Tesis Tecnicas De Maquillaje

INTRODUCCIÓN ―El maquillaje es una máscara, una defensa, una maravillosa arma de disuasión contra el factor tiempo, una manera de evadirse de las tristes contingencias de la vida diaria, de superarse y convertirse en otra mujer‖. (Diñeiro Esther, 1992)

El maquillaje es una estrategia muy poderosa. Al igual que la artillería, existe desde la antigüedad y se ha ido perfeccionando con el paso de los años; la belleza es el arma secreta del éxito y la hábil aplicación del maquillaje es el arma secreta de la belleza.

Desde las técnicas ancestrales hasta la actualidad, la industria cosmética ha evolucionado de acuerdo con la época, las necesidades, las costumbres, la moda y la cultura de los pueblos, por eso cada vez más empresas cosméticas se esfuerzan por desarrollar productos y técnicas innovadoras que acompañen esta evolución. A través del tiempo el hombre ha usado tintes de plantas, polvo de piedras preciosas y semipreciosas, talcos y otros productos, para proteger y decorar su cuerpo. Los egipcios fueron los primeros en pintar sus labios con óxido de hierro y elementos naturales de la tierra, marcaban sus ojos con cenizas y kohl. Los griegos y los romanos fabricaron maquillajes para aclarar la piel a base de yeso y plomo. La corte francesa creó un maquillaje con polvos blancos y azufre, mezclados con una crema nacarada que dejaba la piel increíblemente transparente, pero que causó gravísimos envenenamientos; por mucho tiempo las soluciones cosméticas fueron incómodas, pesadas y en algunos casos mortíferas. Sin embargo el siglo XX fue sin duda el siglo de la evolución cosmética y hoy se trabaja con estrictos controles científicos y médicos, con los que se obtienen resultados increíbles.

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Es por eso que a través de la historia, el maquillaje ha sido odiado y alabado, prohibido y comercializado, complicado y simplificado, pero siempre ha estado presente, pues verse bien es una señal de juventud y belleza. Y es que es importante resaltar que el maquillaje no solo es una cuestión de estética, sirve también para proteger y cuidar la piel, y cada vez más mujeres en el mundo convierten esta bellísima carta de presentación en un hábito y un placer, porque limpiar, preparar y decorar el rostro y el cuerpo, es sinónimo de distinción, de seguridad y de buena salud. Por ello se han hecho muchas innovaciones en los productos y las técnicas, para proteger la piel del sol, la contaminación y otros daños.

Por si esto fuera poco estudios científicos revelan que la persona maquillada da impresión de simpatía, honradez y competencia (P&G Beauty Grooming, 2011). La belleza fortalece la confianza y la confianza amplifica la belleza. Como un hecho social comprobado: una mujer bien arreglada recibe más respeto, da muestra de autoconfianza y amor propio, afectando el comportamiento de los demás de manera positiva. Lo cual nos hace sentirnos mejor y aumenta la autoconfianza y la autoestima, haciendo de esto un ―círculo virtuoso‖, de crecimiento personal.

Sin embargo el ritmo de vida actual, el factor económico, los malos hábitos y sobre todo el desconocimiento y la ignorancia sobre estos temas, dificultan que muchas mujeres desarrollen esta importante habilidad.

Aprender a maquillarse para corregir y potencializar nuestra belleza diariamente, debería ser tan común como aprender a asearse los dientes; no hay que esperar algún evento social de importancia para lucir un buen maquillaje, ni tampoco tiene por qué ser privilegio de las personas que tienen acceso a maquillistas profesionales o servicios exclusivos. Es por eso que aprender a auto maquillarse correctamente, puede ser una herramienta maravillosa para la mujer actual que no tiene siempre el tiempo para dedicar horas al arreglo personal, o el dinero para acudir todos los días con algún profesional. 2

CAPÍTULO I PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN

1.1 Hipótesis y problema

―La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres sostienen que las madres trabajadoras en México suman 8.5 millones, lo cual representa más de la quinta parte de la población económicamente activa‖ (INEGI, 2013). Además desde 2011, las mujeres trabajadoras representan el 53% de la fuerza productiva en México; superando por primera vez a hombres en ocupación. Por lo que se puede afirmar que la mujer no asume un solo rol, ya que las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales; además de labores de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo, se desempeñan como jefas del hogar y trabajadoras. Hablamos de una generación nueva de mujeres activas y autónomas, con realidades muy diversas.

Y aunque la mujer ha logrado incorporar a las tareas de siempre (de madre, esposa y ama de casa) las nuevas que implican ser una profesional, no siempre cuentan con el tiempo y el dinero para acudir a los profesionales del cuidado estético para mantener la imagen que se les exige socialmente.

Es por eso que para el objeto de este estudio de Tesis, se propone la siguiente Hipótesis: Se puede enseñar a las mujeres mexicanas a realizar un buen automaquillaje para todos los días, de acuerdo a su tipo de piel y necesidades personales, aunque cuenten con poco tiempo y no tengan experiencia en el cuidado personal.

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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar un manual de automaquillaje exprés, con una secuencia de pasos básicos, que permitan a una mujer común aprender a maquillarse todos los días de acuerdo a su tipo de piel y a las distintas necesidades personales.

1.2.2 Objetivos específicos



Definir conceptos fundamentales relacionados al análisis y cuidado de la piel.



Definir conceptos fundamentales relacionados a la morfología del rostro.



Definir conceptos fundamentales relacionados al maquillaje.



Describir el uso adecuado de las distintas herramientas, instrumentos, y cosméticos.



Establecer los principios de la teoría del color con respecto al maquillaje.



Estudiar las distintas técnicas y pasos básicos para maquillar.



Proponer y explicar los pasos para la realización de un auto-maquillaje de día.



Integrar los principios básicos para diseñar manual gráfico.



Presentar un manual gráfico de automaquillaje exprés para el día, basado en los principios fundamentales del maquillaje profesional.

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1.3 Justificación

El automaquillaje, no es tarea fácil y más cuando se desconocen los conceptos fundamentales y los principios técnicos generales.

La mayoría de las mujeres se maquilla de memoria, con el espejo que se lleva dentro; ese espejo que refleja lo que se aprendió en esa frontera tenue que está entre la niñez y la adolescencia, que por imitación de las madres, de los consejos, de la televisión o las revistas, fueron moldeando una rudimentaria ―técnica‖. Y aunque el Internet, plagado de información es una fuente innegable de este aprendizaje hoy en día, la verdad es que la mayoría de las mujeres lo sigue haciendo de manera intuitiva y sin un verdadero conocimiento de causa y efecto.

Es por eso que en esta Tesis, el lector podrá encontrar los fundamentos teóricos y el análisis, que se siguieron desde un principio para diseñar un manual de automaquillaje útil y profesional, dirigido a la mujer común que desea mantener el estilo de vida actual. Mujeres trabajadoras, estudiantes, amas de casa, mujeres interesadas en aprender a maquillarse con una técnica muy fácil, mujeres que no saben nada sobre maquillaje o que vivan en un área metropolitana donde las distancias son demasiado largas y el tráfico es brutal, es decir donde no es posible dedicarle muchas horas al arreglo personal.

Con este manual, las mujeres que lo deseen podrán aprender técnicas para destacar o corregir algunas partes del rostro, a distinguir las gamas de colores que favorecen, según el tipo y color de la piel. A ocultar o corregir esas imperfecciones que en ocasiones incomodan, y a conocer las herramientas, instrumentos y cosméticos más recomendados para lograr los resultados que se desean.

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1.4 Alcances y limitaciones

Esta investigación está dirigida a alcanzar a las mujeres mexicanas que cuentan con poco tiempo y escasos conocimientos para su arreglo personal, con la intención de lograr una mejoría en su arreglo personal y realce a su propia belleza natural para la vida cotidiana, con un maquillaje natural para todos los días, un maquillaje fácil de realizar y en poco tiempo. Para corregir o disimular ojeras, cicatrices, comedones, o manchas en la piel del rostro y hacer que la piel de la mujer se vea mucho más bella. Acentuando algunos rasgos estéticos, con especial énfasis en ojos, cejas, pestañas y labios.

Sin embargo para el objeto de esta investigación, es importante recordar que la definición de cosmético según la ley, Real Decreto 1599/1997 nos dice que ―Un cosmético es toda aquella sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto o mantenerlos en buen estado‖. Por tanto se recomendará el uso de ciertos maquillajes y otros cosméticos que ayuden a cuidar la piel sana, porque una piel enferma o con problemas la trata la medicina: acné, eritemas, foliculitis, etc. y los efectos logrados por la aplicación correcta de un maquillaje, serán siempre superficiales.

Es así que esta investigación se limita encontrar y establecer las bases teóricas y fundamentales para diseñar un manual gráfico, con una propuesta técnica de automaquillaje de día, para los tipos de piel más comunes en México, con los que se obtengan resultados deseados forma inmediata, basados en algunos principios, técnicas y procesos del maquillaje profesional.

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1.5 Organización general

En el primer capítulo están establecidos los datos generales de esta Tesis, así como el planteamiento del problema, el cual es el punto de partida de toda investigación, destacando la relevancia de éste y los resultados esperados.

El segundo capítulo presenta los marcos teóricos y referenciales, que delimitan el área conceptual, y a su vez las pautas referenciales que dan sustento y credibilidad a esta Tesis.

El tercer capítulo se constituye de la fundamentación teórica resultado de la investigación documental que da sustento a la Tesis; se establece tanto la anatomía básica de la piel, como la morfología del rostro, los fundamentos del maquillaje profesional, conceptos básicos, instrumentos, la teoría de la forma y el color y por último una serie de recomendaciones profesionales explicando las principales técnicas de maquillaje, los materiales esenciales, así como los principios de seguridad, higiene y conservación.

En el cuarto capítulo se describen la metodología y los procedimientos utilizados en el transcurso de la investigación, los métodos de obtención y análisis de datos y demás herramientas que sirvieron de alguna manera para realizar esta Tesis.

Para finalizar en el capítulo cinco se presenta el resultado de esta investigación, un manual gráfico de automaquillaje, con el que se explicando paso a paso la secuencia para lograr un automaquillaje de día fácil, rápido y efectivo.

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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

2.1 Antecedentes históricos.

A lo largo de la historia las personas han hecho uso del maquillaje con fines rituales, con el fin de proteger su piel de infecciones o enfermedades, o bien para decorar, embellecer y mejorar el aspecto externo.

Egipto destaca en la historia por la gran importancia que tanto mujeres como hombres daban al adorno corporal. El aseo diario era un ritual que duraba horas. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños debían untarse kohl en la línea interna y el párpado para evitar infecciones causadas por el polvo. Una cuestión de salud pública que luego se institucionalizó como un rito elitista, digno de las clases más altas y sofisticadas. Las mujeres egipcias además resaltaban sus ojos con colores muy fuertes y vivos que conseguían combinando tierra, ceniza y tintas; para pintarse los labios utilizaban un tinte de ocre y óxido de hierro natural que aplicaban con un cepillo o un palito (Quórum Formación, 2011).

Figura 1. El maquillaje en Egipto.

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Los historiadores han asegurado que es en esta época en la que nace el culto a la belleza. Los egipcios fueron los primeros en conservar sus cosméticos en cajas de madera con compartimentos especiales, que llevaba siempre consigo la esclava experta en maquillaje; incluso en las exhumaciones realizadas a las tumbas egipcias se han logrado encontrar botes con restos de perfume, pomadas y otros cosméticos.

En la antigua Grecia y Roma se perfeccionaron algunas técnicas de maquillaje dando importancia al tratamiento de la piel, frecuentemente utilizaban una mezcla fabricada a base de yeso, harina de habas, tiza y albayalde (que es el carbonato clásico de plomo), para blanquearla, sin embargo si se exponían al sol, al final conseguían un resultado diferente a lo esperado. Por influencia egipcia utilizaban el kohl en los ojos, maquillaban los párpados de negro y azul; las cejas se perfilaban sin alargarlas, los labios y las mejillas se coloreaban en rojo.

Figura 2. El maquillaje en Grecia

La importancia del maquillaje en esta época era sobresaliente, tanto que Apolonio de Herófila en su tratado del Perfume proclamó: ―En Atenas ya no hay mujeres viejas ni feas‖, las mujeres salían del tocador completamente transformadas. Y aunque fue Grecia la propulsora en Europa de esa cultura que buscaba la belleza por medio del cosmético, Roma la llevó a todos los extremos. Incluso había tiendas especializadas en la venta de cosméticos que se llamaban según el nombre del vendedor. La más famosa fue la de Pigmentarius (Hurtado, 2006).

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Durante la Edad Media, el cuidado personal llegó a ser indigno y ofensivo, de paganas y prostitutas. La mujer permanecía recluida en castillos y se tapaba hasta la cabeza con tocados en señal de sumisión. Dedicaban su arreglo personal solo a los grandes trenzados en el pelo que a veces, más que peinados llegaron a ser verdaderas obras de arte.

