Corte Y Confección
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- Words: 34,265
- Pages: 196
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Jeanne Cantégrit
CORTE Y CONFECCION técnicas / ardides / ejemplos
COLECCION
HAGALO Todas
las
UD.
MISMO
técnicas son
estudiadas en detalle,
poniendo así al alcance de los profanos la maestría de los
mejores artesanos.
Los modelos atractivos que lo acompañan, los numerosos y precisos dibujos, los ladillos, las
explicaciones guían al
neófito lo
mismo que
al
maestro,
permitiendo a los tímidos ejercitarse en la calma y a todos actuar sin malgastar materiales ni perder tiempo. Este conocimiento básico debe permitir a cada uno llegar a ser un buen amateur, luego un buen creador
y -¿por qué no?— un excelente artesano.
Ediciones Mensajero Apartado, 73 /BILBAO
rjBDCOWBS
CORTE Y CONFECCION JEANNE CANTÉGRIT
® Mensajero
Colección dirigida por Annie Morand Secretariado de Redacción a cargo de Evelyne Keller
Dibujos de Maurice Espérance y
de Jacques
Taillefer
Fotografía de portada de Jean-Luc Eriaud
Maquetación realizada en el Estudio Pierre Chapelot Traducción de titulada
la
obra francesa
COUPE ET COUTURE FACILES
por M. a del
Carmen Ortega
Dudley Branch Library
65 Warren Roxbury,
Street
MA 02119
© Culture, Art, Loisirs © Ediciones Mensajero
BILBAO
-
-
Avda. de las Universidades, 13
España
ISBN: 84-271-1235-1 Depósito Legal: BI-55-1981 Printed in Spain
INDICE
El a la
b c del corte y de costura
El El
pág. 21
El
pág. 36 Rectificaciones amovibles,
pág. 37 El corte, pág. 38 el
montaje con
alfileres,
Hilvanar, pág. 52
Rectificaciones definitivas,
derecho y
pág. 45 flojos,
pág. 50
comercio, pág. 25 Rectificar un patrón, pág. 26 El patrón a medida, pág. 30 El patrón de base, pág. 30 Rectificar un maniquí, pág. 36
el
pase de hilos
Reproducir un lado sobre el otro, pág. 47 Los hilos de caída, pág. 48
patrón, pág. 25 patrón estándar del
Busque
montaje,
El
pág. 45 Hilos flojos, pág. 46 Hilos de marca, pág. 46
material, pág. 12 Para el corte, pág. 12 Para coser, pág. 14 Para la prueba, pág. 16 Para la plancha, pág. 18 El
Las medidas,
El
revés,
pág. 39
En marcha,
pág. 40 La colocación de un patrón
sobre una tela de 90 cm de ancho, pág. 41 Colocación de un patrón sobre una tela de 140 cm de ancho (doble ancho), pág. 42 El trazado del patrón, pág. 42
Las pruebas,
pág. 54
La primera prueba, pág. 54 La caída, pág. 54 Las proporciones, pág. 57 La pinza del pecho, pág. 57 Ancho de pecho y de caderas, pág. 58 El entallado, pág. 59 La caída de hombros, pág. 60 El montaje de las mangas, pág. 62 La segunda prueba, pág. 63 Las mangas, pág. 63 La caída de la manga, pág. 63 La preparación del montaje, pág. 64 El
montaje,
Comprobar
pág. 64
los retoques,
pág. 65 La comodidad o la facilidad de movimientos, pág. 66 5
Coser, pág. 70 Coser a máquina, pág. 70 Las costuras, pág. 71 La cremallera, pág. 71 La plancha, pág. 73 Coser a mano, pág. 75 El dobladillo, pág. 76 La cremallera, pág. 77 El cuello, pág. 77 La última plancha, pág. 78
Las faldas La falda fruncida,
pág. 82 Los frunces, pág. 84 La cintura montada, pág. 86 El montaje, pág. 87 La falda recta, pág. 88 La falda con abertura, pág. 90 La falda évasé? pág. 91 La falda larga tubo,
La preparación del pág. 97
La falda montada, El cierre
pág. 92
hacer
La falda plisada, 6
pág. 96
pág. 99
cintura,
pág. 101 la
espalda), pág. 101
La falda montada escocesa, pág. 102 La falda larga, pág. 102 La falda a trozos, pág. 103
Una
falda larga, pág. 106
La falda
al bies, pág. 108 Primer método, pág. 109 Segundo método, pág. 109 La falda evasé al bies,
pág. 111
Los vestidos El
vestido recto, pág. 114
de escote
barco, pág. 115 El
propio patrón de base, pág. 93 el
la
Falda delantal (cruzada a
La falda abotonada,
Cómo
de
El vestido
pág. 91
tejido,
El
El
escote barco, pág. 116 terminado, pág. 117
vestido abotonado, pág. 117
Los bolsillos plastón, pág. 119 El vestido largo, pág. 120 Una variante, la cintura de jareta, pág. 122 Para hacer un cinturón de tela, pág. 123 El
Las blusas La blusa campesina, pág. 154
La blusa de mangas americanas, pág. 157 La blusa murciélago, pág. 160
vestido de canesú,
pág. 124
vestido de kimono,
El
pág. 129
vestido de
El
kimono
La chaqueta acolchada,
Vestidos exóticos
pág. 169
poncho español, pág. 134
La capa maorí, Los frunces y cuello, pág.
La chilaba, El
pág. 136
la tira
138 pág. 140
vestido afgano,
pág. 147
El
pág. 174
Las capas La capa de poncho, pág. 178
pág. 144
poncho
La sahariana, pág. 172 Un cuello fácil de hacer,
del
La túnica mejicana, El
chaleco sin mangas, pág. 166
largo, pág. ¿131
El
Las chaquetas El
La capa de pastor, pág. 181
chileno,
pág. 149 patrón, pág. 150
Telas fáciles de trabajar, pág. 184 Prontuario, pág. 185 7
PREFACIO
Para muchas mujeres,
el deseo de confeccionarse un en estado queda de proyecto y todos los vestido se pretextos les parecen buenos para dejar para más tarde la experiencia. Muchas de ellas conocen a amigas que se visten ellas mismas y aunque es cierto que admiran a las que tienen éxito, también lo es que secretamente sienten miedo de pasar a su bando. Cierto que resulta decepcionante el elegir un modelo,
comprar una tela, consagrar horas a un trabajo para que no valía la pena ni el tiempo ni el dinero gastado en ello.
ver luego
Cocinar, dibujar, nadar, escribir a máquina... requieren un aprendizaje. Lo el
mismo sucede con
ei
corte o
coser a máquina.
Esta obra ha sido concebida para todas aquellas que dudan, para todas las que carecen de una base se8
para todas las que necesitan que se las «lleve de mano». Gracias a ella, podrán ejercitarse con telas
ria,
la
ligeras y baratas, confeccionar faldas y vestidos sencillos
o realizar
el
vestido tipo túnica
que es de gran
elegancia y que sólo presenta un mínimo de dificultades de realización. Y cuando todas las «aprendices»
de costurera hayan realizado los modelos que les proponemos podrán comenzar con sisas más complicadas de cuellos que parecen la misma sencillez, pero que son tan complicados de hacer, con abrigos, etc..
Entonces es cuando podrán tomar sin miedo en manos un par de tijeras y renovar su guardarropa salirse del presupuesto.
Annie Morand
las
sin
ABC DEL CORTE Y DE LA COSTURA
EL
«Elegid un patrón, colocadlo sobre una
cogedle
tela, cortadlo,
cosedlo y ya está terminado su vestido». Esto es verdad y es falso hilvanadlo, probadlo,
al
las faltas,
mismo tiempo. Ciertamente que hay que
realizar
todas esas operaciones pero teniendo en cuenta
cier-
que son los que determinan que un vestido esté bien hecho o no. ¿Sabe Vd. tomarse las medidas bien tomadas, es decir, sin indulgencia? ¿Sabe modificar el patrón si sus medidas no son estándar? ¿Y si determinase una vez por todas su patrón de base? ¿Conoce el arte de dar un buen corte de tijera y la importancia de los hilos flojos? Todas las respuestas a estas preguntas figuran en este capítulo que tos detalles
conviene conocer bien.
el material Antes de comenzar un trabajo de costura es menester crear el «universo» que nos permitirá llevar a buen término esta tentativa. Los objetos necesarios para este trabajo resultan a veces embarazosos. Si tiene la suerte de poseer un rincón de «costura y repaso» (el cuarto de coser de nuestras abuelas) es Vd. una privilegiada. Pero no será probablemente el caso si vive en un inmueble moderno; así es que tendrá que aguzar el ingenio y realizar los arreglos necesarios.
Para trabajar en buenas condiciones, además de los instrumentos necesarios, tendrá que disponer de sitio suficiente, de buena luz
y
algunas horas de calma indispensables para conseguir buenos resultados.
Para
el
corte
Lo mismo que para la cocina, el disponer de un buen material es la garantía de un mejor resultado. El ideal sería que su mesa de que una visión completa de la posición del patrón y le corte. Pero le puede servir la mesa del comedor. Hay
cortar correspondiera a las dimensiones de la tela a emplear lo le
permitiría
facilitaría el
también quienes se deciden a trabajar en 12
el
suelo.
Las
tijeras
Elija las
que
se
adaptan mejor a sus manos. Deben ser de buena y exclusivamente reservadas para la
calidad, siempre bien afiladas
costura.
Se necesitan diversos tamaños de
tijeras
dos: para cortar lanas gruesas pida
las
para los diferentes cometide 19 cm; para cortar teji-
dos finos, las de 14 cm; para endentar y cortar ojales, las de 11 cm. Las tijeras pequeñas bien puntiagudas pero poco cortantes le servirán para deshilvanar o descoser las costuras sin peligro de cortar la tela. Reserve las tijeras ordinarias para cortar el papel de los patrones.
El centímetro de costurera
Es una cinta plastificada y graduada de 1 m 50 cm de longitud. Frecuentemente se vende en una caja redonda donde debe ponerse siempre después del uso. Así conservará su precisión y su suavidad.
La tiza o jaboncillo de sastre Tiza especial para marcar el contorno de los patrones y nes sobre la tela.
las
unio-
No
emplee nunca tizas de color porque su marca es con frecuenPor el contrario las marcas de la tiza blanca se quitan con el cepillo o con un poco de algodón ligeramente empapacia indeleble.
do en bencina.
El
imán
Es
útil
para recuperar rápidamente los
sado mientras ha durado
el
alfileres
que
se
han disper-
trabajo.
Nota: Además de estos accesorios de costurera, necesitará una gran regla, un doble decímetro y una escuadra para hallar fácilmente el bies entero. 13
coser Hay todavía mujeres que prefieren coser tranquilamente a mano escuchando música o charlando al atardecer. Cierto que ello les lleva mucho tiempo pero se sienten compensadas con poder coser igual que hacen punto o ganchillo, dejando reposar la labor en sus rodillas para hacer pequeñas pausas y poder trabajar así en compañía de su familia o de sus amigas. Cosen igual que lo hacían nuestras abuelas pero no ignoran que una máquina de coser es una preciosa ayuda que economiza muchas horas. La máquina de coser Existen numerosas marcas a su disposición. Infórmese sobre sus su costo y sus accesorios. Todas las máquinas actuales existen en formato portátil, fácil de manejar, de transportar y de guardar. Sepa que deben ser colocadas sobre una mesa sólida que pueda soportar la trepidación del motor. Una recomendación: no olvide que al igual que su coche, su máquina de coser debe ser limpiada, engrasada con regularidad. posibilidades, su robustez,
El costurero Provéase de un costurero básico.
No
guramente no usará jamás. Limítese
amontone furnituras que sea un fondo que le sea útil
para todos los trabajos corrientes:
— tamaños —
cierres
o automáticos y corchetes en blanco y en negro en
tres
diferentes;
carretes de hilo
o tubos de distintos colores, blanco, beige,
gris
oscuro, marrón, azul marino y negro (en grandes carretes resultan más molestos pero más baratos);
— bobinas de hilvanar de colores para hilvanar y — una bobina de de color vivo para coger en — de acero (exclusivamente) de dos tamaños diferentes
turas
las
cos-
los bajos:
hilo
faltas
las
prue-
bas;
alfileres
trafinos para las telas finas
distintos: ex-
y tupidas y finos para
las
demás
telas;
— una gama completa de
agujas de coser de muy buena calidad. Complete su equipo de agujas con algunas de zurcir, algunas agujas de pasamanería de punta redonda, un pasacintas y un punzón para preparar ojeteros.
£1 dedal Elija
uno
lo suficientemente
ancho para que no
cientemente ajustado para que no se
corazón y sirve para empujar a
le
le
moleste y sufi-
caiga; se coloca en el
dedo
la aguja.
La rueda y montada sobre un mango de maderueda permite reproducir las costuras y las marcas sobre la ¡Cuidado! Las marcas hechas por las puntas de acero no se
Provista de puntas aceradas ra, la tela.
borran en los tejidos
frágiles.
Papel o tela de calcar
Larga cinta de papel o la
tela a cortar
tela
impregnada de
doblada, en
el
sitio
de
tiza las
que
se introduce
en
costuras; al 'pasar la
la costura de arriba permite su impresión en la tela de Esto evita en ciertos casos el trabajo de pasar los hilos. Supone un ahorro de tiempo pero como el procedimiento carece de precisión, se emplea sobre todo para los dobladillos.
rueda sobre abajo.
Hay que
notar
Cuando comienza una prenda procúrese las fornituras que corresponden a su color, a su textura y a su destino: forro, cremallera (en el tamaño exacto), botones, torzal... No compre más que las cantidades necesarias porque es raro volver a utilizar
las
mismas
fornituras.
15
Para
la
prueba
Es preferible tener un maniquí para realizar un trabajo serio: permite verificar la corrección de las costuras, la caída de las mangas, montar el abrigo o la chaqueta más fácilmente y, una vez que haya adquirido experiencia, realizar su propio patrón.
£1 maniquí
Hay
dos tipos de maniquíes:
los
maniquíes clásicos en cartón re-
cubierto de tela (puede encargarse un maniquí a medida a un espe-
y los maniquíes regulables por rejillas o corchetes. Es más y sobre todo más barato optar por un maniquí clásico que corresponda a su contorno de pecho y realizar Vd. mismo sus cocialista)
sencillo
rrecciones para adaptarlo a su constitución (véase p. 36).
Nota: Existen maniquíes cuyos diferentes elementos se pueden ensamblar; esto hace que puedan guardarse en un espacio muy pequeño.
El redondeador
Aparato que consta de una regla graduada montada sobre un pie y que posee una clavija marcadora que le permitirá cogerse el bajo o redondo sin ayuda de nadie.
El espejo de pruebas Si Vd. no tiene a nadie que le ayude para las pruebas, el ideal sería que tuviera un gran espejo mural de tres paneles. Por desgracia la compra de un espejo de estas características resulta cara. Se puede contentar con un espejo de una sola cara a condición de colocarlo lo más cerca posible del suelo: así controlará mejor los bajos.
Un buen truco: coloque en el suelo mismo un espejo portátil de tamaño mediano como los que suelen tener en las zapaterías y quedará admirado de los servicios que le presta.
16
El maniquí recubierto de
El maniquí regulable
£¿ redondeador tela
PARA PRINCIPANTES Y PARA EXPERTOS Existen casas de
modas y gran-
des almacenes que merecen una visita
de todas aquellas que de-
sean confeccionar
bién previsto
el
caso de
las
perso-
estos esta-
medida de una vez por todas (siempre que no varíen las medidas, por supuesto) y se establecen según este modelo los patrones de los vestidos que
modelos preferidos en divermedidas (véase pág.30). Los patrones se expenden en papel de seda o en tela e incluso se pueden sas
precio de
nas que no se pueden desplazar Se
blecimientos existen patrones de sus
el
venta es algo superior). Está tam-
mismas
ellas
un guardarropa. En
probar (en este caso
:
efectúa
ellas
un modelo
escogen.
a su
Para
la
plancha
Antes de cortar, de probar y de coser un vestido es muy importante asegurarse de que el tejido no va a encoger. Puede que haya que quitar el apresto o suprimir los falsos pliegues y los frunces de medida. Por lo demás debe cuidar lo mismo la plancha intermedia que la plancha final.
La tabla de
la
plancha
Las tablas especiales comercializadas para este uso son con frecuencia demasiado estrechas para permitir la plancha a lo extenso, operación necesaria cuando se va a realizar un vestido. No dude
mesa de cocina. De todas formas si quiere la costura procúrese un panel de chapa de madera contrachapeada que un tratamiento especial impide que se deforme; tiene de 80 a 90 cm de longitud y de 60 a 70 cm de anchura y de 15 a 20 mm de grosor. Esta tabla puede colocarse encima de cualquier mesa, sobre unos «burros» o fijarse en una pared. Nota: No utilice jamás una mesa de valor. El vapor de agua le en hacer uso de
la
dedicarse de manera continuada a
causaría daños irreparables.
El
paño de la plancha buen paño de plancha, que
Un
es absolutamente indispensable, debe tener tres dobleces de algodón bien mullido. Estará cortado en las dimensiones de la mesa y recubierto de un lienzo sin apresto porque éste se transmitiría a la tela planchada por la acción del
calor.
Gracias a su consistencia mullida este paño amortiguará el aplastamiento producido por la plancha, evitará el brillo y conservará el tejido su grano y su relieve. Protegerá igualmente la madera de la mesa de los accidentes que pueden sobrevenir de una plancha demasiado caliente. 18
El «trapo
mojado»
Es un lienzo fino y
sin apresto
que
se utiliza
mojado para plan-
char los tejidos de lana. Este lienzo
d<
oe tener
las
dimensiones del paño de la plancha. el brillo y para abrir las costu-
Sirve para desaprestar, para quitar ras.
El
manguero
Esta tablita debe estar acolchonada
ve para planchar
las
mangas,
las
como
el
paño de planchar;
sir-
costuras del pantalón, los vestidos
de niños... La punta pequeña sirve para planchar puños y frunces; punta redondeada mayor es indispensable para obtener un plan-
la
chado perfecto de
la
montura de
la
manga.
La plancha Son
— —
útiles
la
la
dos tipos de planchas:
plancha eléctrica con termostato para el planchado normal; antigua plancha que se calienta sobre llama viva. Esta ad-
quiere un calor superior
al de la plancha eléctrica y su calor se mantiene por más tiempo, lo que permite el desapresto, el deslustre y el planchado de modista. Si desea ejecutar un buen trabajo y adoptar este tipo de plancha, es preferible que tenga dos para usar una mientras se calienta la
otra.
Son indispensables un mango
aislante del calor para agarrar
plancha y una parrilla portaplanchas para evitar quemar de planchar o la mesa. la
el
paño
19
CONSTRUYASE VD. MISMA UNA MESA DE PROFESIO-
NAL una mesa grande provéase de una tabla igual a la que le mesa de planchar. Puede colocarlas una como prolongación de la otra y obtener así una buena superficie para cortar. Unalas entre sí por debajo con un dispositivo amovible (por ejemplo con unas bisagras). Según la disposición elegida podrá dispoSi
no
tiene
sirva de
ner de
las siguientes superficies:
0,90
m+
0,90
+
0,70
0,70
Una
m= m=
por 0,70 m de ancho por 0,90 m de ancho guardan fácilmente en el
1,80 1,40
m m
vez separadas, estas dos tablas se fondo de un armario a lo largo de una pared. Para su uso, colóquelas sobre burros o entre dos muebles de la misma altura.
20
medidas
las
Es importante tomar bien
medidas. Las medidas exactas son un una economía de tiempo (porque los retoques serán menos) y también de tela (pues de lo contrario el modelo puede ser inutilizable). No se haga trampas. El centímetro debe poderse mover libremente al rededor del cuerpo sin apretarlas
factor de éxito, representan
lo.
Apunte
esas medidas en el cuaderno de costura; compruébelas de tiempo en tiempo; ello le permitirá descubrir el comienzo de unas redondeces o por el contrario el resultado de un régimen. Es prácticamente imposible el tomarse una misma las medidas; pídale a una amiga que se las tome. Póngase un buen sujetador, es muy importante; compruebe la altura de las hombreras para tener una buena silueta; si lleva faja, póngase la que va a llevar con su
vestido.
Cómo
tomar
Hay que
medidas
las
tomarlas sin holguras o sobre
la piel
o sobre una combi-
nación o sobre un vestido ajustado.
Póngase un
marca
al
hiladillo alrededor del talle
tomar
Contorno de pecho: y por
la
punta de
Contorno de torno a
para que
le
sirva de
ciertas medidas.
el
centímetro pasa por debajo de los brazos
los senos sin apretar.
cintura:
la cintura;
la
Apoye
bien
el hiladillo
en los ríñones y en
longitud del hiladillo será su contorno de
cintura.
Contorno de
caderas: Se
tienen igual importancia. dillo
toma en dos La cadera alta
de cintura pasando sobre
el
alturas diferentes
y ambas
cm
del hila-
hueso
se
mide
a 10
saliente de la cadera.
La 21
cadera baja se mide a 20
cm
glúteos. El centímetro
Anchura de al
la
partes
las
debe pasar sobre
espaldas: Se
toma sobre
otro; arquee ligeramente
Anchura
del hiladillo de cintura, y
y sobre
tro pasa sobre las caderas
la
el
los
el
centíme-
más carnosas de
los
vientre sin apretarlo.
omoplatos, de un brazo
espalda para evitar una medida justa.
delantera: Se toma de un brazo
al
otro a unos 10
cm
de
base del cuello.
Nota: Todas
estas
medidas son transversales, hechas de
sean paralelas entre
Largo delantero: del
hombro
galón del
a la
sí
medida
esta
se
del hiladillo a las
talle,
descompone en cuatro
partes:
punta del seno al hiladillo o rodillas y de las rodillas al suelo.
punta del seno; de
Ponga su centímetro
modo que
y rigurosamente horizontales. la
a la base del cuello, sobre el
hombro. Extién-
centro del seno y apunte la medida en su cuaderno de medidas. Mantenga el centímetro sin soltar con la medida des-
dalo hasta
de
el
el
hombro y manteniéndose
hiladillo
de
la
cintura.
Anote
el
recta páselo
por
el
pecho hasta
el
largo del talle delantero.
Anote luego rodillas.
guir los
el largo de la falda desde el hiladillo del talle hasta las Así obtendrá una medida que le servirá de base para seimperativos de la moda modificándola hacia arriba o hacia
abajo.
Prolongando esta medida hasta el suelo, tendrá las medidas para un vestido de noche, de una falda larga, de un deshabillé o de un pantalón.
Separación de pechos: Esta medida, importante para el equilibrio las pinzas del pecho se toma del centro de un pecho al del
de
otro.
Largo de hombro:
esta
medida que
se
toma de
la
hasta la juntura del brazo será la base para montar varía también
con
la
moda
e irá a
más o menos
base del cuello la
manga. Esta
altura sobre el
hombro.
Largo de espalda hasta
el talle:
Se
toma desde
la
vértebra situada
de cintura. Manténgase natural, si tiene la espalda un poco redonda, deje correr el centímetro a lo largo del cuerpo no sea que le falte de largo una a la base del cuello en la espalda hasta el hiladillo
vez que haya terminado
Largo
el
hiladillo
de
la
cintura, llegue hasta el
llegue luego hasta la tierra.
22
vestido.
total de la espalda: Parta del
mismo punto,
pase sobre
hueco posterior de
la rodilla
el
y
23
Largo de manga: Doble el brazo y mida desde el comienzo del brazo hasta el codo y luego desde el codo hasta el puño (si no dobla el brazo, la manga le saldrá corta). Contorno de brazo: mida el contorno del bíceps. Puños: mida su contorno. Cuello: Mida el contorno del cuello poniendo el centímetro lo más cerca posible de la base del cuello. Largo de entrepiernas: Esta medida se toma por dentro de la pierna desde
Tiro: Es
la
el
cóccix hasta
el
suelo.
medida tomada desde
to central delantero
al
espalda pasando por
la
mismo
el hiladillo
hiladillo
en
el punpunto central de la
de cintura en
el
entrepierna.
COMODIDAD compara
medidas que acaba de tomar con las que figuran en un patrón de base que le va bien, notará algunas pequeñas diferenSi
las
cias.
Estas diferencias representan eso que se llama comodidad, es deese juego que permite libertad de movimientos. Esa «comodidad» u holgura debe ser de 4 cm en el pecho; de 2 cm para el contorno de cintura y de 6 cm para el bajo de cadera. cir,
patrón
el
Sea en papel o en
tela,
un buen patrón, bien adaptado a sus medibuen término la confección
das, resulta indispensable para llevar a
de un ajuar. Es menester establecer el patrón base con mucho cuidado. Anote la fecha en un extremo y si no cambia de silueta le podrá servir de nuevo. Para ponerlo a punto se podrá servir de: un patrón estándar de un comercio; un patrón ejecutado a medida en una casa especializada: un patrón sacado de un vestido que le vaya bien.
— — —
El patrón estándar del
comercio Fácilmente hallará en los comercios patrones en sobres. Cada sobre contiene una o varias hojas de papel de seda en las que hay indicados un gran
número de
trazos. Estos trazos
varias tallas indicadas unas a continuación de otras
corresponden a que hacen muy
de los contornos muchas veces superpuestos. Vd. decide comenzar por este método tiene que buscar en la hoja los trazos que correspondan a su talla. Subraye ese trazado con un lápiz de color para que el contorno de su patrón destaque sobre los demás. Recorte con cuidado la línea de color para obtener así un patrón separado. Estos patrones son de una utilización bastante complicada. En efecto, si Vd. no tiene exactamente las medidas de la talla prevista se verá obligada a modificar el contorno elegido a fin de acomodarlo a sus medidas exactas. Por eso le aconsejamos que siga uno de los dos métodos siguientes. difícil la lectura
Si
25
Rectificar
un patrón
Acaba Vd. de comprar un patrón de sobre de su talla; pero antes de pasar a la ejecución del modelo que le seduce conviene comparar las medidas de ese patrón con las que figuran en el cuaderno de medidas que Vd. tiene. Puede que el patrón comprado le ajuste exactamente pero también puede suceder que no coincida en todos los puntos con su conformación. Se pueden presentar varios casos;
Las caderas son demasiado estrechas Coja con
alfileres
costado de
un papel
a
todo lo largo de
las
costuras del
falda (delante y detrás) desde la cintura hasta el bajo del vestido o falda; a la altura de la cadera baja añada con tiza la la
le faltan (porque la mitad tramitad delantera de su patrón representan la cuarta parte
cuarta parte de los centímetros-que sera
y
la
de su vestido). Haga lo mismo a la altura de la cadera alta. Los dos puntos de referencia A y B le permitirán establecer un contorno adaptado a sus verdaderas medidas. Júntelos y luego prolongue la línea
hasta
la
cintura en
conservando hasta ra baja (croquis
el
el
punto C. Luego
dobladillo
la
misma
trace la línea
A A
que en
cade-
distancia
la
1).
El cuerpo es demasiado largo Es menester volver
la
cintura a su
sitio.
Encierre en un pliegue
horizontal los centímetros que tiene de más a unos 10
raya de
la
cintura;
mantenga
este pliegue cosiéndolo
con una cinta adhesiva (croquis
con
cm
de
alfileres
la
o
2).
El cuerpo es demasiado corto Trace una línea a 10
cm
de
la línea
de cintura. Corte
esa línea, separe los dos bordes añadiéndole
corresponderá a los centímetros que
le
una
tira
el
papel por
de papel que
faltan (croquis 3).
La cintura es demasiado estrecha pero el pecho le está bien Adhiera un papel al borde de las costuras del costado. A la altura del contorno de cintura añada con una tiza la cuarta parte de los centímetros que le faltan. Luego corrija, valiéndose de esta señal el contorno exterior del patrón haciendo morir la línea debajo del brazo y hacia la cadera baja (croquis 4).
26
27
La delantera de pecho
es estrecha
pero
la
distancia
es correcta
Prolongue la costura debajo del brazo solamente por delante; es añada bajo la sisa la mitad de los centímetros que le faltan sin alargar la espalda. Vuelva a trazar la línea haciéndola morir en decir,
el talle.
(Croquis
5).
La delantera
demasiado estrecha y distancia de pecho es demasiado justa es
la
Trace una línea vertical de arriba abajo de su patrón evitando la pinza del pecho y paralelo al corte recto. Corte por esta línea y separe los bordes a la mitad de los centímetros que le faltan; fije
un papel siva
todo
a
y quite
Ha
¡Atención!
lo largo
La espalda la
el
la cintura,
anchura (croquis
nivel de la
alfileres,
ensanchado todo
estrechar otro tanto en
pero
con
ponga luego una
cinta adhe-
los alfileres.
vestido y, por tanto, conviene en las caderas y en las sisas a
6).
demasiado estrecha
es
delantera está bien modo que
Proceda del mismo
La pinza
en
el
párrafo precedente (croquis
pecho no
del
6).
es suficientemente
profunda La pinza
pecho no
profunda porque modifica la costura de la bocamanga; no se meta con esta rectificación cuando se trata de poca cosa. Ensanche el triángulo formado por la pinza abierta trazando una línea que partirá de la base de este triángulo (bajo la pinza) hacia el vértice dejando morir en él la línea. El trozo tomado para aumentar la pinza deberá añadirse en la cintura por el lado delantero: trace una línea que irá muriendo hacia el final del medio del
Esta rectificación es
delantero (croquis
es suficientemente
difícil,
7).
Consejo: No haga estas rectificaciones más que cuando se trate de pequeñas diferencias. Si tuviera que modificar su patrón en más de 6 cm en su totalidad (es decir, 1 cm y 1/2 por cada costura), sería mejor abandonar el intento y comprarse otro patrón.
PATRONES EN TARLATANA No
hace
los
comercios y seduce a
mu-
En
ma-
mucho que
chas mujeres. terial,
apareció en
efecto este
blando pero fuerte, per-
la usuaria fijar con alfileun patrón, hilvanarlo y probarlo una vez conjuntado lo que supone una gran ventaja.
mite a res
29
El patrón a medida En
los almacenes especializados hallará siempre alguna persona competente que se encargará de hacerle su patrón base. Se lo pueden realizar en papel fuerte o en tela pero nosotros le aconsejamos que se lo hagan en papel fuerte que no se deformará con el uso. El procedimiento, más costoso que el de los patrones en bolsas reduce los riesgos de error para una debutante.
El patrón de base obtenido a partir de vestido propio
un
Es la mejor fórmula: más eficaz que la primera y más económica que la segunda. Vd. tiene seguramente un vestido viejo pero que le está bien y le puede servir de modelo; este modelo puede realizarse en cualquier material exceptuando el género de punto (como este tejido es deformable correría el peligro de hacer un patrón que no respondiera exactamente a sus medidas). Este vestido debe tener la abertura del cuello a ras del cuello, una costura a cada costado, pinzas de pecho y a ser posible, no debe estar cortado en la cintura. Es menester que lo tenga a gusto; un vestido que no le moleste en ningún sitio: ni en las sisas, ni en el cuello ni en la anchura de espaldas. Poniéndolo completamente abierto descosiéndolo obtendría Vd. un patrón de base bien có-
modo 30
(véase p. 24).
