la manga raglán tal cual se explicó al comienzo de este Capítulo.

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:F.s te tipo de nuing,ls resulta ide al p.ua ab1·igos c impcrn1eables, porque es córnoJa y deja espacio s uficicnte para la ropa q u e se lleva debajo. Las costuras d e:: la 1nang1'I van desde la sisa hasta e l c uello, tanto en la parte del l)elantero crnuo en la Espalda. Pued e se r
boblar la manga p or la nüta
◄ 1

◄ 2

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Coser la costura interna d e la ,nangu e nfrentando los d erech os, s u r filar y alH"it· d margen de costura i:on l:1 plancha. ( ,\ ·I ;rn g- a s ra g 1:í II l

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Proceder de la n1is11"1a nrnnera con la costura lateral de la prenda. Ubic;ll" la rnanga en la sisa, enfrentando los derechos y haciendo coincidir las costuras. l Iilvanar y coser por el lado de la manga. Planchar las costuras abieru:is desde el cuello hasta el coniienzo de la curva, realizando en este lugar un corte en el 1 nargen de costura para poder abrirlo con mayor facilidad. Sudibr (dibujo 3).

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En el caso que la costuni lleve un pespunte de adorno por el lado del derecho, recortar el 1nargcn de costura, surfilar a1nbos bordes juntos y planchados hacia el lado por donde se pasa1·á el pespunte. ~

Manga raglán de dos piezas

Enfrentando los derechos hacer la costura que recorre la pa,·te externa
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Ubicar la manga en la sisa y cost:r como se explicó anteriorrnente. L a manga raglán se puede coser a la sisa y luego cerr:11· la costura lateral de la prenda. Para ello, procede r d e la siguiente 1nanera : ·cose r la manga (pinza o costu ni exte rna) como se explicó anteriormente y luego ubicar.la sob n ; el Delantero y la Espalda e n fre ntando l os derechos. H .i lvanar y p espu ntear (dibujo 5).

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Planc har las costuras abiertas o hacia lln la
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Las ho1nbre r:1s, si n Jugar a dudas acoinpañan a la rnoda, y con c.lla cambian de espesor y tarnafi.o. Nos nyudan. a fonnar hom b ros r ectos, anchos o e strec hos y caídos, según el modelo.

En muchos casos son colocadas para c o r regir algunos defectos de postura que pueda tener l a person a . Existen J í fe r e n tes tamafios y fonnas, de m.ay or o 1ne nor grosot·, e inclusive varían en cuanto al m.aterial con que se c on íec:ci
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1 Tela

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EKisten en el mercado ho1nbn:i:as qnc vie n e n ya forradas. Pero en e l caso d e utili z:ll'las en un vestido o c haque ta sin fon-ar, hi h o1nbrera debe forrnrse <:on la m isma tela de la prenda p ara que quede disimulada en su interior. j_ Parn ello, cortar una pieza e n tel a doble 2 (.;fl1 1nás ,g1·;1nde e n _c;u parte curva. l J bin 1r la homb,·crn en el interior de Ja tela haciendo coincidir el espesor de la hombrera con el doble7- d e hi tela. Sostener con alfilcn:s y, s i f uern necesario, hilvanar t o clo alredcdo1· (dibujo 9) .

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◄ 9

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Pasa r un zigzag- junto al borde dt! la hornbrern y n.:co1·car el 1nargen sobrante ,1) nls de las puntadas (dibujo l O).

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Cómo colocar las hombreras La horub1·cra debe ayudar a que b prenda caig:l eon-ecta1nente, por e so les aconsejo que t1hiquen la hon1hrera con la prenda pues ta. La punta 111~,s larg-n cae hacia ,Hlclantc y el csP.esor de la 1nísrna sobresale 1 c 1n d<.: la eosrura de b sisa. Una vez que se ubicó la hombrera c:n la posición ..ickcuachi, s~stencrla con alfileres colocados d esde el
necesarias (dibujo 1 1).

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Coser con puntadas 'escondidas la ho1.nbrera a los rnárgenes de costura del hon1bro y de la sisa. ►

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Hon1breras en mangas raglán Proceder a ubicar la ho1nbrera con10 se explicó anterionnentc, dejando que la parte curva descanse sobre el extremo del h~111bro y la copa de la 1nanga. Sostener con alfilc1·es. Coser con puntadas escondidas sobre los tnárgenes

de costura (dibujo 12).

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En el caso de las prendas sin forro, las hom.breras deben quitarse en el motnento del lava
: 'ELEMENTOS YTÉCNICAS J~E PLANCHADO JI'· Elementos

-

Lo 1.nás importante es la plancha, en lo posible a vapor, y una tabla de planchar firme. Pero también se puede disponer ele algunos clen1entos extras que ayudan a esta tarea tan tediosa para algunas y que logran que las p rendas queden mejor tcnninadas. l ,os co1nple1nentos 1nás cornunes son: • Un pafio, en lo posible de 1:ela de algodón fino, para poder visualiza,- lo que se está planchando. Éste se emplea seco en aquellas telas se vuelven brillosas al plancharlas, y húm.edo para asentar 111cjor las costuras. • Un rociador o pulverizador de agua, para hun1edecer la tela y quitar las arrugas que ésta presente. l ·H, 1\ laría Laun, Poratto ]

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Un 1nangu e1-o, para asen tar costuras rec tas o partes . angostas de la prenda. ♦ Una alm o hadilla, para p lancha r pinzas y costuras que p r esenten forn1 .is cu,-vas. ♦ Un n ü tón, o sea una especie de a garradera, t¡ue sirve para poder p lan char :1lgt1nas partes d e la prencJa s o steniéndolas con la m an o. t -l able ro con púa s 1ne tá licas, que se vende e n tie ndas esp ecializadas. S i bien n o es rnuy ccnnún, se aco nseja su adquisición e n aqu ellos casos e n que se vaya a coser 1nucho terciope lo o ce las aterciopeladas , ya q ue éstas no se pueden planchar e.le rnaner a convencional po1·4u<.: se aplasta el pelo. ►

Planchado ♦ No todas las tdas se planchan de la nlis1na man er.1. Por lo tanto, realizar sictnpre u n a p rueba previa en u n rc taz.o extr a. Allí se cornprobará la ce1npera tura d 1.: Ja plancha y e l efecto que pro
1 ,Vlang·as ra¡,:-l:í 11 1 ➔ -:'

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BOLSILLOS IDEALES PARA CAMPERA

:-. Bols illo placa con forro

F.ste tipo de bols i llo se realiza en telas gn1e sas o e n p r endas forradas y hay que term inar su i nterior e n fonna prolija. P:11·a n !alizado, cort:u· dos veces el bolsillo, una vez en tda , con l os 1nárgencs de costura correspondie ntes rnás la vista intcn1a , y una ve7, e n f otTO, con la nüsin,1 forina que el anterior sin la vista interna. F,nfrentar los
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Planchar e l margen de costurn h acia e_l forro. Volcar la vista h acia e l derecho, acomo dando e l for ro sobre t:I bolsi llo y coser todo alrededor. Redudr 1.:I 1nargc11 de costun1 y n;;alizn r uno s piq uetes cu las partes curvas y en las esquinas - - -J. (dibujo 15).