Figura 3. El maquillaje en el Renacimiento.

El Renacimiento significó grandes avances en todos los ámbitos de la cultura, incluso la cosmética se benefició de la alquimia y otros descubrimientos. Utilizaban gran cantidad de perfumes para ocultar los malos olores, herencia del descuido, la ignorancia y la falta de higiene de la edad oscura. La mujer se teñía el pelo de rubio que hacía verdadero furor y se emplearon múltiples recetas para buscar ese rubio veneciano. Los tocados se llevaban excesivamente adornados; la frente se depilaba logrando grandes dimensiones, las cejas se dejaban muy finas y arqueadas o ligeramente redondeadas y en algunos casos desaparecían. En los ojos, aplicaban kohl u hollín y se daban colorete en rojo usando granadina.

En los siglos XVII y XVIII, al igual que en Roma, en la corte francesa se blanqueaban el rostro con una crema nacarada brillante hecha de azufre que provocó envenenamientos mortales, poniendo de moda la extravagancia y la exageración propuesta por la corte, que a veces resultaba grotesca.

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Existía una obsesión por el maquillaje y los perfumes. El hombre se maquillaba tanto como la mujer, presentando un aspecto afeminado. La mujer se llenaba la cara con polvo de arroz o de harina, y se perfilaban las cejas, delineaban los ojos en negro intenso, en el párpado aplicaban azul o verde, rojo oscuro en los labios dibujados en forma de corazón. Los lunares también tuvieron su importancia, eran considerados estéticos, a veces se los pintaban o los hacían de terciopelo.

Figura 4. El maquillaje en la corte francesa.

En este periodo, exactamente en 1880, empieza a surgir el maquillaje moderno y a utilizarse el color rojo en los labios que estaba basada en una pomada hecha por mantequilla fresca, cera de abeja, raíces de un colorante natural y racimos de uvas negras sin pulpa que pinta sin causar alguna consecuencia secundaria (Evanidades, 2011). El siglo XIX se caracterizó por la hegemonía de la belleza francesa, solo que la moda ya no la imponía la Corte, sino la burguesía. Apareció un nuevo concepto de belleza femenina. Había una tremenda obsesión por

parecer enferma,

alcanzándose límites insospechados por conseguir una tez pálida o blanquecina. Se llegó a poner de moda ingerir vinagre y limones para parecer más enfermos; las orejas se marcaban de azul, las mejillas se empolvaban de rosa pálido y los labios en un color carmesí. Sin embargo es innegable que el siglo XX, fue el siglo de la revolución cosmética, y esta gran industria en expansión desarrolló productos al alcance de cualquier ama de casa, como los lápices labiales, los delineadores o la máscara para pestañas. 11

2.2 Diagnóstico general o situación actual

Se utiliza el término maquillaje para designar a los productos cosméticos o elementos utilizados para la decoración de la piel y sus anexos. El maquillaje se compone de diversos elementos que cumplen funciones específicas, ya que son aplicados en partes determinadas del rostro a fin de resaltar, colorear, decorar u ocultar ciertos rasgos.

El maquillaje es hoy en día un producto de fácil acceso, se puede conseguir en numerosos negocios y establecimientos. Sin embargo, esto no fue siempre así ya que antes era un elemento de lujo al que sólo las clases más altas tenían acceso.

Actualmente el mundo de la cosmética y la belleza se ha expandido globalmente y existen muchas empresas de maquillaje y productos de cosmética que intentan desarrollar y vender al mercado los mejores productos para la piel del cuerpo y la cara; además como la mayoría de ellos se realizan a partir de compuestos químicos, es importante que el proceso de producción sea confiable y de alta calidad.

Figura 5. El maquillaje actual

El cuidado de la imagen es importante, porque nuestra imagen dice más que mil palabras y en tan solo unos segundos las personas pueden hacerse un criterio favorable o no sobre nosotros, en la actualidad la buena imagen no es una 12

cuestión externa, no solo significa el verse bien por fuera; sino también internamente ya que una persona con buen aspecto brinda mayor confianza, seguridad y credibilidad.

Sin embargo es cierto que saber destacar los aspectos más esenciales de nosotros con un buen maquillaje no es tarea facial y más cuando no tenemos el tiempo o las bases necesarias para realizarlo.

Maquillar es una de las áreas de la belleza en las que se deben ampliar los sentidos y desarrollar la creatividad y la sensibilidad artística; para maquillar se necesita conocer diversas formas y técnicas, normas y principios de aplicación del maquillaje que permitan obtener los resultados deseados de una forma profesional y ética.

Además el saber cómo maquillarse también implica conocer otras cosas igualmente importantes cómo saber mantener en buen estado los cosméticos ya que es de suma importancia mantener una buena higiene para evitar la proliferación de bacterias u otros daños igualmente graves.

El diario británico Daily Express realizó una encuesta en 3813 consumidoras acerca de cuánto saben y respetan las fechas de expiración de los cosméticos. El 85% de las mujeres sabe que los productos de belleza tienen fecha de caducidad. Sin embargo solo un 33% de las compradoras de cosméticos miran las fechas pero no necesariamente las respetan. El 66% admite que sigue usando los cosméticos después de la fecha de caducidad, a pesar de los posibles riesgos para la salud (Trendencias, 2010).

El objetivo del maquillaje entonces, es lograr que la mujer se vea más atractiva, con un aspecto juvenil y saludable, ocultando imperfecciones y realzando la belleza. En los últimos años se ha producido un auge de los productos ―orgánicos y naturales‖ elaboradas con extractos de hierbas con los cuales se fabrican 13

regeneradoras, humectantes, cicatrizantes, antibacterianas e incluso protectoras de radiación UV. El maquillaje actual no sólo está hecho para resaltar la belleza sino para cuidar la piel.

La mujer de hoy presenta un rostro más cuidado y un color más natural, con tendencia al minimalismo. Se pone más énfasis en un maquillaje fresco y limpio que oculte los signos visibles del envejecimiento y que pueda devolver al tiempo atrás. Las palabras como fresco, beneficioso, puro, natural, anti-envejecimiento se han convertido en parte del vocabulario actual del maquillaje.

Figura 6. Belleza natural

Se trata de respetar la belleza natural de una mujer con un maquillaje muy luminoso de acabado semimate que deja la piel satinada y radiante, perfeccionando la tez pero sin renunciar a la naturalidad, realzando la mirada con delineador trazando una línea muy fina que se esconda entre las pestañas con el efecto humo, donde se pueden usar todos los colores, pero difuminados poniendo de realce la mirada utilizando máscaras que sean capaces de alargar, curvar y espesar las pestañas. Los labios lucen más voluminosos con un toque de brillo.

El maquillaje actual ni se ve ni se nota, sino que debe actuar como un retoque fotográfico alisando y disimulando imperfecciones, igualando el tono y moldeando las facciones.

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CAPÍTULO III FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

3.1 Fundamentos anatómico-fisiológicos de la piel.

La piel o membrana cutánea, que cubre la superficie externa del cuerpo humano, es el órgano más importante tanto en superficie como en peso. En los adultos, la piel abarca una superficie de alrededor de 2m 2 y pesa 4.5 kg, aproximadamente el 16% del peso corporal total. Su espesor varía entre 0.5 mm. en los párpados hasta 4 mm. en el talón. Sin embargo, en gran parte del cuerpo mide solo entre 1 y 2 mm. (Tortora & Bryan, 2006). Por su extensión y complejidad también es conocido como Sistema tegumentario.

Por otra parte, como lo establece Arenas (2009) la piel es un órgano que, a pesar de su extensión e importancia por la gran cantidad de funciones que desempeña, y de las muchas investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad, todavía es mal comprendido, y muchas veces maltratado por las propia persona, por el uso irreflexivo de cosméticos y productos farmacéuticos, o por el médico mismo.

La piel es un órgano complejo y heterogéneo que interviene en distintas actividades fisiológicas que tienden a mantener la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio del cuerpo respecto a diversas funciones y composiciones químicas de los líquidos y los tejidos (Langley, 1982). Cabe destacar los beneficios de una piel sana para poder entender la importancia de esta, ya que es la que protege a los órganos y tejidos del cuerpo de factores externos.

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Entre las principales funciones de la piel se distinguen las siguientes: •

Participa en la homeostasis al regular la temperatura corporal y la perdida de agua.

•

Protege contra la pérdida de agua por evaporación y contra rozamientos por medio de la capa córnea.

•

Excreción de diversas sustancias, por medio de glándulas sudoríparas, écrinas, apócrinas y de las glándulas sebáceas.

•

Función sensorial, recepción de mensajes del medio ambiente.

•

Acción protectora contra rayos ultravioleta, por medio de la melanina.

•

Síntesis de vitamina D, a partir de moléculas precursoras y por exposición a la luz ultravioleta.

•

Como defensa, siendo considerado un órgano inmune, ya que en él se inicia la respuesta inmune.

También es importante agregar que la coloración de la piel varía según las distintas razas y que esto se debe a la melanina o a algunas modificaciones en la circulación y a la presencia de hemoglobina en distintos grados de oxigenación.

Figura 7. Estructura microscópica de la piel

La estructura microscópica de la piel está integrada por: •

Epidermis

•

Dermis

•

Hipodermis 16

3.1.1 Capas de la piel.

Epidermis

Es la capa que está en contacto con el exterior. Procede del ectodermo embrionario y está formada por tejido epitelial. La epidermis es un epitelio estratificado formado por una serie de estratos cuya misión principal es producir queratina. Esta sustancia es una proteína que confiere resistencia a la piel y permite protegernos frente a sustancias extrañas

Los estratos que forman la epidermis son:

Estrato basal o germinativo: es el más profundo. Se asienta sobre la dermis. Está formado por células epiteliales de forma más o menos cilíndrica y es donde nacen las células que luego se van a ir desplazando hacia los estratos superiores. En esta capa hay una intensa actividad mitótica y los melanocitos aparecen intercalados.

Estrato espinoso: caracterizado por una serie de células más o menos cuboidales que según van ascendiendo, se van aplanando.

Estrato granuloso: presenta un espesor pequeño, 1 ó 2 capas de células, con forma rómbica. A este nivel ya comienzan a morirse las células, rompiéndose la membrana y vertiendo su contenido al exterior.

Estrato lúcido: formado por una sola capa de células sin núcleo que contienen una sustancia llamada helidina, que es oleosa.

Estrato corneo: es la capa más superficial. Está formado por células endurecidas llamadas córneas. Son células muertas y planas apiladas unas sobre otras (20-30 17

capas de células). Contienen una gran cantidad de queratina, formando una fuerte membrana. Hay dos zonas diferenciadas dentro de este estrato: una más superficial formada por células más separadas que se van a ir perdiendo dando lugar a la descamación; y otra zona cercana al estrato lúcido formada por células más fuertemente pegadas.

Las células van avanzando a través de los estratos a distinta velocidad. La velocidad con la que ascienden depende, entre otros factores, de la descamación. Si hay un estímulo externo que hace que las primeras capas de la piel se pierdan, otras células empiezan a dividirse con mayor rapidez en las capas más profundas de la epidermis.

Según ascienden se van diferenciando, pierden el núcleo y aparecen granulaciones y vesículas, cambiando sobre todo su composición proteica. La proteína fundamental que se sintetiza es la queratina que va aumentando en porcentaje a medida que las células van ascendiendo hasta llegar al estrato córneo.

La queratina son fibrillas que se van asociando unas con otras dando lugar a los protofilamentos que, a su vez dan lugar a las protofibrillas. Las fibrillas de queratina se forman ya desde el estrato basal. Son pequeñas y poco resistentes.

A medida que nos acercamos al estrato córneo, van aumentando de tamaño y el diámetro de las fibrillas se hace mayor. Las fibrillas están unidas por una sustancia llamada queratohialina y por una serie de lípidos que rodean a las fibrillas. Todo esto confiere una alta resistencia a la última capa de la epidermis ante los agentes externos.

El estrato córneo se ve modificado cuando disminuye la cantidad de lípidos, es entonces cuando se reseca y se vuelve más vulnerable.

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La estructura general histológica de la piel está compuesta por: •

Corpúsculo de Meissner (Georg Meissner): presentes en el tacto de piel sin vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, glande y clítoris (tacto fino).

•

Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de frío.

•

Corpúsculos de Pacini: que dan la sensación de presión.

•

Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.

•

Corpúsculos de Merkel: que registran al tacto superficial.

Membrana basal

Es una membrana plasmática enrollada que presenta una gran superficie. Se encuentra entre la dermis y la epidermis permite el intercambio de nutrientes entre ambas, ya que en la epidermis no hay riego sanguíneo, y evita el desplazamiento de las 2 capas.

Dermis

La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivo en la cual se tienen la peculiaridad de la abundancia de las fibras de colágeno y elásticas que se disponen de forma paralela y que le dan a la piel la consistencia y elasticidad característica del órgano.