Croquis
Croquis 2
1
Precauciones para antes de descoser
— Quítele forro — Pase luego con el
si
la
es
que
lo tiene
(póngalo aparte).
aguja unas señales de unión para estar segura
de conservar la coincidencia de las costuras. En el momento del montaje caerá en la cuenta de su importancia. La señal resulta necesaria y tiene que ser visible hasta terminar su trabajo. Las señales principales se colocan en las caderas, en la cintura, frente a la pinza del pecho, en los hombros, en la anchura (de pecho y espalda), en las mangas (frente a la anchura) y frente a la costura de hombro (croquis 1 y 2). He aquí cómo se procede: tomemos, por ejemplo, la señal de las caderas a 20 cm de la cintura; frente a la costura del costado, en la parte delantera meta una puntada horizontal de unos 2 cm partiendo del interior del vestido y terminando en el borde de la costura; no muerda en la pieza de la espalda; si su señal estuviera a caballo sobre la costura se perdería porque habría que cortar el hilo en el momento de descoser los dos trozos de tela; vuelva de nuevo al punto de partida saque el hilo y córtelo; haga lo mismo frente a la primera señal en la parte de la espalda. Los hilos de señal tienen que estar flojos y dispuestos perpendicularmente a la costura.
31
Los ajustes van indicados, pase los hilos de la mitad de espalda y delantera, y un hilo sobre cada pliegue.
32
Extender
el
vestido
Descosa luego completamente dillos...
mente color
La traza de
visible
en
la
el
vestido: costuras, mangas, dobla-
costura que acaba de soltar será perfecta-
las telas ligeras:
marque cuidadosamente
con ayuda de un hilo de diferente
esa traza en los diferentes trozos de
tela.
Nota:
el
trabajo se realiza únicamente en
el
lado
izquierdo puesto que un patrón sólo contiene
ía
mitad del vestido.
Las costuras están marcadas,
las señales
están pisadas.
Le
falta
aún
indicación del largo de espalda y de la delantera; doble la delantera y la espalda. El lado izquierdo sobre el lado derecho y únalos con varios alfileres. Pase un hilo sobre cada pliegue (croquis 3). la
Aproveche
ocasión de tener el vestido abierto y descosido para medidas (por mitad) en su cuaderno (véase p. 21). olvide que se trata de medidas que incluyen los dobladillos.
apuntar
No
la
las
Realización del patrón de base
— Aplique
a cada parte del vestido una hoja de papel de seda que compraré en una papelería. Sujete con alfileres la hoja de papel a lo largo del corte recto. Con una tiza grasa reproduzca las costuras sobre el papel siguiendo los hilos de color que se le transparentarán. No se olvide de indicar
33
Tampoco
las señales.
se olvide
de verificar
el
dobladillo que debe
tener 6 cm. el papel de seda del vestido. Con su tiza y una regla haga unos trazos claros: Su patrón está realizado. Para que sea sólido y le sirva para varios años reprodúzcalo en
Suelte ahora
papel fuerte valiéndose del rodillo o rueda. Para ello sujete con alfileres el papel de seda sobre el otro papel fuerte. Ayudándose
de
pase
la regla
rueda sobre todos los trazos señalados en
la
papel de seda (croquis
— Recorte
el
patrón en
Añada
costuras.
6
cm
el
4). el
para
panel fuerte siguiendo el
el
trazado de
las
dobladillo.
— Para
la utilización práctica de este patrón es menester que le añada algunos perfeccionamientos que le permitirán transportarlo cómodamente a la tela en el momento de cortarla. En efecto deberá indicar con la tiza de modista ciertas marcas a través del papel
patrón; especialmente
el
dobladillo, las pinzas y las señales hori-
zontales antes indicadas. Para ello practique unas aberturas en for-
ma
de
rombo para
gulo para
las
tera
y
No la
el
dobladillo y en forma de trián-
conjunto de señales del patrón).
ras para las señales; 7
Nota:
pinzas y
(croquis 5, una pinza en aumento; 6 abertu-
las señales
olvide indicar en
el
papel fuerte cuál es
la
mitad delan-
de espalda.
Nuestro consejo: recortar Ha sacrificado un vestido viejo; no debe arrepentirse porque además de haberle permitido realizar su patrón base puede aún hacerle un gran servicio si Vd. lo vuelve a reconstruir. En no Le
efecto ése
puede
ser su
primer ejercicio práctico,
fácil
porque
tiene riesgos.
será fácil hacerlo; la tela se colocará casi
por
sí
misma en
la
disposición requerida.
Vd. aprenderá
a recoser y consecuentemente a coser. Tendrá ocaforma que toma la tela una vez cosida y repasada, los sitios en que hay que aflojarla y, por el contrario, los otros en que es menester hacer entrar a la tela. No olvide de coser el dobladillo si es que lo tenía su vestido.
sión de ver
34
la
35
rectificar
un maniquí Un
maniquí ajustado pruebas,
ai
propio cuerpo permite
la
puesta a punto,
verificación de la caída de la delantera
y de la espalmontaje de las mangas y otros muchos detalles que Vd. misma irá descubriendo conforme se va avezando en el oficio. Por desgracia resulta muy difícil hallar en los comercios un maniquí que sea fiel reproducción de la propia silueta. Lo mejor es escoger un maniquí un poco más pequeño y realizar las
la
da, el
las
correcciones oportunas.
misma
sin indulgencia.
Los tipos maniquíes son
Estudíese a
sí
muy
raros.
Observe
ideal
de su maniquí. Luego podrá transformarlo añadiéndole aquí los centímetros necesarios para que reproduzca su imagen.
y
allí
las
diferencias entre su conformación y la
Este trabajo de preparación requiere tiempo pero vale realmente
la
pena. Se pueden realizar rectificaciones definitivas o amovibles y, en este último caso el maniquí podrá servir también para otras personas.
Rectificaciones definitivas maniquí y compare sus medidas (sin holguras) con las de Seguramente que advertirá diferencias. El contorno de pecho deberá ser, en principio, el mismo puesto, que esto es lo que ha determinado que Vd. eligiera este maniquí. El contorno de cintura es demasiado estrecho: he aquí un truco; tome algodón hidrófilo, desdóblelo finamente y envuélvalo en el
Mida
aquél.
36
el
en varias vueltas hasta conseguir el contorno deseado. Sujete algodón con una cinta de 10 cm de anchura. El contorno de caderas es demasiado pequeño: tiene que reconstruir la curva de sus caderas. Para ello tómese las medidas del contorno de cadera alta y de cadera baja, luego proceda como para la cintura pero aplicando luego una cinta de 15 cm de anchutalle
este
ra.
Su maniquí
demasiado plana: coloque y sujete algodón pequeños y superpuestos en la espalda del maniquí; recubra luego el algodón con una tela fina de la anchura de su espalda y forrada sobre la tela del maniquí. ¡Ojo! Hay que aplastar bien el algodón para que no haya irregularidades y para que los dos lados, si no son iguales, reproduzcan bien la conformación de Vd. Vd. tiene un hombro algo más alto que el otro: meta trozos de algodón como «hombreras» y fíjelos con la ayuda de una tela focon
alfileres
rrada
como
tiene la espalda
unos
para
flecos de
la espalda.
Importante: Controle
la altura
de pecho.
Si es
menester hacer
al-
guna rectificación, coja un buen sujetador (conservando cuidadosamente la correcta longitud de tirantes). Rellénelo de modo que reproduzca sus pechos y fíjelo sobre el maniquí.
Rectificaciones amovibles Para permitir que varias personas utilicen
pueden
el
mismo maniquí,
se
unos acolchados individuales. Proceda para ello de la siguiente manera: sacrifique un vestido usado de escote cerrado, sin mangas, con cremallera en la espalda (quite la holgura de la bocamanga). Aplique en el interior de este vestido algodón hidrófilo, como se ha indicado más arriba, en un espesor regular (como de medio fabricar
— —
cm.).
— unas de — ponga
sujete el
algodón por medio de grandes puntadas, próximas
otras;
su acolchado sobre
Vd. puede quitar y poner
este
el maniquí y tire de acolchado a voluntad.
la
cremallera.
37
el corte Coloque
la
mesa de cortar en un
donde pueda
sitio
estar tranquila
durante unas horas. Es indispensable tener buena luz. La luz del día es la mejor:
si
no
la
puede
tener, utilice
una lámpara de
bajo orientable o, mejor, una luz central a unos 0,80
m
tra-
sobre
la
mesa.
Examine por
el
la tela.
Puede tener un hilo
fabricante con
defectos.
En
general están señalados
Pero puede ser que ciertas irrepor lo tanto, hay que examinar-
rojo.
gularidades no estén señaladas y, la.
Si éste es el falta.
poner
caso meta dos
Esta precaución las
le
alfileres
cruzados en
permitirá evitarla en
piezas del patrón sobre
NO JUEGUE CON
la tela
el
el
punto de
momento de
a cortar.
LOS CUADROS
¡Atención! Antes de cortar una tela de cuadros, piense que éstos tienen que estar unos en la prolongación de los otros a fin de formar, a lo largo, una línea continua. La dificultad se presenta en las costuras del costado, en el centro de la espalda o de la delantera, en las
mangas con respecto
las
caderas)
al cuerpo del vestido, en, la cintura (o en de un conjunto y en los bolsillos. Para casar bien los cuadros tiene que añadir, en principio, el valor de dos cuadros enteros a su medida, un cuadro para los costados y si
otro para
las
Para casar
las
se trata
mangas. rayas hay que seguir también
las
mismas
reglas.
Pero
algunas rayas y algunas telas escocesas no se reproducen exactamente igual en todo el conjunto: a veces presentan «un alto un bajo», te
no
38
y
una «derecha y una izquierda»: esto complica mucho el corde elegir este tipo de telas cuando una una experta!
es preferible abstenerse
es
la
dis-
Busque En
el
derecho y
las telas
de 90
toda su anchura,
el
el
revés
cm
de ancho, como la pieza esté arrollada en derecho se halla generalmente hacia fuera. Pe-
Debe saber más regular y el dibujo es más limpio. En el revés hallará los nudos de unión de los hilos. Si compra una tela sarga (es decir cuyo tejido forma líneas diagonales), el lado oblicuo respecto al orillo, debe montar de izquierda a derecha y lo
ro ya en casa no tendrá esta indicación para guiarse.
que
el
derecho
contrario en
Algunos
es
el revés.
tejidos
no
tienen derecho ni revés (por ejemplo, las telas
un derecho y un revés diferentes pero pueden derecho o por el revés como se quiera.
fibranas); otras tienen
emplearse por
En una
el
cm
de ancho, el derecho se halla siempre en el que suele ir plegado para mayor facilidad en su manejo. El pliegue central crea problemas porque no es fácil de eliminar y por otra parte no debe aparecer en ningún caso tela
de 140
interior de la pieza puesto
en
el
vestido (véase p. 43 croquis
5).
39
En marcha Ponga
al
alcance de
la
de modista (bien
tiza
mano
de alfileres, el centímetro, la gran regla plana, las tijeras de
la caja
afilada),
la
Coloque la tela sobre la mesa de cortar. con derecho porque el patrón debe derecho doblada Debe estar fin de evitar las marcas de ser dibujado sobre el revés de la tela a tiza que pudieran quedar. sí. En efecControle ahora la caída de las dos partes de tela entre
cortar (bien afiladas).
to
puede suceder que la tela no esté cortada recta. Por lo mismo olvide que su única guía es el orillo de la tela. muévala ligepalmaditas, unas déle libremente, caer la tela
No
deje a
otro o sobre ramente manteniendo siempre los orillos uno sobre el adelante). La parte que se encuentra la doblez central (véase más de abajo o viceversa: si los arriba no debe estirarse más que la le importe. Ponga alfileres hilos de trama no se superponen no más o menos, al para sujetar entre sí las dos telas, cada 30 cm puedan desplazar se no que para telas ambas tresbolillo; coja bien así con alfileres la totalidad de la la una respecto a la otra. Coja tela.
Con
la regla
liéndose de
la
plana
tire
tiza (croquis
una 1).
línea perpendicular al orillo va-
El trazo representa
la
trama
tal
base para debiera ser si el tejido fuera perfecto: le servirá de sólo es aplicable para explicación (esta horizontales líneas las todas uniones, ni motivos que haya que telas que no tienen, ni sentido ni
como
centrar).
Busque ahora
el
emplazamiento de
las
diferentes partes del patrón.
Croquis 2 Croquis
1
40
ORILLO
La
tela tiene
(croquis
u
2,
1.
Cuello
2.
Mangas Dos
3. 4.
Delantera
5.
Puños
6.
Cintura
7.
Orillos
La
tela
no
un sentido
p.
)
tiene sentido
(croquis 3) 1.
Mangas
2.
Espalda
3.
Delantera
4.
Puños
5.
Cintura
6.
Cuello
7.
Sobra de
8.
Orillos
tela
La colocación de un patrón sobre una tela de 90 cm de ancho Doble la tela en dos, derecho con derecho, de modo que se superpongan los orillos. Proceda luego como se indica en el croquis 2 y marque luego el sitio del dobladillo; si éste está ya comprendido, ponga su patrón en el borde de este trazo de base y si no, deje un espacio de 6 cm. Coloque la mitad delantera a lo largo del pliegue de la tela. Sujétela con alfileres al tresbolillo comenzando por la mitad delantera y evitando coincidir con los alfileres colocados antes. Coloque luego la espalda del mismo modo que la delantera dejando el espacio necesario para la costura del hombro (3 cm). Luego deje sitio para el dobladillo de la espalda (6 cm). Sujétela con alfileres. Coloque a continuación el patrón de la manga dejando sitio para su costura (2 cm) (croquis 2). Si la tela no tiene sentido (rayas) podrá disponer los diferentes trozos como en el croquis 3. En este caso, el vestido llevará una costura en
el
centro de
la
espalda.
41
Colocación de un patrón sobre una tela de 140 cm de ancho (Doble ancho) Si
su
modelo no
lleva costura
tar la raya del doblez,
que
en
la
mitad delantera tiene que evi-
trae del comercio.
Antes de colocar las piezas de su patrón sobre el corte de tela, ábrala y junte con alfileres los orillos, borde con borde sobre el pliegue central (croquis
4).
Luego
reparta a derecha e izquierda de
esta línea longitudinal los diferentes elementos de su patrón dejan-
do,
como
se
ha indicado en
rios para las costuras
y
el
párrafo anterior, los trozos necesa-
los dobladillos:
coloque
la
delantera del
patrón contra uno de los dos pliegues y la espalda contra el otro. Si tiene manga, verá que no encuentra sitio para ella en esta dispo-
emplazamiento tendrá que poner de nuevo la en sus pliegues primitivos lo que hará después de haber corta-
sición; para hallar su tela
do
las
Nota:
dos piezas principales del vestido (croquis Si la tela tiene
estar orientadas del Si
su modelo lleva
ra puede dejar
el
costura (croquis
un sentido
4).
(rayas) todas las piezas tienen
mismo modo. una costura o una botonadura en
la
que
delante-
pliegue original en su sitio; se disimulará con
la
5).
El trazado del patrón Con la tiza de modista, haga un trazo limpio y fino por el contorno de todas las piezas del patrón; a través de las perforaciones en forma de rombo (véase p. 35) y en las muescas indique las marcas igualmente con
tiza.
No
olvide nada.
Todo
es importante.
que sujetan el patrón a la tela pero conservando aquellos que mantienen las dos telas unidas entre sí. Con la ayuda de la regla plana, repase con la tiza todas las costuras para que queden bien claras; una entre sí las señales de las pinzas y de los dobladillos; repase igualmente con tiza todas las Quite
los alfileres
junturas para señalarlas bien.
42
Croquis 4
Corte evitando
Corte que no evita
el pliegue central
el
original del comercio
original del comercio
pliegue central
(croquis 4 arriba)
(croquis 5 adjunto)
Para
para
2.
con rayas y sin rayas Espalda. Delantera.
1.
Cuello.
3.
Orillo izquierdo.
2.
Mangas.
4.
Orillo derecho.
3.
5.
Pliegue central. Mitad de espalda sin costura.
4.
Espalda. Delantera. Puños. Cintura.
1.
6.
tela
Mitad delantera 8 y 9. Colocación
7.
sin costura.
del bolsillo
y de las mangas una vez abierta
la tela.
tela
con rayas o sin rayas
5.
6.
Croquis 5
8.
Costura mitad espalda. Costura mitad delantera.
9.
Orillos.
7.
10. Pliegue central original del comercio.
43
El corte de
la tela
Antes de este acto decisivo hay que prever los riesgos de error. Uno de los más frecuentes es haber cogido tela demasiado escasa. Si se
presenta este caso dejar
menos para
las costuras.
Le aconsejamos que reserve 3,5 cm para las costuras laterales, 3 cm para los anchos, 3 cm para los hombros y 2 cm para el largo de mangas. Haga un trazo ligero con la tiza para estar segura de respetar este intervalo en
el
momento
de cortar.
con mano firme, corte limpio, lo más recto posible evitando desperdiciar la tela. Corte las partes principales y luego bolsillos, cuellos y demás elementos. Doble con cuidado la espalda, la delantera y las mangas. Si tiene que interrumpir el trabajo, deje puestos unos alfileres. Sostenga
la tijera
Si
su mesa de cortar no tiene largura suficiente para contener todo
el
patrón, puede echar
mano
del respaldo de
deslizará la parte sujeta con alfileres; sujete tela
por medio de un peso.
una el
silla
sobre
la
que
otro extremo de
la
montaje
el
El montaje comprende tres partes:
el
pase de hilos flojos, sujetar
con alfileres e hilvanar. Todas estas operaciones deben realizarse con minuciosidad, le evitará tanteos que le podrían desanimar.
lo
que
El pase de hilos flojos Ya
tiene ante
sí las
piezas que acaba de cortar. Estas piezas están
dobladas cuidadosamente sujetas con
alfileres; un trazo de tiza seuniones y los dobladillos. Para montaje, con un hilo especial debe:
ñala las costuras
preparar
el
— pasar — reemplazar — reproducir — pasar
y
las piezas,
las
los hilos flojos (delante
los trazos
(JQ
estos hilos tienen
estos hilos
deben
dos
puntadas.
Cómo
hilos de color;
en
la
otra parte de la tela;
de caída.
que
ser del
los de los hilos de coger faltas
tras las
detrás);
por
tiza
los diferentes trazos
los hilos
Todos
de
y
mismo
color para distinguir-
que serán de otro
ser eliminados al final del trabajo,
color.
Como
no haga nu-
proceder
Este trabajo se ejecuta
comenzando por
la
derecha de
la tela
(véase
extremo derecho y sáquela 3 cm más lejos dejando al exterior unos 4 cm para reemplazar el nudo. Haga una puntada libre (una gran puntada floja) de 5 cm, coja 3 cm por el interior y vuelva a salir; haga otro punto libre de 5 cm y así sucesivamente. Corte el hilo a unos 4 cm como a la entrada. Este hilo tiene que servir tanto en el revés como en el derecho de la tela: por lo tanto, tiene que ser visible en los dos lados de la misma. el
croquis 44), meta
la
aguja en
el
45
B
Hilos flojos el hilo flojo de A a B. Este hilo mitad de delante y, por otra, la mitad de espalda. Tiene que quedar en el vestido hasta la última prueba y sólo se quita cuando ésta se ha terminado ya (croquis 1).
El primer hilo que se pasa es
marca, por una parte,
la
Hilos de marca Deben trazarse por todos reproduce gas (para
46
el el
trazado de
montaje de
de
los trazos
las
mangas),
tiza.
De
el
del
este
modo
se
bocamancuello (para montar
contorno de
las costuras, el
las
Croquis 4
Croquis
2: sujete
con alfileres
dos piezas de tela
las
Croquis 3: dando vuelta a las unidas aparece por el otro
telas
lado una parte de
los alfileres
No
olvide hacer con las
gas
lo
tera
mismo que con y la espalda
la
man-
delan)
Croquis 3
eventualmente un cuello o terminar en escote). Pase también un hilo por el trazo de las pinzas, del dobladillo y sobre todo por el lugar de las uniones (véase p. 35).
Reproducir un lado sobre
el
otro
Sujete con alfileres las dos telas por
el trazado de los hilos que uniones (croquis 2). Al volver la otro lado verá que la segunda parte deja ver una parte
acaba de pasar sin olvidar pieza por
de los
el
alfileres.
líneas indicadas
No
tiene
por estos
las
más que pasar
los hilos siguiendo las
alfileres (croquis 3
y
4).
47
Los
hilos de caída Saque los alfileres que puso en el momento de cortar y de pasar los hilos y abra las piezas para pasar los hilos de caída. Estos son unos hilos horizontales que atraviesan el vestido: a la altura de la cintura, a la altura de las caderas y desde una pieza del pecho hasta la otra. Su finalidad es la de servir de guía para el buen conjunto del vestido durante todo el trabajo.
Los
hilos de caída tienen
que
ser paralelos al hilo de la trama, es
decir, perpendiculares al sentido del orillo. Esto sólo es posible en
una tela no cedida (véase p. 40); en caso contrario, tiene un trazo de tiza en el revés del vestido juntando entre sí las uniones de cadera, de cintura y las pinzas del pecho tanto en la delantera
como
en
la
espalda.
Pase los hilos de marca por estos trazos; este hilo debe ser siempre de color y debe ser visible para ambos lados de la tela (croquis
Es indispensable pasar también por las mangas los hilos de caída. Póngalos perpendicularmente el uno al otro; un hilo vertical que vaya desde lo más alto de la manga hasta el puño y un hilo horizontal a unos 10 cm del punto más alto de la manga. Reproduzca estos hilos en la otra manga. 48
49
El montaje con alfileres Ya tiene todos los trozos de su vestido listos En primer lugar sujete con alfileres las pinzas
para ser montados. del
pecho teniendo
en cuenta que una pinza, cualquiera que sea, se monta siempre partiendo de su punta y con más razón la pinza del pecho puesto
que de
depende de
ella
modo
decisivo toda
la
caída del vestido.
Meta el primer alfiler juntando las dos puntas de la pieza mente sobre el hilo de color; siga poniendo alfileres hasta la
costura lateral (croquis
exactallegar a
6).
Junte luego la delantera y la espalda: coloque las uniones de las costuras exactamente unas frente a las otras: júntelas con alfileres y continúe poniendo alfileres por los dos lados.
Es hora de que se vaya preocupando de la abertura que le permitirá ponerse el vestido. Si no lleva abertura por delante, habrá previsto que lleve una cremallera en la espalda (para un vestido necesitará 60 cm de abertura; para una blusa bastará con 20 cm): en caso de que la espalda lleve una costura, aprovechará ésta
—
para
cremallera;
fijar la
— en caso de un vestido tira
de tejido adhesivo de
aplíquela con
y abra luego
Monte
la la
a
una abertura para tome una cremallera más 5 cm;
sin costura, se necesita
podérselo probar. Para evitar que
la tela se
deshilache
la longitud de la plancha sobre el hilo de la espalda y sobre
el
revés
costura.
continuación los hombros; sujételos con cinco alfileres la espalda sobre la delantera para conseguir cierto
«sosteniendo»
redondeamiento de
la
espalda («sostener» quiere decir que se frun-
ce la tela a fin de darle cierto arqueo) (croquis
En
7).
compara de perfil una delantera y una espalda a nivel de los hombros verá que la delantera es algo más plana que la espalda puesto que ésta se halla algo redondeada; por esta razón es menester dar más largura a la espalda y mantener esta diferencia durante la costura de hombros (croquis 8).
50
efecto,
si
51
Hilvanar Se llama hilvanar el
al
montaje provisional que se
ensamblaje que se ha construido a base de
utilizada la
realiza a partir
alfileres.
puntada de hilván. El hilván permite además
bas del vestido y
la
de
Para ello es las
prue-
realización de los retoques necesarios (coger
faltas).
— Comience mente ne
la
el
a hilvanar
comienzo de
la
por
las
pinzas del pecho;
pinza en
el
pinza controlando en cada puntada
hilos de color (por arriba
— Hilvane luego
las
y por
fije
lugar del primer si
cuidadosa-
alfiler; hilva-
va cosiendo sobre los
abajo).
costuras de los lados; en cada sitio de unión
de una puntada hacia atrás para conservar bien
la caída de la espalda sobre la delantera; tenga cuidado de mantenerse siempre en los hilos de color tanto arriba como abajo. Continúe luego por las costuras de los hombros y las pinzas del escote. Cuando el vestido está ya completamente hilvanado, puede, si desea una buena prueba, abrir las costuras de los costados y de los hombros sujetándolas con puntada continua; este hilván mantendrá las costuras abiertas interiormente como si estuvieran planchadas. Esto no es obligatorio pero es muy práctico. Hilvane el dobladillo a 4 cm del borde con una puntada larga
— continua. — su modelo Si
zo de
la
manga
lleva
mangas hilvane
la
costura de debajo del bra-
izquierda. Pase luego dos hilos de frunce sobre lo
manga; estos hilos se pasan a medio centímetro el uno un lado y otro del hilo de color y deben salir a 2 cm por debajo de la unión del ancho de espaldas. Apriete estos dos hilos de modo que estreche la cabeza de la manga en unos 3 cm. De este modo se obtiene un pequeño arqueamiento que se adaptará al hombro. Este abombamiento de las mangas le permitirá probar y montar las mangas sin dificultad (croquis 9). Su vestido ya está listo para la primera prueba. alto de la
del otro a
52
La preparación de las mangas manga y pasar luego los dos
Croquis 9
Puede Vd. proceder de dos formas: o coser primero
el
bajo de la
de frunce como se indica en la figura de la derecha o pasar los hilos de frunce estando aúnlatelaextendida,hilvanarluegolacosturadebajodelbrazoyluegofruncirloaltodelamangacomo
hilos
lo
muestra
la figura
adjunta. Este método es
más fácilpara
las
que no tienen experiencia en
53
costura.
las
pruebas
Antes de proceder eventualmente,
prueba que vaya
a la
la faja
es
importante ponerse el sujetador y, luego con el vestido que se va a
a llevar
probar. El primero determina el emplazamiento de las pinzas del pecho,
y
la
segunda
Una prueba
el
contorno de cintura y el contorno de caderas. tres puntos importantes:
permite controlar
— elredondo, — proporciones, — comodidad,
esdecir, lalarguradelaespaldaconrelaciónaladelantera.
de las medidas de su cuerpo; que permita facilidad de movimientos. El redondose verifica en primer lugar y ya en la primera prueba; luego se verifican las proporciones y siempre durante la primera prueba; la comodidad sólo se puede comprobar cuando se hayan montado las dos mangas; es decir, en la segunda prueba. es decir, la exactitud
las
es decir,
la
La primera prueba La caída Compruebe
la
caída del vestido puesto del derecho ante un espejo
(véase p. 16), sin hacer contorsiones, o mejor aún, sobre un maniquí acomodado a sus medidas (véase p. 36).
La caída entre
el
por la longitud de espalda y la cintura; se regula por las costuras de los homdice que está bien cuando las líneas de los hilos flojos
del vestido está determinada
cuello
bros y se son perfectamente horizontales entre Si las líneas
(véase p. 48).
de los hilos flojos descienden hacia adelante,
delantera cuelga o
54
sí
la
espalda «remanda» (croquis
1).
se dice
que la
Para corregir este defecto, descienda ligeramente siendo
las
costuras de los
hombros
la
espalda desco-
(de ahí la importancia de haber
cm en estas costuras en el momento del corte) y procediendo como sigue (croquis 2): coloque el maniquí ante el espejo para controlar mejor sus indejado 3
— tervenciones; — espalda y fije
la
la
delantera sobre
la tela
ayuda de cuatro alfileres (dos delante y dos unos 10 cm del cuello;
— deshilvane
las
costuras de los
del
maniquí con
la
detrás), colóquelos a
hombros y saque ligeramente
el
interior de las costuras para prolongar la espalda;
55
— costuras de luego con hombros de delantera con cinco palda sobre en cada — quite vestido maniquí; — hilvane sobre — coloque de nuevo vestido en maniquí y compruebe sujete
los
alfileres las
la es-
lado;
alfileres
la
del
el
los alfileres; el
nuevo
la
caída en
el
el
Si las líneas del hilo flojo
suben hacia adelante,
espalda es excesiva (croquis 3); proceda a que hemos expuesto (croquis 4).
Nota:
esta corrección
o cogida de
la
faltas,
milímetros o a lo más de un centímetro.
56
de
espejo.
largura de
la
corrección inversa a
la
la
suele ser cuestión de
Las proporciones Las proporciones y la comodidad del vestido no se pueden comprobar sobre un maniquí sino sólo en sí misma. Si los detalles a comprobar son muchos, ello no quiere decir que las correcciones tengan que ser numerosas. Para más comodidad, póngase el vesti-
do
del revés.
La pinza
del
pecho
Es muy importante aunque sea muy pequeña porque puede comprometer la perfección del vestido si no está bien cogida. Su longitud no debe sobrepasar en ningún caso la punta del peantes de llegar a ella. Así cho sino que debe quedar unos 2
mm
menos visible y más fácil de planchar. Haga las modificaciones necesarias siguiendo estos principios. Su profundidad es responsable de que su pecho quede natural y no quede aplastado. será
Para hacer
la
corrección, sujete con alfileres
el
vestido
al
sujeta-
dor;
— aumente o disminuya tamaño de cuerpo. sobre — con o cuatro — costuras de con el
la
pinza recogiendo
la tela
el
sujétela
sujete
alfileres;
tres
alfileres las
comprobando que
el
la
espalda sobre
la
delantera
largo delantero es correcto.
Atención: la rectificación de la profundidad de la pinza del pecho puede modificar el largo de la delantera en relación al de la espalda. Este desajuste debe ser corregido recuperando tela en la bocamanga pero de ninguna manera en la cintura.
En
este caso se alegrará
manga en
de haber dejado 3
cm
de más en
la
boca-
el corte.
57
Ancho de pecho y de Son dos puntos gida en
caderas
esenciales a
vestido pero
el
comprobar.
No
que
tiene
tampoco debe exagerar
la
estar enco-
holgura: un ves-
demasiado ancho carece de elegancia. Recuerde que las normas de comodidad son de 4 cm para el pecho y 6 cm para las caderas (la prueba se hace sobre el revés). El pecho. Al modificar la pinza del pecho Vd. ha modificado la anchura de la delantera. Para saber si la anchura de la espalda es correcta, cruce los brazos: tiene que poder hacer este movimiento sin dificultad. Suelte o recoja las costuras del costado a la altura correspondiente a la de las pinzas del pecho. Las caderas. Suelte o recoja simétricamente las costuras del costado. Haga la rectificación directamente en sí misma, con alfileres, hasta que encuentre una línea suficientemente plegada al cuerpo pero conservando la comodidad indispensable. tido
Hiladillo de la cintura Permite asentar bien la cintura en su sitio y mente la medida de su contorno de cintura.
rectificar eventual-
Póngase el vestido del revés. Simule un cinturón sin apretar demasiado con ayuda de un hiladillo de longitud suficiente como para anudarlo y:
— apoye masiado —
este hiladillo sobre los alto ni
sujételo
con
dos huecos de
la
cintura, ni de-
demasiado bajo; alfileres
sobre
la
mitad delantera y de espalda del
vestido y sobre cada una de las costuras laterales; fije el hiladillo con algunas puntadas de hilván una vez que se haya quitado el
comenzar la prueba siguiente; puede acortar un vestido en unos 2 cm; por lo tanconveniente comprobar el largo y el redondo ante el espejo.
vestido y antes de
—
el hiladillo
to, es
58
El entallado Siguiendo los imperativos de gada a entallar más o menos
la el
moda o de su silueta, se verá oblivestido que confecciona. Esta ope-
ración se ejecuta una vez que se ha colocado lres posibilidades se le ofrecen (croquis
ra,
5
el hiladillo
de cintu-
- recoger costuras costado; espalda cremallera o una recoger costura de espalda; - coja dos pinzas partiendo pecho y terminándolas las
si
la
y
6):
del
lleva
costura,
la
la
finas altura de las caderas.
del
a la
59
Croquis 6
La caída de
hombros
los
La prueba de la caída de los hombros y el montaje de las mangas son algo más complicadas que todo lo que hasta ahora hemos explicado.