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Piquetes

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D ,u- vuelta el bolsillo por la .11.>c rtura d e la vista y planc har. Ubica rlo sobre la prenda e hilvanado d espla;,.ando unos nülímerr os d forro hacia el interior p ara que n o se ve.1 por e l derecho. · Coser b ien al ras del bon.le, refon.ando fas e squinas para que c on el uso no se d t.:scosan .

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Bolsillo placa con solapa incorporada P a rn realizarlo, hay que agregar al molde del b olsillo la

solapa. Cortar e l bolsillo con l cn1 de margen de costura, cons iderando en cela doble fo solapa y la vista. Su rfila ,- tod o alrededor. Si la vist a es muy gra nde o 1a 1:ela n1 uy fi na , n:forzar el sector d e la sola p a y la v isea c on entretela . Volcar la parre exterior de la solapa y la vista h.1cia el derecho y cose r los laterales ( dibujo 16).

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Vi sta interna

R e vés del bolsillo

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Dar vuelta y planchar· la solapa hacia el derecho y e l margen de <.;osrura del bols illo hacia e l revés, p r imero d b o rde inferior y lue go lus dos btc1·.1ks (dibujo 17 ). Solapa

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I-Iilvanar el bolsillo a la prenda y c ose r comenz::lndo y terminando en Ja línea d e l doblez de la solapa; reforzar los ext,·cmos . Luego volcar la solapa hacia abajo. ► B o lsill o co n s olap a sepa r ada

El bolsillo s e reaJi7,a com.o un bolsillo placa común o con fo rro. La solapa se refue rza con entretela y, en el c aso de telas g ruesas, 1a parte interna se r ealiza c on tafeta. Con.ar la solapa e n tela doble y cose r ambas piezas c on los derec hos e nfrentados, d e jando abierto e l extremo superior. Empezar y terminar la costura e n sesgo sobre e l 1na rgen d e costura. De esta xnanera, al c oser la solapa, los cxtretnos del marge n d e cos tura queda n o c ultos debajo de la misma (dibujo 18).

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Dar vuelta, hilvana r y planchar. Terminar la solapa con uno o dos pespuntes igual que e l bolsiJlo . Cenar la abertura pasando un zig zag en el borde. Ubicar la solapa hacia arriba a 1 cm aproxima d:une nte del borde d el bolsillo, enfrentando los derec hos. Coser por fa. líriea d e aplicación, rematando ,l os extremos (dibujo 19) .

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Para r e forzar aún tnás la solapa, b ajarla y t e n n inar ele coser los extre m os con punradas e scondidas a 1 cm a p a n::ir J e la línea de aplica ción, o bien pasar un pes punte por el lado d e l derech o d ejando o culto d m argen de c o s nira entre e l p e s punte y la costura d e aplicación. ►

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Bolsillo sesga d o con ribete , Este b o l s illo no e s difícil d e r e alizar , pero genen:\ un poco d e ternor porque r e quie re cortar la tel a d e la prenda. Por e so, c o111 0 siem,pre a c o n sejo, pd1ncro hay que practicar en un trozo de tela antes d e r e aJizarlo en la pre nda. · El b o lsillo sesgado con r·ibe t e se pue d e:! confecciona r d e dos formas, las cuales d ependerán dd estilo de la p rend a. S í el m o d e lo es de v estir, el b o ls illo n o lle vará pes punt es por el derecho alr-e d edor del rib e te; si se tt·ata de una prend,\ sport, esre tipo d e b o lsillo tJue dai-á n:niy bien d ~"indole una t e rminació n discintn a la a b e rrHra. Si e l bols illo se va a realizar sesgado, reforzar la abe rrura con una tlise lina fina para que n o s e estire ni se defonue. Pa ra hace rlo sin pespuntes, por el derecho rr11nsfe1·ír l.1 línea d e aplicación del bolsillo al derecho de la cda p o r m e dio de un hilv~in o u na tiza (si quedan restos de e s ta ú lt-irna, al terminar el b o lsillo ret irarlos c on un pano húme d o). Establecer el ancho del rihete y cortarlo considerando dos veces esta 1ne dida y el largo una vez renninado, con márg e n es de costura. C on fliselina reforza r d ribete por el revés. D o blarlo por la mitad enfre nta ndo los derechos y coser los extremos . Dar vuelta y planchar. Si se d esea , el r ibete puede r ealiz a rse con alguna fonna e n partic ular, por eje1n plo serni curvo en eJ b o rde sup e rio r. P ara ello, cortar el ribete e n tela doble, r e forz ándolo c on entretela y luego cose r los exrre1nos y el b o rde supe d o r (
Revés de l r ibete co n entretela

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. Realiza r unos piquetes e n las parres c u rvas y dar vuelta. Hilvan :ff e l borde y plan c har. Si t;e
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Cortar dos fondos de bolsillo, uno en .la tela ba5c, y otro o en la tela de forro . .l\1arcm: con tiza h, línea de costura en el ribete, ubicarlo hacia ahajo sobre la línea Je aplicación y el fondo de bolsillo co1:tado en la tela de base hacia arriba, enfrentando

en

t;i fet.1

los derechos. Sostener con alfileres, coser el 1·ibcte y luego el bolsillo, co1nenzando y tenninrtndo esta costura 1/2 crn antes de la costura del bolsillo con respect o a la anterior (ribete) y rematando los extrernos (dibujo 21 ).

1 21

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r~---------------=1 Realizar un cor-te entre las costuras, ternünando 1 c 1n antes del final de las nlÍsnrns y cortar en sesgo las esquinas form.111do dos triángulos. Al cort:ar no se debe tocar ni el ribete ni el fondo del bolsillo (dibujo 22). Revés de la abertura

2-----------------------=--=~---------- ----~ --~

◄

22 l

Llevar el fondo del bolsillo hacia el interior de la abertur~1 y planchar el ,nargen de costut·a abierto. Ubicar el ribete por encima del corte y p lanchar llev:1ndo el rnargen ele costura hacia abajo. Coloc::-ir el fondo ele la tela hacia arriba y sost ener con un alfiler. Ubicar el otro fondo del bolsillo sobre el margen de costura dd ribete (dibujo 23).