Histológicamente se divide en 2 capas:

Estrato papilar: compuesto por tejido conectivo laxo, fibras de colágeno tipo III, y asas capilares.

Estrato reticular: compuesto por tejido conectivo denso, fibras de colágeno tipo I, fibras elásticas, en donde se encuentran microscópicamente mastocitos, 19

reticulocitos y macrófagos. En su porción inferior se observa una capa de músculo liso que conforma al músculo piloerector. En la piel facial existe musculatura de tipo estriado en donde hay fijación de los músculos de la mímica en la dermis.

En la dermis se hallan los siguientes componentes: •

Folículo piloso.

•

Músculo piloerector.

•

Terminaciones nerviosas aferentes (que llevan información).

•

Glándulas sebáceas y Glándulas sudoríparas.

•

Vasos sanguíneos y linfáticos.

La dermis es 20-30 veces más gruesa que la epidermis. En ella se encuentran los anexos cutáneos córneos (pelos y uñas), y glandulares (glándulas sebáceas y sudoríparas).

La dermis está formada por fibras que la confieren elasticidad. Se dividen en:

Fibras colágenas: son las mayoritarias. Constituyen el 75% del total de fibras de la dermis. Están compuestas de colágeno formado en los fibroblastos. El colágeno es rico en hidroxiprolina y se forma y metaboliza continuamente. Se divide en 2 fracciones; la soluble y la fracción insoluble. En el envejecimiento, el colágeno se vuelve más insoluble, perdiendo flexibilidad.

Fibras elásticas: sólo constituyen el 4% de la dermis. Son proteínas con alta proporción de valina y prácticamente nada de hidroxiprolina. Las más conocidas son la reticulina y la elastina. La reticulina tiene carbohidratos mientras que la elastina se compone de una sustancia característica, que es el desmoseno. Aparte de las fibras, se encuentra la sustancia fundamental que entre sus componentes se encuentran mucopolisacáricos y glucosaminoglicanos. Estos últimos tienen un alto poder de imbibición y son hidrofílicos, reteniendo grandes cantidades de agua. 20

Hipodermis

Es la capa que más profunda de la piel que aparece cubierta por la epidermis. Es un estrato de la piel que está compuesto de tejido conjuntivo laxo y adiposo, lo cual le da funciones a la piel de regulación térmica y de movimiento a través del cuerpo. Representa la reserva energética más importante del organismo gracias al almacenamiento y a la liberación de ácidos grasos. Sus células grasas, los adipocitos, son células voluminosas. El núcleo aplanado de estas células está pegado en la periferia por una gota de lípido.

Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. En las mujeres, los adipocitos predominan en la zona de los glúteos y de los muslos. En los hombres, se encuentran más bien en la zona abdominal. En la hipodermis, se encuentran las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos a los que están unidas las glándulas sebáceas.

En la hipodermis podemos encontrar: •

Vasos sanguíneos: Aportan el riego sanguíneo y vasos linfáticos que recogen las toxinas y conducen las células del sistema inmunitario.

•

Ligamentos cutáneos: Permiten que la piel se mueva por encima de los órganos.

•

Lipocitos: Productores de grasa. Su función es formar una especie de colchón o tejido subcutáneo que protege el organismo contra las agresiones externas y traumatismos. También protege el organismo contra el frío y proporciona consistencia a la piel, evitando que esta se hunda o se afloje

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3.1.2 Fototipos cutáneos.

El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace, es decir, el conjunto de características que determinan si una piel se broncea o no, y cómo y en qué grado lo hace. Cuanto más baja sea esta capacidad, menos se contrarrestarán los efectos de las radiaciones solares en la piel (Deiry y Del Pozo, 2005).

La forma más fácil de diagnosticar el fototipo de una persona es la determinación visual. Se trata de la observación del color de la piel en las partes sin exponer o expuestas mínimamente al sol (la parte inferior de las piernas —justo sobre los tobillos—, detrás de la rodilla o la zona interna del antebrazo). No se debe utilizar la parte expuesta de la piel de la cara, del cuello o de los brazos (o pecho, en el caso de los hombres), debido a que el color de estas zonas está alterado por una foto exposición repetida y prolongada (Ferrándiz. 1995).

Figura 8. Fototipo determinado por la raza

También son importantes otros factores, tales como: 

La historia genética, el origen étnico y la edad.



Brillo: mate o ligeramente opaco. 22



Color epidérmico en invierno: lechoso o blanco.



Color adquirido al broncearse: dorado, dorado-moreno, moreno (en sus diferentes tonalidades).



Aparición de eritema (enrojecimiento) ante una exposición inmediata al sol (menos de 10 min). Presencia de eritema a los 21 días de exposición. Para determinar el grado de activación de los mecanismos fotoprotectores de la piel (formación de pigmento y engrosamiento del estrato córneo, que requieren 2-4 semanas para desarrollarse).



Número de quemaduras solares graves que se ha tenido previamente.



Aparición de pecas en verano.



Posibilidad de fotosensibilización por determinados alimentos, medicamentos y cosméticos, entre otros posibles agentes causales

Figura 9. Seis fototipos cutáneos

Fototipo I Muy sensible a la luz solar. Presenta intensas quemaduras solares, casi no se pigmenta nunca y se descama de forma ostensible. Individuos de piel muy clara, ojos azules, generalmente pelirrojos o con pecas en la piel. Su piel, habitualmente, no está expuesta al sol y es de color blanco-lechoso.

Fototipo II Muy sensible a la luz solar. Se quema fácil e intensamente, pigmenta ligeramente y descama de forma notoria. Individuos de piel clara, pelo rubio o rojizo, ojos claros y pecas.

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Fototipo III Sensibilidad normal a la luz solar. Se quema moderadamente y se pigmenta correctamente. Razas caucásicas (europeas) de piel blanca cuando no está expuesta habitualmente al sol.

Fototipo IV La piel tiene tolerancia a la luz solar. Se quema moderada o mínimamente y pigmenta con bastante facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol. Individuos de piel morena o ligeramente amarronada, con pelo y ojos oscuros (mediterráneos y orientales).

Fototipo V La piel es oscura y su tolerancia es alta. Raramente se quema, pigmenta con facilidad e intensidad, siempre presenta reacción de pigmentación inmediata. Individuos de piel morena (amerindios, árabes e hispanos).

Fototipo VI La piel es negra y su tolerancia es altísima. No se quema nunca, y su reacción de pigmentación es intensa e inmediata. Se trata de los individuos de raza negra.

Figura 10. Cuadro resumen de fototipos cutáneos

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3.1.3 Tipos de piel.

Se pueden utilizar diferentes criterios para clasificar la piel. Una de las más aceptadas se basa en la naturaleza de la emulsión que se forma sobre la superficie corporal entre las moléculas lipídicas y acuosas cutáneas o externas, denominada manto hidrolipídico o emulsión epicutánea. Existen cuatro tipos de piel: piel normal, piel grasa, piel seca, y piel mixta. Todos los tipos de piel pueden llegar a presentar sensibilidad.

Piel normal

Es aquella cuyo manto hidrolipídico se halla correctamente formado, con una cantidad de lípidos idónea y constituyendo una emulsión de fase externa acuosa (O/W) o de fase externa oleosa (W/O), bien constituida. La función barrera no presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea presenta una normalidad absoluta. Se caracteriza por su color rosado uniforme y el tacto suave y aterciopelado propio de pieles jóvenes. Fina, lisa, sin arrugas y elástica. Flexible, tónica y bien irrigada. Poros cerrados y pequeños, no hay presencia de aspectos poco estéticos como manchas, poros abiertos o líneas tirantes. No hay brillo grasiento y tiene una superficie lubricada y humedecida.

Figura 11. Piel normal

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Piel grasa

Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Tiende a constituir emulsiones con la fase continua formada por lípidos, dando lugar a una emulsión epicutánea de fase externa oleosa. Se distinguen varios tipos de piel grasa con distintas características: 

Piel grasa seborreica. Este tipo de piel se presenta, principalmente, en individuos de raza latina. En la seborrea, el aumento de la secreción de sebo da lugar a un desarrollo excesivo de la parte lipófila de la película hidrolipídica. La seborrea estimula la aparición de acné, eccema seborreico y rosácea, así como de infecciones bacterianas y fúngicas.



Piel grasa deshidratada. Se desarrolla cuando la secreción sebácea modifica su composición cualitativa, disminuyendo la proporción de lípidos hidrófilos. En estas condiciones la emulsión epicutánea no se forma o es insuficiente para proporcionar una adecuada protección, ya que disminuye el agua retenida al evaporarse ésta con más facilidad y por tanto, la piel se deshidrata.



Piel grasa asfíctica. Es una piel que ha alcanzado este estado por la utilización errónea de productos cosméticos. Por ejemplo, el empleo de productos demasiado astringentes que cierran los poros provoca una alteración en la composición de la secreción sebácea, originando la producción de grasa solidificada que, por la hipertrofia de la capa córnea, tiene dificultades en salir al exterior. Ello origina la aparición de quistes sebáceos o quistes de millium.

Figura 12. Piel grasa

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Piel seca

La piel seca presenta una emulsión del manto epidérmico de fase externa acuosa (O/W). Una correcta función barrera presupone una superficie cutánea lisa, flexible, sin fisuras, sin grietas y con una descamación imperceptible. La sequedad cutánea se caracteriza entonces por presentar aspereza, descamación, pérdida de flexibilidad y elasticidad, grietas e hiperqueratosis. Las pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el contenido de agua del estrato córneo, dificultando dicha función barrera. Esta hidratación del estrato córneo depende de muchos factores, como:

Disfunciones fisiológicas: Disminución de la secreción sebácea o alipia. Supone la deshidratación de las capas córneas superficiales y propicia una alteración de la función barrera por parte de los agentes externos. La falta de precursores (filagrina) de las moléculas hidroscópicas que constituyen el factor de hidratación natural (FHN) de los corneocitos. Como consecuencia aparecen sequedad y aspereza cutánea que dificultan la función barrera. La escasez y alteración de los lípidos que forman las membranas córneas y la sustancia cementante intercorneal, puede incrementar la pérdida de agua y causar aspereza y sequedad. Existen patologías cutáneas, como ictiosis, psoriasis, xerosis o dermatitis seca, ligada a una hiperqueratosis y que son causa de deshidratación, sequedad, descamación y aspereza en el estrato córneo.

Agentes externos: El calor seco intenso y persistente, provoca una pérdida de agua que modifica la fase acuosa de la emulsión epicutánea reduciendo el entorno acuoso de las sustancias higroscópicas del factor natural de hidratación (FHN) y eliminando las láminas de agua que forman parte de la sustancia lipídica cementante entre las

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células corneales. El frío puede afectar las actividades enzimáticas que transforman los aminoácidos precursores de las sustancias que forman el FHN. El exceso de radiación UV puede dañar las proteínas córneas y los lípidos lábiles. A largo plazo produce hiperqueratosis que se manifiesta con sequedad y aspereza cutánea.

La utilización continuada de jabones y detergentes puede provocar una pérdida delos lípidos superficiales, por lo que desaparece la emulsión epicutánea y produce un resecamiento de la epidermis. También es posible una eliminación de parte de los lípidos cementantes empeorando los signos de la sequedad.

Los productos alcalinos pueden bloquear la capacidad tampón del estrato córneo y provocar la pérdida de la acidez fisiológica característica de la capa córnea.

Figura 13. Piel seca

La sequedad cutánea puede ser ocasional o crónica. La piel seca constitucional o crónica se caracteriza por ser gruesa, áspera y rugosa al tacto, con una descamación anormal. Presentan poca tolerancia a los agentes externos y el síntoma acompañante más frecuente es el prurito, que se atribuye a una alteración en el umbral sensorial o la penetración de irritantes a través de un estrato córneo anormal. Es frecuente en personas ancianas o con dermatitis atópica.

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Dentro de las pieles secas ocasionales o temporales se encuentran principalmente las pieles secas alipídicas y las pieles secas deshidratadas. 

Pieles secas alipídicas. Se caracterizan por una disminución del nivel lipídico en la secreción sebácea, ocasionando la deshidratación de la capa córnea por una menor protección de la emulsión epicutánea. Estas pieles suelen presentar color blanco rosado, espesor fino, aspecto mate y marchito, poros cerrados e imperceptibles a simple vista, tacto áspero, fácil descamación, tendencia a presentar arrugas, resiste muy mal los cambios climáticos. Las glándulas sebáceas y sudoríparas se encuentran disminuidas de volumen, toleran mal los jabones, se broncea con dificultad, no suele tener comedones, pérdida de elasticidad, la sensibilidad a los agentes externos favorece la aparición de rojeces y descamaciones.



Pieles secas deshidratadas. Deben su sequedad a un déficit de agua en el estrato córneo. Los agentes externos favorecen la eliminación del agua superficial conduciendo a un desecamiento y mayor descamación córnea. Sus características son, tacto áspero, piel con espesor fino, aspecto mate y sin brillo. Tienen una gran tendencia a las arrugas y a que se infecten los poros (granos), tolera muy mal los jabones, broncea difícilmente, se descama fácilmente, y se adapta mal a los cambios climáticos, es una piel muy sensible, que se irrita con facilidad y tiene sensación de tirantez, no suele presentar comedones.