Tenga primeramente der a
las
el
vestido puesto sobre su cuerpo para proce-
primeras comprobaciones, luego lo pondrá sobre
el
ma-
que lo tiene, para hacer los retoques; mire con atención la parte superior del vestido. Tiene que caer
niquí
si
es
— libremente de — si
los
hombros
la tela «tira»
sin tirar ni apretar el cuello;
a cualquiera
de los lados (especialmente hacia
delante del cuello) suelte ligeramente las costuras de los
hombros
(croquis 6);
—
si la
tela
hace arrugas
bocamangas en bros (croquis
—
la
(lo
más frecuentemente a la altura de las un poco las costuras de los hom-
espalda) recoja
7);
un pliegue horizontal atraviesa la espalda de un hombro al otro a la altura del ancho de espalda, suba el pliegue hacia el cuello y hacia los hombros para hacerlo desaparecer (croquis 8).
60
si
Croquis 8
61
El montaje de las
En
la
muy someramente
—
mangas
primera prueba no montará más que una manga y aun ésta (véase p. 52):
sujete la parte superior de la
vestido por
hombro
medio de un
manga
alfiler
a la costura del
(manga derecha
hombro
del
a la costura del
derecho).
— manga sobre luego con ancho delantero; unión — de también unión — coloque otros dos entre — compruebe largo de manga y sujete
alfiler la
el
vestido a
la altura
de
del
la
a la altura
sujétela
alfileres la
el
la
ancho de espalda; ya indicados; suelte o recoja eventualmendel
los tres
te las costuras.
Importante: no «pique» la tela o haga muescas jamás en la primera prueba, puede que necesite todas las reservas de tela para la comodidad y para hacer las modificaciones definitivas una vez que haya montado las dos mangas, es decir, en la última prueba.
Retoques del patrón base Los retoques que ha efectuado después de la primera prueba provienen, en primer lugar, de su conformación y, en segundo lugar, de la tela empleada. En el primer caso siempre encontrará
las
tas si parte del
mismas
fal-
mismo
pa-
trón; por lo tanto habrá
que
rectificar el patrón.
De
este
modo, y
tras
unos tanteos inevitables, podrá evitar las faltas más
D
importantes.
ajustes ocultos de
y F indican
'
los J
delantera
62
y
espalda.}
La segunda prueba Una
vez cogidas
las
faltas
y hechas
rectificaciones,
las
es decir,
de marca y reproducidos en la otra parte, «reconstruya» otra vez del mismo modo que para la primera prueba: sujete con alfileres y luego hilvane. Estas puntadas de hil-
una vez pasados
los hilos
ván son las que permitirán las costuras definitivas (a máquina o a mano); por lo mismo hay que ejecutarlas muy regularmente, relativamente cerca unas de otras y exactamente en las costuras. Compruebe con el centímetro que las dos piezas de pecho estén a la misma altura y que tengan la misma profundidad. Prepare el dobladillo con hilván, sujete con alfileres el hiladillo de cintura en el lugar que le corresponde (véase la primera prueba) y prepárese a montar
las
mangas
si las
tiene.
Las mangas La caída de la manga Ocúpese primero de una manga. Controle la caída en sí misma o sobre un maniquí, es la mejor solución. Para ello, coloque el vestido (en su sitio) en
— coloque
el
el
maniquí. Luego:
hilo flojo vertical de la
costura del hombro:
A
manga
sobre B. ¡Ojo!
manga debe
el
continuación de
la
trozo previsto para
la
a
doblado hacia el interior de la misma de modo que sujete con alfileres el derecho de la manga sobre el derecho del vestido; los hilos de frunce le ayudarán a ello (véase costura de
la
ser
p. 52);
— coloque
continuación
el hilo horizontal en ángulo recto con cuerpo del vestido; sujete con alfileres la manga por delante y por detrás a la altura de las uniones del an-
a
los hilos verticales del
cho:
C
frente a
D
y E
frente a F.
Nota: el montaje del bajo de la manga debe ser liso. Si la manga no es suficientemente ancha en este lugar puede ensanchar la costura de la manga o estrechar un poco la costura situada en la bocamanga del vestido. La caída de la manga debe ser natural, sin arrugas horizontales; si se producen, suba un poco el contorno superior de la manga apretando los hilos de frunce.
63
La preparación
del montaje
las uniones: si un emplazamiento ha cambiado como consecuencia de una o varias correcciones o cogidas de faltas (sea en las mangas o en el ancho), indique las nuevas uniones con
Compruebe
exactitud sobre los dos lados del vestido porque la menor separación provocaría diferentes caídas de las mangas. Después, quite los alfileres.
El montaje Vuelva el vestido al revés. Siempre teniendo en cuenta las uniones, sujete con alfileres las mangas como indica la figura comenzando por la parte superior de la manga. Iguale la anchura de la cabeza de la manga entre los tres puntos de unión por medio de los hilos de frunce; ponga alfileres en buen número para sujetar bien el entorno y la bocamanga entre sí. Todos estos alfileres deben colocarse sobre los hilos de frunce en el lado de la manga. El bajo de la manga y el hueco de la bocamanga deben adaptarse naturalmente pero es posible que sea necesario recortar en la manga pues sobrepasará de la bocamanga. No se preocupe por ello y no corte nada por ahora. Sujete esta parte del montaje por medio de alfileres colocados esta vez por el lado del vestido siguiendo la línea de bocamanga indicada por los hilos de color. Hilvane esta manga comenzando por una puntada de pespunte que sujete los puntos de unión C y D; vaya con puntadas cortas y apretadas comprobando tras cada una de ellas, que sigue bien, por una parte, con los hilos de la bocamanga del lado del vestido y, por otra, entre las dos hileras de frunces del lado de la manga; hilvane de este modo hasta las uniones E y F. Pase luego bajo de
la
el
lado del vestido para hilvanar (siempre apretado)
manga sobre
el
el
hilo de color.
lo mismo con la segunda manga; compruebe con atención dos caídas de las mangas en Vd. misma o sobre el maniquí. Tienen que sentar rigurosamente iguales.
Haga
las
64
Comprobar
los retoques
la segunda prueba poniéndose Vd. misma el vestido por el derecho a fin de comprobar todos los puntos modificados: pinzas de pecho, ancho total, caída de hombros, emplazamiento de la
Haga
cintura, largo, etc. la primera prueba han sido insufipor el contrario, demasiado acentuadas, rectifique de nuevo aumentando o disminuyendo los retoques. Tenga en cuenta que después de esta prueba, el vestido estará definitivamente cosido; si comprueba que subsisten algunas faltas, está a tiempo de remediarlas.
Si las
correcciones hechas tras
cientes o,
65
La comodidad o facilidad de movimientos Una vez que están montadas
la
son los
las
dos mangas,
se
puede Vd. dar
comodidad que va a tener en sus movimientos. Varios defectos que aún le pueden estorbar:
cuenta de
la
— Un ancho lante. Suelte
de espalda escaso
le
molesta al cruzar
brazos de-
los
en este ancho medio centímetro por cada lado dismi-
nuyendo constantemente hasta llegar a la costura de hombro, por una parte, y hasta el comienzo de la bocamanga por otro (croquis 1).
— Un
defecto de montaje de la
brazos y
da
le
la
manga
le dificulta el
levantar
impresión de que tiene una barra bajo
los
los
hom-
bros.
Hay demasiada por
lo tanto
en
altura en la cabecera de la la
manga; hay que quitar
parte superior redondeada (croquis
— Una bocamanga demasiado escotada o baja hace que brazos
se
al levantar los
levante todo el vestido.
Levante todo lo que pueda la bocamanga por bajo el brazo, por el sitio donde ha dejado
taje
siente
2).
que
la
lugar (croquis
bocamanga
le tira,
la
costura de
tela; si
ponga una cuñita de
no tela
mon-
basta,
si
en este
3).
— Un montaje de manga demasiado baja en
el
hombro
le
molesta
al levantar los brazos.
Levante un poco la manga sobre la costura del hombro redondeando armoniosamente el hilo de montaje (croquis 4).
66
— El ancho
delantero demasiado escaso hace «salir» a la
manga
hacia adelante.
Ensanche un poco la bocamanga desde la costura del hombro hasta un poco más bajo que la unión de la manga (croquis 5).
— Le molesta
el conjunto de la bocamanga. Es posible que las costuras interiores dejadas en la manga y en la bocamanga le molesten simplemente por su exceso; una vez picadas y repasadas las mangas este inconveniente puede desaparecer; pero si la bocamanga no está suficientemente amplia hay que «pi-
comodidad (croquis
carla» para conseguir
— El
6).
cuello está demasiado cerrado.
Busque
el
sitio
que carga sobre
el
cuello (teniendo en cuenta la
costura interior y recordando que va a necesitar algo menos de cm para esta costura si el cuello es sencillo o «degollado»). Si esto
sucede a
de
la altura
estas costuras en
uno o dos
la
1
costura de hombros, suelte un poco
mm
igualando con
la
costura inicial en
una longitud de 4 cm.
— El
cuello escota demasiado.
Ello puede suceder por dos causas:
la
las
espalda: cierre
más
pinzas del cuello;
— El
la
por
las
costuras del
hom-
las
si el
grave; hay que empujar
bros hasta
1)
costuras en algunos milímetros, 2) por en este caso la cremallera o en su defecto,
bro; cierre en este caso
montura de
la
cuello escota por delante, la cosa es
parte que sobra por delante a los
las
mangas (croquis
más
hom-
7).
cuello hace un hueco en la base del cuello. Siendo delante no demasiado grave; «embébalo» milímetro a milímetro. Una vez que ha hecho todas las rectificaciones (ha cogido todas las faltas) han terminado las pruebas. Puede ya coser definitivamente su veses
tido.
68
coser
Cosa Vd. a máquina o a mano manera lógica y práctica.
Coser
lo
importante es hacerlo de una
máquina
a
• La máquina de coser hace un trabajo limpio pero es menester no torcerse porque si no, las costuras una vez abiertas no quedarían planas. Por lo mismo no hay que ir demasiado de prisa; esta es una condición esencial para coser derecho. • Regule la puntada de la máquina de coser a un tamaño medio: si es demasiado fina le romperá la tela y si es demasiado grande, las costuras, una vez abiertas, dejarían aparecer vacíos entre las
puntadas. •
Haga
todas
las
costuras en
la
misma
dirección: de abajo a arri-
•
y de izquierda a derecha en las horizontales. Las pinzas deben coserse empezando por la base para terminar
en
la
•
Las costuras del
ba en
las verticales
punta.
manga
como •
hacia
el
hombro deben mismo si
cuello (lo
coserse
yendo desde
se trata del
hombro
la
boca-
izquierdo
del derecho).
Si el
vestido lleva embebidos o frunces, cosa sobre
el
lado en
embebido o el frunce; sostenga la tela con la mano y cosa lentamente. Puede también meter un papel de seda entre la máquina y la tela (rompa el papel una vez hecha la costura). que
70
se halla el
Las costuras Quite
mayor
la
No deje más que los hilvanes, de frunce y el hilván del dobladillo. hiladillo de cintura. Luego:
parte de los hilos.
los hilos flojos, los hilos
Quite también
— cosa — luego
el
pinzas del pecho y del cuello; las costuras del costado; al llegar a
las
la altura
de
la
pinza
del pecho, deje de coser (corte el hilo dejando largura suficiente
para hacer un nudo) y ahora siga cosiendo la otra parte de pinza. Esta quedará así independiente de la costura;
— cosa costuras de hombros; — cosa costuras de mangas; — termine con costuras de
la
las las
las
las
las
bocamangas respetando
plitud señalada por los hilos de frunce; haga
(compruebe bien
hilos de frunce
no haga
la
la
la
am-
costura entre los
curva de este montaje para que
bolsas).
La cremallera modelo elegido lleva cremallera en la espalda sin costura, hay que hacer una abertura para reemplazar esta costura. Al hacer el ensamblaje con los alfileres (véase p. 50) hemos previsto ya una abertura para poder meter el vestido por la cabeza; aproveche esta cobertura provisional para poner la cremallera: coja una tira de forro de 8 cm de ancho y de una largura superior en 6 cm a la de la cremallera (ésta tiene, en principio, 20 cm Si el
—
para
las
blusas y 60
cm
para los vestidos); 71
— haga un corte en su mitad en
el sentido del largo y sujete con derecho del vestido (derecho con derecho) indique por medio de una marca de tiza el lugar exacto al que llegará la cremallera poniendo su punto de partida a 2 cm debajo
alfileres la tira
sobre
el
del cuello;
— hilvane sobre
el
ambos lados de la abertura. Cosa a máquina más cerca posible de esta línea partiendo del
largo de
el
hilván lo
cuello; unas puntadas antes de llegar a la
vuelta
y cosa
— corte
el
otro lado hasta
el
marca de
repáselas
con
la
plancha; vuelva
interior del vestido, hilvane sobre el derecho sin dejar
ca
el
forro, junte los bordes la
Consejo:
colocación de
Si
un trozo de 72
dé
la
entre las dos costuras, sin tocarlas, abra las costuras de
un golpe de uña y
Véase
tiza,
cuello (croquis 1);
la
con un hilván
cremallera en
no ha hecho nunca un tela.
el
forro
al
que aparez-
a caballo (croquis 2).
la p.
77.
hojal, ejercítese
primero sobre
La plancha El importante trabajo de
la
plancha exige también una preparación
que no conviene escamotear. • Para abrir bien las costuras y dejarlas limpias, hay que quitar todos los hilos de hilván que entreveraban su abertura, es decir,
hay que deshilvanar. Por ca del dobladillo,
la
el
contrario, deje los hilos flojos, la
del borde del cuello
y
la
de
la
mar-
bocamanga
si
está indicada.
Anude
•
los finales de los hilos de costura para
que
éstas
no
se
suelten.
bocamangas en 12
mm.
•
Recorte
•
Iguale las costuras bajo los brazos dejando 2 cm. Si estas costu-
ras llevan
las
costuras de
una curva
las
interior,
haga unos endentados en su borde el derecho del vesti-
para evitar que «tiren», lo que se notaría en do.
Nota:
si la
que ha empleado
tela
hay que abrir las pinmitad desde el centro hasta
es gorda,
zas del pecho, es decir cortarlas por
la
el vértice.
El «trapo mojado» Prepare
el
«trapo mojado» que debe estar más o
en agua según
la
naturaleza de
la tela a
menos embebido
planchar. Así para plan-
char lana hará falta vapor y, por lo tanto, un trapo muy impregnado de agua. Para tener un trapo simplemente húmedo proceda del siguiente
modo:
— empape en agua mitad trapo y — repliegue parte mojada sobre parte la
la
De
del
escúrrala;
la
seca.
modo
obtendrá una humedad que podrá «regular» escurriendo más o menos la parte mojada en agua. • La seda natural, el rayón, eJ algodón no necesitan «trapo mojado» para la plancha porque las costuras se abren fácilmente con la plancha; en cuanto al algodón puede emplear si lo cree necesario el
este
trapo húmedo.
•
Las
fibras, las telas sintéticas se
planchan con un trapo húme-
do.
73
Para planchar bien El calor de
plancha junto con
la
humedad
la
del trapo tiene gran
importancia en algunos tejidos. Se utiliza esta acción para abrir las costuras pero también para reabsorber el «embebido» (término técnico para significar
misma acción puede, algunos
cuando
es
sitios,
se
exceso de amplitud). Sin embargo, esta
el
no
si
decir,
plancha en
se tiene cuidado,
estirar el tejido
en
estirarlo sin querer; esto es frecuente
tabla de la plancha.
la
Tenga, pues, cuidado para evitar cualquier deformación, de sujetar las partes concernientes con unos alfileres al forro de la tabla a
unos centímetros del trozo que tiene que planchar. Esto
le
evitará
disgustos.
Planche siempre
al
hilo
aunque
la
pieza esté cortada
al bies.
La plancha propiamente dicha Ponga el vestido del revés y proceda del modo siguiente: Comience planchando las pinzas del pecho. Estas pinzas se planchan en la parte redondeada más ancha de la tabla colocando la punta de la pinza un poco por detrás del borde de la tabla. Planche primero sin apretar y sin trapo mojado; abra la pinza si es menester o dóblela hacia uno de los lados. Ponga el trapo mojado y pase la plancha sin apretar demasiado. Levante el trapo mojado,
redondee •
Haga
mejor que pueda para darle
lo el
mismo
Planche
las
que emplear dido sobre
el
debe «tirar»; adecuado.
trabajo en las pinzas del cuello
la
costuras del costado; tabla de planchar,
paño de planchar, si
y luego abra
las
si
la
si
el
vestido es cerrado tiene
no, coloque su vestido exten-
anchura interior del vestido no un poco en el sitio
apareciese este defecto «pique»
• Puede suceder que cho del vestido; quite
74
hueco del pecho.
hombro.
costuras del •
el
el
peso de la plancha deje marcas en el deremarcas cuando la tela está todavía ca-
estas
pasando
líente
entrada de • la
la
la
plancha por
Planche del
mismo modo
manga, uniones,
A
el
revés del vestido, entre la tela
y
la
costura. las otras
costuras (espalda, bajos de
ojales, etc).
la manga. Para ello, coloredondo mayor de la tabla, el cuerpo del vestido abajo, el borde de la costura de manga ante Vd., y los frunces de la manga arriba. Sujete en el borde de la tabla esta parte de la bocamanga con dos alfileres para evitar deformar el montaje de la manga. Con la plancha a medio calor ajuste la anchura sobrante sobre la manga; se trata de hacer desa-
•
que con
continuación haga entrar
el alto
de
la
el alto
bocamanga sobre
de
el
la traza de los frunces. Sírvase en este trabajo del trapo mojado. Si el resultado no es satisfactorio comience de nuevo humedeciendo un poco más el trapo; seque de nuevo. El planchado definitivo del montaje de las mangas se hará sobre el derecho en el último momento. El bajo de las mangas no se plancha en princi-
parecer
pio.
Coser
a
mano
Aunque tes las
cosa un vestido a máquina, es preferible que algunas par-
cosa a mano. Estas son: los dobladillos,
tos detalles de
acabado
(cuello,
la cremallera, cier-
bocamangas, bajo de
las
mangas),
los botones, los cierres...
Para coser Si
Vd.
mano
el dobladillo haga puntada larga. cuidadosa y exigente en las terminaciones, sobrehilar a borde de todas las costuras (muchas máquinas evitan ya
es el
este trabajo fastidioso).
coloca a
mano
en
En
caso de
un vestido forrado,
el
forro se
el interior del vestido.
75
El dobladillo la vez, es el sello de una buena derecho del vestido: compruebe que el redondo indicado por el hilo rojo es efectivamente bien redondo. Si remanga en los costados indique el re-
El dobladillo, sólido e invisible a
hechura. Se prepara por
—
dondo
definitivo
— hilvane
con
el
alfileres;
alfileres con una puntada larga y floja; el borde del dobladillo debe ser limpio y doblarse naturalmente; determine la altura del dobladillo que una vez terminado no debe exceder de los 5 ó 6 cm. Si la tela sobrante no tiene la misma altura en todos los lados (croquis 1) tome como base la parte menos alta; indique con tiza a cada 15 cm más o menos esta medida:
recorte
— cosa
76
el el
sobre estos
dobladillo
al igual.
dobladillo con puntada larga.
cremallera
Una
vez preparado el corte para la cremallera (véase p. 71), tiene que sujetar la cremallera pero antes de coserla hay que meterla en agua a fin de que luego no encoja (ahora que el soporte de las cremalleras no suele ser de algodón, no es necesaria esta precaución).
Una
cremallera sin cabeza de adorno decorativo, tiene que ser
prácticamente invisible una vez puesta; para
dos bordes de
—
ajústela
medio
la
con
costura que
la
comenzando por
alfileres
que siendo movimiento
del cuello (piense en
deada, debe conservar este
ello,
deben tocarse
disimulan (croquis
arriba a centímetro
y un poco redon-
espalda
la
sujetar la cremallera
al
los
2).
con
alfileres);
—
deje los dos bordes de la abertura unidos entre
tada hilvanada a caballo; coja
medio centímetro
sí
por una pun-
hilván a cada lado de la abertura a
el
del borde;
— cosa luego con un
hilo del color del vestido; cosa a pespunte,
mm
puntada más pequeña posible sobre el derecho y de 3 en el revés; comience a coser partiendo del cuello; cósalo aquí por los dos lados para evitar un desajuste en las dos puntas de la cre-
con
la
mallera;
— haga un nudo en arriba
como
el
interior a cada lado de la cremallera tanto
abajo.
cuello Para terminar bien un cuello es preferible doblarlo. El patrón base en el que Vd. ha hecho sus retoques cortar
el
forro (sobre 6
mente
el
escote.
Puede
cm
le servirá
para
de ancho) que debe reproducir exacta-
utilizar
también
la
misma
tela del vestido a
condición de que ésta no sea demasiado gorda.
Corte esta forma utilizando vestido; trace con tiza
el
el escote,
mismo procedimiento que para marque
el
centro y los hombros; rueda sobre la tiza para igualar el
un ancho de 6 cm; pase la dos partes; cosa las costuras de hombros y ábralas. Aplique este forro sobre el escote, derecho contra derecho presentando hacia el lado de Vd. el revés del forro. Haga coincidir las costuras de hombros y coloque el centro del forro sobre el hilo flojo (croquis corte en
las
la costura interior sobre medio haga unas muescas en esta costura hasta
Hilvane, cosa, recorte ligeramente centímetro; a cada 2 llegar al hilo
pero
cm
sin abrirlo, vuelva al interior e hilvane
para
fijar
77
el
forro; pase
la
aguja
al
rededor con una puntada ligera y el derecho (croquis 4).
floja
para evitar que se marque en
Nota: Emplee el mismo sistema para rematar las aberturas de un mangas y los bajos de las mangas cortas o largas si estas últimas no terminan en puños.
vestido sin
La última plancha Antes de realizar la última plancha pruebe el vestido o póngalo sobre el maniquí; observe con atención si tiene aún faltas que se
puedan eliminar 78
al
vapor. Obtendrá resultados admirables
utili-
zando
el
sólo sin
calor de la plancha el
peso de
la
y un trapo mojado. El vapor actúa
plancha. Por este procedimiento puede vol-
ver a dar forma a un cuello, a una bocamanga, quitar una señal de
plancha demasiado
Termine en
la
visible...
tabla de planchar quitando las marcas de hilo (do-
bladillo, cuello, hilos flojos).
sobre
la
Meta
la
tabla de planchar teniendo
parte superior de la el
planche, de una marca a otra del ancho,
un trapo mojado, Para preparar
el
vestido por el
el
manga
derecho,
montaje con ayuda de
sin apretar ni sacar brillo.
dobladillo, varían los
métodos según
la clase
de
tela:
— un algodón requiere una entrada de medio centímetro y no presenta problemas; — rayón y deshilachan fácilmente; menester fino
las
el
fibras se
sujetarlo a base de sobrehilar
es
que
se
puede asegurar con una pasa-
da a máquina; ésta se hará sobre el sobrehilado sin pasar el hilo porque sería visible por el derecho; las telas sintéticas no se deshilachan casi y bastará una simple pasada a máquina a dos mm del borde. Otro procedimiento consistiría en coser un contrafuerte para ocultar cortes y deshilachados; se une el contrafuerte al vestido por una puntada lateral, pero tiene el peligro de que se note en el derecho y no es desde luego un procedimiento de «modista». Le aconsejamos el sobrehilado con una pasada a máquina (croquis 5).
—
Planche
la
costura
y
el
sobrehilado antes de sujetar
el
dobladillo;
esto permite «adelgazar» la parte sobrehilada
y quitar
dobladillo a la altura del sobrehilado, hilvane
y ya puede coser
las marcas de espesor lo que será posible una vez terminado el dobladillo. Hecho esto, siempre del revés, sujete con alfileres el contorno del el
dobladillo.
79
LAS FALDAS
Una
falda y un jersey,
una
falda y
una camisa, una
un camisero, una falda y una túnica... son juegos que se pueden emplear siempre. ¿Cómo se puede hacer una falda? La falda es la base de un
falda y
guardarropa de todas
las
mujeres, de todas las eda-
des, de todas las actividades y de todos los estilos. La falda cuya forma nos sienta bien la volvemos a copiar
en telas y colores diferentes según las circunstancias.
bolsillos,
Toda
la
las estaciones y diferencia consistirá en los
en los cinturones, en los
flecos...
fruncida
la falda No fácil
sólo es
falda
la
más
de realizar sino
también
la
que
más fácilmente
se presta a
numerosas variantes. Puede llevar una costura al
hilo en la espalda
dos costuras en
un
costados,
o
los
dobladillo,
eventualmente una abertura y sólo precisa
dos medidas: el
la altura
y
contorno de cintura.
LAS TIJERAS Todos
los
modelos que
presentamos esta falda
menos
a partir
de
son más o
fáciles
de ejecutar
aunque todas están destinadas a principantes;
he aquí
la
significación
de nuestos símbolos:
muy
tacil
fácil
presenta algunas dificultades
82
IDEAS PARA LAS FALDAS
FRUNCIDAS Estas faldas son tan fáciles de ejecutar que Vd. podrá poseer varias
y todas diferentes unas de
— estampado
otras.
Puede escoger:
de grandes motivos, una cintura de un color com-
plementario y para completar el conjunto, un camisero realizado en uno de los tonos base del estampado;
— rayados que ofrecen numerosas posibilidades según modo disponga; como — escocesas o de cuadros que permiten de das de sport o de camaradería; — combinaciones de color o de o de mezclas de estampados; — disposición de volantes fruncidos en el
se les
la
telas
realización
fal-
telas
a diferentes alturas,
telas
diferentes o no.
Vd. puede barajar otras ción de el
ideas,
por ejemplo: hacer una composi-
unidas en un ancho con flecos y cosidas en falda o confeccionar los bolsillos y la cintura en opo-
tiras diferentes
bajo de
la
sición a los tonos de la falda.
La confección En una tela de 140 cm
de ancho,
la
una costura en
el
de las caderas, una anchura igual a una vez y media el contorno de la cadera baja. Así ob-
espalda o en un costa-
tendrá un frunce ni demasiado ce-
falda sólo llevará
centro de
la
falda, a la altura
do.
En una
tela
de 90
cm
de ancho,
la
rrado ni demasiado abierto (naturalmente que Vd. es libre de prefe-
un frunce más cerrado: dos ve-
falda tendrá costura a cada lado.
rir
Para una comodidad normal de falda, le aconsejamos que dé a
anchura de por ejemplo).
la la
ces la
la
cadera baja,
83
Los frunces Dos
posibilidades se
— O hacer
ofrecen:
le
de
a la altura
cintura
la
un pequeño dobladillo en el que meterá un lazo o una goma, igual que en una braga. En este caso la
goma debe
correr entre dos pasa-
das de máquina horizontales.
El
espacio entre las dos costuras está
determinado por la anchura de la goma; tiene que circular libremente para obtener pliegues regulares pero la holgura no debe tampoco ser demasiado grande; por ejemplo, para una goma de 3 cm de ancho, en una tela fina, el espacio no debe sobrepasar los 3 cm y medio; si la tela es
gorda, aumente
el
Croquis
1
espacio
en función del espesor de la tela. Termine la corredera con dos oja-
de
en
verticales
les
la
uno
falda a 5
parte exterior
la
cm
de distancia
del otro para dejar
necesario para hacer
goma o
lazo.
de empezar
Ponga
el
nudo de
el
el
espacio la
Si el
lazo antes
costuras y déle la suficiente longitud para poder hacer
las
si
no proceda
la cintura.
falda fruncida sin cintura
Sepa que
un montaje
Hilvánelos tres veces
pio
la altura
tales.
84
de
la
(en princi-
cintura) en los
costados y obtendrá un buen re-
lo elástico especial (croquis
1).
la falda le «res-
Añada unos centímetros
dondo. Esto es de que
el
mon-
tiene las caderas
pingará» un poco por los lados.
centro y junto al borde). Cosa los frunces a máquina con un hi-
a intervalos regulares (en la base,
en
si
un poco marcadas, a
de frunces superpuestos y elásticos. Haga pliegues de 5 a 6 cm desde
una
tada.
un bonito nudo.
—O
Vd. tiene formas
Piense un poco antes de entallar
muy
importante en el caso lleve rayas horizon-
la tela
CINTURA
Para
una
DELANTERA
falda
más
Croquis 2: se necesitan dos altos de falda de una tela de 90
ancho
refinada Tiene frunces, una costura en cada lado y una cintura montada. Para este modelo escogerá una tela de 90
cm
de ancho.
a espalda
de
En
la
CREMALLERA
parte destinada
quite una peunos 10 cm) a todo lo largo del orillo porque si no tendría demasiados frunces en la espalda puesto que ésta es más estrecha que la delantera. Esta tira le
queña
la falda,
tira (de
servirá luego para la cintura (cro-
quis
2).
Doble
olo
DOBLADILLO FALDA DE
60
FALDA DE
70
DOBLADILLO
la tela
en dos, derecho con
cm
derecho, marque con un hilo de color la mitad de delante y de espalda; trace luego con tiza
la línea
de cintura. Para que
la
cintura siente mejor,
el
montaje de la cintura debe ser un poco arqueado en el centro de la delantera y en el de la espalda según su contorno (croquis 3).
[_ DOBLADILLO Croquis 3
FALDA LARGA
Pase un hilo de color sobre la tiza y reprodúzcalo en el otro lado de la falda.
85
cm de
Croquis 4
-CONTORNO DE CINTURA ESPALDA
-CONTORNO DE CINTURA DELANTERAJ
MONTAJE SOBRE
1
PLIEGUE DEL CINTURON
|
LA FALDA
Di El contorno de cintura
sitúa entre
se
La cintura montada Puede ser más o menos su silueta y según ser al hilo
F y D.
de este alta
según
moda; debe
la
y tomada en el sentido que se ceda.
del orillo para evitar
— Corte una
de
tira
tela
de
gura de su cintura; añada go 6 cm. reservados para
la lar-
a este lar-
monta en
lo
que
cremallera y para la costura interior. Esta tira debe te-
más
la
tres
anchura de
cm
la cin-
de costuras inte-
— Pase C-D
un
(a 5
facilitar
falda en
una cintura las
el
montaje de la hilo hay que
al
indicaciones sobre esta
última; se hacen con hilo de color señala, horizontalmente, el si-
de montaje de
y por
la falda, les,
la
en
el
las
la
cintura sobre
uniones, vertica-
centro de
la
delantera, de
espalda y en los lados.