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Margen de - - -..._ .:,_ _ __.~ c ostura det ribete

Pespuntear e l fondo del bolsi llo c osiendo por e ncuna del margen de c ostura del ribete al ras del pespunte an terior. Pbnchar haci.1 abajo lo::. dos fondos
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Hacia a baj o l os fondos del bolsi llo

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Si el ribete fu.e p espunte ado antes de colocarlo, coser a m áquina los laterales del mismo para refo rzar la abertura. Otra forma de realizar este bols illo es de la siguiente manera: tra n sferi r al d e r e cho de la tela las líneas de aplicaci(m, dos horiz onta les ,
Pasar u n p e spunte a l o Jargo de las lín eas d e a plicación, s in p asnrse d e los extremos establecidos an teriorn1ente (líneas vertical es), rematando los ext 1·crnos. Es fundame ntal que la s ~parnc ión de los pespuntes sea ié,'1.rnl al ancho del ribete estahlecido previamente (dibujo 2 6).

{ 26 ►

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Sepa ra~ión do los pe s puntes i g ual a l ancllo del rib e te

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Fondo del bolsi llo

1I An ch_o del ribe t e

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R ealiza r un coi:te e n el c entro d e los p espuntes, co1·tanc!o en sesgo las esquinas fonnando
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Ubicar el fondo del bolsillo en el interior d e la abertura y llevar el ribe te hacia arriba. Planchar colocando e l rnargen de costura superior hacia arriba y hi cosrura del ribete hacia abajo. . · Introduc ir los triá ngulos de las esquinas hac ia el i n re rio 1· d e la abe rtura y c oserlos al ribete, sin tocar el fondo d e l bolsillo; para e llo, ubicar e l fondo del bolsillo hacia a rriba de la abenura, sosteniéndolo con un a lfiler (dibujo 28).

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Ubica r el otro fondo d e l bolsillo y coserlo al margen d e costura de aplicación del ribete. Planc har e l fondo del bolsi llo hacia abajo. Por e l derecho pespuntear e l e xtremo inferior del ribete. Bajar luego el otro fondo dd bolsillo y terminar de pespunte ar el ribete todo a lrededor (dibujo 29). Cenar los fondos del b olsillo y surfilar.

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Bolsi llo termi nado

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.-.. B o l s ill o co n cierre

D e bido al p e so del cierre (ya sea de m e tal o reforzado) no es aconse jable utiliz ai- e s te tipo ele b olsillo en te las livianas.' P:1r:1 c:onfecc io narlo, c o ,·tar
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Colocar el otro fon.e.lo d e l bols illo , sujeta r con alfile res y coser todo al rede clor , luego surfiiar (d ibujo 3 1).

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~!ERRE DESMONTABLE

Es ide al para ch,tque t:.lS y c:ampc ras. Se consigue en metal pla teado o dorado, y en plástico re forz ado . e n Jifen.:tlles colo res y largo s. El cie rre puede quedar o c ulto d e bajo s o e scoc esa, las líneas debe n coinc idir e n la a bertura (dibujo 32).

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Pasar \Jn p e spunte a lo fa1·go del cierre sin Jleg:u· a .-1hrído por completo para pode r controlar que los c anto s d e la ,l h ertura no se d eslicen al coserla , especi.d1nence si la tela e s a cuadros, y a que se notaría n1uc ho más e s ta diferencia. S i se desea , pas ar un segundo p espunte c onlo ado rno. En el c aso c¡ue la pre nda s e.1 sin tc:.)rrar, la abe rtura dehe lle var una vis ta incernu para que el n::vés se vea 1n:ís JH·olijo y que de o c ulta la c inta del cien-e.:. Pan1 dio, abri1· poi· c om.pletu e l cie rre y ubicarlo e n los cant os d e la abe nura e nfrentando los d e rechos, hacie ndo coinci dir lo s die ntes c on la línt:a d e marca de la costnra . Si i.l prentl.i llev:l cue llo, hilvanar éste sohrc el t sc:ote, hac iendo coinc idir las líneas Jt aplom.<.>. Ubic:~r la vista s obre el Oelan te1·0 , encin,a del cie n-e y d el cue llo, e n c aso d e llevarlo, e nfrentando los d e rechos ( dibuj() 3 3).

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P espuntear con pie de cierre a lo largo de la línea
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~--} UELLO DE PIEL .,/ ►

Reglas generales Antes de explicar el armado de nn c ueJlo de piel, me gustaría darles algunos datos de cóu10 trabajar este 1n,Herial para que luego la confección sea más simple. Hoy en día, e n el 1nercado se encuentra una a1nplia varie dad d e pieles sintéticas de distintos c o lores y e stampados, que se diferencian entre s í por e l largo del pelo. Las pieles sintéticas es tán forn-iadas por una t.ela Je bas e y e l pelo. Al cortarlas sólo se debe cortar la rela para n o dañar el p e lo. É s te ültimo se sepa ra solo, al tira,· de am.bas piezas ya conadas (dibujo 3 5).

1 35 ►

de lel oita -

, Siempre se d ebe c ortar en el sentido del pelo. Para lograrlo, deslizar la mano sobre la piel y el pelo se inclinará en forma s uave. En la prenda el pelo d e b e ir siempre hacia abajo. Una vez c ontrola do el sentido de la tela , ubicar los moldes sobre e l revé s d e la piel y tnarcarlos con u n l ápiz blando. Luego, corta r d ejando 1/2 cm de margen de éostura . Debido a que las pieles no se pueden planchar (porque se aplastaría el pe]o), los cue llos n o se deben ent n~telar con enu-etdas termoadhesivas. En el c aso de necesitarlo, hay que utilizar una entretela de tela, la cual se unirá al cuello por m edio d e un picado. Para e llo, r ea liz ar sobre la entretela punta das en diag onal tomando unos hilos de l a tela d e la piel, de arriba hacia abajo y d e aha jo hac ia a.-riba, h asta completar toda la superfic ie. Al hilvanar 1a pie ), acomodar con la punta de la aguja los pelos hacia el inte rio r . E l hilvá n pue de ser r ecto o r e alizando un surfilado en el c anto d e la piel (dibujo 36).