Hay situaciones en que según la localización la piel es seca y grasa, ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. En esta situación intermedia, se admite la clasificación de piel mixta como estado fisiológico cutáneo que alterna las características de piel seca y grasa, en unas condiciones de normalidad.

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3.1.4 Posibles afecciones de la piel.

Como se señala en el apartado de alcances y limitaciones, el maquillaje cosmético es una solución superficial para cubrir o disimular algunas afecciones de la piel sana, porque una piel enferma o con problemas la trata la medicina.

Algunas afecciones que se pueden mejorar con el uso adecuado de cosméticos y maquillajes son:

Sequedad. Es una condición que aparece como consecuencia de la falta de humectación en algunas zonas de la piel. Al mismo tiempo, con el paso del tiempo las ceramidas que son los factores que aportan humedad naturalmente a la piel, empiezan a decrecer. Además, influyen otras cuestiones, como el uso de jabones fuertes o la exposición al sol.

Exceso de grasa. Cuando la piel se pone exageradamente brillosa, grasosa o con rastros de acné, las causas pueden ser varias: desde factores hereditarios, estrés, mala alimentación, falta de higiene, uso incorrecto de cremas u otras sustancias, etc. Es importante cambiar algunos hábitos y acudir a con un profesional para que nos recomiende alguna solución.

Ojeras. En inglés, se les dice ―círculos debajo de los ojos‖ y eso es exactamente lo que son las ojeras. Aparecen por falta de sueño, problemas de pigmentación debajo de los ojos, o por piel demasiado delgada o gruesa en esa zona. También, pueden aparecer como consecuencia de causas genéticas. Las ojeras aparecen por cansancio, la primera medida que hay que tomar es dormir más. También, se pueden utilizar cremas reparadoras para ojos. 30

Labios secos o agrietados. Sucede por lo general durante los meses de invierno o en zonas geográficas muy frías, que los labios se resecan e incluso pueden llegar a lastimarse. También, es común en los niños que respiran por la boca, ya sea por cuestiones alérgicas o por una cuestión de hábito, en las personas obesas y en aquellos que constantemente se lamen los labios. El tratamiento más efectivo es utilizar un bálsamo labial o un gel a base de petróleo (vaselina). Es conveniente humectar los labios por la noche, antes de ir a dormir, ya que pasarán varias horas sin comer o beber (al comer o beber, desaparece el bálsamo).

Imperfecciones del color. Algunas de ellas son hereditarias, se llaman entonces manchas de nacimiento. Pueden ser claras, despigmentadas, coloreadas ―tipo café con leche‖, rojizas (angiomas). Otras son por dermatosis adquiridas. Las manchas blancas del vitíligo (desaparición localizada de la pigmentación de la piel) son benignas pero antiestéticas, son sobretodo visible en las pieles mates. Las manchas oscuras son debidas a las exposiciones solares excesivas, son muy frecuentes en los embarazos, de ahí el nombre de manchas del embarazo, pero también aparecen en mujeres no embarazadas y algunas veces en los hombres.

Sin embargo algunas afecciones son más graves y requieren de atención médica especializada como:

Lunares. Son crecimientos de la piel generalmente marrones o negros, que pueden crecer solos o en grupo. Los adultos tienen un promedio de 40 lunares en todo el cuerpo. Aparecen por causas naturales, aunque existe una predisposición genética y el daño del sol en la piel puede aumentar la pigmentación o el desarrollo de los lunares.

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La mayoría de los lunares no son peligrosos y no necesitan tratamiento médico aunque a veces son removidos por una cuestión estética, sin embargo si se produce un cambio en el color, tamaño, medida o forma es importante consultar con un dermatólogo ya que podría ser un síntoma del cáncer de la piel, melanoma.

El Dr. Howard Murad profesor asociado de la Escuela de Medicina Geffen de la Universidad de Los Ángeles en California, recomienda hacer un auto-control periódico de los lunares según el procedimiento ABCDE, para detectar cambios o irregularidades.

Es decir, estar atentos a estas características: •

Asimetría (los lunares benignos son simétricos),

•

Bordes (si aparecen bordes borrosos o dentados),

•

Color (lunares rojos o inflamados, oscuros o aclarados),

•

Diámetro (estar alerta ante los lunares con diámetro mayor),

•

Evolución (si el lunar evoluciona y modifica su tamaño o forma).

Verrugas. Son crecimientos de la piel causados por el papiloma humano (HPV), que genera la aparición de pequeñas capas sobresalientes de piel, principalmente en los dedos, en las manos o los pies. Las verrugas se contagian de persona a persona, a través del contacto directo con una persona que posee el HPV.

El Dr. Howard Murad indica en sus escritos que hay varias opciones para eliminarlos entre ellas, ―congelar las verrugas‖ con nitrógeno líquido; una semana después la verruga se caerá sola. También se utiliza la bleomcyna, que se inyecta directamente en la verruga para eliminar el virus, o incluso se puede quitar con cirugía, antes de proceder al ―congelamiento‖ de la base, para prevenir que vuelva a aparecer, además de aplicar ―parches‖ de ácido salicílico u otro, prescritos por el médico.

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Acné. Es uno de los problemas de piel más comunes, es causado por cuatro factores: exceso de grasa, poros tapados, aparición de bacterias e inflamación. En los adolescentes, el acné aparece por un dramático aumento de la oleosidad en la piel, como consecuencia del incremento hormonal. Dra. Linda Stein Gold, Directora de Investigación Clínica Dermatológica y de la División de Dermatología del Sistema de Salud Henry Ford en Detroit, recomienda tratamientos médicos profesionales a partir de retinoides tópicos, el peróxido de benzoilo

y

algunos

antibióticos,

combinándolos

con

algunas

terapias

complementarias. Para el acné en forma más severa, se necesitan agentes sistémicos y los resultados pueden apreciarse a las 4 – 8 semanas.

Rosácea. Es una inflamación de la piel que afecta el rostro con enrojecimiento. Afecta mayormente a las personas de tez blanca, de alrededor de 30 años de edad. Todavía se desconoce la causa exacta, aunque se sabe que aparece como respuesta estacional ante ciertas condiciones del clima, estrés emocional, ejercicio, consumo de alcohol y de comida picante. Entre los síntomas se incluye: ruborización, enrojecimiento del centro de la cara, vasos sanguíneos prominentes e irritación. Puede sentirse la cara tirante o como quemándose. A veces, aparecen zonas rojas con pus. Dra. Linda Stein Gold, M.D, Dermatóloga del Sistema de Salud Henry Ford, recomienda tratamiento con terapias tópicas y orales anti-inflamatorias ayudan a disminuir la inflamación de las lesiones. También, es recomendable hacer ciertos cambios de hábitos para evitar los disparadores de estos síntomas.

Vello facial excesivo (hirsutismo). En las mujeres, puede suceder que aparezca un exceso de vello en la cara, como consecuencia de una cuestión hormonal. Es muy común, también, en mujeres con síndrome ovárico ―policístico‖, que ocurre cuando los óvulos no son liberados de los ovarios y en su lugar se forman múltiples quistes. 33

El Dr. Stefan Weiss, del Weiss Skin Institute indica que son muy efectivos los tratamientos para remover el pelo con láser de distinta longitud de onda, según cada tipo de piel. También, algunas cremas y tratamientos hormonales para normalizar las irregularidades.

Eczema. Es una erupción cutánea que aparece en ocasiones con las alergias estacionales (al pasto, comidas, productos aromáticos, exposición al sol o factores hereditarios) en la cara, cuello, antebrazo y detrás de las rodillas. Se puede fortalecer la piel aplicándose una loción humectante después del baño, cuando la piel todavía está húmeda, para mantener la humedad en la piel. Para prevenir el eczema, se sugiere evitar ponerse perfumes y productos con fragancia sobre la piel. Además, usar pantalla solar con frecuencia. La Dra. Marcy L. Street, de Doctor´s Approach Dermatology señala la importancia de que el médico prescriba un medicamento para aliviar la irritación.

Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que, afecta a millones de personas. Las causas de la psoriasis todavía no están totalmente determinadas, pero se ha revelado una predisposición genética y algunos factores (alcohol, estrés, algunos medicamentos) favorecen la activación de la psoriasis o brotes cuando la enfermedad ya se ha declarado.

La psoriasis se presenta en forma de placas rojas con contornos nítidos, más o menos en relieve y recubiertas de escamas blanquecinas adherentes más En función de la extensión de las lesiones y de la presencia o no de una afección articular asociada, el tratamiento de la psoriasis puede requerir medicamentos de aplicación local (dermocorticoides, derivados de la vitamina D), fototerapia (cabina de rayos UV) o tratamientos por vía sistémica (comprimidos o inyecciones).

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3.2 Fundamentos morfológicos del rostro.

La morfología se ocupa del estudio de las diferentes formas y volúmenes de los seres vivos, en los humanos, la morfología del rostro está condicionada por la raza, la herencia genética, las estructuras óseas y musculares, el tipo de vida, la edad y algunos aspectos psicológicos.

Es importante conocer y observar la morfología del rostro, ya que es el punto de partida a la hora de maquillarse. Identificar las proporciones y dimensiones del rostro nos ayuda a definir cuáles son las correcciones y el visagismo que debemos realizar. Se denomina visagismo al estudio del rostro desde diferentes puntos de vista con el fin de determinar que técnicas de maquillaje correctivo se pueden aplicar para mejorar el aspecto final. El precursor de las teorías de visagismo fue el maquillador profesional Michael Westmore (nacido en 1938), quien estudio las medidas y proporciones faciales y estableció algunas divisiones básicas, designando la forma de ovalo como el tipo de rostro perfecto.

Para poder crear la ilusión de equilibrio con un maquillaje es importante que además de la línea facial mencionada por Westmore se tomen en cuenta otras áreas como la estructura ósea, la musculatura, el perfil y las distintas facciones.

Para comenzar es importante definir que el rostro o cara, es una estructura ósea aplicada a la parte anteroinferior del cráneo. Sus límites superior e inferior son la frente y el mentón, y los límites laterales son las orejas. El macizo facial está organizado en dos mandíbulas, una superior y otra inferior. La mandíbula superior se compone por trece huesos, pares todos ellos excepto uno, el vómer. En cambio, un solo hueso constituye la mandíbula inferior: el maxilar inferior (Testut, 1998).

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Los músculos de la cara contribuyen a la apertura y la oclusión de los orificios de la cara, a la masticación y a la expresión mímica. En la cara tenemos más de 50 músculos, todos actúan muy coordinados para que le podamos dar expresión a todos nuestros sentimientos.

Entre los principales tenemos:

- Los Maceteros, que le dan fuerza a la mandíbula y permiten la masticación. - El Orbicular de los labios que nos permite mover la boca y sonreír. - Los Bucinadores que nos dejan chiflar o silbar y soplar. - El Orbicular de los ojos, que nos permite moverlos, abrirlos o cerrarlos. - El Frontal que ayuda a dar expresión a la cara. - El Nasal, que solamente cubre y protege a la nariz. - El Mentón que cubre nuestra barba.

Los músculos de cuello son muy fuertes, además de proteger los órganos internos tienen como función el sostener la cabeza. Estos músculos permiten girar la cabeza y doblarla hacia los lados. Los principales son el esternocleidomastoideo que sirve para girar y doblar la cabeza hacia los lados y el esplenio nos permite inclinar y subir la cabeza.

Figura 14. Huesos y músculos de la cara

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3.2.1 Tipos de rostro.

El rostro humano guarda una simetría y una proporción en sus formas. Simetría, porque podemos dividir el rostro por una línea perpendicular y obtener dos partes con los mismos elementos en la misma posición. Cuanto más acusada es la simetría en un rostro, más sano y bello se considera de forma instintiva.

Conocer la forma del ovalo facial es importante para identificar los aspectos favorables. Lo primero es observar las partes que destacan del rostro, desde la implantación de los cabellos hasta la raíz de la nariz, de la raíz de la nariz a la base y desde la base de la nariz a la punta del mentón.

Para tener una visión más objetiva de las correcciones de rostro hay que imaginar la línea geométrica de los distintos óvalos faciales en relación a los contornos de algunas figuras geométricas.

Rostro ovalado. Es el rostro que ofrece una mayor belleza, también el que más se ajusta a los cañones clásicos de la belleza, permitiendo total libertad al maquillador, tanto en el trazo como en el color.

Para enfatizar los rasgos, tenemos que colocar un tono más obscuro debajo de los pómulos y con un tono más claro sobre ellos para resaltarlos, finalizamos con el rubor entre los dos colores y en la punta de la nariz y mentón para devolver los perfiles. Este tipo es considerado como el ―ideal‖.