— Pase un
hilo de color en el cen-
tro de la tira de tela en el sentido
del largo: de
A
a
B
(croquis 4); este
de la cintuuna vez plegada; por cada lado
hilo representa la altura ra
86
doblar
unión vertical extremo derecho
hilo de
cm
del
de la cintura) y otro E-F en el lado opuesto para indicar el contorno de cintura.
— Como
el
ancho de espalda
siempre menor que cuencia
— Para
tio
se-
la falda,
B', el hilo para
otro, A'
tera tiene
que
A" B"
para coser por detrás.
riores.
marcar
de cada lado
B' y
de montaje sobre
rá el hilo el
cm
la
ner dos veces tura,
hilo, a 3
otros dos hilos A'
el
el
de
la
que calcular en conseemplazamiento de las
uniones de los costados. Para
cm
es
delan-
ello
contorno de cintura: marque la unión I-J en la mitad de esta medida a partir de E-F: así obtendrá el emplazamiento de la quite 5
a su
costura del lado.
Para obtener
el
centro de espalda,
divida en dos partes iguales
comprendida entre E-F tendrá
la
Para tener
línea el
la
e I-J
parte
y ob-
G-H.
centro de
la
delantera
K-L, divida en dos partes iguales la parte comprendida entre I-J y CD.
— Reparta
regularmente los frun-
ces entre estos puntos de señales
separar un poco los
(es preferible
frunces de delante llevándolos hacia los lados).
Hilvane y cosa. Croquis 5
Las uniones de falda y el cinturón van indicados en trazos fuertes
— Antes de doblar
en
ga en medio una entretela,
el croquis
tará
que
la
la
cintura ponella evi-
cintura se arrugue.
Manténgala por medio de una puntada floja a todo lo largo de la costura de cintura.
— Vuelva
la
cintura sobre
la
entre-
haga un pequeño dobladillo en pico para formar el capuchino de cierre (véase p. 188). Después de planchar esta cintura, cosa la cremallera en la costura tela,
El montaje un lado y otro del hilo de montaje y con un hilo doble, pase so-
A
bre
unos frunces^ finos. con alfileres el derecho cintura sobre el derecho de la
la falda
— Sujete de
la
falda,
D
sobre
K
la
costura del lado
sobre
el
hilo del cen-
tro de la delantera,
G
sobre
izquierdo,
del centro de la espalda,
otro lado de
la
el
hilo
F sobre
el
costura izquierda
dejando libre una parte de esta costura para la cremallera.
—
del costado (véase las p. 71 y 77).
— Coloque luego
los cierres o un botón si tiene previsto un ojal. Este montaje vale para cualquier tipo
de
falda.
Las terminaciones Proceda
ponga
el
a
determinar dobladillo.
costuras interiores la se
si
el
redondo y
Sobrehile
las
cree que la te-
puede deshilachar. 87
la falda recta
Clásica por excelencia,
la
faldc.
acompañada de un camisc o de un jersey es el conjunto recta
ordinario ideal. Tiene que ponei
mucho
interés en
poner bien
punto su patrón porque le servirá de base para muchas variaciones 88
menos
clásicas.
a
90 tm
Croquis
1.
Se necesitan 2 altos de
falda en una tela de 90
cm de
ancho y un solo alto en tela de doble ancho o de 140 cm.
El montaje Corte
hilvane
la falda,
las
pinzas y
costuras del costado y pruébela. Hay dos puntos importantes para
que una falda
lisa
caiga impecable-
mente.
— I
[^ESPALDA
!
El patrón Aconsejamos
que hagan su patrón base partiendo de un vestido viejo según las instrucciones dadas en la p. 30. Para las que han comprado un paa las debutantes
el ancho de caderas hay que tomarlo en armonía con las pinzas de la cintura. Según la redondez de las caderas y el volumen de cada una, las pinzas estarán más o menos profundas (véase p. 95). la falda debe quedar bien equilibrada en las caderas, es decir, que las líneas de hilván que señalan la
—
cadera alta y la baja (véase p. 93) deben estar perfectamente horizontales. el
Este equilibrio se regula por
interior de la cintura
rebajando
la
subiendo o
línea de la cintura
(véase pp. 94
y
95).
trón en un comercio, es importante
comprobar
si las
medidas son exac-
Una
vez probada y comprobada la que ponerle una crema-
tas.
falda, tiene
A
llera (véase
aquellas que por su constitución
están entre dos tallas y no se atreven a hacer correcciones importana un patrón de comercio, les aconsejamos que hagan su propio patrón de base (véase p. 93).
tes
la
pp. 71 y 77) y cintura (véase p. 86).
Un
consejo:
No
mente de pasar
las
montar
olvide especialeventuales recti-
ficaciones al patrón de base.
89
La
falda
Si la
moda
con abertura
pide una falda semilar-
para poder andar con soltura
ga,
—o
mediante un pliegue costura que deberá añadir en el momento
tendrá que hacerle aberturas. Estas
de cortar (croquis
aberturas se pueden practicar en las
Cosa
no hay problema pero haga un nudo al final de la costura a máquina para que no se corra (croquis 2).
del pliegue
costuras laterales; en este caso
Si la
ra
abertura se halla en
o en
la
la
la
costura
final
como
lo indican los cro-
quis 4 y 4 bis.
Nota: Vd. puede pespuntear el un hilo del mismo to-
pliegue con
da (véase
no.
90
punto
delante-
espalda puede hacerla:
7)
el
y reparta la tela suplementaria a una parte y otra de la
— o mediante una abertura doblap.
3).
costura hasta
DO
Croquis 4
La Es
bis
falda "évasé»
sencilla
de realizar; basta que
tome su patrón de base de
la
falda
recta:
— sobre
el
patrón delantero pro-
longue en 3
cm
del dobladillo y
de ancho
la línea
marque un punto
A;
— desde
este
punto, trace una
lí-
La
falda larga
tubo
Para realizar esta falda tome
el
pa-
nea recta al punto B que señala la cadera baja. Esta nueva línea indica la costura del lado de la delantera
trón de base y prolongue la línea de costura de los lados a partir de
de su falda evasé (croquis 5); haga lo mismo para la costura del lado de la espalda. Nota: según su preferencia o se-
unas aberturas
—
anchará más o menos la línea de esta falda añadiendo o quitando algunos centímetros a las
gún
la
moda
costuras de los costados.
las
caderas hasta
mo modo
si
el suelo.
Hágale
lo desea del
que en
las
faldas
mis-
más
cortas.
Según la materia de la tela empleada y según su color, puede llevar esta falda abierta en los costados dejando entrever un fondo diferente.
91
La
falda
abotonada
Para transformar
©
patrón de una
el
falda clásica en falda recta abotona-
da, basta
con seguir
base de
delantera para las costu-
ras
la
de los costados,
de
la línea
así
como
el
indicación
la
de cintura, de para
patrón de
el
las
pinzas,
emplazamiento
del centro de la delantera.
Añada una
tira
de 10
cm
de ancho
a contar desde la línea del centro
de
la
delantera y prolongue
las lí-
neas de cintura y del dobladillo. En el centro de esta tira trace en
punteado la línea de pliegue de la montura, paralelamente a la línea
Croquis
del centro (croquis 2).
La espalda
la fal-
da
el
lisa.
es idéntica a la de Corte su falda según
pa-
trón.
El montaje Hilvane las
las
costuras de los lados,
pinzas, doble la
montura
e hil-
vánela.
Para
las
cosa
fácil
no
principiantes
resulta
hacer los ojales, por eso
aconsejamos que pongan los como adorno pero uniendo la falda con cierres automáticos. les
botones
Cosa
los
botones y
siguiendo la
automáticos
los
para que no cosa los Deje que la
la línea central
falda caiga bien pero
botones hasta abajo. falda se abra al andar a la altura de las rodillas y cosa el último botón a
unos centímetros sobre 92
la rodilla.
Croquis 2
1
ir CADERA
CADERA
ALTA
ALTA
CADERA
CADERA
BAJA
BAJA
D
3
S
^REDONDO
_REDONDo
FALDA CORTA DOBLADILLO
FALDA LARGA
I-
REDONDO [
-
DOBLADILLO. j__
|
_
DOBLADILLO
_)
—
^
I
REDONDO
|
_DOBLADlUQ
^^
!
COMO HACER EL PROPIO PATRON DE BASE cintura que señala la cadera
Para establecer este patrón de base para sus medidas, tome dos
de
trozos de papel fuerte.
indica la cadera baja;
Coloque mesa de
el
primero sobre
la
cortar para trazar la de-
lantera:
— marque borde — del
el
dobladillo a 6
cm
del papel;
señale la cintura con
—
un segundo trazo
lleve
con exactitud
a
20
estas
cm lí-
neas en sentido horizontal
al se-
gundo trozo de papel para
esta-
blecer
el
patrón de
la
espalda de
la falda.
una
lí-
nea horizontal que corresponde a la altura de la falda, medida tomada en el costado; haga dos trazos paralelos: uno primero a 10 cm por debajo
—
la
alta;
Las costuras de los lados Para la adecuada caída de un vestido, las costuras de los lados deben estar ligeramente desplazadas en 2 cm hacia atrás; por
93
Silueta
pronunciada
Las pinzas de
la
espalda son
más profundas que las de la delantera y la cintura de espalda más arqueada que la cintura de la delantera.
Diferencia de contorn o en-
y caderas supe30 cm.
tre cintura
riores a
El exceso de amplitud absorbe en
las costuras
se
de
Jos lados.
V Vientre ligeramente saliente
Las pinzas de
la
delantera se-
rán más o menos profundas
según
el saliente del vientre
y
cintura delantera será algo
la
más arqueada que
de es-
la
palda Las cifras de todos los croquis indican centí
eso
la
delantera tiene que ser
más ancha que
la
Para repartir
las la
2; la
primera mitad repre-
medidas horidelantera y
caderas para
quis p. 93).
zontales entre
por
ancho de cadera para la espalda; esta medida aumentada en 4 cm representa el ancho de
espalda (cro-
la
senta
al
la
delantera.
espalda proceda del siguiente
modo:
Ejemplo: para un contorno de
— quite cm contorno de caderas, cómodo, de 100 cm, — quite cm y quedan 96 cm; deras calculando con holgura; — divida medida obtenida — divida por 2 y quedan 48 cm; 4
al
ca-
4
la
94
El ancho de caderas en
da
de 48
será, pues,
delantera será 48
la
52 cm.
cir,
+
48
la espal-
cm y el de + 4, es de-
52
100,
cuenta
la
es
patrón siempre se hace por mitad, marque la media esel
palda con una línea cadera baja igual a 24
go
la
A-B de la cm y lue-
media delantera con una
C-D
nea
de
la
lí-
cadera baja igual
a 26 cm.
La
línea de cintura
Según su
figura,
cintura estará
esta línea de
más o menos
ar-
queada en función de su amplitud y de la caída de la falda en su cuerpo (véase croquis adjuntos).
Las pinzas Tienen como finalidad mantener la caída regular de la tela.
Una
falda se
monta
tradicional-
mente con dos pinzas delante y dos en
espalda; pero la expedemuestra que más eficaz y más estético es poner doble número de pinzas haciéndola
riencia
menos profundas.
las
el
de
=
exacta.
Como
generalmente de nera: 10 a 12
la
cm
siguiente
en
ma-
pinzas y resto se reparte en cada borde las
las
costuras de los lados (cro-
quis adjunto).
Emplazamiento de las pinzas La primera de estas pinzas se sitúa generalmente a 6
cm
del
centro (delante y detrás), la segunda a 4 cm de la primera; pe-
ro estos emplazamientos están
condicionados por
la
forma
del
cuerpo y pueden ser modificados en las pruebas. La longitud de las pinzas, para la estética, no debe sobrepasar los 10 cm para las pinzas de la espalda y de 5 a 6 cm para las de la delantera.
Indique sobre el patrón la profundidad de las pinzas, la línea de cintura y la línea de la cadera alta calculada
ra
que para
la
de
la
misma mane-
cadera
El trazado de
las
alta.
costuras de
los lados
Se parte del punto
A
(croquis p.
93), es decir, sobre la línea la
de
cadera baja.
Partiendo de este punto, llegue al
dobladillo ensanchando su
diferencias entre
cm en relación con el contorno de caderas del patrón. Tire esta línea con regla. Dibuje luego a mano la curva de
cintura
las
caderas teniendo en cuenta
las
medidas que habrá señalado
Profundidad de las pinzas La profundidad de las pinzas de la
cintura varía en función de las
y
el
el contorno de contorno de cade-
ras.
La
diferencia
media entre
estas
dos dimensiones representa normalmente 30 cm; se los absorbe
base en 4
antes (cadera alta
y cintura) tan-
to para la delantera
como
para
la
espalda.
95
la falda plisada
Un
plisado a
largo,
mano
es
de realizar y
difícil
aguanta mal
la
plancha.
Vale más confiar este trabajo a
una casa
porque
especializada
el
pliegue a vapor es
indeformable.
Sucede frecuentemente
que
tinta
de
la
cambia bajo
la
acción del
la
tela
fuerte calor necesario
para obtener un plisado indeformable.
Si
quiere
con una blusa o una marinera completar
del
mismo
la falda
tejido,
dígaselo a su plisador: le
necesario para evitar diferencia de tinte.
96
él
aconsejará y hará lo la /
BASE DE PLIEGUE
PLIEGUE
PLIEGUES Croquis
AHUECADO
TUMBADOS
1
Para pliegue de 3 cm se necesitan 9 cm de tela
La preparación de
— Cualquiera
la tela
que sea el modelo del plisado, tome como anchura de tela 3 veces el contorno de caderas (croquis 1) más la holgura (o comodidad), más la costura de cierre que tiene que ir disimulada en el fondo del pliegue, más la cintura. Si no le da esa anchura los pliegues se le abrirán en las caderas, lo que le
quita gracia a la falda.
Para
el
metraje necesitará tres altos
de falda en 90
cm o
4 altos según
su contorno de caderas.
— La
que dé
\
debe estar preparada en forma de rectángulo; para ello junte los anchos entre sí con unas costuras abiertas. Haga luego el dobladillo en todo el ancho de la tira y lleve la tela a plisar.
tela
a plisar
El montaje de Cierre el
el
la falda
rectángulo plisado sobre
lado izquierdo; para ello recons-
tituya el ritmo de los pliegues para
hacer invisible
la costura:
hilvane
la
cabeza del último pliegue del lado de delante sobre la base del último pliegue del lado de
la
espalda; haga
en el fondo de los dos pliegues dejando el espacio necesario para colocar la cremallera o los automáticos. A fin de obtener un montaje de falda bien ajustado a la cintura (entallar) tiene que embeber la diferencia entre el contorno de cintura y el contorno de caderas. Divida esta diferencia por el número de pliegues: esto le indicará cuánto debe montar cada pliegue sobre el siguiente (en general suele la
costura en
el interior
97
Croquis 2
Croquis 3: Pliegues cosidos
bastar embeber unos milímetros por pliegue). Según vaya realizando el trabajo váyalo sujetando con un hilván (croquis 2). Si no ha conseguido una medida perfecta puede apretar un poco el montaje en la cintura por medio de un hilo de frunces, a condición de que no sea visible.
Planche ligeramente, por el interior, el fondo de los pliegues y lue-
go
la
cintura hasta
Equilibre
por
la
el
la
cadera
redondo de
la
alta.
falda
cintura según las explicacio-
nes que
hemos dado para
la
falda
base (véase p. 89). Coloque la cremallera o los automáticos.
98
La
falda de
pliegues cosidos Para cambiar plisada,
la línea
de esta falda
puede pespuntar cada
plie-
gue en 8 ó 10 cm según la anchura de los pliegues y la línea deseada (croquis
3).
la falda
montada
Aquí trataremos no sólo de la falda montada clásica sino también de las variantes que derivan de ella,
como
la
montada
escocesa, con todo
el
encanto de su fantasía. El inconveniente
mayor de
una falda montada mal concebida reside en
la
tendencia que tiene a abrirse al andar.
Para evitar este defecto hay
que hacer cruzar mucho falda en el interior
la
y
respetar las pinzas de ajuste
de sentido. 99
Croquis
1
90
Croquis 2 Se necesitan 3 largos de falda en una tela de 90
cm de an-
cho.
El patrón Parta del patrón de base de recta (véase p. 93),
var rápidamente todas
importantes sobre quis
1).
ra las
La espalda
la
falda
que permite el
lie-,
señales
patrón (cro-
es la
dos faldas; para
las
la
misma
pa-
delantera,
tendrá que realizar un pequeño tra-
bajo de adaptación. Conseguirá
con
facilidad establecer los patro-
nes de los dos paneles disimétricos
de
la
quis
delantera fijándose en 1.
Como
el
cro-
Vd. puede observar,
hay que añadir 18 cm para el cruce más 6 cm de montura a partir del centro de
la
delantera.
Nota: le aconsejamos que la primera vez corte esta falda en una percalina para evitar estropear
100
tela.
cm
El corte Para cortar esta delantera de falda
compuesta de dos paneles diferentes, tiene que hacer un corte abierto, es decir, no poner la tela en do-
como
ble rio,
se suele hacer
de ordina-
sino que tiene que poner las
patrón sobre
tres piezas del
abierta (la espalda
y
las
la tela
dos delan-
teras (croquis 2). Corte. Las pinzas
de ajuste serán
las
patrón de base,
mismas que en
el
pinzas del panel
las
de abajo tendrán que concordar exactamente con las pinzas de arriba de la falda. Si sigue estas direc-
no
trices su falda
se abrirá.
El cierre de la cintura Para realizar y montar la cintura fíjese
en
la
página 86. El ideal
cruzar esta cintura continuando
movimiento de montada sobre
el
la
falda (la parte
la
inferior).
Pero
para esto es necesaria una tela
no
es
fina.
debe terminar la cintura en el cruce de la montura a la izquierda (croquis 4). Termine esta cintura con capuchino abotonado (termine el bajo de la cintura después del botón, croquis 3). Coloque un automático grande en Si
la
es éste el caso
la
espalda)
como el exterior del Una fantasía con-
en colocar otros dos botones
los paneles delanteros, es decir, 18
parte inferior para cerrar
la cin-
Nota: puede también pespuntear a medio centímetro de los bordes de cintura así
panel montante. siste
(cruzada a
de estade la falda clásica cruzada delante, pero el problema es inverso. Hay que volver a partir del patrón de base de la falda recta y conservar el patrón delantero igual. Es el patrón de la espalda el que hay que transformar en panel de espalda superior y un panel de espalda inferior: para ello haga las mismas modificaciones que para
tura a presión.
la
Falda delantal
debajo del de bajo los
la
cintura (coloque
mismos dos automáticos).
Su patrón
blecer
cm + 1
y
es tan sencillo
como
6
cm
el
en cada panel (croquis
2).
101
Croquis
")
Croquis 6
La
falda
El montaje de
montada
escocesa montada escocesa va montada como la montada normal, con La
falda
pliegues en torno a
va en
el
centro de
la la
cintura y
lle-
delantera una
que termina en flecos; el por medio de dos imperdibles grandes o mejor con dos hebillas y un imperdible. En la tela escocesa de 90 cm de ancho necesita un metraje de cuatro
parte
lisa
cierre se realiza
altos
de falda (croquis
Para
el
de
falda plisada en la p. 97.
la
plisado vea
pliegues tienen 3
cm
la
Los
de profundi-
el último y el primer pliegue una profundidad de 9 cm para dar comodidad a la falda. Una parte li-
para
cm
a
que para
mal ben
ir
(es decir,
que
el
mis-
plisada nor-
los pliegues de-
montando unos sobre otros regularmente para embeber la difeel contorno de cintura contorno de cadera). Luego se cosen estos pliegues verticalmente y junto al borde exterior en una al-
rencia entre
y
el
tura de 8
cutar y
cm
(croquis
montar
la
6).
Para eje-
cintura vea
la p.
86).
cada lado del plisado
La La
falda larga puede
falda
ser reversible,
un
lado liso y el otro estampado, o de dos colores complementarios.
La abertura puede
ir
delante o de-
trás. la tela
que ha determina-
la falda
montada clásica y que le hemos da-
Sírvase de
sirve para el cruce (croquis 6).
do para
Saque flecos al panel de arriba (de 3 cm de largo).
siga los consejos
102
cintura es
la
la falda
5).
explicación
dad, todos a un hilo, reservando
sa de 18
mo
do
a este propósito.
la falda
a trozos
0=^ Larga y romántica en una bella
pana oscura, abierta
como una
corola en una
tela ligera, la falda a trozos
se adapta a todas las siluetas y
permite todas
las
fantasías.
Para una falda de
mucho
puede incluso hacerse una falda
vestir
multicolor a
modo de
vestido arlequinado; basta
para ello entallar cada
panel en tela de color diferente.
Croquis
Croquis 2
1
la clásica
por un évasé más o menos acentua-
do en el bajo; este évasé se establece por medio de paneles estrechos en tablilla que se prolongan en bies
Todos los paneles de la falda tienen la misma dimensión; su número es variable pehasta
el
dobladillo.
ro siempre par: 4,
6, 8
ó 10 paneles
(o secciones).
Se
les
dos:
puede equilibrar de dos mo-
tomando un panel como
tro de la falda (croquis 1)
cen-
o colocar
los paneles a cada lado del centro
(croquis 2) lo que resulta
El évasé más o
depende de
la
más
fácil.
menos acentuado
moda y también
metraje de que se disponga.
104
empleada no tiene rayas, que siempre es preferible para una principiante, puede colocar los
Si la tela
La confección Esta falda se diferencia de
del
lo
patrones de los paneles uno contra otro en sentido contrario (croquis
y 4) lo que permite una falda más ancha con un mínimo de tela. Por regla general se sacan dos o tres paneles en una tela de 90 cm de ancho si se adopta esta disposición. Pero en un ancho de 140 cm y en caso de que su metraje no disponga más de un alto de falda, no sacará 3
un évasé muy acentuado. aconsejamos que la haga en una fibrana de 90 cm de ancho (sin rayas) y que tome un metraje de 3 altos de falda para remediar todos los errores que pueda cometer. Para comenzar,
le
su primera falda a trozos
Croquis 3: Plan de corte para una falda de 4 paneles en un ancho de 90 cm.
CONTORNO DE CINTURA
Croquis 4: Plan de corte para una falda de 6 paneles en un ancho de 90 cm.
Croquis
5:
Ejemplo de patrón para una
falda de 4 paneles; el principio
mismo para una falda de 6
es
el
paneles.
El patrón Para establecer
el
patrón del panel
determine ante todo el número de paneles. Una vez determinado el número, tome su contorno de cintura, de cadera alta, de la cadera
y divida cada una de estas meel número de paneles. Por ejemplo, para una falda de 4 baja
didas por
paneles, divida su cintura por 4, su
medida de cadera alta por 4 y, otro tanto, la de su medida de cadera baja (croquis
5).
105
medidas AB, CD y EF, se un panel; luego trace una línea recta que una ACE y otra que una BDF; de este modo habrá obtenido los dos lados del panel. Trace la línea de dobladillo a la altura Las
tres
llevan a
deseada y su patrón está terminado.
Esta falda no lleva pinzas porque
el
ajuste se va haciendo en cada cos-
no
tura:
se olvide de dejar el so-
Croquis 8
brante necesario para cada costura. Recorte este panel en varios ejem6, 8, según el modelo Trace todos los paneles abiertos comenzando por marcar sobre la tela los centros que deben ser rigurosamente rectos (croquis 3
plares (4, elegido).
y 4). Nota: para realizar bien una falda a trozos hay que respetar la caída de las rayas: los paneles no permiten una mala caída.
La ejecución Una
vez cortados los paneles, pre-
pare cada uno de ellos colocando hilos de color: el centro
al
hilo de
y la línea de caderas sobre el hilo de trama: estas líneas le servirán de señales y deberán contornear horizontalmente la falda. Una vez pasados los hilos deberá la tela
hilvanar los paneles entre
bese
la
évasé y
106
falda para el
sí.
Prué-
comprobar
el
contorno de cintura. Co-
sa:
planche
haga
las
costuras abiertas y
cintura (véase p. 86) y coja las faltas de la caída de la falda la
(véase p.
Una Es
89).
falda larga
perfecta para la noche y con un complemento de cuerpo bien escogido hará un conjunto completo. Hay que agenciarse 4 altos de falda para una tela de 90 cm la falda
de ancho. Su éxito depende de la justeza de su évasé que no debe ser exagerado.
Nota: para darle un aire romántico puede bordar un pequeño motivo en la cintura con hilos o con perlas de cristal (croquis 6).
C JN TRUCO PARA REALIZAR BIEN Este truco es divertido y tiene por objeto determinar el évasé de la falda. Póngase de pie, bien estable sobre los dos pies y mirando el suelo desde arriba. Imagine el óvalo que formaría
en
el
suelo
el
bajo de su falda
punto
UNA FALDA LARGA D
a 8
cm
detrás de sus
talones.
A
mano, trace el óvalo definitivo por estos cuatro puntos. Mida con un centímetro la distancia A-C-B-D: esta medida reanchura de su falda a
larga e intente reproducir el tra-
presenta
zado sobre una hoja de periódico colocado en el suelo. Indique en primer lugar el emplazamien-
nivel de dobladillo. Reparta esta
to de sus pies.
Marque luego
a
derecha e izquierda los puntos
A en
y B; la
delante
el
punta de sus
punto
C
(casi
pies) luego el
la
medida entre neles de
la
los diferentes pa-
falda teniendo
buen
cuidado de respetar el hecho de que A-C-B es mayor que A-DB lo que se ve claramente en el croquis.
107
la falda al bies
Todo
el
encanto femenino
del estilo ligero se halla en esta falda
más o menos el número de
amplia según
pliegues. Su línea suave
buen porte y una tela de aspecto sedoso, podrá
tiene siempre
realizada en
hacer una falda larga bien bonita. 108
Primer método Es
la falda al bies
en toda su ampli-
tud: se puede realizar con una costura a cada lado o con una costura
única (en tarse
primer caso puede corcm pero en
el
en un ancho de 90
segundo caso se requiere un ancho de 140 cm).
el
El patrón Para establecer un patrón de una falda al bies, basta con tomar para la
delantera de
papel de 90
la
falda
una hoja de
X 90 cm;
pliegue
hoja según una diagonal (pliegue
la la
mismo modo) derecho
tela del
contra derecho e hilo contra trama
y
esta diagonal le indicará el bies
(croquis
1).
Croquis
1
El trazo continuo indica
patrón de falda al
la línea de cintura que tiene que tener 1/4 de su contorno de cintura; ahueque ligeramente esta
de
un
ampli-
tud; el trazo punteado indica el de
una
falda érase con amplitud reducida.
Para
el
corte,
doble la
guiendo la linea del
Para
las
en dos
tela
el exceso
de pliegues
se
por medio de costuras de costado y se
cortará en
una
si-
bies pleno.
mujeres que tienen caderas
dondeadas,
Trace
los límites
bies en toda su
tela
de
re-
reducirá la
falda
140 cm
de
ancho.
línea de cintura sobre el pliegue;
marque un punto
A
a su altura de
falda partiendo de la línea de cintu-
ra
y un punto B sobre
hilo
el
lado del
y una estos dos puntos con un
arco; ésta es su línea de dobladillo.
Corte
el
cintura
papel siguiendo
y
bladillo:
la línea del
la línea
de
bajo del do-
tenga su patrón delante
(croquis 2).
Como
la
espalda es idéntica a
delantera puede emplear
el
la
mismo
patrón; únicamente, puede escotar
un poco más
la línea
de cintura del
panel de espalda.
109
ORILLO AL HILO
Croquis 3: Colocación del patrón de la falda al bies en un metraje de 90 cm.
El montaje Para un metraje de 90 cm de ancho, necesita dos cuadrados de 90
cm,
es decir,
1,80
m
(croquis
3).
Coloque su patrón sobre la tela extendida y señale la espalda, luego la delantera y
cintura.
la
Hilvane las costuras de los lados y pruebe. Coja las faltas que haya
podido tener y
Coloque
cosa.
la
embebidos de los frunces antes de montar la cintura.
Segundo método el más sencillo y el más rápido de realizar; se corta en diez minutos y en una mañana la puede pro-
Es
poner el redondo y teres menester cortar un patrón; para este modelo, lo puede bar, coser,
minarlo.
No
del costado,
trazar directamente sobre la tela
compruebe el redondo del dobladillo y ponga una cintura montada
puesta en doble derecho con dere-
(véase p.
a su contorno de cintura dividida por dos y arquee un poco la línea de cintura. A partir de esta línea de cintura, indique su alto de falda, con el dobladillo incluido y trace el redon-
cremallera en
el cierre
86).
Nota: una falda entallada al bies no necesita pinzas; a aquellas que tienen la cintura delgada y las ca-
deras anchas, les aconsejamos que
embeban la
el
exceso de amplitud de
cintura en
misma
la
cintura.
Esto se hace por medio de dos filas de frunces a uno y otro lado del hilo de cintura.
Apriete estos hilos sobre
mensiones de
la
detrás. Aplaste
110
las
di-
cintura delante y
con
la
plancha los
cho (croquis 4). Trace una línea igual
do.
Corte: tendrá una falda en un solo 5). Basta con hilva-
panel (croquis
nar esta costura y probar, colocar la cremallera, montar la cintura, hacer
el
redondo del dobladillo y
coserlo a punto escapulario (véase p.
190); la falda está terminada.
Croquis 4
Corte de una falda al bies en una un metraje de 140 cm.
sola pieza en
v
Croquis 5
La
falda evase*
al
bies
Se trata simplemente de una falda entallada
al
bies
como
la
falda nor-
pero cuyo pliegue exterior está abatido para quitarle am-
mal
bies
al
plitud y darle así una línea ta
y más
más
entallada (croquis
A
cm
Para
mismo
delantera.
un poco
de
la línea
de cintura y
Proceda de igual falda
le
alta.
del pliegue,
dida igual a 1/4 de
tome una me-
cadera alta y marque un punto C. Partiendo de
una en
la
línea recta el
al
No
la línea
modo que
mismo para
bies lo
como para el montaje
cadera
cintura,
la
de
cintura según su figura.
Un
la
espalda, sírvase del
olvide arquear
paralela a ella, trace la línea de la
A partir
la
patrón que para
El montaje
el
10
Esta es su
nueva costura del lado.
rec-
patrón delantero que ha hecho para la falda al bies (croquis
2).
esta línea has-
ta el bajo del dobladillo.
1).
El patrón
Tome
punto C, prolongue
rante
el
en
la
corte
(véase p. 110).
consejo nada más:
demasiado
el
No
manipu-
dos paneles dumontaje; en efecto las coslos
turas de los lados
no están ya
lo sino al bies
al tirar la tela la
y
al hi-
deformaría.
111
LOS VESTIDOS
Una aprendiz de
costurera no
puede atreverse con
todas las formas de vestido y antes de meterse con complicados vestidos vaporosos o recortados, debe ejercitarse
en confeccionar modelos más sencillos,
como
largos o cortos, tales
canesú o
más
el
kimono.
propicio a los
el
vestido recto,
el
vestido
verano es el período de tiempo ensayos gracias a los liberty, los El
piqués, las cretonas, bordados ingleses,... que son
sinónimos de
alegría,
de frescor y de comodidad. Una
vez que haya obtenido éxito en sus primeros modelos, podrá hacer los mismos modelos en telas más finas sin
más
que
le
invada
el
terror ante la idea
caras que las precedentes.
de
cortar telas
el vestido recto
OEl vestido recto, ideal para todas
las
modelo las
edades, es
clásico que,
telas
y
los
un según
estampados
elegidos, se adapta a todas las
circunstancias.