◄

36 l

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F,11 e l caso de co nfeccionar unn prenda ele piel. realiza.r fas costuras pes pun teando siempre e n el sentido del pelo. Luego, poe el lado d eJ d c red10 acomoda,· los p e los de la pit:! con la µunta de un .1J fik:r o d e una a 1:-ri.1ja. P n ra que el nrnrgcn de c o stura no abulte, recortar los p elos p 1w el revés de la prenda. 't=

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C ó m o r e al izar un c uell o d e pi e l i\1:1rcar u na ve7, e l molde sobre e l revés de la piel, s iguiendo el sentido d e l pelo. Parn que no quede un n1ello dernas íado grueso, el bajocu e llo se c ort a en la mis ma l e la de la Jn·cnda o en t a feta. E nfrenta r los derechos de la s telas, sostener con. alfile res y rea"líz.ar un sohrehih1do e n eJ borde que luego se va a coser, llevando e l p e lo de la piel haci a el interior (véase d ibujo 36). Luego coser a máquina p ara reforzar aún m ás la costur a y dar · vudta. A<.:omodar los p elos de la pie l en las cos turas. U bi car el cuello en fa p rcnd,1 e nfre ntando la piel c o n el ,·cvés de la tcln, coser cotno s e expl.i c é> a nle i-ionne nte , a cmnodando el pelo y p espuntear. Coser c o n puntadas escondidas el bajocuello a la costura d e aplicación, llevando e l margen d e c ostu·ra hacia el interior (dibujo 37). E ste tipo d e c uello -se puede re alizar e n corderoy, e n cu ero o en gamuza s intética, p ara dar u n a tennin ación distinta a una campe ra. Al coser g amuza o cuero, al igual que la piel, hay que tener e n cue nta algunos detalles a l a hora de trabaj,11· con est os n rn te riales:

• Debido a que son telas que se marcan con fa c ilidad, s o s tener los 1n0Jdes S()bre el r evé s d e la tela con c inta adhesiva (Jos a g·ujeros que dejan los a lfileres n o se pncden quitar). • Cuando h aya que;,; unir dos pic·z.as de cucro, colocar los a lfile r es en el bonle
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CAPAS Y CAPUCHAS

Hermenegildo Zampar Marí a Laura Poratto

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CAPÍTU LO 7

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MOLDES Y DlSENO S -~

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l~ué sueirte haber nacido en esta época eh que las estructuras y a no son h1n rlgidnsl

UN POCO DE HlSTORIA / ) a primera gran aparición de las mpas como prendas de abrigo sucedió hacia fines del siglo xvm; entonces casi inmovilizaban los brazos de una m1~jer sumúa y decorativa. Lentamente, fueron trrmsjonná11dose en las esclavinas, especie de capas cortas acampanadas y unidas a los abrigos, que se usa,-on a principios del siglo }GX, para desaparecer prácticrmtente durante el período victoriano (mediados del siglo XIX) en que las mujeres se convi1tieron en enormes estn1cturas con polleras que parecían desmesuradas pajareras.

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Con algunas pequeñas irrupciones en las décadas de los 20 y los 30 de nuestro siglo, la capa vuelv e a imponerse con fuerza en los 60, trabando otro vez los brazos. En esta oportunidad vuelve de la mano de la música y el estilo Pop, J' de diseiindores jóvenes como Coun-eges, 1.vlmy Quant y Paco Rabanne, quienes la adaptaron nl 1111evo estilo geométrico, lineal y ma.fi espacial. Hoy In capa puede ser un buen complemento del guardarropas femenino, pero la mujer actual desea libertad de 1novimientos pues sus adividades y ritmo de vida así lo requieren.

---

"" TRAZADO DE LA CAPA BASE P artiendo de un dibujo de Espalda base, desbocar 1 ó 2 cn1 en el e scot e y desplazar el punto .l { del hombro 1,5 cm hacia arriba y 1,5 cm hacia afuera . .Esta nueva ubic.1ción será neces aria par:t clnr cap:icidad al hombro, ya que las capas se llevan sohrc otras pn~n
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Desbocar

: 1 ó 2 cm

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E SPALDA BASE

Si se quiere confeccionar una capa con una ,nayor amplin1d realizar 3 ó 4 cortes abrien
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Una vez tenninado el tTazado del "frascro, dibujar sobre él el l)elantcro, bajando corno sie1npre 2 un b línea de hotnbro y creando una redondez en el ruedo de 3 ó 4 cn1 en el centro para com.pcnsa1· la alzada que produce el busto. De esa manera el ruedo se v e d: apl01nado al ubícar la prenda sobre el cue,·po. Fínalízar el trazado dibujando el cruce central y el cuello o capucha elegido.

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Bolsillo

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Dibujo del Delantero

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ifRAZADO DE LA CAPUCHA BÁSICA ; .

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Medida R ..___

Parn realizar el 1nolde de una capucha se deben hacer sola1ne1He dos 111.ediciones sobre la persona, es irnportante tomarlas con la holgura que se desea transcribir a la prenda tennin::ida. -----------Por supuesto, será 1nucho 1nás ajustad::i. la _capucha de un buzo que fo de una p1·en
1 (,4 Herntcllcgildo Zat11par

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.. C uando la capucha deba ,nsertarse e n una ernboc:adurn de cue llo ajus tada o poc o desbocada, d e berá necesar ia1n c nte llt!var e n d t nlzado una pinz a d e 2 cm d e profundida d a co nrinuación de la c ostura del h o 1nbn,, pa ra acompa ñar la form a anató1nica de 1a c abeza. E n e scoces .., mplios esta pinza se puede suprirni r.

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8cm de altura

1 M edida esco te Espald a

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M edida escote Del1:1ntero

A partir de este dibujo te rminar el traz :tdo d e la sig uiente ina nera: to 1na1· co1no al tu ra la fflÍ t a
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Terminar e l traz a do con . una líne a

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Mitad de l a m Qdida B

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D esplazar 1 2 ó 3 cm h aci a atrá s

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~ECOMENDACIONES PARA-AJUSTAR EL / 1 RAZADO A DISTINTAS EMBOCADURAS S i se parte d e un c u e llo d esbnc:1do corn o es e l c aso d e las c an1pt! ras o ,lbrígos , n o seni n ecesario Jibuj:.11· las pinz :1s pues el solo recorri do d e l c sco l e aun1~nt,1clo alcan:¿a ní p ..tra llegar a la profundidad d e c apucha deseada. 1 Cupa s

y cap u~ h :i ~ l f, 'i

Desbocar escote 2 ó 3 cm

Mitad de la rnedida

A Controlar que ambas medidas tengan la holgura deseada

2 c m + t - - -- -=,..._ _.._. 8 Mitad de la rnedida

El trazado base está explicado para escotes que, desbocados o no, signen el contorno natural del cuello. En el caso de nu)delos con fantasías .o recortes más bajos en el Delantero, deberán trasladarse esas diferencias al dibujo de la capucha. Eje111plo I

Ejemplo 2

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1 66 Hcrmcncgi Ido Zam¡rnr

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Ejemplo 3

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Ejemplo 4: en prendas confec cio nadas e n telas gruesas o c on r e llenos J e g nata ser::ín más apro piadas las c apuchos con recone c e ntral, y a que ésrns dan un n1ayor e fec to de redondez.