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Ovalo oblongo o alargado. El rostro alargado no tiene la suave pronunciación del ovalado, ni la rigidez de las líneas del rectangular. La forma de rostro perfecta es la oval y nuestro objetivo será conseguir ese efecto en el rostro.

Correcciones: 1- Aplica oscuridad en los extremos del rostro: frente y barbilla. 2- En la zona de los huesos del pómulo traza líneas rectas desde mitad de las orejas en dirección a las aletas de la nariz.

Rostro redondo. El rostro redondeado se caracteriza por su forma más bien circular. Es un rostro ancho y dilatado que resulta de la misma configuración cráneo facial, por el exceso de peso o de la suma de ambas características. Presenta la zona de las mejillas con bastante volumen, por lo cual debes hacer hincapié en marcar pómulos y sienes para crear profundidad y de ésta manera conseguir ese aspecto de rostro ovalado que tanto favorece.

Correcciones: 1- La oscuridad partirá desde la mitad de las orejas en diagonal descendente hacia las comisuras de la boca. Puedes hacerlo con base de maquillaje dos tonos más oscura en tono marrón medio. 2- Ilumina los pómulos altos y la barbilla con iluminador, corrector o base de maquillaje un tono más claro que el tono de la piel para crear volumen y contraste. 3- Oscurece maxilar y sienes. 4- Para favorecer a que este tipo de rostros se vea más ovalado, cuando maquilles los ojos evita dibujar formas redondeadas, simplemente rásgalos. 5- Las cejas también son fundamentales, evita que las cejas se vean semicirculares, perfílalas rectas. 38

Rostro cuadrado. Las características más importantes es que sus tres zonas tienen aproximadamente la misma longitud, predominando ligeramente la zona inferior. Predominan las líneas rectas y angulosas.

Correcciones: 1- Emplea un tono oscuro en los laterales externos del rostro para modelarlo. Sienes, huesos de pómulos y zonas salientes de la mandíbula. 2- Para evitar las formas angulosas el color se aplica en la zona de las mejillas haciendo una forma levemente redondeada. 3- También evita marcar los ojos en forma rasgada para no acentuar ángulos y armonizar la morfología del rostro. 4- Es aconsejable que las personas con rostro cuadrado eviten los peinados con volumen en sus laterales.

Rostro rectangular. Se caracteriza por su frente generalmente larga y estrecha, mejillas alargadas y maxilares anchos y mentón amplio. Se debe corregir longitud sin alterar la armonía de su forma. Presenta pesadez en la línea de la mandíbula y pómulos con poco relieve.

Rostro triangular. Se trata de un rostro de frente ancha, mejillas alargadas y mentón largo y estrecho. Por lo general los pómulos están acentuados y la barbilla o mentón es prominente. El maquillaje debe contrarrestar la forma de triángulo, buscando un equilibrio a base suaves líneas ascendentes que redondeen los ángulos.

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Correcciones: 1- Para compensar aplica en la zona del maxilar base de maquillaje, iluminador o un corrector un tomo más claro que el tono de la piel. 2- De las sienes para arriba y a los laterales aplicar tono marrón medio o base de maquillaje dos tonos más oscura que el tono de la piel. 3- Usaras el mismo tono oscuro para disimular la barbilla prominente. 4- Utiliza un tono claro para crear volumen en las mejillas, difuminándolo en el lugar sin llevar hacia las sienes. 5- Siempre fija las correcciones que hagas en crema o con productos fluidos con polvos compactos en tono claro para reforzar la sensación de volumen.

3.2.2 Tipos de ojos.

Ojos normales o almendrados: Este tipo de ojos es la forma más común, su nombre se debe a la forma parecida que tiene con las ―almendras‖. Si tienes una forma como esta, eres muy afortunada porque cualquier estilo de maquillaje le sienta bien a tus ojos normales o almendrados. Otra característica especial es que los bordes externos de este tipo de ojos se inclinan ligeramente hacia arriba.

Figura 15. Ojos almendrados

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Ojos juntos o estrechos: Una característica para reconocer este tipo de ojos, es que tienen una distancia un tanto estrecha entre sí, cuando ésta es menor a la extensión de un ojo. Es decir, que los ojos son juntos. En pocas palabras es una cuestión de proporción.

Figura 16. Ojos juntos

Ojos apartados o separados: Se podría decir, que son fáciles de reconocer ya que son opuestos a los ojos estrechos o juntos. En pocas palabras son ojos que se ven pequeños con respecto al resto de los rasgos faciales ya que la distancia que los separa es mayor que la extensión de un ojo.

Figura 17. Ojos separados

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Ojos hundidos: Una característica súper sencilla de reconocer es que por lo general, el párpado tiene la tendencia de ser más prominente en el borde externo, que en el interno. Este tipo de ojos es lo opuesto a los ojos prominentes o ―saltones‖. En pocas palabras, presenta una sombra o ―bolsa‖ aparente en la esquina interior de los ojos, o un hueco debajo del hueso de la ceja.

Figura 18. Ojos hundidos

Ojos saltones o prominentes: Son conocidos comúnmente como ojos saltones, por su prominencia es decir ―abultamiento o elevación‖ con respecto al nivel del rostro. Es muy fácil de identificar, la idea con lo maquillaje es hacer uso de técnicas que permitan que estos sean menos visibles y qué visualmente se puedan disimular.

Figura 19. Ojos saltones

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Ojos asiáticos o alargados: Este tipo de ojos son más pequeños que los demás forma de ojos. La idea con el maquillaje es hacerlos lucir más grande y a su vez darle profundidad. Son fáciles de reconocer, en pocas palabras los pliegues de los párpados no son visibles, por lo que generalmente se ve un espacio mayor entre la ceja y los ojos.

Figura 20. Ojos asiáticos

Ojos caídos: Los ojos caídos, tienen esta apariencia cuando el párpado móvil parece ejercer peso sobre el ojo estando abierto. Tome en cuenta que algunos rostros asiáticos tienen este tipo de ojos.

Figura 21. Ojos caídos

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Ojos pequeños: Si tienes este tipo de ojos te darás cuenta, porque son de un tamaño pequeño. Son ojos que se tienen un tamaño reducido o pequeño con respecto al resto de los rasgos faciales, la idea es hacerlo lucir más grande visualmente.

Figura 22. Ojos pequeños

Ojos grandes: Si tienes este tipo de ojos te darás cuenta, porque son más grandes que el promedio. Son ojos que sobresalen con respecto al resto de los rasgos faciales, la idea es hacerlos lucir más equilibrados visualmente.

Figura 23. Ojos grandes

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3.2.3 Tipos de cejas.

Las cejas son el elemento expresivo por naturaleza, ya que pueden cambiar la expresión de los ojos y el rostro. Durante el desarrollo de nuestra evolución histórica el diseño de la ceja ha sido crucial y podemos identificar épocas, lugares y modas de acuerdo al estilo de cejas que utilizaban las mujeres. Por ello es importante aprender a diseñar un estilo que vaya de acuerdo a los rasgos de cada tipo, buscando lograr un equilibrio natural.

Figura 24. Tipos de cejas a través de la historia

Diferentes formas de cejas:

Cejas planas: Son cejas en forma horizontal y hacen que la cara se vea más corta y más ovalada.

Forma de S: Da una apariencia profesional y va perfecto en rostros con forma ovalada o cuadrada.

Ángulo suave: El arco de la ceja es natural y suavizado. En su forma es similar al ángulo pronunciado.

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Ángulo pronunciado: Levanta la mirada haciendo lucir el rostro muy bien tiende a proporcionar ―juventud‖.

Ceja redondeada: Suaviza visualmente el rostro y ayuda a bajar los rasgos más fuertes como barbilla puntiaguda o la estructura ósea angular o muy fuerte.

Trazo y depilación.

Es importante distinguir el inicio, el final y el vértice de las cejas. El comienzo de la ceja debe pasar por una línea vertical imaginaria que une la aleta de la nariz con el lagrimal, si la línea no encuentra el inicio de la ceja para estar muy alejado, entonces tenemos unas cejas excesivamente depiladas o separadas entre sí, lo que no es recomendable. Por el contrario si el pelo de la ceja crece más hacia adentro del rostro entonces tenemos unas cejas muy juntas.

El final de la deja empieza desde la mitad hasta el extremo exterior de esta, en un rostro proporcionado debe ser más fina que al inicio y al trazar una línea horizontal el inicio y el fin debe estar apoyados sobre esta. El vértice corresponde a la zona donde la ceja presenta su punto más alto.

Figura 25. Trazo ideal de la ceja

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3.2.4 Tipos de nariz.

En el rostro humano es posible divisar, entre la frente y la boca, una facción saliente con dos orificios o compartimentos (separados por el tabique nasal) que permite la comunicación con el aparato respiratorio: la nariz. Esta protuberancia fundamental para el sentido del olfato que se compone de huesos y cartílagos tanto duros como blandos no siempre tiene la misma apariencia ni características, por eso con el paso de los años se han extendido expresiones al respecto para identificar con facilidad a las distintas clases de narices que pueden distinguirse en la fisonomía del hombre.

Así, entonces, es posible hablar de narices remachadas cuando se trata de un conjunto de narices llanas o muy chatas; de nariz aguileña cuando se trata de una nariz delgada y algo curvada (de aspecto similar al pico de un águila) o de nariz griega si se trata de una nariz que parece ser una extensión de la frente. Cuando se trata de una nariz recta y bien formada, en cambio, se la define como una nariz perfilada, pero si el dorso es cóncavo y los ángulos nasofrontal y labial son casi obtusos con la punta hacia arriba, entonces se estará frente a una nariz respingada. Una nariz, asimismo, es considerada como gibosa cuando presenta una joroba algo saliente, mientras que es durja si su punta posee apariencia caída y el ángulo nasolabial, es agudo. Un dorso nasal ancho y las alas con un amplio margen de separación, por otra parte, determina a la llamada nariz negroide.

Figura 26. Tipos de nariz

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Técnicas para corregir la nariz.

Nariz corta. Un toque más claro en la punta y aletas de la nariz funciona bien.

Nariz larga. Aplica fondo de maquillaje más oscuro y un toque claro en la curvita de las alas de las narinas.

Nariz gruesa: Para corregir este tipo de nariz, se deben utilizar correcciones oscuras en los laterales y punta de la nariz, y claras en la parte media desde el entrecejo sin llegar a la punta. Los ojos deben aparecer bastante marcados. Las cejas deben maquillarse oscuras, espesas y separadas del entrecejo y el labio superior irá grueso y marcando poco el corazón, hay que usar tonos fuertes y nacarados.

Nariz fina: Para corregir la nariz fina hay que aclarar los laterales y oscurecer la parte media hasta la punta de la nariz. Los ojos deben maquillarse con tonos suaves, hay que dejar las cejas finas y lo más aproximadas posible al entrecejo, y el labio superior fino y bien marcado el corazón en triángulo. Para maquillar los labios se deben usar tonos suaves y mates.

Nariz aguileña: Las correcciones para la nariz aguileña deben ser las oscuras en el caballete y punta de la nariz, y en el espacio que queda en medio se debe utilizar una corrección clara. Los ojos deben estar muy definidos y bien marcados. Hay que acentuar lo más posible las cejas y maquillar prominentemente la boca.

Cuando hay una nariz grande sobre una cara larga la alarga más, y cuando hay una nariz pequeña sobre una cara grande la agranda más. Toma en cuenta que una nariz grande envejece la apariencia, mientras que la pequeña la rejuvenece.

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3.2.5 Tipos de boca.

La boca es el conjunto de dos labios y comisuras que se encuentran entre la nariz y el mentón.

Figura 27. Tipos de boca

Boca grande. Se considera una boca grande cuando las proporciones estéticas parecen desequilibradas. Para disimular el tamaño el maquillista puede delinear el labio inferior con un trazo ancho para disminuir el volumen.

Boca pequeña. Si por el contrario el trazo de la boca y los labios es escaso para el equilibrio estético, ayuda trazar una línea en el labio superior con trazo normal, mientras el inferior se delinea con un trazo ancho por fuera de su línea natural. Usaremos barra de labios en tono lila fuerte para resaltarlos.

Los labios también juegan un papel muy importante en la configuración de la cara, son parte fundamental del maquillaje y no todos los tipos de labios, se maquillan igual.

Figura 28. Tipos de labios

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Labios gruesos. Perfilar el contorno por debajo del borde natural de los labios. Si lo que se quiere es disimular el grosor, no se deben utilizar colores demasiado brillantes.

Labios finos. Perfilar el contorno por encima del borde natural, forzando levemente su anchura con tonos más claros y brillantes.

Labios desiguales. Tapar con el maquillaje claro todo el labio y perfilar rectificando sobre uno de los labios hasta conseguir la simetría deseada; si es demasiado grueso se hará más fino, y viceversa

Labios caídos. Disimular las comisuras con un maquillaje de fondo más claro que el utilizado para el cutis. Hacer un trazo normal en el corazón del labio superior, extendido hacia la comisura y acábalo 1mm antes de llegar a esta. Perfilar el labio inferior y alarga el trazo hasta que se junte con el superior.