No
presenta mayores dificultades para
un
principante y los modelos
que
le
proponemos aquí no
están cortados a la cintura. 114
El punteado indica el patrón de base, y el trazo continuo las
modificaciones.
El vestido de escote barco Le aconsejamos que lo realice en una tela ligera de verano, algodón que hará rústico, tela de algodón. .
.
unos pliegues suaves en la cintura si Vd. lo lleva con un cinturón de fantasía.
El patrón
Tome
su patrón de base de
la
de-
y lleve las líneas del escote de hombros, de bocamanga, de
lantera
pinza de pecho, de cintura, de la cadera alta, de la cadera baja, del centro delantero y del dobladillo.
En el extremo de la costura hombro coloque un punto A' y
del so-
Croquis
1
bre esta línea de hombro, un punto
A
situado a 4
Desde
este
cm
punto
de A'.
A una la línea del
centro delantero con el punto B trazando una línea de costura del
puntos C, base de la bocamanga y D, extremo de la línea de la cadera baja y prolongúela
lado,
hasta
una
el
los
del
el
patrón de
mismo modo
la
de 90
tar
cm
la
(croquis
te-
de ancho hay que con-
con dos
Doble
alturas de vestido.
en dos en el sentido derecho con derecho,
la tela
del largo,
dobladillo.
Establezca
La ejecución Para realizar este vestido en una
espalda
ponga su patrón (croquis
1).
lo,
a la tela.
Para
el
2)
y páse-
escote barco,
115
DELANTERA
1
/
1 i
i
FSPAÍ HA ILoí ALUA
1 j
'
'
/ 1
L
1 i
i
i
BOLSILLO 1
Croquis
2:
deje 3
Plan de
cm
Se necesitan dos largos de vestido en una
corte.
de costura a contar desde
trazado del patrón, lo que
el
permitirá hacer un escotado
le
muy
cuidado sin tener que doblarlo. Cuente también otros 3 cm para la bocamanga. Corte el vestido. Hilvane
las
dos,
pinzas del pecho,
las
dos costuras de los
hombros en
turas de
Compruebe
las
costu-
redondo y cosa
Sobrehile
dobladillo.
el
el
la-
cos-
4 cm.
Pruébeselo y cosa todas ras.
las
las
costuCroquis 3
El escote barco Este cuello, no doblado, no necesi-
para poder pasar la cabePonga el vestido del revés, prepare un pequeño pliegue de doblata cierre
za.
dillo
de 4
mm y cósalo
Repliegue el
el
(croquis
trazado del escote. Abra
costuras de los las
con
la
3).
dobladillo siguiendo
hombros y
plancha
al
igual
las
dos
apláste-
que
el
dobladillo del escote.
Cosa
el
escote con
la
puntada de
dobladillo (croquis 4) para que las puntadas resulten invisibles una
vez puesto
el
vestido del derecho.
(Punto escapulario).
116
Croquis
CINTURON
1
tela
de 90 cm de ancho.
1 1 /
La bocamanga Recorte
el
bajo de
la
bocamanga y
mismo modo
la pequeña vuelta del dobladillo de cada bocamanga con punto escapulario, invisible por el derecho.
prepare del
El terminado Puede
y
el
si
quiere resaltar las mangas
escote con
un pespunte; en
mm
caso, hágaselo a 5 Si
desea hacer dos bolsillos, vea
indicaciones de
la
p.
tal
del borde. las
119.
Lleve con este vestido un cinturón fino de cuerpo de tono distinto o
confecciónese Vd.
rón de
misma un
tela (véase p.
cintu-
123).
El vestido abotonado Vestido de verano por excelencia, el
ño
muy
vestido abotonado es
para ponérselo sobre al ir
el traje
apto
a la playa o a la piscina.
Lo
hará en un algodón ligero.
el
patrón de base de
la
de-
y traslade todas las indicaciones. Modifique el escote y déle la profundidad deseada (croquis 1). Partiendo del centro de añádale 10
cm y
la
trace
delante-
una
línea
paralela para la montura.
La espalda
rantes de delante
y detrás
la
misma
La ejecución
lantera
ra,
1
anchura.
El patrón
Tome
Croquis
de ba-
es la
misma
del vestido
(croquis 2).
Hilvane las costuras de los costados, de los hombros y las pinzas del pecho.
Doble
las
de pliegue
base.
Modifique simplemente
Sobre la tela plegada en doble, derecho con derecho, coloque los diversos trozos del patrón y corte
el
escote
teniendo cuidado de dar a los
ti-
monturas según
Pruébeselo, coja les
y cosa
la línea
e hilvánelas.
las
las faltas
eventua-
costuras.
117
.
—
^^y~l
i
j
DEL^^NTERA
ccp a t r% A tírALUA
^
——-—Li
BOLSILLO
í
Sí
Croquis
2:
LJ
i
Plan de
corte.
1
el
Se necesitan dos largos de vestido en una tela de 90
cierre del vestido
(croquis 3) proceda lo mismo que en el vestido recto (véase p. 92) y
coloque los botones de fantasía y los automáticos que aseguran el cierre del vestido. Póngale dos bolsillos
plastón (véase
la
figura
adjunta).
Termine
el
cuello y las
bocamangas
como hemos indicado más arriba. En vez de la simple entradita le puede poner una «vista» (véase
p.
78).
Nota: Vd. puede modificar sensiblemente este modelo reemplazando botones y automáticos de cierre por una gran cremallera de plástico escogida en el color dominante del vestido.
En
aconsejamos lo misque para los botones, es decir que no lleve el cierre hasta el bajo del vestido. Deje que el vestido se abra al andar en unos 20 ó 30 cm según el largo que tenga. este caso le
mo
118
CINTURON
|
El terminado Para realizar
|
Croquis 3
H
cm de
ancho.
Croquis
1.
Pespuntes y formas de
bolsillo.
m
Croquis 2
Croquis
Croquis
LOS BOLSILLOS PLASTON Los
o aplicason rectos como si son en pico o redondeados, deben estar bien preparados puesto que se aplican sobre el vestido, la túnica o la falda, una vez que la prenda está terminada. Corte el bolsillo en la forma deseada dejando un trozo para su dobladillo de costura, en todo su contorno.
— Cosa —
Pase un hilván sobre
en
bolsillos plastón
dos, lo
mismo
si
el
trazado
exacto del patrón del bolsillo y bies los ángulos (cro-
ponga en quis
2).
— Para
la entretela del bolsillo,
la forma del mismo en dimensiones que va a tener una vez terminado. Ponga la tela sobre el revés
recorte
las
—
y repliegue
del bolsillo
ra sobre la tela, hilvane
sada larga (croquis
— Ponga
el
la
costu-
con pa-
3).
forro en las mismas
dimensiones que el bolsillo, hilvane las vueltas y luego aplique el
forro sobre
el bolsillo,
con revés (croquis a
revés
4).
pequeña puntada de
lado.
Sujete el
el bolsillo
con
alfileres
lugar del vestido delimita-
do por
los hilos
de hilván
e hil-
vánelo.
—
Elija un hilo para pespuntear en tono distinto y cosa el bolsillo cerca de los bordes. Según su
preferencia doble o triplique el pespunte que tendrá así un efecto decorativo.
119
o El vestido largo El vestido largo entallado es
favorecedor porque alarga
y
la
muy
la silueta
hace más estilizada. Existen
te-
bonitas con motivos geométri-
las
cos o figurativos que dulcifican su severidad.
El patrón Es sencillo de hacer. del patrón de base de la delantera y prolongue las líneas del
— parta
costado y del centro en función de su estatura y de la moda (vestido largo hasta
el suelo,
hasta los tobi-
cm
ancho
llos...);
— añada de
5
la línea
en
el
a partir
del centro para la
mon-
tura (croquis 4).
Para el patrón de longue del mismo
la
del lado (croquis 4).
120
espalda, pro-
modo
la
costura
La ejecución Para realizar este vestido en una
te-
de 90 cm de ancho tendrá que disponer de dos altos de vestido. Realizará el cuello «oficial» en los sobrantes de la tela. Proceda tal como hemos indicado en el vestido recto abotonado por delante. Una vez que haya cosido las costuras de los lados y las pinzas del pecho y haya hilvanado las monturas, termine las bocamangas. Prepare el cuello de «oficial» (véase p. 171) y colóquelo sobre el vestido (véase p. la
174).
Monte
la
cremallera (véase p.
el
redondo.
71).
Compruebe
Croquis 4
121
Una
variante,
cintura de jareta
la
Fácil y rápido de poner, la jareta
permite marcar la cintura de un vestido o de una falda; los ligeros frunces que se forman al recoger la anchura de la cintura del vestido le dan otro aire.
En
la
versión que
le
a
por una costura
máquina).
La
jareta
Para entallar, tome
la
pieza corres-
pondiente del patrón o mida sobre las diferentes piezas de la espalda y de la delantera el largo total correspondiente
al
contorno de cintura
aumentado en 4 cm para Deje también 5 para
la
mos de
mm
la
costura.
en cada lado
doblez.
Cosa
la jareta
para cerrarla (dere-
los
dos extre-
cho con derecho) y luego aplane la la plancha. Vuelva la jareta del derecho, prepare las costura con
vueltas y pase el hilván (croquis 1). En la delantera del vestido, confec-
122
centro (croquis
2).
Vuelva el vestido del revés, coloque la jareta revés con revés, sujétela
con
guiendo
alfileres las
e
hilvánela
si-
señales de la línea de
cintura (croquis
3).
Cosa
la jareta
y
quite los hilvanes.
proponemos,
hemos optado por un lazo, anudado que corre en la jareta pero existen otras muchas posibilidades y puede Vd. si lo prefiere sustituir el lazo por un elástico (o dos gomas elásticas separadas
cione dos ojales verticales (véase p. 187) situadas a ambos lados del
El lazo Para la cintura anudada provéase de un rectángulo de tela de 4 cm de ancho y de un largo igual al doble
de contorno de cintura. Doble este rectángulo en el sentido de la anchura, derecho con derecho, hilvane, luego cosa la cintura en toda su longitud y cierre uno de los dos extremos (croquis 4). Con la ayuda de una tiza recorra toda la cintura por el derecho y cierre el otro extremo con pequeña puntada. En uno de los extremos, fije un imperdible y meta la cintura por la jareta por uno de los ojales para sacarlo por el otro ojal (croquis 5).
Nota: como
detalle bonito,
terminar cada extremo de
en lazada doble. Corte sobra
al
ras
de
la
la
puede cintura
la tela
lazada.
que
Croquis 3
Croquis 5
PARA HACER UN CINTURON DE TELA Muchas
veces preferirá Vd. ha-
cer Vd.
misma un cinturón para
marcar
el
talle
de su vestido y
hacer un bonito lazo de fantasía. Se prepara lo
mismo que
la cin-
tura de lazada doble.
Determine simplemente el alto que desea dar a la cintura y corte
en función de esta dimensión.
Para que
la
cintura tenga cuer-
aconsejamos que antes de coserla, intercale entre las dos telas una tira de Vliselina.
po,
le
Termine en cuadro o en capuchino una parte del cinturón y una hebilla en el otro extremo. Si la hebilla es de punzón, tendrá que preparar unos ojeteros a punto de festón para asegurar el cierre. Pero existen muchas hebillas sin punzón y con ellas se simplifica la preparación del cin-
turón.
Puede pespuntear con un
hilo
de color sobre el derecho del vestido a unos milímetros de los bordes de la cintura.
123
el vestido
de canesú
Un
canesú puede modificar
enteramente en
la
el
Puede
vestido.
delantera
estilo
de un
estar situado
y en
la
espalda del vestido o sólo
en una de
las partes.
El
canesú puede ser rectangular o redondo pero el
rectangular es
el
que
ofrece mayores facilidades
de ejecución para una principante. Se
pueden
desarrollar diversas
Nosotros le proponer la más
posibilidades.
vamos
a
sencilla.
124
El punteado indica patrón de base,
el
y
el trazo continuo,
el
patrón
del canesú
DELANTERA
ESPALDA roquis
1
— coloque
La confección Conviene notar que el canesú tiene que quedar siempre 5 cm por encima de la pinza de pecho y pasar 5 cm debajo del extremo de la bocamanga. Si no tiene en cuenta estas normas hallará dificultades para se-
una ligera pinza sobre borde del canesú antes de su unión con la bocamanga; puede tener de uno a dos centímetros y meel
dio de profundidad (croquis
— marque
todos los trazos
1);
útiles
guir adelante.
sobre el patrón de base (cuello, bocamanga, hombros, centro delante-
El patrón
del que
Partiendo de su patrón de base, es-
mente;
ro); párese en el trazo horizontal
el del vestido de canesú; el cuerpo del vestido no ofrece dificultad porque consiste en un sim-
tablezca
la
parte superior del pa-
trón de base de
la
trazo horizontal a
minada por
el
ejecute las
para
el
delantera tire la altura
canesú;
un
deter-
la
pinza a
bocamanga. Esta última
serle útil
entonces
anterior-
mismas operaciones
canesú excepto
nivel de la
puede
ple rectángulo.
— sobre
—
hemos hablado
la
durante
podrá
la
prueba;
realizar en los
dos centímetros y medio de vuelta el pespunte y los re-
previstos para
toques (véase
el
corte p.
126).
125
45
cm Se necesitan 2 larg
de canesú
+
2
largos de vestido
en una tela
de 90 cm de anch
El corte Coloque el patrón sobre
la
tela
doble y corte los dos canesús dejando una entrada de 2 cm y medio para hacer un pespunte o
puesta
al
un retoque. Corte luego
el
cuerpo II
del vestido después de haber traza-
do
el
semirrectángulo necesario pa-
ra su confección en la tela doblada.
CONTORNO DE CADERAS 5 CM DE COMODIDAD O Q H
Las dimensiones totales serán equivalentes a su contorno de caderas,
más más
la
10
comodidad
cm
cm
supone 5 tángulo),
(véase p.
para los frunces
(lo
21)
que
para cada semirrec-
más una entrada de 2 cm
del lado opuesto
al
dobladillo en
caso de que tuviera que coger faltas (croquis 2).
El montaje Pase dos hilos de frunce en el extremo superior del cuerpo del vestido (debajo de la entrada de 2 cm), el ancho del rectángulo ancho del canesú sea frunciendo de un extremo a otro, sea agrupan-
luego lleve al
do
los frunces a la altura de los senos (croquis 3). Aplique el canesú sobre el vestido, centro con centro y sujételo con alfileres. el ancho con el ancho del caneHilvane, pruebe y coja las fal-
Iguale los frunces. Ajuste del vestido sú. tas.
126
Croquis 2
Croquis 3
Los remates Si tiene
previsto
un
cuello «dego-
una simple abertura deproceda como hemos indicado en la p. 72. Si ha previsto una
llado» con lante,
cremallera en las si
la
espalda consulte
pp. 71 y 77. Monte las mangas las tiene (véase p. 62). Puede
pespuntear todo el contorno del canesú a medio cm de los bordes. Nota: Si desea un vestido de canesú muy fruncido y cuya forma general será por lo tanto de «trapecio», tiene que dejar el rectángulo del cuerpo del vestido mucho más largo.
127
UN VESTIDO DE CANESU CON MANGAS KIMONO Es muy simple de realizar porque basta sustituir el canesú del vestido que acabamos de describir, por un rectángulo de tela cuya longitud será igual a dos largos de manga más un ancho de cuello y cuyo ancho será igual a dos anchos de canesú. Doblado por la mitad en el sen-
128
tido del ancho, este rectángulo constituirá los canesús delantero
Le bastará con reun cuello (véase p. 77), con cerrar en cada lado con una costura
y de
espalda.
cortar
de cada manga y proceder al montaje del vestido como se lo el bajo
hemos indicado en
la
pág. 126.
el vestido
de kimono
El término
kimono
por
muy
sí
solo
y hoy en
es
ya
evocador
día estamos ya
familiarizados con este
de vestimenta de una
estilo
línea
extremadamente
simple. El único
inconveniente de esta forma
podría provenir de
de comodidad en
mangas,
lo
que
la falta
las
a veces se
traduce por tirones bajo brazo. Por eso
el
le
aconsejamos que no tome las
medidas demasiado
porque este vestido hay que llevarlo amplio.
justas,
45 cm
DOBLADILLO
Se necesitan 2 largos
de vestido para realizar este
modelo
en una tela de
90 cm de ancho.
La confección Establezca un patrón siguiendo
el
y colóquelo sobre la tela puesta en doble derecho con derecho. Marque con tiza la línea de croquis
1
hombros y
HOMBRO
trace el perímetro del
puede
vestido, cuello incluido. Se
servir del patrón de base para di-
bujar
No
ra la
de
el
cuello.
olvide de dejar unos 10
comodidad
las
cm
pa-
pecho y caderas. Pase con puntada a nivel del
sastre los hilos de centro, de
hom-
bros y del dobladillo. Una vez pasados los hilos abra la tela.
Coloque
la tira
sobrepuesta para
el
cuello (véase p. 77). Junte las costuras de los costados y mangas con alfileres.
Hilvane, pruebe. Cosa y
remate
el
dobladillo.
Nota:
Si
no
le
hace abertura por
delante para meter
la
cabeza tiene
que ponerle una cremallera en espalda.
130
la
Croquis
1
EL VESTIDO DE
KIMONO LARGO
de
ú
r
mangas y un poco más «évasé» a nivel de los puños y será más elegante si está abierto por los dos costados o por uno sólo. En este caso, hará una montura Fácil de ejecutar, tendrá
más
largas
la
misma longitud de la aberuno sólo o
tura deseada sobre los
dos lados (véase croquis
En
el
ciones
momento de y
2).
termina-
antes de hacer el dobla-
dillo rebájelo junto
tura en
las
el
con
interior del
monkimono
la
con puntada de dobladillo.
Croquis 2
UN VESTIDO O UNA TUNICA Una principiante no debe pretender hacer juegos malabares con el patrón. Sin embargo muy pronto aprenderá a aprovechar todas las posibilidades que ofrece una tela que presenta un motivo a centrar o rayas de efectos
muy
Y
queñas diferencias entre una túnica o una blusa y
prescindimos de
un
vestido,
la largura.
si
Una
vez que haya superado las primeras vacilaciones y, según su fantasía, cortará
una túnica par-
tiendo de un patrón de vestido o
en vez de cortar
prolongará un patrón de blusa
una túnica, transformará su
campesina para obtener vestido
proyecto
saco.
En
bellos.
inicial
efecto,
en vestido.
no hay más que pe-
131
VESTIDOS EXOTICOS
A
las mujeres modernas les seducen los vestidos suaves y de gran colorido que encuentran al azar en los sitios soleados en los que pasan las vacaciones: adoptan Jos vestidos largos y también las capas y ponchos para proteger sus hombros del frescor de ciertas noches estivales. Estos modelos son, por lo general, muy sencillos de realizar en algodones fáciles de cuidar y no es raro que los use toda la familia, como por ejemplo la chilaba, que puede servir de bata de casa al hombre, a la mujer o a un niño.
el
poncho español
Esta vestimenta de origen español,
usada por los
gauchos de
^
América Latina y por los mexicanos, consta de una manta o un paño tejido a mano y en el que se ha practicado un agujero para meter la cabeza.
Sus colores son vivos, sus dibujos geométricos y muy decorativos. Su originalidad
y
la sencillez
ejecución
le
de su
han hecho
célebre; hace el papel de
un echarpe o de una prenda de abrigo para noches frescas en
montaña o en 134
el
las
la
campo.
Plan de corte: para un modelo en punta, siga el contorno de trazo continuo; para un modelo redondo siga el contorno punteado.
La confección Puede hacerlo en pico o en redondo; el poncho en pico alarga la silueta. De todos modos, siga el plan de corte que le indican las proporciones que hay que dar. Puede utilizar un jersey de lana o una tela
Haga una entrada en todo el contorno en el que sacará flecos o un galón escogido. Si la tela es extensible, es mejor no hacer corte de abertura porque bastará el agujero normal para el paso de la cabeza.
más
sofisticada; pero para evitar dos costuras, una sobre la delante-
y otra sobre la espalda es preferible tomar un metraje de 140 cm en una tela de 140 cm de ancho. ra
Nota:
Vd. es delgada haga la dey la espalda iguales, si no, dé un poco más de largo en la desi
lantera
lantera.
135
capa maorí
la
Esta capa está inspirada
en los
la
que llevan
maorís de
Nueva
Zelanda. Puede
con todos
ir
bien
los vestidos
de verano; en general
es
bastante corta. Escoja una tela ligera
que imite lana y le vaya
de un color que bien.
Con
vuelta en otro
color tiene todavía carácter.
136
más
Croquis
1:
Plan de corte:
Se necesitan 4 largos en una tela de 90
cm de
ancho, es decir, 3,60 m.
CUELLO TERMINADO 80 CM DE LARGO, 4 CM DE ANCHO
El patrón Siguiendo
el
plan de corte, prepare
su patrón semiespalda y semidelantera; marque la pinza de caída en la
costura del lado (en situará a nivel del
la
capa se
la
hombro).
La confección Tome una tela que el alto
de
la capa,
sentido de
la tela
en
el
largura y corte la esla delantera. Pase los hilos la
palda y de marca. Junte ambas semiespaldas y una vez hecho esto, junte a
cada lado de
Dibuje igualmente la tira del escote que servirá de cuello (una vez terminada medirá 80 cm de ancho).
tendrá 4 veces
doble
lantera.
la
espalda una semide-
Cosa y planche con
las
costuras abiertas. Corte la tira del escote.
137
Croquis 3
Los frunces y la tira del
— marque un punto de cuello
— Apriete con dos
centro de
hileras de frun-
la
señal en
espalda de esta
colóquela sobre
la
el
tira;
capa centro con
ces
con un hilo puesto al doble (no los ate con nudo). Pase un hilo de color en el cen-
centro y derecho con derecho con
—
—
tro de la tira del escote en
el senti-
capa en
do de
2).
de
este
ellos
montar
le
último (croquis servirá de
la tira
sobre
la
capa,
el
permitirá dar la vuelta a la limpiamente hacia el interior; le
138
Uno
marca para otro tira
un
es
alfiler;
ate
ya los hilos de frunce de el
mismo
decir en 80
frunces en
la
largo de la
cm y
la
tira,
reparta los
delantera y en
la es-
palda dejando unos pocos menos
en los hombros; hilvane fuerte-
mente (croquis
4);
—
cierre la tira en los
dos extremos
que corresponden a la delantera de la capa doblando un poco hacia dentro en cada extremo;
— cosa guiendo el
la tira a la el
capa y luego
si-
hilo flojo rebájela sobre
interior de la capa (croquis 4);
— haga una entrada siguiendo
el hi-
lo previsto para este efecto
/
.'
Croquis 4
DERECHO
y cosa la tira sobre el revés de la capa con discretas puntadas de lado. Cosa los
dos extremos de
llo
con puntada
la tira del
cue-
larga.
El acabado Compruebe el redondo de Hilvane un dobladillo.
la capa.
Sobre el derecho de la capa, coloque con puntadas invisibles, un galón de flecos siguiendo la base de la tira del escote (croquis 5).
Croquis 5
El forro Si
decide poner forro a su capa
corte igual
y monte las diferentes piezas que la prenda misma, pero
¡ojo! el escote del forro
ducirse en
la tira del
de rebajar ésta en en
debe intro-
escote antes el
interior.
139
la chilaba
La chilaba nos viene de Africa; pero ya ha llegado a ser parte integrante de
nuestro guardarropa, tanto
como prenda de de
calle
casa
como
para verano. El
vestido que
le
presentamos
aquí tiene bocamangas bajas
y su adorno
consiste en
diversos galones realzados
con perlas de madera. Si quiere hacer una chilaba para su marido o su hijo, suprimirá evidentemente los galones y las perlas y pondrá dos lazos a la altura del cuello de
que
lo cierren
nudo. 140
le
modo
con un
Croquis
DOS
1
Croquis
llo
El patrón Sirviéndose de un patrón de base,
confeccione un patrón sobre papel siguiendo el croquis 1:
— prepare
delantera trazando
la
una
línea de
(punto E) hasta
el
bocamanga
bajo del dobladi-
la
DELANTERA
costura del lado;
— prolongue línea de hombros cm (punto en — a partir de este punto de homla
F);
5
bros, trace la
mitad del ancho de base del vestido, o sea, 36 cm.
— trace
para indicar
1
de
la sisa
una
línea hasta el
hueco
del patrón de base; esta
línea debe medir 13 cm; marque con un punto F la intersección de esta línea con el hueco de la bocamanga;
141
Croquis
3.
Plan de corte
Se necesitan 2 largos de tela
de
manga para un
-Y 1
— prepare
la
largo
90 cm. de anchura.
tejido de
espalda del
mismo
modo.
— dibuje
la
manga siempre según
un patrón de base; quite 7 cm en la cabecera de la manga; representan, por un lado, los 5 cm añadidos al cuerpo del vestido y, por otro, los 2 cm que sirven al redondo del brazo en un montaje clásico (la
bocamanga base para este modelo implica un montaje plano, es decir, sin frunces en
la
parte alta de
la
manga);
—
tire
A
a
dos trazos horizontales de
D; redondee muy AB, que debe
de
C
a
ligeramente
la
línea
B
y
medir 40
— trace
cm
(croquis 2);
la manga que debe corresponder al bajo de la bocamanga del vestido, es decir, que AC y BD = FE.
142
el
bajo de
El corte
— Coloque
las
diferentes piezas
del patrón sobre su tela plegada en
doble derecho con derecho (croquis 3);
— — pase — hilvane y cosa; — consolide bajo corte;
los hilos flojos;
el
manga con una
tela
de
la
boca-
adhesiva en
el
y píquelo con la tijera; hilvane las mangas, y verá que su montura forma un «fuelle» que compensa la falta de comodidad de una bocamanga baja.
punto
—
F'
El acabado Coloque
la
tira
sobrepuesta del
cuello (véase p. 77) y de cierre. Haga los dobladillos. Este adorno se
hace directamente sobre
do hilvanando
el vesti-
los galones
junto a otros en todo
el
unos
contorno
y del cuello y cosiéndolo con hilo del mismo tono. Los bodel cierre
tones,
si
los lleva, se
cosen después
de coser los galones (u otro tipo de pasamanería).
Nota: con o
de vestido se lleva botonadura; si va a po-
este estilo sin
nerle alguno, utilice presillas
y pe-
queños botones redondos y forrados que hará forrar en una mercería.
el vestido
No
sólo es
para los
el
vestido ideal
momentos de
|
un
relajación sino también
vestido elegante para recibir
mismo como para
a las amistades lo
para una cena
una velada. Ejecutado en una tela lavable y suave, se utiliza también como bata de casa: casa
de
la
puede
las
señora de así
labores de casa
recibir a las visitas
inesperadas. 144
la
ocuparse
y
afgano
Croquis 2. Para una cintura de necesitan dos largos de 1
60
1
m 40 20
m
65 cm,
cm para
se
el
cin turón.
cm
La confección Este vestido consiste en un gran rectángulo de tela plegada en dos. El círculo del cuello constituye
el
único recorte a realizar. Es preferible servirse de una tela de 1,20 de
ancho a fin de no tener que realizar una costura en el centro de la prenda.
Plan de corte en una tela de 120 de ancho
El corte cm
No
se necesita un patrón (a no ser que sea Vd. una principiante), siga el croquis 2 y el plan de corte (cro-
quis 1) para trazar todas las líneas
145
pues-
El ensamblaje Doble la tela en dos, derecho con
El «cinturón» Lo puede hacer de 20 cm de ancho por 8 cm de alto. Córtelo en una
palda. Hilvane uniendo la delante-
con
tiza (en el revés
de
la tela
en doble) y luego corte.
ta
derecho, siguiendo
tira
de
tela
en dos y cosa
do por
el
18 cm. Dóblelo
de 42
el
otro lado a ma-
no. el
cinturón sobre
la
de-
lantera del vestido sólo en los dos
debe colocarbastante arriba para que le dé
extremos (croquis se
2),
el interior
del vestido
y
amun laa
bos lados del cinturón sujete zo a nivel de los pespuntes. Una vez puesto el vestido, anude dos lazos a
los la
la
espalda a nivel de
cintura lo que ajustará
la
tera del vestido al cuerpo.
146
guiendo
Siga la línea
hilvane
de hilván
la línea
AB-
otro lado
el
si-
DE-DF.
Las terminaciones Abra
la
espalda para colocar
delan-
la cre-
mallera y cósala. Cosa la tira sobrepuesta del cuello (prevista en
no que
el
un forro
del
mismo
to-
vestido) y haga una en-
trada.
Nota: Puede redondear
gracia al vestido.
En
BC, luego
la es-
rectángulo obteni-
el
revés en los dos lados,
vuelva y termine
Pespuntee
la espalda.
y
ra
de
la línea
vestido (véase quis
1);
el
en este caso
brepuesto para
el
bajo del
punteado del cro-
el
la tira
cuello
la
de socortará
de
las
cuatro es-
quinas que juntará a
fin
de obtener
de
los sobrantes
la tira llo.
necesaria para doblar
el
cue-
la
túnica mejicana
Los mexicanos usan mucho esta túnica, de origen
indio, hecha en tejidos
fabricados a mano.
Es poco probable que pueda disponer cíe una tela similar, pero también puede crear una interpretación personal inspirada en esta
prenda tradicional. Se
le
ofrecen dos posibilidades: o
escoge una tela de anchas rayas sobre
la
que coserá
un galón unido de un tono complementario o
si
lo
una tela unida realzada con galones
prefiere, escoja
multicolores.
En ambos túnica,
que
casos, esta se
mete por
la
cabeza y que no lleva cierre en los costados,
reemplazará a una capa. 147
45
cm Croquis
Plan de
1
corte.
Se necesitan 2 largos
de túnica en una tela
de 90
cm de ancho
H La confección
No
tiene utilidad el patrón; trace
las
líneas de corte sobre la tela
puesta en doble sirviéndose del
HOMBRC
plan de corte, luego:
— corte y pase de color (hombros — haga su
de marca y centro); cuello (véase p. 78) y en la altura necesaria y los hilos
corte la tela
según sus gustos para meter
la ca-
beza.
Nota: Para realizar esta túnica, que no está cerrada por una costucomprar una
ra de lado,
tela
que
tenga buena caída.
Los galones
36 cm
9
cm
— Coloque primero galón hilvane (croquis cosa; — haga por derecho una entrada tiran-
el
te,
|
2),
el
de algunos milímetros alrededor de todo el rectángulo obtenido (por lo tanto alrededor de toda la túnica), hilvánela;
— hilvane la
riRANTE TIRANTE
BORDE BORDE
entrada de
'
galón del borde sobre
la tira
da oculta por
.ON GALON
el
entrada, cósalo (de este
el
modo
la
sobrepuesta quegalón).
GALON GALON
GAl
El acabado Cosa a puntadas cortas un galón fino unido a todo alrededor del cuello. Debe prever una longitud sufi-
\ Croquis 2
ciente a cada lado para
dar
el
galón.
poder anu-
el
poncho chileno
Libre por los costados, se entra por
la
cabeza y
protege los hombros en los atardeceres frescos.