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Controlar q ue c o i n c i da n

Re c o rtar 4 ó 5 cm

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A Sup rimi r c ostu r a c entrél l

[ C ap a s y capuc h n, lc,7

·-,CAPA ACAMPANADA CON ~ CLAPUCHA EN UNA SOLA PIEZA --FORMANDO CUELLO ESM_OQl)IN Este trazado, idc~1l p;:isa abrigos amplios, se
de d hombro. ___ 3 cortes y abri,· hasta que quede horizontal

Cruce

ESPALDA

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DELANTERO

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sEe RE To s o E eosTu RA ......\

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(¡APUCHAS / ~

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Si se rrata de una capucha s in fo rrar, las c osturas deben resultan prolijas tanto del de1·cchú c o mo del re vés, y a que ambas quedan a la vista.

Una n1ane ra de darle u na buena rernünac ión es realiz ar una c osrur·a plana . E n otros casos, la costurn Cl:ntrn l de la capucha se oculta cortanclu una cit·a e.le l.1 rnisnrn tela o en un color contrastante y tapando con e lla d revé s de hl c osnira e n fonu.1 clecon1tiva . Tc>
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► - iosTURA

PLANA

E s una c osruc-a fue ne y resistente, que se u sa sobre todo e n ropa sport y deportiva. De esta 1nane1·a se cose y se 1·e 1nata la costura al misn10 tie1npo. Se pue d e:: tenninar de dos m a neras: volcando el dobl ez hacia el revés o hacia el derecho; quedan, en c:l den.:c h o d e la tela; uno o dos p espuntes. Para realiza,· la cosn1ra plana, c orca1· el borde de las telas e n fornia p a 1·cja. El ancho
Dos v eces e l a nch o d e l a costura te r minad.i

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f Capas y cap uc.:h a ~ 1 r,'J

Vi:Jlcar la tela saliente y tapar 1/2 cm la tela superior; coser bien al ras del borde de la tela en fon11a recta y p ·a ralela · con ,·especto al borde doblado (
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12 ►

Abrir las partes unidas y volcar el doblez de la costura hacia un lado, ocultando el borde de la tela por donde anterionnente se pasó el pespunte . .Pasar un segundo pespunte al ras del doblez. en forma paralela con respecto al primero (dibujo 3).

13

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--- - - - - --1 70 i\,larfH J.,~un, Ponnto )

:)oRDE DE LA CAPUCHA Por l o g eneral, el b orde d e b capucha lle v a un c:nrdón para pode r aj ustarla en la ca beza. Para pasar ese c.;onló n. e s n ecesar io d ejar una abert ura, la c ual se puede reali zar de dos m an e ras, según el n1odelo e legido. E l borde de la capucha p uede esta r term i nado con una jareta o una v ista, qu e c o m.o d ecoración pue de rcalizn rse e n una tela en c olor con trasrn n t e . E n el caso d e llevar una v ista, cose r ést a e n el borde de la capuc h a dejando nna ahe nur;i d e 1 c m en la c ostura (a cada l a d o) por donde p a sa ni el c o rdón (a 5 c m apro -xim.ad ..nue ntc del cue llo d e la pre nda). Volea,· l a vista, p espun rear ambos 111.árgenes y una v ez c o sida la capucha a la p r enda, pasa r e l cofrlón c on l a ayuda d e u n alfiler de gancho (dib njo 4) . En e l c a so d e tennina r el h o rde con una jarc.:ta, b orda r

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previa mente los ojales o 1nandar a c oloc.:ar ojale s m et ~ilic.:os; luego r e alizar l a ja reta y pesp u n tea r.

► JóMO UNIR LA CAPUCHA A LA PRENDA -✓

►

Capucha sin forrar

, C uand o la p renda no es for r a da, l a c ostura d e unió n de l a capucha a la prenda d eb e r ealizarse en fo rma p rolija. S e p ued e t e rn1inar d e varias rn aner as: 1 Ca¡rns y

c u ¡,uch a , l 7 1 )

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• Con costura plana. Colocar la capucha en el escote frentando los derechos. Sostener con al fil eres. Coser y pb11ch;1r hacia 1a prenda el rnargen de costura y luego rcdllcit el n1argcn inferior. Vi:1lcar el margen superior sobre el rnargen inferior y sujetar con alfil.eres o hilvana,· doblando el borde hacia el interior. Pespuntear (Jibujo 5).

Costura plana

15 ►

t Con una vista interna. Ubicar la capucha en el escote y sostener con alfileres. Colonir la vista sobre la capucha y dar vuelta. Para que la vista no se dé vuelta, sostenerla con puntadas escondidas en la costura del hombro o bien coserla a la prenda (dibujo 6).

Revés de la prenda

◄

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• Con una cinta al bies. Sostener la capucha en el escote con a!Gleres. Cortar una tira al bies
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tira con el r e vés de la capuch;1. Coser y 1·ccortar el margen de cos tura. Volcar la t:ira sobre fa prenda, llc v.lndo el oor
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Capucha f o rra d a E n e s l t:! caso, coser s i1nple n1ente la capucha :1 la prenda c nfren rando los der ech os. S í lleva pinzas , planchadas hacia d c e ntro d e la capuch ~l. Coser el fo r n) y ubicarlo en el bonle de la capucha e n fren tando los d e rechos. Coser dejando l a ahenura p ..1ra el cordó n. Reducir e l m arg en de costura y dar vuelta el fo no h acia el i nterior. l-Iilvan:ir el h orde desplazando el forro u nos inilítnerros h aci .., el interior. Realiz ar u n pespunte a 2 c m apro~irnadan1ente dd borde para formar la jareta por donde pasará el cordón. P.ffa que el cordón no se salg·a d e 1::1 abertura es n ecesario co locarle en s ns extre rnos nnos topes d e:! plástic o o mct:..,l, qu{; se consiguen e n las 1nerccrfos y vie nen en varios colo r es. Las t:erminales d e p hístico cons tan Je dos p ,, ncs, e l t:ope que prot:c ge al nndo d e l cordón , y una tapa p.lra que éste no se vea (dibujo 8).

o

◄ 8

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Cap.is }' c apucha ~ 1 7 _,

Introducir el cor
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~--1ERMINACIÓN INTERNA DE