Labio grueso arriba y fino abajo. Delinear el labio superior sobre su línea natural y el inferior con formas redondeadas por fuera de su forma natural.

Labio fino arriba y grueso abajo. Delinear el labio superior por fuero de su forma natural con formas redondeadas para dar sensación de volumen y el labio inferior sobre su línea natural.

Figura 29. Maquillaje de labios

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3.3 Fundamentos teóricos del maquillaje.

En la industria cosmética existe una diversidad de marcas que ofrecen una gran variedad de pigmentos y maquillajes con diferentes texturas, pero debemos de tener en cuenta que no es importante tener una cantidad excesiva de cosméticos, si no tener solo los necesarios para sacarles provecho.

Para lograr un maquillaje de aspecto profesional, hay que seguir una rutina simple y a la vez elaborada. Además es importante hacer notar que para lograr los efectos deseados hay que utilizar productos de excelente calidad y adquirir la habilidad para aplicarlos mediante la práctica continua. Como dice la maquilladora Bobbi Brown, ―las herramientas apropiadas son tan importantes como el propio maquillaje‖.

Figura 30. Importancia de las herramientas.

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3.3.1 Cosméticos esenciales.

Correctores. Los correctores son productos en barra, lápiz, compactos o crema con cierta densidad que se diseñan específicamente para ser aplicados en pequeñas áreas o puntos concretos. Sirven para disimular imperfecciones tales como: las ojeras, pigmentaciones, cicatrices, telangiectasias, secuelas de acné o comedones, también funcionan para perfilar y contornear el rostro.

Como bien lo menciona Loccoco (2009) hay que tomar en cuenta que al hacer correcciones, el rostro cambia en su forma y volumen; esto se logra utilizando correctamente las distintas tonalidades de correctores existentes. Para aplicarlos es mejor la regla de oro ―menos es más‖, todo con medida. Los correctores cumplen la función de camuflaje pero si se aplica más de la cuenta, se obtiene un efecto equivocado. El corrector debe aplicarse antes de la base de maquillaje y difuminarse con ligeros golpecitos con el dedo anular o una brocha específica para este propósito.

Los correctores similares al tono de la piel sirven para dar luminosidad al rostro o para cubrir ojeras. Se pueden utilizar diariamente sobre las áreas oscuras del rostro.

Corrector verde: Sirve para disimular las zonas rojas del rostro o los comedones.

Corrector morado: Este tipo de corrector sirve para disimular pigmentaciones cafés como las cicatrices. Hay que usarlo con cuidado y difuminarlo muy bien.

Corrector azul: las mujeres con pieles oscuras o negras, utilizan los correctores azules para obtener una piel más pareja. También ayuda si por el uso de autobronceadores, la cara presenta manchas color naranja. 52

Corrector naranja: es lo contrario al corrector azul, debe aplicarse si la piel es tan blanca o transparente que hace que las venas azules sean más notorias.

Corrector amarillo: Se utiliza para cubrir las ojeras violáceas, los golpes, la zona alrededor de la nariz que tiende a oscurecerse y para algunas manchas de la edad.

Corrector rosa: Se recomienda cuando la piel blanca es opaca, un corrector rosa le dará vida como iluminador.

Corrector blanco o iluminador: Se utiliza para dar luz a la cara y crear volumen.

Corrector café: Se utiliza para perfilar y rectificar algunas zonas del rostro, tales como los pómulos, frente, nariz y mentón (Loccoco, 2009).

Figura 31. Correctores

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Bases. Las bases de maquillaje son exactamente eso; la base de un rostro perfecto, son de naturaleza más fluida y sirven para fondear superficies completas, sugiriendo un color uniforme y primario.

El propósito es unificar el tono y cubrir ciertas imperfecciones, por lo tanto mejora el aspecto superficial de la piel del rostro. Existen de diferentes texturas, presentaciones y colores, de mínima o máxima cobertura la debes elegir conforme a tu tipo de piel y necesidades.

Cremosa: tiene una estructura más pesada y grasosa que la líquida y está indicada para las mujeres de piel seca. Cubre más pero también se nota más a simple vista.

Líquida: se esparce con mayor facilidad y otorga una textura muy suave y fina. Suele tener componentes que hidratan y nutren la piel.

Compacta: es la combinación de base en polvo y en crema. Es la menos traslucida de todas y hay que tener cuidado de no aplicarla en exceso pues se nota mucho (Casinni, 2010).

Figura 32. Bases

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Polvos. Hay dos tipos de polvos los compactos y los polvos sueltos, pueden ser del color de tu piel o translucidos, sus dos funciones principales son controlar el brillo de la cara y sellar la base, este último es un procedimiento que sirve para prolongar el tiempo de estos productos sobre la piel (Loccoco, 2009).

Polvos compactos, vienen en una presentación compactada, que suele traer en su estuche una esponjita para su aplicación, se utilizan más que todo para retocar el maquillaje o reforzar la base para mayor cubrimiento. Para que cumplan su función el color debe ser del tono natural de la piel teniendo en cuenta que este no es igual durante todo el año. Se aplica con toques ligeros de manera uniforme por todo el rostro precisando con más producto en las zonas más grasosas de la cara.

Los polvos sueltos son de aspecto translúcido, se aplican con una brocha después del maquillaje. La forma correcta de aplicación, es con movimientos suaves de arriba hacia abajo, y por todo el rostro (párpados, cuello, nacimiento del pelo, y orejas). Además de fijar el maquillaje ayudan a la piel grasa, ya que también eliminan el brillo (Dahiana, 2011).

Figura 33. Polvos

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Sombras. El objetivo de las sombras es acentuar la profundidad y dimensión de los ojos y a su vez aportan un efecto de luz y las podemos encontrar en diferentes presentaciones. Las sombras son las encargadas de aportar el color en el maquillaje, el uso apropiado de las armonías cromáticas utilizadas puede ser el éxito de un gran maquillaje. Las sombras vienen en una gran cantidad de colores y presentaciones:

En crema: son muy fáciles de aplicar, pero tienen una desventaja, con el calor de la piel se ―ablandan‖ y quedan acumuladas en los pliegues del párpado. Las mujeres con piel grasa deben descartarlas definitivamente.

En lápiz o crayón: se colocan haciendo varias pasadas suaves y luego se difumina con una brocha con pequeños golpecitos. Con ellas se logra una alta concentración del color. Suelen tener las misma desventajas que las que vienen en crema.

Compactas: son las más utilizadas, permanecen intactas por varias horas y tienen una excelente cobertura. Resultan ideales para todo tipo de piel.

Figura 34. Sombras

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Delineadores para ojos. El delineador de ojos además de definir y profundizar el ojo, resaltando la mirada. Quizá la técnica de delineado es la que requiere más habilidad manual, pues se necesita seguridad y firmeza para hacer los trazos adecuados.

Existen diferentes tipos de delineadores, pero básicamente todos cumplen la misma función.

Liquido: Son perfectos para conseguir un impacto fuerte en la mirada. Son los más intensos del mercado, y le dan mucho dramatismo al ojo. Empieza siempre de adentro hacia afuera, y prueba con las diferentes puntas que existen en el mercado: pincel, plumón o brocha.

Lápiz: Son los más comunes. Sirven para delinear fácil y rápido todo el contorno del ojo, y pueden ser utilizados en la parte de adentro del párpado. Los hay de diferentes colores, grosores y texturas.

Gel: Son el punto intermedio entre los lápices y los líquidos. Se aplican con una brocha y puedes jugar con ellos para lograr una mirada muy intensa. Pintan menos fuerte que los líquidos, pero son más fáciles de manejar. Son ideales para las que buscan delinearse la parte de adentro de los ojos (Saracho, 2004).

Figura 35. Delineadores

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Máscara de pestañas. La máscara de pestañas es una clave muy importante para un buen maquillaje, ya que oscurece, le da espesor y define a las pestañas. Existe una gran diversidad: a prueba de agua, de colores, con humectantes, etc. pero lo importante es saber para que funcionan los diferentes tipos de cepillos ya que cada uno ofrece un efecto diferente.

Cepillo curvo: este es ideal para obtener una curvatura perfecta ya que tiende a las levantar las pestañas.

Cepillo grueso: su función principal es dar volumen y espesor a las pestañas.

Cepillo delgado: su principal utilidad es alargar las pestañas.

Cepillo tipo peine: son recomendados para separar y definir las pestañas.

Cepillo con cerdas separadas: da longitud a las pestañas abundantes.

Cepillo con forma triangular: Al tener la punta más fina que el resto, el extremo exterior se alarga más que la zona del lagrimal.

Cepillo con forma de bola: Puedes pasarlo en cualquier ángulo y pintará las pestañas por igual (Belika, 2012).

Figura 36. Máscaras para pestañas

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Labiales. El pintalabios, lápiz labial o lipstick, es un producto cosmético que contiene pigmentos, aceites, ceras y emolientes que dan color y textura a los labios. Los labiales son un sinónimo de lo femenino, son útiles para resaltar los labios con un toque de color y existen de larga o corta duración, mates o con brillos, con color, translucidos o en diferentes presentaciones.

En barra: es el clásico y tradicional. Resulta ideal para labios secos porque la barra es rica en nutrientes. Algunos de ellos son de larga duración.

En crema: proporcionan un acabado más cremoso y brillante, aunque generalmente son de poca duración.

Líquidos: es el menos utilizado ya que dura muy poco, y se aplican con un pincel. Los tonos pueden ser transparentes o bien colores plenos pero con mucho brillo. Este tipo de labial esta aconsejado para bocas pequeñas o de labios finos, ya que el brillo da volumen.

Delineadores: los delineadores son lápices de color muy fáciles de usar, vienen en una amplia gama y su función principal es delinear y perfilar los labios para disimular o corregir posibles asimetrías (Casinni, 2010).

Figura 37. Labiales

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Blush o rubor. Antiguamente llamado colorete. Su función principal es dar color a las mejillas y sirve como complemento perfecto para el maquillaje. En la actualidad existen diferentes presentaciones.

Compacto: es el más común de todos ya que es el más fácil de utilizar, está especialmente indicado para piel grasa. Se aplica con una brocha especial y tiene larga duración.

Cremoso: por su textura es favorable para pieles secas. Se aplica con una esponja suave (latex) dando pequeños golpecitos en las mejillas o bien se puede aplicar con la ayuda de los dedos.

Gel: funciona excelente para todo tipo de piel ya que le dará un aspecto muy natural. Al igual que el rubor en crema se aplica con una esponja de látex o con la ayuda de los dedos.

Liquido: el blush líquido es el menos utilizado, ya que es el más difícil de manejar, una vez puesto sobre las mejillas hay que difuminarlo rápidamente para evitar dejar una mancha. Se aplica con una esponja de látex y es ideal para todo tipo de piel (Casinni, 2010).

Figura 38. Blush

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3.3.2 Instrumentos y herramientas

Como bien ya se mencionó, en este ámbito existe un sinfín de productos e instrumentos, cada uno con características diferentes. Un maquillista profesional puede tener en su maletín, más de cincuenta tipos de brochas, pinceles y aplicadores. Cada pincel, según sea su forma, tiene una determinada función para aplicar el maquillaje.

Como aclaración, antes de explicaros los diferentes tipos de pinceles y brochas que existen en función de su aplicación, hay que hacer una diferenciación entre pinceles de pelo sintético y pinceles de pelo natural.

Los pinceles o brochas de pelo sintético son ideales para texturas grasas (bases de maquillaje, correctores, sombras de ojos en crema, etc…). Se lavan con cierta facilidad con detergentes y desengrasantes.

Los pinceles o brochas de pelo natural se utilizan con texturas en polvo (colorete, polvos sueltos, pigmento, etc…). Para que duren más y mantengan su calidad hay que utilizar solo jabones neutros o champú para que no pierdan su suavidad.

Figura 39. Pelo sintético o natural

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Las brochas para maquillaje te ayudan a facilitar la aplicación de este en todo el rostro y las más importantes son las siguientes:

Brocha para correctores: es una brocha de cerdas sintéticas, se utiliza en lugar de los dedos para aplicar y difuminar los correctores de manera más precisa.

Brocha para base: brocha de cerdas sintéticas, facilita la aplicación de la base de maquillaje ya sea liquida o en crema, dejando un acabado uniforme y natural utilizando solo el producto necesario.

Brocha para polvos: brocha de pello natural, está es ideal para repartir por todo el rostro los polvos de maquillaje ya sean compactos o sueltos.

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Brocha para blush: una brocha angular (corte biselado) de pelo natural, siempre es perfecta para la aplicación del blush de forma muy precisa marcando la parte inferior del pómulo, dando así más definición a tu rostro.

Brocha para sombras: existen una gran variedad para aplicar sombra, pero estas son las dos básicas:

Brocha ancha: es ideal para aplicar la sobra por todo el parpado móvil. Usualmente se utiliza con colores claros.