Relativamente corto, este
poncho unisexo
es
agradable de llevar por su
forma poco común. Para su confección, escoja
una
rayada o unida y una atención especial material que servirá de tela
preste al
encuadre; de todas formas, este material tiene
idéntico
al
del
que ser
poncho
mismo. 149
— recorte
El patrón plan de corte y establezca patrón sobre papel respetando
Siga
un
el
marcas indicadas para el centro del poncho, por una parte, y, por otra, para la tira de encuadre (cro-
las
quis
el encuadre en la tela unida dejando un centímetro en to-
do
contorno;
el
— aplique
el revés de este encuadre derecho del poncho y haga corresponder a A con A, B con B,
en
el
etc;
1).
—
La confección
— Coloque
el
patrón sobre
la tela
puesta en doble, derecho con derecho, y trace una línea por el con-
torno ABCDE; coloque el patrón del encuadre y trace la línea A'B'C'D'E';
— — abra medidas — pase hombros — corte
la
tela
lleve las
y
mismas
a la otra parte;
los hilos
de centro y de los
y corte;
el forro sirviéndose del patrón del poncho y dejando 1 cm en todo alrededor; marque con un hilo de color los puntos A, B, C,
D, E, que corresponden
sujete con alfileres el encuadre haciendo la entrada de 1 cm luego hilvane sobre los alfileres con pun-
tada corta;
— cosa
con pasada larga sobre
El forro Aplique el forro sobre el poncho, derecho con derecho, e hilvane sobre el hilo de color que delimita
ABCDE;
— cosa
a todo al rededor pero deje una abertura de 15 cm para poder
dar
la
vuelta a la prenda.
a los del
poncho.
El acabado Déle vuelta. Abra
El encuadre Coloque el patrón
a lo
—
sobre ce
el
la tela
150
del encuadre
puesta en doble y tra-
contorno
'D'E';
ABCDE
el
hilván.
y A'B'C-
ancho (en
para pasar
la
la tela
la línea
y su forro
de hombros)
cabeza (croquis
2);
Cosa
el
forro a puntada corta en
torno
al
cuello en la abertura que
dejó antes.
151
LAS BLUSAS
Hay muchas mujeres que sienten ganas de coger unas para cortar una falda o un vestido que han visto
tijeras
a una amiga, pero rara vez tienen
el
mismo
reflejo
cuando ven una blusa. En efecto, la biusa, que es un detalle de vestimenta que no se debe descuidar, suele ser o muy barata o muy complicada de realizar. Esta es la razón por la que aquí proponemos a las principiantes unas blusas sencillas, fáciles de hacer bien y que, como esa que presenta bocamangas americanas, «hacen buena impresión» y que cuestan poco dinero y pocas horas de trabajo.
la
blusa campesina
Esta blusa, de inspiración
campesina, ampliamente escotada,
y con mangas
raglán puede conservar su estilo rústico
si
está
realizado en algodón,
un
satinado o en un tejido liberty;
si
la realiza
en un
tejido brillante o lacado
tomará un sofisticado.
154
estilo
más
Las líneas punteadas indican el patrón de base; las líneas llenas
el
nuevo patrón.
51
cm
CI_NTUR_A_
_CTNTURA
JAUJAS
TAREfT"
DELANTERA
ESPALDA JARETA
Croquis
l
El patrón
El emplazamiento de
Esta blusa va enjaretada en llo,
en
y en
el talle
los
el
cue-
puños; para
conseguir los frunces es menester
ampliar 1).
el
Tome
tiendo de
patrón de base (croquis patrón de base. Par-
el
dibuje
él,
el
de
la
blusa
la jareta
cintura se encuentra a 2
bajo de
la línea
de
cm por
la
de-
de cintura del pa-
trón de base.
Haga el dibujo de mismo método.
la
espalda por
el
en un papel.
En
el
el traza-
La manga debe prolongarse en 2
do
(en punteado) de este patrón de
cm más o menos (para obtener 42 cm de ancho) de manera que deje una costura bajo el brazo, de 1 cm de ancho. Dé el largo de manga de-
croquis
1
base: cuello y
indicamos
bocamanga: espalda,
delantera y manga. El trazo continuo indica el contorno del patrón
de
según
la
la línea del escote: variará
amplitud de escote que
le
quiera dar, pero por regla general, será a 5
cm
de
la
base del cuello.
A
de orientación, sepa que debe tener un contorno de 20 cm de título
longitud; la altura del contorno de-
terminará línea
Atención a la bocamanga: determinado por un trazo ligeramente curvado partiendo de debajo del brazo y llegando a lo alto de la manga que pasa a 3 cm por encima de la parte alta de la manga del patrón de base. Está alto de manga, ligeramente redondeado, debe tener 19 cm de ancho. Las sisas de mangas son ligeramenseado.
la blusa.
Marque
el
emplazamiento de su
de escote.
está
155
te
Hacen
falta 2 largos
de blusa 4-' largo de en una
tela
mayores que
las
de
la blusa; esta
diferencia se reabsorbe en la costu-
manga
ra del montaje.
de
90 cm de ancho
El corte Doble la tela por
DELANTERA
la mitad. Dibuje contorno de las diferentes piezas del patrón sobre la tela (croquis 2) el
y
corte.
La
realización
Pase los hilos (véase p.45). Hilvane las costuras de los costa-
dos y los bajos de las mangas. Junte las costuras de las bocamangas raglán.
Pase un hilo de frunces de prueba
por los
ESPALDA
la cintura,
por
el
cuello y por
puños.
Haga la prueba para comprobar el buen emplazamiento de las jaretas porque son ellas las que determinan el éxito de la blusa; regule los cuello añadiendo o anchura del escotado costuras de la bocamanga
frunces en
quitando a
por
las
el
la
raglán.
Para
jareta del cuello
la
como
proceda
sigue:
— ponga en plano
los frunces del
cuello; los hilos pasados en
prueba
le
indicarán
la línea
la
del es-
cote;
— haga una
vuelta en
cm y medio y una
mm
el
revés de
entrada en
1
ella
de 5 lo que da un dobladillo de 1 cm a todo lo largo del cuello; pase un hilván sobre los dos bordes de esta entrada y cosa a todo lo largo de estos hilvanes; haga correr un lazo elástico en
— — Croquis 2
156
la jareta.
la
blusa
de mangas americanas
Esta blusa
muy cómoda
por su parte y por sus bocamangas que dejan libres los
hacerse en
y
hombros debe un tejido suave
ligero (muselina
o
similar). Si
\
desea un vestido de
noche, haga en tela
una falda
évasé o
/
al
bies
un conjunto
la
misma
larga recta,
y obtendrá
muy
elegante.
\
El patrón Sirviéndose del patrón de base, establezca
de
la
patrón de
el
delantera de
la
espalda y
la
blusa (croquis
!)•
Coloque
la
delantera del patrón de
cm
base a 4
del
Reproduzca con
borde del papel. tiza el contorno
dei patrón.
Corra
las medidas, es decir, alargue 3 cm la costura de la delantera trazando una línea desde el punto A (situado a 10 cm por encima de la
punto B (en arqueando ligeramente la
cintura) hasta el
cuello)
nea (croquis
Croquis
1).
Trace los contornos; para pete
el
una línea recta punto C en lo alto costura de hombros. Conti-
que pase por la
1
ello res-
arco de base del bajo del
brazo, luego
de
el lí-
tire
el
Hay que
dejar pocos frunces en la
núe esta línea 5 cm más y marque el punto D. Trace la línea del cuello DB (la línea punteada sobre esta
espalda porque desfavorecen
línea curva indica el dobladillo de
de espalda del patrón de base.
El patrón de
la jareta).
la
delantera
está listo.
lueta haciendo
deada: conserve
el
patrón de
la
espalda
sirviéndose también del patrón de base. Piense en la abertura para pasar la cabeza.
Trace
la
quiere poner tiras sobrepuestas
en
la
bocamanga
la línea
espalda; pase sobre la
sobre
el
exte-
cm más
una entrada para
158
el
hombro
a 3
base del cuello (punto E);
continúe 3
1).
(para una blusa de
serve simplemente
una
y si no, reun dobladillo o
vestir) córtelas
que
trencilla
se
encuentra en
todos los colores en los comercios especializados.
rior a fin de respetar el arco de la
de
de cuello
bocamanga redondeando
ligeramente
cm
la línea
Si
mucho Trace luego
la si-
una espalda redon-
a fin
de reservar
la jareta
(croquis
El corte Coloque las
diferentes piezas del
patrón sobre
con
orillo.
la tela
puesta, orillo
Corte igualmente,
si
quiere tiras sobrepuestas de boca-
manga,
si
no, solamente un dobla-
dillo (croquis 2).
Hacen
falta
2 largos de
blusa en una tela
de 90
cm
de ancho
El montaje Monte las costuras delantera; pase un
y de
del lado
la
hilo de frunces
de prueba de centro de espalda a centro de espalda a lo largo del cuello.
Regule los frunces en función de su conformación. Después de la prueba afloje los frunces del cuello para dejar sa extendida. Pase la las costuras.
Coloque
la
blu-
máquina por las tiras so-
brepuestas (véase p. 78). Rebaje los sobrantes del cuello.
Compruebe con cuidado no
el
contor-
del hilo de frunces de prueba;
debe pasar exactamente a la base del cuello y debe tener un trazado regular. En su emplazamiento haga dos costuras a máquina a 7 de distancia; entre estas dos costuras, pase un cordón delgado que cerrará el cuello frunciéndolo. Asegure el cordón en cada lado con dos ojetes bordados que hará en la espalda para hacerlo pasar (véase p. 78).
mm
Coloque un broche. Termine el bajo de la blusa con un Croquis 2
dobladillo.
159
blusa murciélago
la
Fácil de hacer
de
y agradable debe
esta blusa
llevar,
realizarse en
una
tela
muy
suave (jersey, rayón,...)
que realzará
la
originalidad
de su corte sin exagerar su amplitud. la comodidad no bloquee la
Para darle necesaria
cintura con montaje fijo. Termine la blusa en una cintura de jareta y puede reemplazar el cinturón por un elástico. 160
\
70
cm
HILADILLO DE
CINTURA
DOBLADILLO
Croquis
1
El patrón
—y
Como
Lleve esta medida sobre
esta blusa se corta en «tela
que la tela no está doblada por la mitad como suele ser habitual, estableceremos un patrón entero y no un semipatrón. papel de 1,40 m, dóblelo
en dos y luego otra vez en dos de cuadrado
modo que tengamos un de 70 X 70 cm (croquis
1).
Puntee la línea de pliegue horizontal que representa la línea de espalda y el pliegue vertical que representa la mitad delantera. Calcule primero la altura de la de-
modo: hombro
lantera del siguiente
— al
la altura
desde
el
marcado sobre
el
patrón de
base;
— añada — cuente
2 6
cm de caída (punto A); cm de altura de cintu-
rón enjaretado:
la línea el
del
pun-
Partiendo de esta
to A'.
'línea de semipatrón de delantera e indique por
centro,
coloque
base de
la
el
un punteado la línea del costado, de bocamanga y de hombro.
Tome
la
largura de brazo desde la
base del cuello hasta los puños pa-
sando por el codo doblado; añada 2 cm; lleve esta medida sobre la línea de los hombros partiendo del centro delantero y marque un punto C. v
(junto
cuello) hasta el hiladillo de cin-
tura
de dobladillo;
centro delantero indicando
abierta», es decir,
Tome un
cm
6
Desde este punto C trace, curvando ligeramente la línea, el puño, de 15 cm de ancho y marque el punto D. Añada 5 cm para el dobladillo que servirá de jareta y trace una segunda línea C'D' paralela a la línea del puño.
161
UK
lA
Croquis 2
Sobre
cm
la línea
de cintura, añada 2 patrón de base,
a la cintura del
marque
el
punto B y
trace la línea
de cintura. Trace igualmente en paralelo nea del bajo de
curva los puntos B'D' pasando por los puntos BD y así obtendrá la lí-
Sólo
le resta
la
bocamanga.
recortar
el
patrón
gún el trazado del contorno y go desplegarlo (croquis 2). 162
las distintas líneas
de se-
y dibuje el cuello teniendo cuidado de profundizarlo más en la parte delantera de la blusa.
la lí-
cintura y la línea del dobladillo (A'B'). Una por una la
nea del bajo de
Prolongue ñal
se-
lue-
El corte Es preferible hacer
esta blusa sin
costuras en un metraje de 1,40
m
cm
de
de ancho (en una
tela
de 90
ancho tendrá que coger 4 altos de blusa y la blusa tendrá una costura en
el
centro de
delantera).
dido sobre
la
Ponga la tela
espalda y de la patrón exten-
el
y
corte.
La realización Hilvane las dos costuras de costado y del bajo de la bocamanga y cósalas. En el extremo de cada manga, haga una entrada, hilvane el dobladillo
y cósalo dejando una abertura
para
el
paso de
la tira elástica.
Cie-
rre en seguida la abertura a punta-
luego cosa
la
funda en su centro las otras dos costu-
paralelamente a
ras (croquis 3).
Corte, según su contorno de cintura,
más 2 cm
dos cintas ancho.
(para la costura)
elásticas
Introduzca cada cinta
y
cm
de
elástica
en
de 2,5
mismo mo-
una funda, luego cosa fuertemente
do el gran dobladillo de la cintura. Para permitir el paso de la goma, ras del lado.
sí las dos extremidades de cada cinta elástica. Cierre las aberturas que dejó en la costura de costado. Iguale el conjunto de los frun-
Cosa
ces.
das cortas. Prepare del
no
cierre del
los
todo una de
las
costu-
dos bordes del dobladillo,
entre
163
LAS
CHAQUETAS
Son prendas de entretiempo, de los primeros o de los últimos fríos, con lanas más o menos espesas y en consecuencia traen complicaciones de confección. Pero hay chaquetas que se pueden realizar en telas fáciles de trabajar como el jean, el algodón acolchado... Por otra parte no todas exigen bocamangas ajustadas, calculadas con una comodidad tal que se pueda llevar un jersey sin que estorbe los movimientos. Algunas se pueden llevar con camiseros o vestidos de verano mientras que otras no llevan mangas y pueden realizarse con la misma facilidad que una falda.
chaleco
el
mangas
sin
Es agradable tener en
el
propio guardarropa un chaleco largo sin mangas:
menos
caliente
que una
chaqueta, más ligero que
un pullover, produce bienestar y confort cuando refresca el tiempo.
Así en lo
tardes de verano
las
podrá
llevar sobre
un
vestido ligero, en otoño estará perfecto
con un
pantalón y un jersey de cuello vuelto.
Lo puede tela
realizar en
una
unida o de motivos.
la tela es
Si
de rayas o de
cuadros, este chaleco se
puede
más
llevar sobre
severas
severidad. 166
y
prendas
suavizará su
4J
cr
Se necesitan 2 altos de chaleco
en una tela
Croquis
de 90 cm de ancho
1
El patrón Puede realizarse en numerosos materiales cer.
y
es práctico
y
fácil
de ha-
La única modificación que hay
que hacer al patrón de base es el redondeo del chaleco que modifica la delantera. Esta modificación consiste en un trazo curvo que va desde
el
cuello hasta la altura del
pecho donde se junta con el trazo que indica el centro de la delantera. Esta línea terminada en un arco se inscribe en un triángulo de 10 cm de lado (croquis
1).
ESPALDA
La
realización Coloque los patrones sobre
la tela
en doble (croquis 2). Como este chaleco lleva cordones, no necesita
montura, ni cosHilvane las costuras de hombros y
ni dobladillo, ni
tura de bocamangas. pinzas, las
de los costados. Pruébeselo. Cosa las costuras y ábralas con la plancha.
Croquis 2
167
Croquis 4
La
trencilla
Se encuentran en los comercios
Calcule bien
ti-
ras al bies de diferentes colores, pero la más clásica es la de seda o la de lana de diferentes anchos. Para colocar la trencilla tiene que sujetarla primero con alfileres a todo el rededor del chaleco a una distancia del borde igual a la mitad de la trencilla. Para estar bien, no tiene que tirar ni fruncir. Si emplea
una trencilla no tiene que realizar ninguna entrada en los bordes. Ponga la trencilla del revés contra el borde del chaleco al derecho. 168
la distancia a la que que colocar la trencilla: es la mitad del ancho total de la trencilla
tiene
(croquis
3).
Hilvánela y luego cósala con puntada de lado con un hilo de color
acomodado. Luego,
al
trencilla al derecho, los
volver la puntos de
lado hacen una bisagra natural y sólo queda coserla en el revés (croquis 4) siempre con puntada de la-
do.
No
aconsejamos coser esta trenmáquina. Le resbalaría la máquina. cilla
le
a
chaqueta acolchada
la
Es para
que
la
para
el
tiempo fresco
lo
chaqueta sahariana
el
buen tiempo, prenda
es
decir, la
indispensable, práctica
confortable que lo
y
mismo
con un pantalón que con una falda de se lleva
sport.
La
una
realizará en
rústica o en
tela
un
almohadillado cosido, que resulta a la vez ligero
y
caliente.
Esta chaqueta requiere una
montura reducida y su cuello militar cerrarse borde
le
permite
con borde
(chaqueta besada). 169
El patrón El patrón de base se modifica sólo
en
las
de
la
bocamangas y en la cabecera manga; el resto queda igual.
Tome
patrón de base de la deprolongue en línea recta y en siete centímetros el trazo del hombro (punto A); marque una línea de manga de A a C, ligeramente curvada; esta línea debe tener 15 cm y llega a B a 5 cm de la curva de bocamanga del patrón de base; marque una señal en este sitio y continúe la línea hasta C como inel
lantera;
dica
croquis
el
Tome
el
La
da.
1.
patrón de base de
línea de
hombro
la espal-
se levanta
un centímetro para dar comodidad al movimiento del brazo. Se prolonga también 7 cm. Trace
de bocamanga de 13
Haga una marca
a 3
del patrón de base.
la línea
cm de D a E. cm del trazado Redondee
lue-
go hasta F (croquis 1). Tome el patrón de base de la manga; tiene que quitar en la cabecera de la manga los centímetros que ha añadido en el hombro para mantener el equilibrio de montaje (la línea BE tiene que tener 15 cm en la delantera y
cm
13 la
en
la
espalda para adaptarse
prenda) de un arco 1).
Para
el
cuello militar coja
tángulo de 40 alto, lo
cm
de
un
rec-
de largo y 10
que dará un cuello
minado de 38 cm de
cm
otro (cro-
L___ Croquis
Sobre
ter-
cuello sobre 4
doblada en dos en el largura, coloque el lo indica el plano de
la
como
corte (croquis
2).
El montaje Prepare
la
prenda pasando
los hilos
de marca.
alto.
Monte
necesita tela por 2,60
1
cm
El corte Para un metraje de 90 cm de ancho
170
la tela
sentido de
patrón
quis
de
al
I
I
m.
mangas haciendo coincique quitar en B y en E pero sólo cuando esté selas
dir las marcas; habrá
gura de su montaje.
Croquis 3
Croquis
Plan de Se necesitan 2
de
2.
corte.
m
60
4
para un metraje de 90 cm de ancho.
tela
DELANTERA
La costura de
manga y podrá lle-
arriba de la
está vuelta hacia arriba
var pespunte;
la
de abajo quedará
que
le
abata
recta sin
la
plancha.
El cuello Prepare
el
cuello militar; doble la
tira del cuello
en
el
sentido de
la
longitud y pase los hilos de color: sobre la doblez del centro de la
— —
tira
en
a 4
sentido del largo;
el
cm
a
ambos
pliegue, lo que
ESPALDA
le
lados de este
señalará la línea
de montaje del cuello y las
el
mente
a los hilos precedentes, para
indicar
A
MANGA
evitará
— en
el
centro,
y perpendicular-
centro de
la
chaqueta;
— en cada extremo, para \
le
arrugas o «bollos»;
indicar la
longitud del cuello y la marca de la costura a máquina (croquis 3). Ha-
ga esta costura lateral sobre del cuello; vuelva
el
recho y proceda para del cuello tal
como
el
revés
cuello del deel
montaje en la
se indica
No se olvide de comprobar medida del escote que debe coincidir con la del cuello. Termine la chaqueta poniéndola algunos adornos que se hallarán fáp. 174. la
CINTURON
cilmente en los comercios y colocando en todo el borde una trencilla
de
tela rústica (para
véase p.
su montaje,
168).
171
sahariana
la
En verano en
la
en
campo,
esta
o
la costa,
ciudad o en
el
chaqueta
es
agradable de llevar porque es ligera
y va bien
lo
mismo con un pantalón como con una falda. Para ser práctica debe ser confortable y sencilla; realizará,
una
por
lo tanto,
tela ligera
y
la
en
aireada,
en fibrana unida o en material sintético fácil de cuidar.
Juegue con
los
acentúe todas 172
pespuntes y
las
costuras.
El patrón y
el
corte
2,50 m. Coloque
las diferentes pie-
Parta del patrón de base y pase las modificaciones indicadas en el cro-
zas sobre
dos delanteras y las mangas (el patrón de la espalda es idéntico al de base; véase p. 30). Las costuras de los lados son rectas
diferentes piezas (croquis 2). Pre-
quis
1
para
las
el
puesta en doble en
la tela
sentido de
la
longitud y corte
pare un dobladillo de 5 bajo de
la
cm
para
las
el
chaqueta.
pero prevea una comodidad suficiente para que la prenda le caiga con suavidad sobre las caderas. La altura es generalmente de 70 cm. No olvide dejar una montura de 8
El montaje Hilvane todas las costuras del hombro, de los lados y de las mangas; pase un hilo de frunces en la
a 10 cm.
vane
Para realizar esta chaqueta en una tela de 90 cm de ancho necesitará
mallera.
cintura para simular la
montura
Monte
la jareta.
Hil-
interior
las
y la cremangas y prué-
besela (véase p. 54).
173
Croquis 2 1
U
BOLSILLO
I
V
f
igl
MANGA
1
J
JARETA
Un
cuello fácil de hacer
|
.
Las medidas indicadas en
el
esque-
CENTRO ESPALDA
ma
corresponden a un cuello del 38. Si las medidas de su cuello son diferentes, aumente o disminuya el largo del montaje por el centro de espalda del cuello.
Mida
escote de
el
la
chaqueta; su
longitud debe corresponder exacta-
mente fique
a la del cuello;
el
si
no, modi-
trazado del escote (croquis
BORDE DELANTERO
3).
Vd. ha cortado el cuello, la parte superior en una sola pieza y la inferior en dos piezas (croquis 1). Junte las dos partes de debajo del cuello, cosa y abra la costura con la
Croquis 3
I
del cuello sin contar costura puesto
Vuelva el cuello del derecho, hilvane los tres lados ya cosidos y planche el cuello.
que, con ayuda de
plancha ca-
Coloque
interior del
chaqueta (croquis 6) cosiendo primero la parte de arriba del cue-
plancha.
En un
adhesivo, recorte un bajo
liente, lo aplicará
trazado de
las
en
la el
costuras en
el
revés
el
cuello sobre
el
revés de
la
del bajo del cuello (croquis 4).
llo.
Coloque
Vuelva
la
cosa
bajo del cuello con punta-
dos cuellos derecho con derecho y cosa en tres lados (croquis 5) «picando» los ángulos.
174
los
el
chaqueta del derecho y
das de lado, invisibles (croquis
7).
LAS CAPAS
Seductoras, prácticas, confortables... las capas, gracias a su forma envolvente,
dan un
aire
y de misterio. La mayor parte de las capas requieren
de seguridad
la capacidad de una experta para su ejecución y más vale comprarlas que meterse a hacerlas sin tener la seguridad de hacerlas bien. Las dos capas que proponemos son tan agradables de realizar como de llevar; las dos pueden realizarse en varias telas y para épocas y
circunstancias diversas.
capa
la
poncho
De una
gran
simplicidad de corte y de ejecución,
puesto que se inscribe en
un
círculo perfecto, esta
capa ingeniosa se puede realizar en pocas horas.
Un
redondo, dos
aberturas para pasar los
brazos y ya está. Hecha en una tela suave
y
brillante,
larga,
para una La puede
misma
será
una capa
elegante y original fiesta
de noche.
forrar
tela
con
la
para hacer
una capa reversible. Si no desea ponerle forro para que le resulte más ligera,
la
llevará
simplemente contorneada
con
trencilla.
178
Hacen
falta 2 largos de capa
en una tela de 90
cm de ancho
El patrón Puede trazar directamente el patrón sobre la tela (las menos audaces pueden hacer primero un patrón en papel).
— Tome un papel de 90 cm. — Sobre uno de bordes los
X 160 (el
bor-
de izquierdo, por ejemplo), mar-
que arriba el punto A y abajo el punto B y exactamente en el centro el punto C.
La la
línea
AB
representa
el
centro de
espalda.
—A un punto C, semicírculo con un radio de 80 cm. — Divida en dos partes trace
partir del
iguales la
línea
AC, marque
20
cm
tir
de
de D,
— Trace una línea
el
punto punto E. el
D
y
a
línea de 23 cm a parE y marque el punto F. Esta EF le indica la abertura que le
servirá para sacar los brazos.
179
La ejecución
alrededor a excepción de 20
Es importante elegir una tela suave pero al mismo tiempo de suficiente caída como fibrana o rayón. Para realizar esta capa necesita dos largos de capa en una tela de 90 cm de ancho. Coloque su patrón sobre la
ra
tela
extendida y corte sucesivamen-
dos semicírculos. Marque con un hilo de color el lugar de las aberturas. Hilvane la costura del centro de espalda, orillo con orillo, derecho con derecho, cosa y abra la costura con la te
plancha.
mo
Haga
para
la
ojales (proceda co-
la
la
cm
cho.
Cosa, vuelva del derecho
e hilvane
del derecho todo lo largo del borde
para mantener plancha.
pliegue hasta
el
Haga un
la
punto de
fino
sobrehilado a todo lo largo de la aber-
que
tura la
le
ha servido para volver
capa del derecho y
el
círculo es-
completamente cerrado. Esta capa se lleva con la parte superior vuelta hacia el derecho en tará así
un largo
cuello de chai (véase p.
178).
Nota: el
mismo
capa; cosa y planche
sentido
la
costu-
si
no desea
realizar este
delo en largo metraje puede
mo-
reali-
zarlo en una tela de doble ancho lo
ra del centro de espalda.
que
Aplique este forro sobre la capa, derecho con derecho; hilvane todo
El círculo tendrá en este caso
180
pa-
capa del dere-
cremallera) (véase
pp. 71 y 72). Corte el forro en
de
poder volver
le
evitará la costura de espalda.
diámetro
la altura
de
la
como
capa.
capa
la
de pastor
La podrá confeccionar en medio día en una franela abrigada y ligera en 90 cm de ancho. Sus dos grandes pliegues situados en los
hombros
le
dan una caída
deportiva y elegante a
la
vez.
Sus lados cortos
le
permiten una libertad de movimientos
mayor que capa
I
clásica.
la
/ /
/ ¿¿>
>
Para una capa de
182
1
m
de largo necesita 4
m
de
tela
de 90 cm de ancho
La confección Si
no
chando
se siente segura de realizar el
corte con éxito sin ningún patrón,
hágalo en un papel fuerte;
haga
el
si
no,
trazado directamente sobre
en
metraje de tela en dos
el
sentido de
el
la
largura (4
2 piezas de tela de 2
— Junte
de cada lado del centro del escote.
— Indique
m
m
dan
cada una).
— Quite una lado en toda — Trace
la delantera.
puntas siguiendo
las
— Cosa y plancha. — Pliegue
abra
la
costura con la
la
tela
(la
acaba de hacer será
el
costura que pliegue de
la
tela).
al
en
el
vidad general.
de hombros (con-
plan). el
los
(como
el
permitirá pasar
escote barco que la
8
cm
de cada la capa.
redondeados de la
las
indicación del
los
Coloque una dedor de
la
bordes y el escote. todo el re-
trencilla a
capa y del escote (véase
168).
— Coja y
sujete los pliegues sobre
hombros
a pespunte.
se indica
plan de corte); a partir de este
trazado corte
de
longitud de
croquis y córtelos.
— Termine
los
cuello
tira
la
p.
la línea
la origina-
una profundi-
dad de 10 cm recortan en 20 cm el ancho de la capa sobre el brazo dándole al mismo tiempo una sua-
dos piezas o trozos obtenidos por los orillos, haciendo una entrada de 2 cm lo que dará las costuras del centro de espalda y de
— Trace forme — Trace
del pliegue de
sitio
el
hombros que constituye lidad de la capa: con
la tela.
— Divida
primer trazado con una que terminará a 15 cm
el
línea curva
le
cabeza ensan-
Nota:
si
proceda en
la p.
desea un cuello militar
como
le
hemos indicado
171.
LA TELA PLEGADA EN EL SENTIDO DEL ANCHO frecuencia hallará esta expresión a lo largo de las explicaciones contenidas en este libro. Para que no tenga duda alguna en el momento de emprender esta acción debe saber que el ancho designa
Con
ancho de la tela propuesto por el fabricante, sea de 90 cm, 120 cm o de 140 cm... y que la tela, una vez doblada en este sentido presenta un ancho de 45, 60 ó 70 cm. el
183
TELAS FACILES DE TRABAJAR El éxito de una prenda depende, en
gran parte, de
elegida y del
la tela
do como ha sido
mo-
trabajada. Pero es in-
dispensable, sobre todo para
las princi-
pantes, escoger una tela de fácil utilización. Tres pruebas le permitirán reco-
nocer esta cualidad: 1/ prueba:
Tome fuerza. cia
la
En
suavidad.
en
la tela
la
ciérrela
con
seguida sentirá su resistentela
debe recupe-
rar fácilmente su apariencia inicial. Si es rígida
y queda arrugada, es
difícil
de
trabajar. a
prueba: la caída. Apoye en sí misma una parte del metraje y haga deslizarse la otra hasta el suelo. Debe caer libremente, con sua2.
a
prueba:
el tejido.
Estire la tela
primeramente en
el senti-
do del orillo; debe oponer resistencia. Luego hágalo en el otro sentido (en el del hilo de trama); la tela es
muy
debe ser
apretada,
adjetivo:
— «satinado»: prácticamente no encoge con lavado; — «piqué»: presenta un aspecto sedo— «popelín»: conserva todo su lavado y en — «teñido en son el
elástica. Si
la tela
mismo
no
brillo
al sol;
el
hilo»:
reac-
los hilos los
y no el tejido como tal por eso tienen una gran resistencia a la luz que
se tiñen
y
uso
al
(vichi, terliz, e hilo a hilo).
no
está tratado, el algodón primera lavada. Por lo tanto, será menester mojarlo en agua fría durante una o dos horas, extender-
Consejo:
si
encoge en
la
lo luego bien,
vidad, sin separarse del cuerpo. 3.
se
so;
mano y
o su suavidad. La
somete con frecuencia a diel curso de su fabricación. En tal caso se le aplica un algodón
versos tratamientos en
si
es posible al aire libre,
y plancharlo estando aún húmedo. El lino es muy apreciado por su robustez y también por su finura (lencería, canastilla...).