_,JODO TIPO DE PRENDAS Rcali7,ar una buena ter minación interna en las pre ndas no sólo es señal de un trabajo impecable y- pro lijo, si no que tatnbién es una 1nane rn que los rnárgenes d e costuras no se desgasten y se rompan con el uso y los s ucesivos lavados. D esde ya que el tipo de terminaci ó n d ependerá d e l disei'io de la prenda, del grosor y de la c aída de la tela. La terminación n1ás clásjca es e l zigzag real izado a máquina, que se pue
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Cinta al bies

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◄

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MOLDES Y DISENOS UN POCO DE HI STORIA

p l término pret a porte r se acuiió en el 0110 1946 para de11ominar

Ú

fT las rolecciünes falwirndas en serie 11 pmtir de diseifos de Alta Cost11n1. /.a ropa de fiestll dejó de se1· patrimonio exclusivo del corte sobre medidfT y com enzó su producción por talles. · J-Taáa la década de los 60 y pmwlelamente a la evolución del pret a por! cr jiteron pafild11dose dos nuevos oficios o profesiones: la de los modelistas y la de los estifütas d,e moda. J,os primeros son los especialistas en la realizaci
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cardinales del planeta. La llevan reyes y rnendigos, artistas, obreros e intelectuales y hasta venlf>sfotos de esquimales e indíge1111s luciendo 111 ny

"índigo". . Sin ernbargo y en coincidencia con la opinión de 111 socióloga Susana S111tlkin, tllttora del libro La Moda en la Argentina, excelente C
aímodo y 11Jrropiarlo 11 las nuevas activid({des en las que ·nos desenvolvemos. Pasamos largas horas sentados ji·ente a los cornput11don1s y el jean ajust11do y de tda dura no parece, ser la premia nuir confortable. Pasada esta t'tt1p11 de temor e inmovilidad cu /11 moda, creo que se tenderá hacia 1m tipo de lfnett m1is libre, cómoda y me/ta . Quizás, nctu11lizando los trajes envolventes de inspiraciones griegas o indias. Una vuelta h11áa lo étnim con mw revalorización dt' los ponthos y ntanas sudamericanos. No sólo preoe11pa11111 mundo los probleuws ene1-g-éticos, de superpoblación y de i/.linu:ntos 4·i,w también las jibrns tex!iles están resultando escasas para abmtecer a una industria cada vez mtÍs masiva

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El gran desafio de las próxhnas generado11rs radicará m 111 invención y desarrollo de nuevas jlbras anijiciales con propiedades físicas impensables hoy en día . Yt1 se está trabajando con materiales que no rtecl'sitan los largos procesos de hilandería y tejido, que d,m frescura o calor y son aromatizados o ,mtitraspirantes. Yt1 no es terreno de la ciencia ficción pensar en lucir una prenda antiestrés, energiz11nte, 11r1uo11izadora o d e prnteaión contra ciertos contagios e infecciones. H oy, ·m ientras la mayoría de los disefüulores hurgan en el pasado para inspirar sus colecciones, h emos de apreciar eTJormemente la jrgura de Pm:o Rabam1e, un hombre que desde lt1 démda de los 60 v iene anticipando las propuestas del futuro. J\;foch11s v eces incomprendido, es el gran diseñador que no le teme al ji1t11ro y SI!

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anima n todos los mnterinles. En su búsqueda trabaja m()c/e/os de fiesta con todo tipo d e nwllt1s y ·m etales, papel, plásticos, celojiín , c11den11s, lanas, cueros y pieles artificiales. Su propuesta nada tiene que ver con el p11s11do y veo en ella la chfrpa del H mnanismo que sigue e11 la búsqueda dr nuevas opciones

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para que l'ste -mundo sig11 brillando con nuevas opo1twúd11des. . 1 Ves tid o de fic~t :i 1 7-7 J

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En la contracara, veo plagadas las revistas de otros creadores que sólo se preocupan en diseñar la que yo llanw "Apocalipsis mode ", vistiendo a modelos hie1·áticas que parecen consunúdas por una enfennedad terminal, algunas peladas, con maquillajes de inspiración vampiresca y actitud cansada y pesimista. Sólo se les ocurre una moda gris, negra y deprimente. Brindo y apuesto por los Paco Rabamze. Brilido y apuesto por las muvas tendencias de diseifo. Brindo y apuesto porque los seres humanos compr·endamos que el poder mantenernos creativos, escapando de la automatización a la que nos empujan día a día, será el único cm11.íno que nos conduzca hacia un venturoso tercer milenio. Como especialista y observador de tendencias humanas quisiera dar mi propio consejo pam el gran salto histórico que se avecina. Volver a encontrar el tiempo de la reflexión, trabajar sobre la ai~toaceptació11, mantenernos creativos y t1sumi1· _que la sensatez quizá sea hoy lt1 joya humana más preciada que nos pennítirrí abrir las puertas de un nuevo mundo que pide a [!7Ítos una vuelta hada lo moral y, espiritual.

.,,. 1EALIZACIÓN DEL

~,VESTIDO DE FIESTA f)iseñar y realizar un. trnje de fies t a es coino un juego, fantaseando un poco con esos 1no1nentos cu1nbre en que todo es perfecto: el el.fa de la boda o de la graJuación, la gran fiesta de bautisn10 o los 2 5 afios de casados. Después de intensos preparativos, el "gran día" pasa demasíado rápido, dejando un extraño sabor ropias nrnnos. El vestido propuesto en este libro es ideal para Talles cspecfrdes y resultará rnuy adecuado y elegante en situaciones que requieran una gran gala.

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178 Hermenegil,lo Zampar J

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JRAZADO DEL TRASERO

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- 1A FÓRMULA DE LA FELICIDAD p

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SEGÚN r-IERMENEGI.LDO ZAMPAR

Lauro Trevis:ín nos h ace reflexionar Cllando di ce: "Si usud nu,ntie11e pens,nnientos de t:risteza, de 11nu11gura, de envidia, de odio, de rttbia, de depresión, de angustia, de priva~ ción, tle soledttd, de egoísmo, de vengan za, de celos enfi:n,úzos, de enenii,t11d, de p esirnfrmo, de di.rcm,dia, de ,rmbiáón, de preon1p11ción, de desilusión, de fracaso, de des11nwr, de descreilniento, esos pensa-ntientos producen thsajust esy falta de armonía en el rw ·rpo y de .ello nacen las erifennedades." Reflexionar y Un1pia r n u estra m e nte de esos pe nsan1ientos negativos nos puede llevar a vivir un inundo ele a rmonía y felicidad. E l humor es d antídoto para todos los male s físicos d e este inundo. Poder refrnos de nosotros n1is n~os y divertirnos con nuestros en·ores es volv er a u bic:-H"nos en nuestra vt:!1·dadera d imensión de humildes y simples seres humanos. El poder curativo <.l e h1 risa y la aleg-ría se estudi a actuah n ente c omo u na realidad del orga nis 1no. Según una in vesti gación dd Nation a l Cáncer Ins titute de Est ~1dos U ni dos:

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llty 'fierm~neglldol

IE~h1r entre ~U-> br¡;¡zo-> me htt he<;hQ ~ent•r tré mula como una libélula1

* "L trJ· personas felices sou· setenta vues '!ne-nos susi·eptib/es de contra er enfe-rniedades, inclusive cánce·,:" E l objetivo
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,.. " L os últilno!.· descubrintientoJ· científicos dicen que la risa gen era end01finas en el organismo que al igual que la 1n-O'lji1111, tienen la propiedad de aliviar et dolor físico, fortaleciendo el sistema imnuno!ógico y los linfocitos T "

* (Datos extraídos del líbn): Puede quie11 ;

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pienm que puede de Lau,·o Trevis:in).