Brocha para difuminar: sirve para difuminar los tonos, con esta se aplica mejor las sombras oscuras en la cuenca de los ojos y es básica para los smokey eyes.

Brocha para cejas: pincel de pelo natural y biselado. Esta brocha es ideal tanto para aplicar el delineador en gel como para rellenar las cejas por su acabado biselado.

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Cepillo para cejas: con este lograras dar forma a las cejas, antes de maquillarlas.

Rizador de pestañas. Es un dispositivo mecánico con la finalidad de darle forma a las pestañas. Hoy en día hay un sinfín de marcas, pero asegúrate que sea curvo por la parte de adentro y que se adapte bien a la forma de tu ojo.

Existen otros aplicadores que pueden ser de mucha utilidad en el proceso del maquillaje.

Esponjas: Se utilizan con mucha frecuencia para aplicar y extender la base de maquillaje, difuminar y corregir, pues al hacer esto con las manos no se conseguiría un resultado tan limpio y uniforme.

Puedes encontrarlas de distintos materiales como:

Esponja de látex: se usa para aplicar casi todos los productos de base de maquillaje, permitiendo una buena aplicación fija y uniforme. Si se desea un resultado más natural se puede humedecer la esponja. El único inconveniente que tienen es que absorben mucho producto.

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Esponja sin látex: se puede utilizar tanto húmeda como seca para todo tipo de maquillajes. Su forma facilita llegar a las zonas más difíciles. Consigue un acabado uniforme. Es antialérgica e inodora.

Borla de polvos: generalmente son de algodón aterciopelado, y presentan una tira de raso en una de sus caras para mejor agarre. Las más grandes se usan para aplicar polvos traslúcidos y matizar brillos. Se deben usar sobre todo cuando queremos aplicar una capa más gruesa de producto para que el matizado nos dure más. Las más pequeñas se emplean para obtener precisión.

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3.3.3 Técnicas de maquillaje.

Para realizar un maquillaje exitoso es necesario conocer y dominar cuatro técnicas básicas: la preparación de la piel, la corrección de la base, la aplicación del color y el terminado o fijación.

1. Limpiar y preparar la piel puede hacer la diferencia en el resultado final del maquillaje. Para ello es importante conocer y utilizar los cosméticos más adecuados al tipo de piel y las distintas circunstancias, se pueden utilizar exfoliantes que eliminen las células muertas e impurezas, desmaquillantes, cremas hidratantes y tónicos.

Este proceso se resume en tres pasos: Limpiar: para remover el maquillaje y las impurezas, utilizando los cosméticos recomendados según el tipo de piel (normal, seca, grasa o mixta). Tonificar: para balancear la acidez de la piel y remover residuos. Hidratar: para preparar la piel antes de la aplicación del maquillaje.

2. Las correcciones con claroscuro ayudan a establecer un fondo ideal para lograr los efectos del maquillaje. Se pueden realizar sobre todo el rostro y dependiendo del área que se trabaje se puede lograr elevar o contraer ciertos volúmenes para corregir las formas generales. Las técnicas correctivas deben enfocarse en buscar desde el principio la armonía y el balance.

Los correctores no deben aplicarse excesivamente, pues el hecho de que haya que corregir alguna facción no significa que se deban eliminar áreas del rostro tajantemente, los correctores no se deben notar, deben suavizar o resaltar elementos importantes de la fisonomía y estructura facial, o bien tan solo sugerirlos.

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Hay diferentes tipos de correcciones, las que utilizamos para cubrir imperfecciones como disimular marcas de acné, rojeces, cicatrices, ojeras o bolsas y las que hacemos para perfilar y definir el rostro.

Con la técnica claroscuro se busca remodelar las facciones del rostro mediante la aplicación intencional de distintos tonos de maquillaje. Con los claros se logra dar volumen o luminosidad a las zonas que lo precisan y con los tonos más oscuros se resta volumen para desviar la atención de esa zona o dar profundidad a aquellas que lo requieran.

Figura 40. Técnica del claroscuro

Cabe destacar que esta técnica no solo se aplica en la piel del rostro sino también este efecto se crea mediante la aplicación de sombras de diferentes tonos, intensidades y saturaciones, que acaban estructurando los ojos y corrigiendo su forma o creando volúmenes en los labios.

Los rostros redondos, cuadrados o triangulares de base ancha tienen como característica común el excesivo volumen de su parte inferior. Por lo tanto, la corrección será la de disimular y disminuir el volumen de las mejillas y de la 67

mandíbula. Es muy importante difuminar bien los límites entre ambos colores para evitar que se vean líneas de separación. La separación tiene que notarse, pero no verse, pues de lo contrario pasaríamos de la armonía a la máscara.

Los rostros alargados, en diamante o triangulares invertidos tienen algo en común, presentan un estrechamiento lateral muy acusado. La corrección debe encaminarse a acentuar, ensanchar y hacer sobresalir esta zona hundida.

Figura 41. Armonía mediante el maquillaje

Para hacer las correcciones del rostro hay que tomar en cuenta que el rostro se divide en nueve puntos: cinco pasivos y cuatro activos. Los pasivos dan expresión al rostro y los activos son los móviles.

Activos: cejas, ojos, mejillas y boca. Pasivos: frente, nariz, barbilla, cuello y orejas.

A la hora de maquillar debemos corregir el defecto en sí, ayudándonos además con el resto de los puntos; por ejemplo, cuando nos encontramos con una nariz pequeña debemos aclarar las cejas, aplicar poco colorete y maquillar los labios en tonos suaves. 68

En el maquillaje hay dos puntos que van relacionados entre sí las cejas con el labio superior y el mentón con el labio inferior. Por ejemplo, en la cara cuadrada las cejas y el labio superior irán en triángulo y el mentón y el labio inferior en cuadrado.

3. La aplicación del color es uno de los aspectos más importantes del maquillaje. El conocimiento de los principios de iluminación y la teoría del color puede ser muy útil. Igualmente, hay que tener en cuenta la armonía y el contraste de las distintas tonalidades en relación al color de la piel, los ojos, el cabello, etc.

Para dar carácter a un rostro o endurecer las expresiones de una cara, es importante realizar un maquillaje muy estructurado y en ocasiones exagerado. Generalmente se utiliza para resaltar los rasgos, por ejemplo para algún evento nocturno, con luces fuertes o artificiales o bien para resaltar el efecto teatral.

Trazos que le van a dar carácter al rostro: •

Formas rasgadas, puntiagudas y colores con carácter, tonos obscuros o colores cargados de pigmento.

•

Modelado y perfilado muy marcado por unos pómulos de rubor oscuro.

•

Ojos fuertemente subrayados (a menudo con un lápiz negro o dentro del párpado o aún fuera).

•

Un contorno de boca dibujado en un matiz más oscuro que la barra de labios.

Figura 42. Rostros con carácter

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Para suavizar un rostro hay que evitar acentuar demasiado los contrastes. Al no marcar las expresiones, predominarán las formas redondeadas que tienden a dulcificar los rasgos. Para acentuar el efecto los colores deben ser en tonos suaves y difuminados. Esta técnica se recomienda para lucir natural con luz de día y en general para lucir bien en cualquier ocasión.

Trazos que suavizan el rostro: •

Las formas deben ser redondeadas y deben predominar los degradados.

•

Los pómulos deben colorearse con tonos luminosos y para corregir el modelado hay que hacerlo de forma muy suave y natural.

Figura 43. Rostros suavizados

4. Para finalizar un maquillaje es importante no perder de vista los detalles. El terminado profesional también se caracteriza por la fijación y duración de los pigmentos sobre la piel. Para fijar la base del maquillaje se recomienda utilizar los polvos traslúcidos, para que la piel no quede demasiado mate y el acabado sea más natural, modelando el rostro, cuello y escote, además de esta manera el tono queda más uniforme con el resto del cuerpo. Conseguir que el maquillaje permanezca perfecto durante muchas horas, requerirá de productos especiales que sean de mayor duración y tengan más fijación. Se puede utilizar un spray sellante al finalizar el maquillaje para asegurar que tenga larga duración y garantice la fijación en las condiciones más adversas.

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3.3.4 Teoría del color.

El color en sí no existe, no es una característica del objeto. El color es una apreciación subjetiva de nuestro cerebro, resultado de la sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.

Cuando percibimos un objeto de un determinado color, es que la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. Por ejemplo, un objeto de color rojo absorbe el verde y el azul, y refleja el resto de la luz que es interpretado por nuestra retina como color rojo.

Figura 44. Física del color pigmento.

Isaac Newton descubrió éste fenómeno en 1966. Observó que cuando un haz de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de colores idéntico al del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

El ojo humano puede distinguir entre 10.000 colores. Además se pueden emplear tres dimensiones físicas del color para relacionar experiencias de percepción con propiedades materiales: saturación, brillantez y tono.

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En 1810 Goethe publicó su propia Teoría de los Colores y se convirtió así en uno de los primeros investigadores modernos en interesarse por la función del ojo y su interpretación del color. Su célebre teoría del color, la cual consiste en un grupo de reglas fundamentales sobre la combinación de los colores y sus efectos.

El círculo cromático es la representación gráfica del espectro lumínico, y nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los distintos colores.

Figura 45. Círculo cromático

En el círculo cromático podemos encontrar la relación cromática de los colores primarios: rojo, azul y amarillo. Son pigmentos que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de los otros Los colores secundarios: verde, violeta y naranja, se obtienen al mezclar partes iguales de dos pigmentos primarios; mientras que los colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo se consiguen al mezclar partes iguales de un tono primario y de un secundario adyacente (Itten, 1961).

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Propiedades materiales del color.

El tono: es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco o negro., Si este tiende al blanco se dice que es un tono más claro, mientras que si tiende al negro, se dice que el tono es más oscuro.

Figura 46. Ejemplos de escalas tonales

El matiz: es el color en sí mismo. Las armonías entre los matices facilitan su clasificación en gamas, por ejemplo podemos reconocer: La gama de colores cálidos (rojos, amarillos y anaranjados). Aquellos que asociamos con el calor, la luz solar, el fuego... La gama de colores fríos (azules, verdes y violetas). Los colores fríos son aquellos que asociamos con el frío, el agua o la noche.

Figura 47. Colores cálidos y fríos

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La brillantez: tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Generalmente, con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo, naranja, verde), se consiguen las mejores variantes claras, mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso (rojo, azul, violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras.

La saturación: está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con otros pigmentos, incluidos el blanco y el negro. Cuanto más saturado está un color, más puro es.

Figura 48. Escala de saturación y brillo

Formas compositivas del color.

Ningún color puede ser considerado un valor absoluto, de hecho los colores se influyen mutuamente si se acercan. Los colores tienen diferente realce según el contexto en el que se dispongan o se encuentren.

Existen dos formas compositivas del color, la armonía y el contraste.

Armonizar, significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición. Cuando en una composición todos los colores tienen una parte común al resto de los colores componentes. Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono, o también de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen los unos parte de los mismos pigmentos de los restantes.

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En todas las armonías cromáticas se pueden observar tres colores: uno dominante, otro tónico y por último otro de mediación.

Dominante: Es el más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar los otros colores que conforman nuestra composición gráfica, especialmente al opuesto.

El tónico: Es el complementario del color de dominio, es el más potente en color y valor, y el que se utiliza como nota de animación o audacia en cualquier elemento.

El de mediación: Actúa como conciliador y modo de transición entre cada uno de los dos anteriores, suele tener una situación en el círculo cromático cercano a la de color tónico.

Por ejemplo: en una composición armónica cuyo color dominante sea el amarillo, y el violeta sea el tónico, el mediador puede ser el rojo si la sensación que queremos transmitir sea de calidez, o un azul si queremos que sea más bien fría

Figura 49. Armonías

El Contraste se produce cuando en una composición los colores no tienen nada en común no guardan ninguna similitud, pero que sin embargo funcionan juntos en una relación que produce energía en vibraciones interesantes. El contraste creado entre dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo cromático. Los colores opuestos contrastan mucho más, mientras que los análogos apenas lo hacen, perdiendo importancia visual ambos. 75

Existen diferentes tipos de contraste:

Contraste de tono: Cuando utilizamos diversos tonos es decir el mismo color de base pero en distinto nivel de luminosidad, se denomina también contraste de claro/oscuro. El punto extremo está representado por blanco y negro, observándose la proporción de cada uno.

Contraste de color: Se produce por la modulación de saturación, cantidad y ubicación de un matiz. Por ejemplo cuando resulta de poner mucha cantidad de un color y otra más pequeña de otro. Dos elementos con el mismo color producen el mismo contraste dependiendo del color que exista en su fondo.

Contraste entre complementarios: Se colocan un color primario y otro secundario opuesto en el triángulo de color. Para conseguir algo más armónico, se aconseja que uno de ellos sea un color puro y el otro esté modulado con blanco o con negro. Los complementarios se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda. El matiz varía en 180° entre uno y otro. Estos colores se refuerzan mutuamente, de manera que un mismo color parece más vibrante e intenso cuando se halla asociado a su complementario. Estos contrastes son, pues, idóneos para llamar la atención y para proyectos donde se quiere un fuerte impacto a través del color.