Consejo: le estar
Como
tratado,
con frecuencia no suehay que efectuar tam-
completamente novata en
el
bién con él la misma operación previa que con el algodón; si está tratado, encoge un poco menos.
asunto, escoja una tela unida que
le
Los tejidos modernos: comprenden
evitará las dificultades de las uniones
y
los artificiales
cionará así y por lo de coser y planchar. Si
Vd.
es
será difícil
de los contras. Cómprela barata y esto le dará más seguridad en sí misma. Si
hay que
evitar algunas telas
seda, el punto... son en
como
la
cambio reco-
mendables otras como el algodón, el lino y algunos tejidos modernos. El algodón representa la base confortable de las prendas ligeras: vestidos para
y para sus hijas, camiseros... Para mejorar su aspecto y su uso,
184
y
los sintéticos.
Entre los primeros están
el
rayón de
aspecto sedoso, brillante y suave y la fibrana que se parece a la lana y al al-
godón. Los segundos
(tergal, Rhovil, Crypueden tomar los aspectos más diversos y son indeformables, sólilor...)
dos...
Consejo: los tejidos sintéticos deben
sí
el
coserse con hilo de tergal.
PRONTUARIO La caída de una prenda depende no sólo de su corte sino también de sus terminaciones, es decir, de los pequeños detalles. Así resulta que un hilo que cuelga por un sobrehilado mal hecho, un botón cosido sin cuidado, un ojal chapucero... pueden quitar toda elegancia a un vestido cuyo modelo estaba sin embargo bien elegido y al que se le había dedicado mucho tiempo. ¿Y qué decir de un dobladillo cuyas puntadas se ven por el derecho del vestido? Pero hace tanto tiempo que aprendimos los primeros rudimentos de costura que ya los hemos olvidado y a veces nos resulta necesario consultar
un «prontuario» sucinto
como
éste. 185
Abrir (un pliegue) Pliegue que se hace con una plan-
cha caliente y un trapo mojado destinado a marcar un cuello, un vés, un plisado.
y
re-
Botón Un botón tiene que pasar por el ojal con un poco de dificultad. Coloque primero el o los botones antes de marcar el emplazamiento exacto de los ojales.
Automáticos Primeramente hay que buscar una aguja que pase fácilmente por los agujeros del automático que a veces son pequeños. Este sistema lleva una parte macho y otra hembra y, por lo tanto, hay que respetar esta disposición para que cierre de verdad el automático.
Los botones deben colocarse exactamente al hilo o con relación a él si hay varias hileras. A cada sistema de botonadura corresponde una manera
de fijarlos: - Para el botón de dos o cuatro agujeros, los hilos deben ir necesariamente paralelos al borde de la prenda. Cosa con un hilo en doble y comience por un nudo trazado en el derecho de la tela en el sitio previsto para el botón. Pase el hilo varias veces por cada agujero. Termine haciendo un nudo bajo la tela y consolídelo por un pespunte.
Para coser un botón de agujero la parte inferior, hace falta comprar un hilo especial para botones ya que el metal de que está hecho el orificio desgasta mucho el hilo. Ponga el hilo en doble. Comience por un nudo fuerte, haga algunos -
«oculto» en
Marque
el sitio
en que debe
ir
parte del automático con unos
cada alfile-
res en cruz. Cuide de que estén exactamente uno frente a otro. Cosa cada agujero con puntada apretada y termine con un nudo y un pespunte. Los corchetes se cosen del mis-
mo modo que
los automáticos.
Bocamanga de la manga destinada a ser montada en la sisa del vestido. Se llama también así la parte de la prenda recortada más o menos profundamente para dejar paso al braParte
zo.
La parte delantera es siempre
más profunda que 186
la
de
la
espalda.
puntos y termine bajo
el
botón por un
nudo y un pespunte. - Para el botón con aro metálico inferior (como los botones forrados), haigualmente hilo especial en doble. Comience por un nudo y haga puntadas apretadas a través del aro.
ce
falta
Termine igual que en
los
biendo
cha
exceso de ancho con plan-
el
caliente y un trapo mojado.
En doble Término que significa que la tela debe estar plegada en dos partes iguales.
botones
precedentes.
Montura
Cabeza o punta de la manga La parte más alta de la manga
Refuerzo ejecutado al bies o al hilo y cosido sobre el derecho o sobre el revés de la prenda.
soste-
nida por los hilos de frunce.
Campanillas o señales Son los hilos rojos anudados en el orillo de una tela para indicar que tiene algún defecto. Pueden ser también verdes; depende de la fantasía del fabricante.
Ojales a festón Los ojales se pueden colocar de dos maneras: - verticalmente sobre una «vista» abotonada, - horizontalmente, sobre un cruce normal.
Como
Capuchino Extremidad de una
presilla
que se
obtiene cortando en bisel un lado de
de
destinada a adornar o proteger una abertura; capuchino es la parte de la tira que termina en V.
la tira
tela
Deslustrar
Puede suceder que un golpe de plancha demasiado caliente saque «cera» en una tela; se dice que la tela tiene apresto. Para suprimir este efecto, aplique sobre la parte con apresto, un trapo muy mojado y, con una plancha muy caliente, plánchela ligeramente. El vapor debe hacer desaparecer el apresto. Cuando la tela esté aún húmeda, pásela un cepillo.
el ojal se hace en función del botón al que se destina, antes de determinar su emplazamiento exacto,
hay que elegir el botón. En efecto, un botón grueso exige un ojal más grande que el que exigiría
mismo botón si fuera más delgado. Después de haber determinado el número de botones útiles para el cierre de la prenda, marque el sitio de la abertura de los ojales con un hilo de
el
color;
Exceso de amplitud de una pieza de en relación con otra, que se mo-
ojal vertical
Pase también dos
será un
hi-
hilos per-
pendiculares para delimitar exacta-
mente
mm
la
longitud del ojal (se
añaden
diámetro de un botón de un grosor medio). Trace todos los ojales que tiene que realizar pero nos los abra sino a medida que los vaya haciendo para evi-
2
tar
Embebido (Embeber)
para un
lo flojo.
al
que se deshilachen.
Corte limpiamente el hilo, entre las dos marcas, con tijeras bien afiladas
de
bordar).
tela
(tijeras
o sosteniendo el trozo más ancho por un hilo de frunces o reabsor-
Sobrehile los bordes de la abertura. Este estilo de ojal se hace con la
difica
187
Puede ejecutar los extremos del ojal de dos formas: festoneando en redondo en uno de los extremos (lado del botón) y
el
en
otro
presilla larga
(croquis 2) o con presilla larga en ambas extremidades (en este caso
de lencería o de dos
se llama
ojal
presillas,
croquis
3).
Pasada Se ejecuta de derecha a
izquierda, la
aguja atraviesa
pasa abajo,
la
tela,
luego vuelve a pasar tervalos
pequeños y
al
derecho a
in-
regulares.
es suave, puede deslizar la aguja antes de volver a salir. Si
la tela
varias puntadas con
Pasada larga Es una puntada larga de hilván que une dos telas (tela y forro, por ejemplo). Se ejecuta a lo largo de las costuras y sobre las entradas de modo que sea invisible por el derecho.
ayuda
de festón (véase esempleando cordoncillo o
del punto
ta palabra)
«moliné» (este último cubre mejor la que el cordoncillo y puede desdoblarse según el grosor de la tela) o también tubino para telas finas. tela
Después de haber preparado los ojahaga una pasada (vea esta palabra) a todo lo largo de la abertura a 1 les,
ó 2 mm del borde. Borde apretadamente cada borde de la abertura con punto de festón. La línea de la «pasada» delimita la altura del punto de festón (croquis 1).
188
Pespunte Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta la aguja en la tela del derecho hacia el revés, vuelva a salir a la izquierda unos hilos más lejos, meta la
aguja de nuevo a igual distancia que la puntada precedente y de la salida de la aguja, salga hacia la izquierda a la misma distancia, y así sucesivamente.
Pespunte decorativo Costura decorativa que subraya los recortes de una prenda. Es un punto de pasada más o menos ancho según el efecto que se desea obtener. Se ejecuta con cordoncillo generalmente. Picar
Hacer pequeños cortes en V espaciados regularmente para dar más suavidad a la costura de un contorno o de un canesú en forma. Hay que tener cuidado de no picar demasiado cerca de las costuras que con el uso tenderían a ceder y rasgarían así
el tejido.
Pinza de ajuste Todas las pinzas destinadas a dar una caída más o menos acentuada a una prenda se llaman así.
Punto abeja Se utiliza para sostener un grupo de
pequeños pliegues o un pliegue grande o para disimular la reparación en la esquina de un bolsillo o simplemente como motivo decorativo.
Con
hilván o con tiza dibuje en la tela un triángulo (de tres lados iguales). Pase la aguja partiendo del revés hacia el derecho en A para ir a B sobre la línea AB (1), es el punto D, salga en E y meta la aguja en F al lado de B en la línea BC, salga en G al lado de C en la línea AC (2) y así sucesi-
vamente hasta que esté cubierto do el triángulo (3).
to-
Presilla
Pase dos la tela (1
);
hilos la
de un punto a
otro
de
distancia vendrá eviden-
temente determinada por el tamaño del botón al que está destinada la presilla. Borde con punto de festón esos dos hilos (2). Trabaje de derecha a izquierda y haga el primero y último puntos a caballo sobre los hilos y la tela.
189
Punto de festón Se ejecuta de izquierda a derecha. Meta la aguja algunos milímetros por encima de la línea que debe señalar borde del festón. Vuelva a sacar la aguja perpendicularmente sobre la línea que señala el borde del festón, teniendo cuidado de mantener el hilo bajo la punta de la aguja a fin de forel
grandes. Comenzará por un buen nudo sobre el derecho de la obra de modo que lo pueda coger fácilmente en el momento de quitar el hilván.
Punto de máquina Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta la aguja en A a la derecha de la salida del
hilo.
Vuelva a
ma
distancia pero a
hilo
en
B.
la
salir
a
la
mis-
izquierda del
Vuelva a meterla a
la
salida
del hilo- en C. Vuelva a sacarla a
izquierda de B en
de B
mar un nudo. Mantenga este nudo sobre la línea del borde del festón con el pulgar izquierdo y haga el punto siguiente completamente arri-
mado
al
que acaba de
terminar.
Punto de frunces Se ejecuta pasando dos o tres filas de pasadas. Reparta regularmente la amplitud con alfileres y tirando de los hilos de frunce. Sujételos con algunos pespuntes en
la
igual a
BC
D a una
la
distancia
y así sucesivamente.
D
8
C
A
Punto de sobrehilar Impide que se deshilachen los bordes de las telas. Se ejecuta de izquierda a derecha a caballo sobre el borde en una especie de punto de lado
longitud desea-
da.
Punto escapulario Se emplea para los Punto de hilván Se ejecuta como la pasada pero las puntadas tienen que ser mucho más 190
dobladillos y es prácticamente invisible por el derecho. Una vez vuelto e hilvanado el dobladillo, doble unos milímetros el
ral
los fabricantes
brillos
rarse
de
recho.
Punto sastre forma de un patrón plegada en doble. Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta el hilo en doble. Ejecute una pasada muy floja y luego un pespunte formando un bucle. Separe luego las dos piezas de tela. Los hilos tensos forman una especie de escalera. Córtelos por la mitad. Las puntadas que quedan en cada parte delimitan exactamente la forma del patrón. Permite trazar
sobre una
la
tela
de
ello.
tome un trozo de unos 30 20 cm. Páselo por agua tibia y extiéndalo al aire, plánchelo y mídalo de nuevo: si las dimensiones han disminuido, quiere decir que la tela encogerá con el primer lavado. Para
borde a sujetar y manténgalo con el pulgar. Meta la aguja de derecha a izquierda alternativamente en el dobladillo y en la prenda y tomando sólo un hilo para que no se vea del de-
suelen quitar ya a sus telas pero debe cercio-
las telas lavables:
tela
Para evitar este inconveniente, lave tibia toda la tela; déjela secar y plánchela. Ahora es cuando puede proceder a cortarla. - Para las telas no lavables: Con un punto de hilván, trace un rectángulo de 30 20 cm en el revés de la tela. Ponga un trapo húmedo sobre esta superficie, planche y mida el rectángulo; si ha encogido, tiene que quitar brillo a toda la pieza procediendo del mismo modo que en el rectángulo de
con agua
prueba. Cuide de que la tela esté bien extendida y al hilo. Antes de
empezar que
el
la tela
trabajo,
asegúrese de
está bien seca.
Sisa Recorte más o menos acentuado que puede situarse en el cuello, en las mangas, en la entrepierna, en general en cualquier sitio donde se impone un recorte en arco. Quitar brillos Quitar el apresto de la tela para que no encoja al primer lavado. En gene-
Sisar una Escotar la
manga
bocamanga en más arqueada o profunda.
su parte
191
5
BOSTON PUBLIC LIBRARY
3 9999
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lección
¿fálcala
¿Hay cosa más incitante para una mujer que coger unas tijeras y, con ese gesto tan sencillo, resolver problema del modelo demasiado caro,
el
que
de
la talla
no
está disponible
o del color totalmente imprevisto? Pero ¿cómo hacerlo? ¿ tejido se necesita ¿En 90 ó 140 cms.? 1
:
¿Y
el
patrón? ¿Qué
dificultades esconde con todas esas líneas
entrecruzadas?.
de esto es la
Nada
difícil, si
principiante puede
seguir unas explicaciones claras, sencillas,
que guiarán sus primeros gestos y le permitirán realizar
modelos
fáciles
abriéndole así el camino hacia una costura más elaborada.
^fÚ.
miámo
CORTE Y CONFECCION técnicas / ardides / ejemplos
COLECCION
HAGALO Todas
las
UD.
MISMO
técnicas son
estudiadas en detalle,
poniendo así al alcance de los profanos la maestría de los
mejores artesanos.
Los modelos atractivos que lo acompañan, los numerosos y precisos dibujos, los ladillos, las
explicaciones guían al
neófito lo
mismo que
al
maestro,
permitiendo a los tímidos ejercitarse en la calma y a todos actuar sin malgastar materiales ni perder tiempo. Este conocimiento básico debe permitir a cada uno llegar a ser un buen amateur, luego un buen creador
y -¿por qué no?— un excelente artesano.
Ediciones Mensajero Apartado, 73 /BILBAO
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CORTE Y CONFECCION JEANNE CANTÉGRIT
® Mensajero
Colección dirigida por Annie Morand Secretariado de Redacción a cargo de Evelyne Keller
Dibujos de Maurice Espérance y
de Jacques
Taillefer
Fotografía de portada de Jean-Luc Eriaud
Maquetación realizada en el Estudio Pierre Chapelot Traducción de titulada
la
obra francesa
COUPE ET COUTURE FACILES
por M. a del
Carmen Ortega
Dudley Branch Library
65 Warren Roxbury,
Street
MA 02119
© Culture, Art, Loisirs © Ediciones Mensajero
BILBAO
-
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Avda. de las Universidades, 13
España
ISBN: 84-271-1235-1 Depósito Legal: BI-55-1981 Printed in Spain
INDICE
El a la
b c del corte y de costura
El El
pág. 21
El
pág. 36 Rectificaciones amovibles,
pág. 37 El corte, pág. 38 el
montaje con
alfileres,
Hilvanar, pág. 52
Rectificaciones definitivas,
derecho y
pág. 45 flojos,
pág. 50
comercio, pág. 25 Rectificar un patrón, pág. 26 El patrón a medida, pág. 30 El patrón de base, pág. 30 Rectificar un maniquí, pág. 36
el
pase de hilos
Reproducir un lado sobre el otro, pág. 47 Los hilos de caída, pág. 48
patrón, pág. 25 patrón estándar del
Busque
montaje,
El
pág. 45 Hilos flojos, pág. 46 Hilos de marca, pág. 46
material, pág. 12 Para el corte, pág. 12 Para coser, pág. 14 Para la prueba, pág. 16 Para la plancha, pág. 18 El
Las medidas,
El
revés,
pág. 39
En marcha,
pág. 40 La colocación de un patrón
sobre una tela de 90 cm de ancho, pág. 41 Colocación de un patrón sobre una tela de 140 cm de ancho (doble ancho), pág. 42 El trazado del patrón, pág. 42
Las pruebas,
pág. 54
La primera prueba, pág. 54 La caída, pág. 54 Las proporciones, pág. 57 La pinza del pecho, pág. 57 Ancho de pecho y de caderas, pág. 58 El entallado, pág. 59 La caída de hombros, pág. 60 El montaje de las mangas, pág. 62 La segunda prueba, pág. 63 Las mangas, pág. 63 La caída de la manga, pág. 63 La preparación del montaje, pág. 64 El
montaje,
Comprobar
pág. 64
los retoques,
pág. 65 La comodidad o la facilidad de movimientos, pág. 66 5
Coser, pág. 70 Coser a máquina, pág. 70 Las costuras, pág. 71 La cremallera, pág. 71 La plancha, pág. 73 Coser a mano, pág. 75 El dobladillo, pág. 76 La cremallera, pág. 77 El cuello, pág. 77 La última plancha, pág. 78
Las faldas La falda fruncida,
pág. 82 Los frunces, pág. 84 La cintura montada, pág. 86 El montaje, pág. 87 La falda recta, pág. 88 La falda con abertura, pág. 90 La falda évasé? pág. 91 La falda larga tubo,
La preparación del pág. 97
La falda montada, El cierre
pág. 92
hacer
La falda plisada, 6
pág. 96
pág. 99
cintura,
pág. 101 la
espalda), pág. 101
La falda montada escocesa, pág. 102 La falda larga, pág. 102 La falda a trozos, pág. 103
Una
falda larga, pág. 106
La falda
al bies, pág. 108 Primer método, pág. 109 Segundo método, pág. 109 La falda evasé al bies,
pág. 111
Los vestidos El
vestido recto, pág. 114
de escote
barco, pág. 115 El
propio patrón de base, pág. 93 el
la
Falda delantal (cruzada a
La falda abotonada,
Cómo
de
El vestido
pág. 91
tejido,
El
El
escote barco, pág. 116 terminado, pág. 117
vestido abotonado, pág. 117
Los bolsillos plastón, pág. 119 El vestido largo, pág. 120 Una variante, la cintura de jareta, pág. 122 Para hacer un cinturón de tela, pág. 123 El
Las blusas La blusa campesina, pág. 154
La blusa de mangas americanas, pág. 157 La blusa murciélago, pág. 160
vestido de canesú,
pág. 124
vestido de kimono,
El
pág. 129
vestido de
El
kimono
La chaqueta acolchada,
Vestidos exóticos
pág. 169
poncho español, pág. 134
La capa maorí, Los frunces y cuello, pág.
La chilaba, El
pág. 136
la tira
138 pág. 140
vestido afgano,
pág. 147
El
pág. 174
Las capas La capa de poncho, pág. 178
pág. 144
poncho
La sahariana, pág. 172 Un cuello fácil de hacer,
del
La túnica mejicana, El
chaleco sin mangas, pág. 166
largo, pág. ¿131
El
Las chaquetas El
La capa de pastor, pág. 181
chileno,
pág. 149 patrón, pág. 150
Telas fáciles de trabajar, pág. 184 Prontuario, pág. 185 7
PREFACIO
Para muchas mujeres,
el deseo de confeccionarse un en estado queda de proyecto y todos los vestido se pretextos les parecen buenos para dejar para más tarde la experiencia. Muchas de ellas conocen a amigas que se visten ellas mismas y aunque es cierto que admiran a las que tienen éxito, también lo es que secretamente sienten miedo de pasar a su bando. Cierto que resulta decepcionante el elegir un modelo,
comprar una tela, consagrar horas a un trabajo para que no valía la pena ni el tiempo ni el dinero gastado en ello.
ver luego
Cocinar, dibujar, nadar, escribir a máquina... requieren un aprendizaje. Lo el
mismo sucede con
ei
corte o
coser a máquina.
Esta obra ha sido concebida para todas aquellas que dudan, para todas las que carecen de una base se8
para todas las que necesitan que se las «lleve de mano». Gracias a ella, podrán ejercitarse con telas
ria,
la
ligeras y baratas, confeccionar faldas y vestidos sencillos
o realizar
el
vestido tipo túnica
que es de gran
elegancia y que sólo presenta un mínimo de dificultades de realización. Y cuando todas las «aprendices»
de costurera hayan realizado los modelos que les proponemos podrán comenzar con sisas más complicadas de cuellos que parecen la misma sencillez, pero que son tan complicados de hacer, con abrigos, etc..
Entonces es cuando podrán tomar sin miedo en manos un par de tijeras y renovar su guardarropa salirse del presupuesto.
Annie Morand
las
sin
ABC DEL CORTE Y DE LA COSTURA
EL
«Elegid un patrón, colocadlo sobre una
cogedle
tela, cortadlo,
cosedlo y ya está terminado su vestido». Esto es verdad y es falso hilvanadlo, probadlo,
al
las faltas,
mismo tiempo. Ciertamente que hay que
realizar
todas esas operaciones pero teniendo en cuenta
cier-
que son los que determinan que un vestido esté bien hecho o no. ¿Sabe Vd. tomarse las medidas bien tomadas, es decir, sin indulgencia? ¿Sabe modificar el patrón si sus medidas no son estándar? ¿Y si determinase una vez por todas su patrón de base? ¿Conoce el arte de dar un buen corte de tijera y la importancia de los hilos flojos? Todas las respuestas a estas preguntas figuran en este capítulo que tos detalles
conviene conocer bien.
el material Antes de comenzar un trabajo de costura es menester crear el «universo» que nos permitirá llevar a buen término esta tentativa. Los objetos necesarios para este trabajo resultan a veces embarazosos. Si tiene la suerte de poseer un rincón de «costura y repaso» (el cuarto de coser de nuestras abuelas) es Vd. una privilegiada. Pero no será probablemente el caso si vive en un inmueble moderno; así es que tendrá que aguzar el ingenio y realizar los arreglos necesarios.
Para trabajar en buenas condiciones, además de los instrumentos necesarios, tendrá que disponer de sitio suficiente, de buena luz
y
algunas horas de calma indispensables para conseguir buenos resultados.
Para
el
corte
Lo mismo que para la cocina, el disponer de un buen material es la garantía de un mejor resultado. El ideal sería que su mesa de que una visión completa de la posición del patrón y le corte. Pero le puede servir la mesa del comedor. Hay
cortar correspondiera a las dimensiones de la tela a emplear lo le
permitiría
facilitaría el
también quienes se deciden a trabajar en 12
el
suelo.
Las
tijeras
Elija las
que
se
adaptan mejor a sus manos. Deben ser de buena y exclusivamente reservadas para la
calidad, siempre bien afiladas
costura.
Se necesitan diversos tamaños de
tijeras
dos: para cortar lanas gruesas pida
las
para los diferentes cometide 19 cm; para cortar teji-
dos finos, las de 14 cm; para endentar y cortar ojales, las de 11 cm. Las tijeras pequeñas bien puntiagudas pero poco cortantes le servirán para deshilvanar o descoser las costuras sin peligro de cortar la tela. Reserve las tijeras ordinarias para cortar el papel de los patrones.
El centímetro de costurera
Es una cinta plastificada y graduada de 1 m 50 cm de longitud. Frecuentemente se vende en una caja redonda donde debe ponerse siempre después del uso. Así conservará su precisión y su suavidad.
La tiza o jaboncillo de sastre Tiza especial para marcar el contorno de los patrones y nes sobre la tela.
las
unio-
No
emplee nunca tizas de color porque su marca es con frecuenPor el contrario las marcas de la tiza blanca se quitan con el cepillo o con un poco de algodón ligeramente empapacia indeleble.
do en bencina.
El
imán
Es
útil
para recuperar rápidamente los
sado mientras ha durado
el
alfileres
que
se
han disper-
trabajo.
Nota: Además de estos accesorios de costurera, necesitará una gran regla, un doble decímetro y una escuadra para hallar fácilmente el bies entero. 13
coser Hay todavía mujeres que prefieren coser tranquilamente a mano escuchando música o charlando al atardecer. Cierto que ello les lleva mucho tiempo pero se sienten compensadas con poder coser igual que hacen punto o ganchillo, dejando reposar la labor en sus rodillas para hacer pequeñas pausas y poder trabajar así en compañía de su familia o de sus amigas. Cosen igual que lo hacían nuestras abuelas pero no ignoran que una máquina de coser es una preciosa ayuda que economiza muchas horas. La máquina de coser Existen numerosas marcas a su disposición. Infórmese sobre sus su costo y sus accesorios. Todas las máquinas actuales existen en formato portátil, fácil de manejar, de transportar y de guardar. Sepa que deben ser colocadas sobre una mesa sólida que pueda soportar la trepidación del motor. Una recomendación: no olvide que al igual que su coche, su máquina de coser debe ser limpiada, engrasada con regularidad. posibilidades, su robustez,
El costurero Provéase de un costurero básico.
No
guramente no usará jamás. Limítese
amontone furnituras que sea un fondo que le sea útil
para todos los trabajos corrientes:
— tamaños —
cierres
o automáticos y corchetes en blanco y en negro en
tres
diferentes;
carretes de hilo
o tubos de distintos colores, blanco, beige,
gris
oscuro, marrón, azul marino y negro (en grandes carretes resultan más molestos pero más baratos);
— bobinas de hilvanar de colores para hilvanar y — una bobina de de color vivo para coger en — de acero (exclusivamente) de dos tamaños diferentes
turas
las
cos-
los bajos:
hilo
faltas
las
prue-
bas;
alfileres
trafinos para las telas finas
distintos: ex-
y tupidas y finos para
las
demás
telas;
— una gama completa de
agujas de coser de muy buena calidad. Complete su equipo de agujas con algunas de zurcir, algunas agujas de pasamanería de punta redonda, un pasacintas y un punzón para preparar ojeteros.
£1 dedal Elija
uno
lo suficientemente
ancho para que no
cientemente ajustado para que no se
corazón y sirve para empujar a
le
le
moleste y sufi-
caiga; se coloca en el
dedo
la aguja.
La rueda y montada sobre un mango de maderueda permite reproducir las costuras y las marcas sobre la ¡Cuidado! Las marcas hechas por las puntas de acero no se
Provista de puntas aceradas ra, la tela.
borran en los tejidos
frágiles.
Papel o tela de calcar
Larga cinta de papel o la
tela a cortar
tela
impregnada de
doblada, en
el
sitio
de
tiza las
que
se introduce
en
costuras; al 'pasar la
la costura de arriba permite su impresión en la tela de Esto evita en ciertos casos el trabajo de pasar los hilos. Supone un ahorro de tiempo pero como el procedimiento carece de precisión, se emplea sobre todo para los dobladillos.
rueda sobre abajo.
Hay que
notar
Cuando comienza una prenda procúrese las fornituras que corresponden a su color, a su textura y a su destino: forro, cremallera (en el tamaño exacto), botones, torzal... No compre más que las cantidades necesarias porque es raro volver a utilizar
las
mismas
fornituras.
15
Para
la
prueba
Es preferible tener un maniquí para realizar un trabajo serio: permite verificar la corrección de las costuras, la caída de las mangas, montar el abrigo o la chaqueta más fácilmente y, una vez que haya adquirido experiencia, realizar su propio patrón.
£1 maniquí
Hay
dos tipos de maniquíes:
los
maniquíes clásicos en cartón re-
cubierto de tela (puede encargarse un maniquí a medida a un espe-
y los maniquíes regulables por rejillas o corchetes. Es más y sobre todo más barato optar por un maniquí clásico que corresponda a su contorno de pecho y realizar Vd. mismo sus cocialista)
sencillo
rrecciones para adaptarlo a su constitución (véase p. 36).
Nota: Existen maniquíes cuyos diferentes elementos se pueden ensamblar; esto hace que puedan guardarse en un espacio muy pequeño.
El redondeador
Aparato que consta de una regla graduada montada sobre un pie y que posee una clavija marcadora que le permitirá cogerse el bajo o redondo sin ayuda de nadie.
El espejo de pruebas Si Vd. no tiene a nadie que le ayude para las pruebas, el ideal sería que tuviera un gran espejo mural de tres paneles. Por desgracia la compra de un espejo de estas características resulta cara. Se puede contentar con un espejo de una sola cara a condición de colocarlo lo más cerca posible del suelo: así controlará mejor los bajos.
Un buen truco: coloque en el suelo mismo un espejo portátil de tamaño mediano como los que suelen tener en las zapaterías y quedará admirado de los servicios que le presta.
16
El maniquí recubierto de
El maniquí regulable
£¿ redondeador tela
PARA PRINCIPANTES Y PARA EXPERTOS Existen casas de
modas y gran-
des almacenes que merecen una visita
de todas aquellas que de-
sean confeccionar
bién previsto
el
caso de
las
perso-
estos esta-
medida de una vez por todas (siempre que no varíen las medidas, por supuesto) y se establecen según este modelo los patrones de los vestidos que
modelos preferidos en divermedidas (véase pág.30). Los patrones se expenden en papel de seda o en tela e incluso se pueden sas
precio de
nas que no se pueden desplazar Se
blecimientos existen patrones de sus
el
venta es algo superior). Está tam-
mismas
ellas
un guardarropa. En
probar (en este caso
:
efectúa
ellas
un modelo
escogen.
a su
Para
la
plancha
Antes de cortar, de probar y de coser un vestido es muy importante asegurarse de que el tejido no va a encoger. Puede que haya que quitar el apresto o suprimir los falsos pliegues y los frunces de medida. Por lo demás debe cuidar lo mismo la plancha intermedia que la plancha final.
La tabla de
la
plancha
Las tablas especiales comercializadas para este uso son con frecuencia demasiado estrechas para permitir la plancha a lo extenso, operación necesaria cuando se va a realizar un vestido. No dude
mesa de cocina. De todas formas si quiere la costura procúrese un panel de chapa de madera contrachapeada que un tratamiento especial impide que se deforme; tiene de 80 a 90 cm de longitud y de 60 a 70 cm de anchura y de 15 a 20 mm de grosor. Esta tabla puede colocarse encima de cualquier mesa, sobre unos «burros» o fijarse en una pared. Nota: No utilice jamás una mesa de valor. El vapor de agua le en hacer uso de
la
dedicarse de manera continuada a
causaría daños irreparables.
El
paño de la plancha buen paño de plancha, que
Un
es absolutamente indispensable, debe tener tres dobleces de algodón bien mullido. Estará cortado en las dimensiones de la mesa y recubierto de un lienzo sin apresto porque éste se transmitiría a la tela planchada por la acción del
calor.
Gracias a su consistencia mullida este paño amortiguará el aplastamiento producido por la plancha, evitará el brillo y conservará el tejido su grano y su relieve. Protegerá igualmente la madera de la mesa de los accidentes que pueden sobrevenir de una plancha demasiado caliente. 18
El «trapo
mojado»
Es un lienzo fino y
sin apresto
que
se utiliza
mojado para plan-
char los tejidos de lana. Este lienzo
d<
oe tener
las
dimensiones del paño de la plancha. el brillo y para abrir las costu-
Sirve para desaprestar, para quitar ras.
El
manguero
Esta tablita debe estar acolchonada
ve para planchar
las
mangas,
las
como
el
paño de planchar;
sir-
costuras del pantalón, los vestidos
de niños... La punta pequeña sirve para planchar puños y frunces; punta redondeada mayor es indispensable para obtener un plan-
la
chado perfecto de
la
montura de
la
manga.