[ Vestido di;, (i<,st a IX 1

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¿Dónde se fue mi cintura? ¿ Dónde está... ? ¿ D ónde se esconde... ? ¿ En el repulgue sensual de una e111panada o en las v ueltas 1nisterios11s del canelón? ¿En las capas secretas de la lasaña o en el d esorden hznneante del tallarín?

...

' d.e se fi·ue m,. cintura. . ? ¿ D on ¿ D ónde está... ? ¿ D ónde se esconde.. .l Partió quiz ás tras las picadas con cervez 11 del verano o en anior de vacaciones

-

con el alfojor. .. Ayer la vi, pícara, intactct bailoteando divertida entre las núlanesas de 11ú mujer. Esas pérfidas que, cual siren as, reposando en la heladera, · trns la siesta, sensuahnente 1ne StlSUn"an ¡Hennenegildo, acá esta111,os-' ¡Gordito, gordito lindo, vcní_l So/a111ente sj... ¡ " • Senibramos'alegría . .• Devolvénios sonriscis. \c . • Nos exj;resam-0s positiva11ie11te. • Dirigi71ios.n1testros pensamientos hacia · . compartint.e11.tos mentales de .fi1npliza y hut1iilddd. . • C a111ina b~os por la vida libres de senthníentos . negativos. l. · ·· . : • Trata11íos .de aceptarnos tal cual sonios, con nuestros ·,, errores Y,j, fracasos. · .,. ' . ;:_• Logra'l'hOs 1nántener in tactas la pureza y la ·'., · ··· , · disposidtfn confiada hacia la v ida que teníamo! . 7, •cuand.o·,era11ios 1ii1ios... ,. · c;t•·. ··.,~ '

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' Un día,. .casi sin darnos cuentq,, a la vuelta de · -~ cualquier esquind la encontrare1hos... a la única, a la tan ansiada, a lq verdad era y hu,,,nilde FELICIDAD.

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sEeRE To s DEeosTu RA 1,,

=)ELAS TRANSPARENTES ___. /

Cuando s e utilizan celas rransparentes hay que n.:alizar un trnlmjo muy nlinucioso, ya que la prenda d e be que
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E s ta c ostura e s tnuy sencilla Je hacer cuando la parte a coser es rect.;:i . E n el c aso de las sisa s la tenninación e s difer e nte y se hace de la siguiente rna n era: cortar e n la 1nis , na t e la 1 V é ~ l i d u d I! f i "

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~ URESILLAS /

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El uso
P resilla continua

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Los boto nes que se util izan son abovedados (holón forraclo) o esféi-icos (hotón de perla); t.into uno c01 no el otro d e ben ser pcqu e i'i.os. Para realizar la pres illa, cortar llna tir.:i al bies larga d e 3 cn1 de ancho. En el caso de no c onta r <·on 1nucha r<.:L.,, unirh1 por tra1nos. Con:ar una h ebra dol~le de un hilo resis tenrc rn;'ís lnrg-a que la tira d e Li. tela. Anudar uno d e s u s e xtre,nos. Doblar la tfra por la 1nirad e nfrcnt..1ndo los dcn..:c hos y coloc.,r la hehr:1 d e hilo d entro dd dohlc;¿ de la tela. Co1nc nz.1r a c <>scr p ,lsando 1111 p~s punre ::i 1/ 2 c1n del doblez, aseg·urando prcvi:11nenre el e xrreino d e Li tira para que el hilo n o se salga; dejar el nudo fuera
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Es n1uy iinportante no cose r el hilo c on e l pespunte, ponp.1c luego la tira no se podría d a r vuel ta. R ecortar c.l ma,·gen d e costura y tirar d e l hilo para dar vuelta la presilla. No estirn,· demasiado la pres illa porque los h_ilos del pespunte se pueden cortar. Para calcular el largo, coloc ar la presilla a lrededor d e l bot ó n , consi
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Cortar la canti dad d e presillas necesari as y establecer su separac ión e n fa tela con hilvanes (dibujo 6).

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i Colocar las presillas sobre la pren
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( Ubicar la v ista sobre las presillas enfrentando los derechos. Pespuntear y retirar la c inta. Recortar el margen d e costnrn y dar vuelta. Llevar el rn~rgen d e costura hacia la vis ta y p espuntear sobre ella; de esta mnnera el pespunt e no se ve por el lado del d e r echo. 1 ~¡<; J'vta rí:i La ur~ l'oratto )

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► j..OSETONES

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Son ideales para decorar vestidos d e fiesta. Se pueden colocar en fonna individual o agrupados, formando ramille- · tes en diferentes tamaños y hacerse c on la misma tela del vestid<.) o en u na tela que con traste. S e realizan c on facilida d, d e la si guiente manera: para una rosa grande, cortar una tira al hies de 70 cm de largo p or 10 cm de a n c ho. Doblarla por la 1nitad enfrentando los reveses y redondear las esquinas c Oinenzando por d doblez. S urfilar a m áquina las dos telas juntas (dibujo 8 ).

◄ 8

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Dobl ez de la tira .,.,,-

P asar una bas tilla e n el borde s urfilado y luego fruncir la tira, dejando con poco frunce e} extren10 que formará el centro tk la ro~a. Coruenzar a enrolla r la tira sujer:t n- ~...../ d o cada vuelra a la base c on punta das escondidas. F n / . I las últitnas vueltas fruncir cada vez 111~1s la tira para que la rosa se vt1ya abri e ndo (dibu jo 9) .