Figura 50. Colores complementarios

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3.3.5 Recomendaciones profesionales.

Un buen maquillaje luce mejor cuando la piel está previamente preparada ya que este se adhiere mejor.

Para lograr el efecto deseado se pueden seguir las siguientes recomendaciones.

1.

Limpiar el rostro con el Gel Limpiador Extra-Confort de Germaine de

Capuccini. Esta sedosa espuma en textura gel, libera a la piel de impurezas, maquillaje y los restos de la contaminación ambiental, ofrece una limpieza profunda sin resecar la piel y le confiere una gran pureza, frescor y confort duradero.

Contiene una combinación de plantas originarias de distintas partes del mundo como: Shikakai de la India, Extracto de Semillas del Dátil del Desierto en África tropical y Raíces de Gypsophila del Mediterráneo, rica en saponinas.

Se debe aplicar sobre el rostro, cuello y escote humedecido masajeando en círculos hasta conseguir espuma y retirar con abundante agua, evitando el contorno de ojos.

2.

Como paso siguiente aplicar Refiner Essence, Fluido Exfoliante piel normal

y mixta de Germaine de Capuccini. Esta esencia exfoliante que retira las células muertas de la superficie de la piel y aporta luminosidad y suavidad inmediatas. Exfolia, purifica, minimiza el aspecto de los poros, hidrata e ilumina. 77

Formulado con Ácido Salicílico y Alfa-Hidroxiácidos, activo innovador hidratante en forma de red de azúcares y Phytocomplejo Stress-Reduction, originario de las semillas de mijo y fruto de importantes investigaciones en neurocosmética, es capaz de disminuir el estrés emocional que puede ocasionar en la piel la acción exfoliante de este producto.

Se recomienda aplicarlo por la mañana y/o la noche, según necesidades y tolerancia de la piel, con un algodón friccionando sobre rostro, cuello y escote. Evitar el contorno de los ojos.

3.

Y para finalizar aplicar Crema Hidratante no- estrés que hidrata, ilumina y

reconforta de inmediato a las pieles normales. Ayuda, además, a equilibrar el impacto que las emociones pueden llegar a provocar en la piel. Este producto se compone de Phytocomplejo Stress-Reduction, originario de las semillas de mijo, y un innovador ingrediente hidratante que garantiza el equilibrio natural de la piel, y se aplica sobre la piel limpia y renovada de rostro, cuello y escote.

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Otra recomendación profesional es sustituir la base de maquillaje común por la BB Cream Natural Cover de Germaine de Capuccini o la BB Cream Perfectionist (Blemish Balm Cream) que es un auténtico tratamiento facial enriquecido con activos que favorecen la recuperación del nivel óptimo de hidratación, aportan alivio y confort a las pieles que presentan imperfecciones como poros abiertos, asperezas, rojeces, comezón, aportando los beneficios de una base de maquillaje más una excelente hidratación.

Además para lograr la naturalidad de un maquillaje para uso diario, se recomienda utilizar colores sencillos, mates y suaves en los ojos, mejillas y labios, de preferencia marrones, cobres, anaranjados, es decir, tonos cálidos.

No se debe olvidar que una técnica de difuminado perfecto puede lograr los efectos de suavidad necesarios, por eso es muy importante tener las herramientas adecuadas para aplicar y difuminar los cosméticos como harían los profesionales.

Una vez que el maquillaje está terminado lo más recomendable es finalizar utilizando un sellador de maquillaje existen productos profesionales de diversas marcas comerciales o si se prefiere algo más natural se recomienda colocar agua de rosas o agua mineral en un atomizador y rosear el rostro a unos 20 centímetros. Una ventaja del agua de rosas son sus propiedades hidratantes, astringentes, ayuda a cerrar poros, a tonificar la piel, a calmar irritaciones y es ideal para todo tipo de piel.

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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Enfoque metodológico.

El enfoque cualitativo utilizado para estructurar la metodología de esta investigación de Tesis, se caracteriza por la recolección de datos sin recurrir a la medición numérica o a la estadística para afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. También se caracteriza por profundizar en áreas o temas significativos relativos o relacionados al tema central de la investigación que le permitan al investigador proceder a la recolección y el análisis de los datos para desarrollar la hipótesis, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (Roberto, Carlos, & Pilar, 2010, pág. 7).

Esto quiere decir que es un método en el cual se utilizan descripciones interpretativas y no estadísticas para investigar los significados de manera más profunda. Por lo tanto tiene como objetivo recopilar la información no estandarizada y describir cada uno de los conceptos mencionados de la forma más concisa y detallada. Tomando en cuenta las características y los procesos que esto implica (Roberto, Carlos, & Pilar, 2010).

Es por eso que la investigación cualitativa ofrece métodos y herramientas viables y confiables para hacer de una investigación una fuente de información para la toma de decisiones y aportar información relevante para realizar una propuesta, o bien como en este caso diseñar un método basado en la documentación y la toma de decisiones basada en una investigación de carácter formal.

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4.2 Método de obtención y análisis de datos.

La recopilación de los datos se llevó a cabo mediante el método documental, no experimental. De acuerdo con Kerlinger (2002), la investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las variables.

Por lo expresado en el párrafo anterior la recopilación de los datos de esta Tesis se desarrollará mediante el método no experimental, ya que es un enfoque retrospectivo, en el cual no hay ninguna modificación intencional de la información recopilada para observar su resultado. Por lo tanto se aplica tal y como se despliega en esta Tesis.

El procesamiento de los datos se realiza, predominantemente, atendiendo más a las cualidades que a las cantidades, por medio del estudio del lenguaje, de las descripciones detalladas, de los procesos de codificación y categorización de la información. Se busca la comprensión totalizante (holística) del tema, intentando una visión global que esté por encima de los detalles y los fragmentos, tendiendo así a la totalidad (círculo hermenéutico) en relación de las partes con el todo. El proceso sigue principalmente una vía inductiva, de los datos a la teoría (aun cuando se puede aceptar un camino deductivo en algún momento del proceso).

Toda investigación tiene por objeto presentar resultados, en este caso, los resultados de esta investigación se presentan de forma interpretativa y explicativa mediante el diseño de un manual gráfico de fines utilitarios y propositivos, en el que se presentan las conclusiones y decisiones tomadas a partir del análisis de los datos obtenidos en el transcurso de la investigación.

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4.3 Definición del universo, escenarios, casos, población o muestra.

El universo o población determinado para el objetivo de esta Tesis, se define mediante la elección del fototipo cutáneo más común entre las mujeres mexicanas, el fototipo IV. Es decir que en el diseño del producto final se ha tomado en cuenta que éste manual está dirigido a la ―mayoría‖ de las mujeres mexicanas de raza mestiza que cuentan con este fototipo cutáneo, y para ellas están dirigidas las recomendaciones concluidas. Esto tomando en cuenta los siguientes datos:

En los Indicadores de demografía y población del INEGI (2010) se calcula que la población de la República es de 112, 336, 538 habitantes, de los cuales cerca del 69% son de raza mestiza. El Instituto Nacional de Medicina Genómica por su parte concluyó en Marzo del 2007 que

los genes de la mayoría de la población

mexicana son el resultado de una mezcla de 35 grupos étnicos, y que a esta conformación genética se le denomina “amerindia”.

El escenario ideal es independiente de la edad y la clase social, ya que la secuencia óptima propuesta en el manual, no está basada en este aspecto sino en la técnica para realizar un automaquillaje enfocado en la colorimetría, el visagismo, las técnicas y productos que favorecen a este fototipo cutáneo.

Esta Tesis plantea el caso específico en que las mujeres desarrollan sus actividades regulares con pocos o nulos conocimientos de maquillaje profesional. Que cuentan con escaso tiempo para su arreglo personal y que deseen aprender a automaquillarse de una manera fácil y rápida.

La muestra presentada en el manual, corresponde a una mujer de edad media, de raza mestiza, con fototipo cutáneo IV, piel de características normales, cabello y ojos obscuros. Sin sensibilidad a ninguno de los componentes cosméticos sugeridos y ningún otro impedimento físico o mental. 82

4.4 Relatoría del procedimiento.

Para la realización de esta Tesis fue necesario realizar un procedimiento ordenado y consistente basado en el esquema metodológico planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2009). Que se resume en lo siguiente: •

Elección del área de estudio: Maquillaje, específicamente maquillaje de día.

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Definición y análisis del problema: Asesoría profesional para mujeres con fototipo cutáneo IV, con limitado tiempo y escasos conocimientos para su arreglo personal.

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Recopilación de la información documental a partir de diversas fuentes como: libros, revistas y artículos de internet.

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Definición de la hipótesis, las preguntas de investigación..

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Estructuración del título y objetivo de la Tesis.

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Construcción del diseño de investigación.

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Redacción del cuerpo teórico y estructuración de los datos obtenidos.

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Análisis de la información y toma de decisiones.

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Determinación de los puntos de importancia para el diseño del manual.

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Análisis de las distintas técnicas, herramientas y materiales.

•

Selección de los pasos para la secuencia óptima de automaquillaje.

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Práctica las técnicas y secuencias de automaquillaje.

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Comprobación de la efectividad de la secuencia de automaquillaje.

•

Diseño del manual.

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CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 El manual de automaquillaje.

I. Preparación de la piel en 3 pasos. 1. Limpieza del rostro: Aplicar Gel Limpiador Extra-Confort sobre el rostro humedecido. Masajear y retirar con abundante agua. 2. Exfoliación: Aplicar con un algodón Refiner Essence, Fluido Exfoliante piel normal y mixta. 3. Hidratación de la piel: Aplicar Crema Hidratante no- estrés. Con lisajes amplios por todo el rostro hasta su total absorción. II. Secuencia de automaquillaje en 10 pasos. 1. Aplicación del claroscuro: primero aplicar los correctores adecuados (verde para las rojeces, morado para las pigmentaciones cafés o cicatrices, amarillo para las ojeras obscuras) para ocultar las imperfecciones, después emplear los correctores claros en la parte que quieras resaltar: boca, hueso propio de la nariz entre otros. Para finalizar utiliza los correctores oscuros en la parte que desees disimular: frente, pómulos y costados de la nariz si es necesario. Todo esto con ayuda de la brocha para correctores. 2. Base de maquillaje o BB Cream: Aplícala con la brocha para maquillaje, comienza con una mitad del rostro, del interior al exterior y de arriba hacia abajo (mentón, mejillas, frente) para que quede uniforme en el rostro y evitar aplicar producto de más. No olvides difuminar bien el producto en las raíces del cabello, debajo de las orejas, aletas de la nariz y cejas.

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3. Fijación de los correctores y base de maquillaje con polvos: Aplícalos con movimientos suaves de arriba hacia abajo, y por todo el rostro (párpados, cuello, nacimiento del pelo, y orejas). 4. Cejas: Peina tus cejas con un peine especial para ellas para dejarlas completamente derechas y listas para maquillar. Después con ayuda de una brocha para cejas toma un poco de sombra mate de color café obscuro y rellena los espacios en blanco y dale forma a la ceja en sentido del crecimiento del pelo para que luzca perfecta. 5. Sombras: (PENDIENTE) aun no sé si la escuela me va a prestar los tonos que pedí. 6. Delineado: Con la ayuda de un delineador en lápiz, realizar un suave delineado en el crecimiento de las pestañas de un milímetro de grosor aproximadamente, iniciando por el lagrimal e ir engrosándolo hacia el final del ojo con un acabado ascendente. 7. Pestañas. Rizado/ Máscara de pestañas: Como primer paso riza las pestañas con ayuda del rizador, aplicando la técnica de rizado (crecimiento, medios y puntas). Después aplicar una capa ligera de mascara de pestañas color negro desde el crecimiento de las pestañas hasta las puntas. 8. Blush: Aplícalo de la base del pómulo en dirección hacia la nariz; es decir de afuera hacia adentro. Es importante que la brocha no esté demasiado cargada, ya que puede manchar el rostro y darle un efecto muy duro. Para evitarlo, debes pasar la brocha sobre el rubor y luego quitar el excedente dando golpecitos contra tu mano. 9. Labios: delinea los labios siguiendo la guía natural de estos y rellénalos con un color mate parecido al del delineador. Para finalizar aplica un poco de gloss transparente. 10. Sellado de maquillaje: rocía un poco de agua de rosas a una distancia de 20 centímetros de distancia aproximadamente y espera a que se absorba.

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CONCLUSIÓN

Es así que en base a los resultados obtenidos es preciso concluir que es posible proponer un manual efectivo para enseñar a las mujeres mexicanas a realizar un buen automaquillaje para todos los días, de acuerdo a su tipo de piel y necesidades personales, aunque cuenten con poco tiempo y no tengan experiencia en el cuidado personal.

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