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Para terminar en fo rma prolij~\ la base:: de ]a rosa, corrar un círculo con n1arg·en de c o stura en la mis ma tela. 1-Iilvanar llevando e l margen hacia el revés y colocado en la r osa, sostt:nién
◄

10 1

Base del rosetón

Si se desea, se pueden colocar p istilos de perlas en el centro de la rosa. Para ubicarlos, al c ornenzar, enrollar la tira fruncida alrededor de un ramillete
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INDICE eapítu---Io 1--TA AS --- B -LAS - DE ME DJ O . -

---·

-

12 Un poco de historia _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 12 Talles nacionales _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ 12

SOBRE TALLES Y MEDIDAS

_ __ _ __ _ __ _ _ _

Tablas nacionales de medidas ___ __ _ ____ __ __ 14 Tabla de concordancia de los distintos sistemas de medidas de hombre _ 16 Formas de reconocer el talle en prendas ya confeccionadas _ __ ~ - - 17 Tabla antropométrica de Talles especiales - - - -- -- - - · 20

capítul_~ _2 MAN lQUÍ. REALIZACIÓN SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA IMPORTANCIA DEL MANIQUÍ _ __ _ __ _ __ _ _ _

Un poco de historia Cómo hacer un maníquf en cartapesta Un maniquí paso a paso

22 22 25 26

capítulo 3 POLLERAS. ADAPTACIÓN PARA TALLES ESPECIALES MOLDES Y DISEÑOS-···- - -- - - -- - -- - - - 34 Un poco de historia--- - -- -- - -- -- - - - 34

Modificación del molde de pollera para adaptarlo a Talles especiales 35 Dibujo de las pinzas- -- · -- - - -- - -- --'-- - 37 Trazado de la pollera - - - -- -- - · - -- - - -- 38 Otros tipos de cuerpo y posibles correcciones - - - - - -- - 40 Polleras tableadas--- - -- - -- - · -- -- -42 Algunos consejo,:.----- - -- -- - -- - - - - - 45 SECRETOS DE COSTURA---

-

- --

-

- - --

Cómo colocar botones Botón chín Cierre invisible Cómo realizar tablas Entretelas

-

46 46 49

51 54 59

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___ __ c__. apitulo 4 PANTALO NES. ADAPTACIÓN PA RA TALLES ESPECIALES

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MOLDES Y DISEÑOS _ ____ _ _ _ _ ··--------· Un poco de historia _ __ __ _ _ _ _ Cómo tomar las medidas _ ______ _ Modificación del molde de pantalón para adaptarlo a Talles especiales Dibujo final del Delantero_ _ _ ______ _ Trazado del Trasero _ _ _ _ __ __ __ _ - -- ---·-Trazado final del pantalón __ ·- -- - - - ···-------- Pantalón tipo pijama_ _____ ___ - ----·· ···--•--·Pantalón de embarazada con frente elastizado _ .. _____ -·_ Otras correcciones del pantalón _ _ _ SECRETOS DE COSTURA ___ _··-··-··- ------ --·- __ _ _ Bolsillos_ __ __ _ __ _ Bolsillos de un pantalón pinzado clásico _ ______···-· Bolsillo delantero ~ -- - Bolsillo con la vista incorporada _ __ __··-- Bolsillo sin la vista incorporada _ __ __ _ _ Bolsillo trasero ribeteado en un solo lado ____ _____ _ Bolsillo ribeteado doble _ __ __ _ ____ Bolsillo en la costura _ _ Cinturas elastizadas _ __ ___ ____ . _ _ . . . ___ _ -- ··· Pantalón con pretina elastizada __ _ _ __ Pretina con elástico _ _ _ _ _ _ _ _ Jareta con cordón _ _ __ _______ __ __ . _ __ _ Jareta con elástico en la espalda . _ __ --- -·-···- · Cómo colocar rip en un pantalón para embarazada __ _ __ _ _ Dobladillo con abertura_ _ _ _________________ ·- ---·-···--

62 62 63 64 66

69 71

72 73 74

75 75 75 75 75 79

80 84

86 88 88 88

89 90 92

93

capJtu!o 5 CORPIÑO BASE. ADAPTAClÓN PARA DISTINTOS

_ ___

TIPOS DE CUERPO

MOLDES Y DISEÑOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

96

Un poco de historia 96 Trazado del corpiño base 99 Espalda base 99 Delantero base _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 101 Dibujo de la pinza de busto 102 Dibujo de la sisa 104 Trazado de la manga _ 105 Dibujo de la pinza de la Espalda 1O7 Estudio del aplomo en los distintos tipos de cuerpo 107 Sastrería: principios y trazados básicos -· 109 Mangas con caída tipo sastre 109 Defectos típicos en la caída de la manga 111 Trazado ele la manga sastre 112 Chaqueta de línea sastre 114

117

SECRETOS DE COSTURA Chaquetas Detalles de terminación interna Escote con abertura en la espalda Abertura delantera con cartera Cuello solapa Cómo realizar tajos en las costuras laterales___ Telas de punto o tejidos elastizados

117 117 118 120 123 126 128

___ . __ __caJ!ítulo 6 MANGAS RAGLÁN Y CUERPOS JAPONESES CON COSTADIUOS

130

MOLDES Y DISEÑOS Un poco de historia Trazado de la manga raglán Algunas variantes de recortes Cuerpos japoneses Base de campera con mangas raglán

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130 131 132 134 139

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SECRETOS DE COSTURA Mangas raglán Manga raglán de una sola pieza Manga raglán de dos piezas Hombreras Cómo colocar las hombreras Hombreras en manga raglán Elementos y técnicas do planchado Bolsillos ideales para campera Bolsíl/o placa con forro Bolsillo placa con solapa incorporada Bolsíl/o con solapa separada Bolsíllo sesgado con ribete Bolsillo con cierre Cierre desmontable Cuello de piel

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_ _ _ i!.I!_! tu Io 7 CAPAS Y CAPUCHAS MOLDES Y DISEÑOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .. _ 162 Un poco de historia _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ 162

9ñ ge

Trazado de la capa base _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _162 Trazado de la capucha básica_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __164

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Recomendaciones para ajustar el trazado a distintas embocaduras ___ 165 Capa con capucha en una sola pieza formando cuello esmoquin _ _16 8

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SECRETOS DE COSTURA _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

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Capuchas Costura plana Borde de la capucha Cómo unir la capucha a la prenda Terminación interna de todo tipo de prendas---

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VESTIDO DE FIESTA MOLDES Y DISEÑOS _ _ _

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Un poco de historia _ _ _ _ - ~ - - - _ _ _ _ Realización del vestido de fiesta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Trazado del Trasero_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Trazado del Delantero a partir del Trasero~- - - __ _ __ La fórmula de la felicidad según Hermenegildo Zampar . __ _ _ Poema para mi cintura_ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Telas transparentes Encaje _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

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PARA TALLES ESNCJA LES

SECRETOS DE COSTURA__ _ _ _ __ _ __

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Presillas Rosetones

169

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