La plancha Son
— —
útiles
la
la
dos tipos de planchas:
plancha eléctrica con termostato para el planchado normal; antigua plancha que se calienta sobre llama viva. Esta ad-
quiere un calor superior
al de la plancha eléctrica y su calor se mantiene por más tiempo, lo que permite el desapresto, el deslustre y el planchado de modista. Si desea ejecutar un buen trabajo y adoptar este tipo de plancha, es preferible que tenga dos para usar una mientras se calienta la
otra.
Son indispensables un mango
aislante del calor para agarrar
plancha y una parrilla portaplanchas para evitar quemar de planchar o la mesa. la
el
paño
19
CONSTRUYASE VD. MISMA UNA MESA DE PROFESIO-
NAL una mesa grande provéase de una tabla igual a la que le mesa de planchar. Puede colocarlas una como prolongación de la otra y obtener así una buena superficie para cortar. Unalas entre sí por debajo con un dispositivo amovible (por ejemplo con unas bisagras). Según la disposición elegida podrá dispoSi
no
tiene
sirva de
ner de
las siguientes superficies:
0,90
m+
0,90
+
0,70
0,70
Una
m= m=
por 0,70 m de ancho por 0,90 m de ancho guardan fácilmente en el
1,80 1,40
m m
vez separadas, estas dos tablas se fondo de un armario a lo largo de una pared. Para su uso, colóquelas sobre burros o entre dos muebles de la misma altura.
20
medidas
las
Es importante tomar bien
medidas. Las medidas exactas son un una economía de tiempo (porque los retoques serán menos) y también de tela (pues de lo contrario el modelo puede ser inutilizable). No se haga trampas. El centímetro debe poderse mover libremente al rededor del cuerpo sin apretarlas
factor de éxito, representan
lo.
Apunte
esas medidas en el cuaderno de costura; compruébelas de tiempo en tiempo; ello le permitirá descubrir el comienzo de unas redondeces o por el contrario el resultado de un régimen. Es prácticamente imposible el tomarse una misma las medidas; pídale a una amiga que se las tome. Póngase un buen sujetador, es muy importante; compruebe la altura de las hombreras para tener una buena silueta; si lleva faja, póngase la que va a llevar con su
vestido.
Cómo
tomar
Hay que
medidas
las
tomarlas sin holguras o sobre
la piel
o sobre una combi-
nación o sobre un vestido ajustado.
Póngase un
marca
al
hiladillo alrededor del talle
tomar
Contorno de pecho: y por
la
punta de
Contorno de torno a
para que
le
sirva de
ciertas medidas.
el
centímetro pasa por debajo de los brazos
los senos sin apretar.
cintura:
la cintura;
la
Apoye
bien
el hiladillo
en los ríñones y en
longitud del hiladillo será su contorno de
cintura.
Contorno de
caderas: Se
tienen igual importancia. dillo
toma en dos La cadera alta
de cintura pasando sobre
el
alturas diferentes
y ambas
cm
del hila-
hueso
se
mide
a 10
saliente de la cadera.
La 21
cadera baja se mide a 20
cm
glúteos. El centímetro
Anchura de al
la
partes
las
debe pasar sobre
espaldas: Se
toma sobre
otro; arquee ligeramente
Anchura
del hiladillo de cintura, y
y sobre
tro pasa sobre las caderas
la
el
los
el
centíme-
más carnosas de
los
vientre sin apretarlo.
omoplatos, de un brazo
espalda para evitar una medida justa.
delantera: Se toma de un brazo
al
otro a unos 10
cm
de
base del cuello.
Nota: Todas
estas
medidas son transversales, hechas de
sean paralelas entre
Largo delantero: del
hombro
galón del
a la
sí
medida
esta
se
del hiladillo a las
talle,
descompone en cuatro
partes:
punta del seno al hiladillo o rodillas y de las rodillas al suelo.
punta del seno; de
Ponga su centímetro
modo que
y rigurosamente horizontales. la
a la base del cuello, sobre el
hombro. Extién-
centro del seno y apunte la medida en su cuaderno de medidas. Mantenga el centímetro sin soltar con la medida des-
dalo hasta
de
el
el
hombro y manteniéndose
hiladillo
de
la
cintura.
Anote
el
recta páselo
por
el
pecho hasta
el
largo del talle delantero.
Anote luego rodillas.
guir los
el largo de la falda desde el hiladillo del talle hasta las Así obtendrá una medida que le servirá de base para seimperativos de la moda modificándola hacia arriba o hacia
abajo.
Prolongando esta medida hasta el suelo, tendrá las medidas para un vestido de noche, de una falda larga, de un deshabillé o de un pantalón.
Separación de pechos: Esta medida, importante para el equilibrio las pinzas del pecho se toma del centro de un pecho al del
de
otro.
Largo de hombro:
esta
medida que
se
toma de
la
hasta la juntura del brazo será la base para montar varía también
con
la
moda
e irá a
más o menos
base del cuello la
manga. Esta
altura sobre el
hombro.
Largo de espalda hasta
el talle:
Se
toma desde
la
vértebra situada
de cintura. Manténgase natural, si tiene la espalda un poco redonda, deje correr el centímetro a lo largo del cuerpo no sea que le falte de largo una a la base del cuello en la espalda hasta el hiladillo
vez que haya terminado
Largo
el
hiladillo
de
la
cintura, llegue hasta el
llegue luego hasta la tierra.
22
vestido.
total de la espalda: Parta del
mismo punto,
pase sobre
hueco posterior de
la rodilla
el
y
23
Largo de manga: Doble el brazo y mida desde el comienzo del brazo hasta el codo y luego desde el codo hasta el puño (si no dobla el brazo, la manga le saldrá corta). Contorno de brazo: mida el contorno del bíceps. Puños: mida su contorno. Cuello: Mida el contorno del cuello poniendo el centímetro lo más cerca posible de la base del cuello. Largo de entrepiernas: Esta medida se toma por dentro de la pierna desde
Tiro: Es
la
el
cóccix hasta
el
suelo.
medida tomada desde
to central delantero
al
espalda pasando por
la
mismo
el hiladillo
hiladillo
en
el punpunto central de la
de cintura en
el
entrepierna.
COMODIDAD compara
medidas que acaba de tomar con las que figuran en un patrón de base que le va bien, notará algunas pequeñas diferenSi
las
cias.
Estas diferencias representan eso que se llama comodidad, es deese juego que permite libertad de movimientos. Esa «comodidad» u holgura debe ser de 4 cm en el pecho; de 2 cm para el contorno de cintura y de 6 cm para el bajo de cadera. cir,
patrón
el
Sea en papel o en
tela,
un buen patrón, bien adaptado a sus medibuen término la confección
das, resulta indispensable para llevar a
de un ajuar. Es menester establecer el patrón base con mucho cuidado. Anote la fecha en un extremo y si no cambia de silueta le podrá servir de nuevo. Para ponerlo a punto se podrá servir de: un patrón estándar de un comercio; un patrón ejecutado a medida en una casa especializada: un patrón sacado de un vestido que le vaya bien.
— — —
El patrón estándar del
comercio Fácilmente hallará en los comercios patrones en sobres. Cada sobre contiene una o varias hojas de papel de seda en las que hay indicados un gran
número de
trazos. Estos trazos
varias tallas indicadas unas a continuación de otras
corresponden a que hacen muy
de los contornos muchas veces superpuestos. Vd. decide comenzar por este método tiene que buscar en la hoja los trazos que correspondan a su talla. Subraye ese trazado con un lápiz de color para que el contorno de su patrón destaque sobre los demás. Recorte con cuidado la línea de color para obtener así un patrón separado. Estos patrones son de una utilización bastante complicada. En efecto, si Vd. no tiene exactamente las medidas de la talla prevista se verá obligada a modificar el contorno elegido a fin de acomodarlo a sus medidas exactas. Por eso le aconsejamos que siga uno de los dos métodos siguientes. difícil la lectura
Si
25
Rectificar
un patrón
Acaba Vd. de comprar un patrón de sobre de su talla; pero antes de pasar a la ejecución del modelo que le seduce conviene comparar las medidas de ese patrón con las que figuran en el cuaderno de medidas que Vd. tiene. Puede que el patrón comprado le ajuste exactamente pero también puede suceder que no coincida en todos los puntos con su conformación. Se pueden presentar varios casos;
Las caderas son demasiado estrechas Coja con
alfileres
costado de
un papel
a
todo lo largo de
las
costuras del
falda (delante y detrás) desde la cintura hasta el bajo del vestido o falda; a la altura de la cadera baja añada con tiza la la
le faltan (porque la mitad tramitad delantera de su patrón representan la cuarta parte
cuarta parte de los centímetros-que sera
y
la
de su vestido). Haga lo mismo a la altura de la cadera alta. Los dos puntos de referencia A y B le permitirán establecer un contorno adaptado a sus verdaderas medidas. Júntelos y luego prolongue la línea
hasta
la
cintura en
conservando hasta ra baja (croquis
el
el
punto C. Luego
dobladillo
la
misma
trace la línea
A A
que en
cade-
distancia
la
1).
El cuerpo es demasiado largo Es menester volver
la
cintura a su
sitio.
Encierre en un pliegue
horizontal los centímetros que tiene de más a unos 10
raya de
la
cintura;
mantenga
este pliegue cosiéndolo
con una cinta adhesiva (croquis
con
cm
de
alfileres
la
o
2).
El cuerpo es demasiado corto Trace una línea a 10
cm
de
la línea
de cintura. Corte
esa línea, separe los dos bordes añadiéndole
corresponderá a los centímetros que
le
una
tira
el
papel por
de papel que
faltan (croquis 3).
La cintura es demasiado estrecha pero el pecho le está bien Adhiera un papel al borde de las costuras del costado. A la altura del contorno de cintura añada con una tiza la cuarta parte de los centímetros que le faltan. Luego corrija, valiéndose de esta señal el contorno exterior del patrón haciendo morir la línea debajo del brazo y hacia la cadera baja (croquis 4).
26
27
La delantera de pecho
es estrecha
pero
la
distancia
es correcta
Prolongue la costura debajo del brazo solamente por delante; es añada bajo la sisa la mitad de los centímetros que le faltan sin alargar la espalda. Vuelva a trazar la línea haciéndola morir en decir,
el talle.
(Croquis
5).
La delantera
demasiado estrecha y distancia de pecho es demasiado justa es
la
Trace una línea vertical de arriba abajo de su patrón evitando la pinza del pecho y paralelo al corte recto. Corte por esta línea y separe los bordes a la mitad de los centímetros que le faltan; fije
un papel siva
todo
a
y quite
Ha
¡Atención!
lo largo
La espalda la
el
la cintura,
anchura (croquis
nivel de la
alfileres,
ensanchado todo
estrechar otro tanto en
pero
con
ponga luego una
cinta adhe-
los alfileres.
vestido y, por tanto, conviene en las caderas y en las sisas a
6).
demasiado estrecha
es
delantera está bien modo que
Proceda del mismo
La pinza
en
el
párrafo precedente (croquis
pecho no
del
6).
es suficientemente
profunda La pinza
pecho no
profunda porque modifica la costura de la bocamanga; no se meta con esta rectificación cuando se trata de poca cosa. Ensanche el triángulo formado por la pinza abierta trazando una línea que partirá de la base de este triángulo (bajo la pinza) hacia el vértice dejando morir en él la línea. El trozo tomado para aumentar la pinza deberá añadirse en la cintura por el lado delantero: trace una línea que irá muriendo hacia el final del medio del
Esta rectificación es
delantero (croquis
es suficientemente
difícil,
7).
Consejo: No haga estas rectificaciones más que cuando se trate de pequeñas diferencias. Si tuviera que modificar su patrón en más de 6 cm en su totalidad (es decir, 1 cm y 1/2 por cada costura), sería mejor abandonar el intento y comprarse otro patrón.
PATRONES EN TARLATANA No
hace
los
comercios y seduce a
mu-
En
ma-
mucho que
chas mujeres. terial,
apareció en
efecto este
blando pero fuerte, per-
la usuaria fijar con alfileun patrón, hilvanarlo y probarlo una vez conjuntado lo que supone una gran ventaja.
mite a res
29
El patrón a medida En
los almacenes especializados hallará siempre alguna persona competente que se encargará de hacerle su patrón base. Se lo pueden realizar en papel fuerte o en tela pero nosotros le aconsejamos que se lo hagan en papel fuerte que no se deformará con el uso. El procedimiento, más costoso que el de los patrones en bolsas reduce los riesgos de error para una debutante.
El patrón de base obtenido a partir de vestido propio
un
Es la mejor fórmula: más eficaz que la primera y más económica que la segunda. Vd. tiene seguramente un vestido viejo pero que le está bien y le puede servir de modelo; este modelo puede realizarse en cualquier material exceptuando el género de punto (como este tejido es deformable correría el peligro de hacer un patrón que no respondiera exactamente a sus medidas). Este vestido debe tener la abertura del cuello a ras del cuello, una costura a cada costado, pinzas de pecho y a ser posible, no debe estar cortado en la cintura. Es menester que lo tenga a gusto; un vestido que no le moleste en ningún sitio: ni en las sisas, ni en el cuello ni en la anchura de espaldas. Poniéndolo completamente abierto descosiéndolo obtendría Vd. un patrón de base bien có-
modo 30
(véase p. 24).
Croquis
Croquis 2
1
Precauciones para antes de descoser
— Quítele forro — Pase luego con el
si
la
es
que
lo tiene
(póngalo aparte).
aguja unas señales de unión para estar segura
de conservar la coincidencia de las costuras. En el momento del montaje caerá en la cuenta de su importancia. La señal resulta necesaria y tiene que ser visible hasta terminar su trabajo. Las señales principales se colocan en las caderas, en la cintura, frente a la pinza del pecho, en los hombros, en la anchura (de pecho y espalda), en las mangas (frente a la anchura) y frente a la costura de hombro (croquis 1 y 2). He aquí cómo se procede: tomemos, por ejemplo, la señal de las caderas a 20 cm de la cintura; frente a la costura del costado, en la parte delantera meta una puntada horizontal de unos 2 cm partiendo del interior del vestido y terminando en el borde de la costura; no muerda en la pieza de la espalda; si su señal estuviera a caballo sobre la costura se perdería porque habría que cortar el hilo en el momento de descoser los dos trozos de tela; vuelva de nuevo al punto de partida saque el hilo y córtelo; haga lo mismo frente a la primera señal en la parte de la espalda. Los hilos de señal tienen que estar flojos y dispuestos perpendicularmente a la costura.
31
Los ajustes van indicados, pase los hilos de la mitad de espalda y delantera, y un hilo sobre cada pliegue.
32
Extender
el
vestido
Descosa luego completamente dillos...
mente color
La traza de
visible
en
la
el
vestido: costuras, mangas, dobla-
costura que acaba de soltar será perfecta-
las telas ligeras:
marque cuidadosamente
con ayuda de un hilo de diferente
esa traza en los diferentes trozos de
tela.
Nota:
el
trabajo se realiza únicamente en
el
lado
izquierdo puesto que un patrón sólo contiene
ía
mitad del vestido.
Las costuras están marcadas,
las señales
están pisadas.
Le
falta
aún
indicación del largo de espalda y de la delantera; doble la delantera y la espalda. El lado izquierdo sobre el lado derecho y únalos con varios alfileres. Pase un hilo sobre cada pliegue (croquis 3). la
Aproveche
ocasión de tener el vestido abierto y descosido para medidas (por mitad) en su cuaderno (véase p. 21). olvide que se trata de medidas que incluyen los dobladillos.
apuntar
No
la
las
Realización del patrón de base
— Aplique
a cada parte del vestido una hoja de papel de seda que compraré en una papelería. Sujete con alfileres la hoja de papel a lo largo del corte recto. Con una tiza grasa reproduzca las costuras sobre el papel siguiendo los hilos de color que se le transparentarán. No se olvide de indicar
33
Tampoco
las señales.
se olvide
de verificar
el
dobladillo que debe
tener 6 cm. el papel de seda del vestido. Con su tiza y una regla haga unos trazos claros: Su patrón está realizado. Para que sea sólido y le sirva para varios años reprodúzcalo en
Suelte ahora
papel fuerte valiéndose del rodillo o rueda. Para ello sujete con alfileres el papel de seda sobre el otro papel fuerte. Ayudándose
de
pase
la regla
rueda sobre todos los trazos señalados en
la
papel de seda (croquis
— Recorte
el
patrón en
Añada
costuras.
6
cm
el
4). el
para
panel fuerte siguiendo el
el
trazado de
las
dobladillo.
— Para
la utilización práctica de este patrón es menester que le añada algunos perfeccionamientos que le permitirán transportarlo cómodamente a la tela en el momento de cortarla. En efecto deberá indicar con la tiza de modista ciertas marcas a través del papel
patrón; especialmente
el
dobladillo, las pinzas y las señales hori-
zontales antes indicadas. Para ello practique unas aberturas en for-
ma
de
rombo para
gulo para
las
tera
y
No la
el
dobladillo y en forma de trián-
conjunto de señales del patrón).
ras para las señales; 7
Nota:
pinzas y
(croquis 5, una pinza en aumento; 6 abertu-
las señales
olvide indicar en
el
papel fuerte cuál es
la
mitad delan-
de espalda.
Nuestro consejo: recortar Ha sacrificado un vestido viejo; no debe arrepentirse porque además de haberle permitido realizar su patrón base puede aún hacerle un gran servicio si Vd. lo vuelve a reconstruir. En no Le
efecto ése
puede
ser su
primer ejercicio práctico,
fácil
porque
tiene riesgos.
será fácil hacerlo; la tela se colocará casi
por
sí
misma en
la
disposición requerida.
Vd. aprenderá
a recoser y consecuentemente a coser. Tendrá ocaforma que toma la tela una vez cosida y repasada, los sitios en que hay que aflojarla y, por el contrario, los otros en que es menester hacer entrar a la tela. No olvide de coser el dobladillo si es que lo tenía su vestido.
sión de ver
34
la
35
rectificar
un maniquí Un
maniquí ajustado pruebas,
ai
propio cuerpo permite
la
puesta a punto,
verificación de la caída de la delantera
y de la espalmontaje de las mangas y otros muchos detalles que Vd. misma irá descubriendo conforme se va avezando en el oficio. Por desgracia resulta muy difícil hallar en los comercios un maniquí que sea fiel reproducción de la propia silueta. Lo mejor es escoger un maniquí un poco más pequeño y realizar las
la
da, el
las
correcciones oportunas.
misma
sin indulgencia.
Los tipos maniquíes son
Estudíese a
sí
muy
raros.
Observe
ideal
de su maniquí. Luego podrá transformarlo añadiéndole aquí los centímetros necesarios para que reproduzca su imagen.
y
allí
las
diferencias entre su conformación y la
Este trabajo de preparación requiere tiempo pero vale realmente
la
pena. Se pueden realizar rectificaciones definitivas o amovibles y, en este último caso el maniquí podrá servir también para otras personas.
Rectificaciones definitivas maniquí y compare sus medidas (sin holguras) con las de Seguramente que advertirá diferencias. El contorno de pecho deberá ser, en principio, el mismo puesto, que esto es lo que ha determinado que Vd. eligiera este maniquí. El contorno de cintura es demasiado estrecho: he aquí un truco; tome algodón hidrófilo, desdóblelo finamente y envuélvalo en el
Mida
aquél.
36
el
en varias vueltas hasta conseguir el contorno deseado. Sujete algodón con una cinta de 10 cm de anchura. El contorno de caderas es demasiado pequeño: tiene que reconstruir la curva de sus caderas. Para ello tómese las medidas del contorno de cadera alta y de cadera baja, luego proceda como para la cintura pero aplicando luego una cinta de 15 cm de anchutalle
este
ra.
Su maniquí
demasiado plana: coloque y sujete algodón pequeños y superpuestos en la espalda del maniquí; recubra luego el algodón con una tela fina de la anchura de su espalda y forrada sobre la tela del maniquí. ¡Ojo! Hay que aplastar bien el algodón para que no haya irregularidades y para que los dos lados, si no son iguales, reproduzcan bien la conformación de Vd. Vd. tiene un hombro algo más alto que el otro: meta trozos de algodón como «hombreras» y fíjelos con la ayuda de una tela focon
alfileres
rrada
como
tiene la espalda
unos
para
flecos de
la espalda.
Importante: Controle
la altura
de pecho.
Si es
menester hacer
al-
guna rectificación, coja un buen sujetador (conservando cuidadosamente la correcta longitud de tirantes). Rellénelo de modo que reproduzca sus pechos y fíjelo sobre el maniquí.
Rectificaciones amovibles Para permitir que varias personas utilicen
pueden
el
mismo maniquí,
se
unos acolchados individuales. Proceda para ello de la siguiente manera: sacrifique un vestido usado de escote cerrado, sin mangas, con cremallera en la espalda (quite la holgura de la bocamanga). Aplique en el interior de este vestido algodón hidrófilo, como se ha indicado más arriba, en un espesor regular (como de medio fabricar
— —
cm.).
— unas de — ponga
sujete el
algodón por medio de grandes puntadas, próximas
otras;
su acolchado sobre
Vd. puede quitar y poner
este
el maniquí y tire de acolchado a voluntad.
la
cremallera.
37
el corte Coloque
la
mesa de cortar en un
donde pueda
sitio
estar tranquila
durante unas horas. Es indispensable tener buena luz. La luz del día es la mejor:
si
no
la
puede
tener, utilice
una lámpara de
bajo orientable o, mejor, una luz central a unos 0,80
m
tra-
sobre
la
mesa.
Examine por
el
la tela.
Puede tener un hilo
fabricante con
defectos.
En
general están señalados
Pero puede ser que ciertas irrepor lo tanto, hay que examinar-
rojo.
gularidades no estén señaladas y, la.
Si éste es el falta.
poner
caso meta dos
Esta precaución las
le
alfileres
cruzados en
permitirá evitarla en
piezas del patrón sobre
NO JUEGUE CON
la tela
el
el
punto de
momento de
a cortar.
LOS CUADROS
¡Atención! Antes de cortar una tela de cuadros, piense que éstos tienen que estar unos en la prolongación de los otros a fin de formar, a lo largo, una línea continua. La dificultad se presenta en las costuras del costado, en el centro de la espalda o de la delantera, en las
mangas con respecto
las
caderas)
al cuerpo del vestido, en, la cintura (o en de un conjunto y en los bolsillos. Para casar bien los cuadros tiene que añadir, en principio, el valor de dos cuadros enteros a su medida, un cuadro para los costados y si
otro para
las
Para casar
las
se trata
mangas. rayas hay que seguir también
las
mismas
reglas.
Pero
algunas rayas y algunas telas escocesas no se reproducen exactamente igual en todo el conjunto: a veces presentan «un alto un bajo», te
no
38
y
una «derecha y una izquierda»: esto complica mucho el corde elegir este tipo de telas cuando una una experta!
es preferible abstenerse
es
la
dis-
Busque En
el
derecho y
las telas
de 90
toda su anchura,
el
el
revés
cm
de ancho, como la pieza esté arrollada en derecho se halla generalmente hacia fuera. Pe-
Debe saber más regular y el dibujo es más limpio. En el revés hallará los nudos de unión de los hilos. Si compra una tela sarga (es decir cuyo tejido forma líneas diagonales), el lado oblicuo respecto al orillo, debe montar de izquierda a derecha y lo
ro ya en casa no tendrá esta indicación para guiarse.
que
el
derecho
contrario en
Algunos
es
el revés.
tejidos
no
tienen derecho ni revés (por ejemplo, las telas
un derecho y un revés diferentes pero pueden derecho o por el revés como se quiera.
fibranas); otras tienen
emplearse por
En una
el
cm
de ancho, el derecho se halla siempre en el que suele ir plegado para mayor facilidad en su manejo. El pliegue central crea problemas porque no es fácil de eliminar y por otra parte no debe aparecer en ningún caso tela
de 140
interior de la pieza puesto
en
el
vestido (véase p. 43 croquis
5).
39
En marcha Ponga
al
alcance de
la
de modista (bien
tiza
mano
de alfileres, el centímetro, la gran regla plana, las tijeras de
la caja
afilada),
la
Coloque la tela sobre la mesa de cortar. con derecho porque el patrón debe derecho doblada Debe estar fin de evitar las marcas de ser dibujado sobre el revés de la tela a tiza que pudieran quedar. sí. En efecControle ahora la caída de las dos partes de tela entre
cortar (bien afiladas).
to
puede suceder que la tela no esté cortada recta. Por lo mismo olvide que su única guía es el orillo de la tela. muévala ligepalmaditas, unas déle libremente, caer la tela
No
deje a
otro o sobre ramente manteniendo siempre los orillos uno sobre el adelante). La parte que se encuentra la doblez central (véase más de abajo o viceversa: si los arriba no debe estirarse más que la le importe. Ponga alfileres hilos de trama no se superponen no más o menos, al para sujetar entre sí las dos telas, cada 30 cm puedan desplazar se no que para telas ambas tresbolillo; coja bien así con alfileres la totalidad de la la una respecto a la otra. Coja tela.
Con
la regla
liéndose de
la
plana
tire
tiza (croquis
una 1).
línea perpendicular al orillo va-
El trazo representa
la
trama
tal
base para debiera ser si el tejido fuera perfecto: le servirá de sólo es aplicable para explicación (esta horizontales líneas las todas uniones, ni motivos que haya que telas que no tienen, ni sentido ni
como
centrar).
Busque ahora
el
emplazamiento de
las
diferentes partes del patrón.
Croquis 2 Croquis
1
40
ORILLO
La
tela tiene
(croquis
u
2,
1.
Cuello
2.
Mangas Dos
3. 4.
Delantera
5.
Puños
6.
Cintura
7.
Orillos
La
tela
no
un sentido
p.
)
tiene sentido
(croquis 3) 1.
Mangas
2.
Espalda
3.
Delantera
4.
Puños
5.
Cintura
6.
Cuello
7.
Sobra de
8.
Orillos
tela
La colocación de un patrón sobre una tela de 90 cm de ancho Doble la tela en dos, derecho con derecho, de modo que se superpongan los orillos. Proceda luego como se indica en el croquis 2 y marque luego el sitio del dobladillo; si éste está ya comprendido, ponga su patrón en el borde de este trazo de base y si no, deje un espacio de 6 cm. Coloque la mitad delantera a lo largo del pliegue de la tela. Sujétela con alfileres al tresbolillo comenzando por la mitad delantera y evitando coincidir con los alfileres colocados antes. Coloque luego la espalda del mismo modo que la delantera dejando el espacio necesario para la costura del hombro (3 cm). Luego deje sitio para el dobladillo de la espalda (6 cm). Sujétela con alfileres. Coloque a continuación el patrón de la manga dejando sitio para su costura (2 cm) (croquis 2). Si la tela no tiene sentido (rayas) podrá disponer los diferentes trozos como en el croquis 3. En este caso, el vestido llevará una costura en
el
centro de
la
espalda.
41
Colocación de un patrón sobre una tela de 140 cm de ancho (Doble ancho) Si
su
modelo no
lleva costura
tar la raya del doblez,
que
en
la
mitad delantera tiene que evi-
trae del comercio.
Antes de colocar las piezas de su patrón sobre el corte de tela, ábrala y junte con alfileres los orillos, borde con borde sobre el pliegue central (croquis
4).
Luego
reparta a derecha e izquierda de
esta línea longitudinal los diferentes elementos de su patrón dejan-
do,
como
se
ha indicado en
rios para las costuras
y
el
párrafo anterior, los trozos necesa-
los dobladillos:
coloque
la
delantera del
patrón contra uno de los dos pliegues y la espalda contra el otro. Si tiene manga, verá que no encuentra sitio para ella en esta dispo-
emplazamiento tendrá que poner de nuevo la en sus pliegues primitivos lo que hará después de haber corta-
sición; para hallar su tela
do
las
Nota:
dos piezas principales del vestido (croquis Si la tela tiene
estar orientadas del Si
su modelo lleva
ra puede dejar
el
costura (croquis
un sentido
4).
(rayas) todas las piezas tienen
mismo modo. una costura o una botonadura en
la
que
delante-
pliegue original en su sitio; se disimulará con
la
5).
El trazado del patrón Con la tiza de modista, haga un trazo limpio y fino por el contorno de todas las piezas del patrón; a través de las perforaciones en forma de rombo (véase p. 35) y en las muescas indique las marcas igualmente con
tiza.
No
olvide nada.
Todo
es importante.
que sujetan el patrón a la tela pero conservando aquellos que mantienen las dos telas unidas entre sí. Con la ayuda de la regla plana, repase con la tiza todas las costuras para que queden bien claras; una entre sí las señales de las pinzas y de los dobladillos; repase igualmente con tiza todas las Quite
los alfileres
junturas para señalarlas bien.
42
Croquis 4
Corte evitando
Corte que no evita
el pliegue central
el
original del comercio
original del comercio
pliegue central
(croquis 4 arriba)
(croquis 5 adjunto)
Para
para
2.
con rayas y sin rayas Espalda. Delantera.
1.
Cuello.
3.
Orillo izquierdo.
2.
Mangas.
4.
Orillo derecho.
3.
5.
Pliegue central. Mitad de espalda sin costura.
4.
Espalda. Delantera. Puños. Cintura.
1.
6.
tela
Mitad delantera 8 y 9. Colocación
7.
sin costura.
del bolsillo
y de las mangas una vez abierta
la tela.
tela
con rayas o sin rayas
5.
6.
Croquis 5
8.
Costura mitad espalda. Costura mitad delantera.
9.
Orillos.
7.
10. Pliegue central original del comercio.
43
El corte de
la tela
Antes de este acto decisivo hay que prever los riesgos de error. Uno de los más frecuentes es haber cogido tela demasiado escasa. Si se
presenta este caso dejar
menos para
las costuras.
Le aconsejamos que reserve 3,5 cm para las costuras laterales, 3 cm para los anchos, 3 cm para los hombros y 2 cm para el largo de mangas. Haga un trazo ligero con la tiza para estar segura de respetar este intervalo en
el
momento
de cortar.
con mano firme, corte limpio, lo más recto posible evitando desperdiciar la tela. Corte las partes principales y luego bolsillos, cuellos y demás elementos. Doble con cuidado la espalda, la delantera y las mangas. Si tiene que interrumpir el trabajo, deje puestos unos alfileres. Sostenga
la tijera
Si
su mesa de cortar no tiene largura suficiente para contener todo
el
patrón, puede echar
mano
del respaldo de
deslizará la parte sujeta con alfileres; sujete tela
por medio de un peso.
una el
silla
sobre
la
que
otro extremo de
la
montaje
el
El montaje comprende tres partes:
el
pase de hilos flojos, sujetar
con alfileres e hilvanar. Todas estas operaciones deben realizarse con minuciosidad, le evitará tanteos que le podrían desanimar.
lo
que
El pase de hilos flojos Ya
tiene ante
sí las
piezas que acaba de cortar. Estas piezas están
dobladas cuidadosamente sujetas con
alfileres; un trazo de tiza seuniones y los dobladillos. Para montaje, con un hilo especial debe:
ñala las costuras
preparar
el
— pasar — reemplazar — reproducir — pasar
y
las piezas,
las
los hilos flojos (delante
los trazos
(JQ
estos hilos tienen
estos hilos
deben
dos
puntadas.
Cómo
hilos de color;
en
la
otra parte de la tela;
de caída.
que
ser del
los de los hilos de coger faltas
tras las
detrás);
por
tiza
los diferentes trazos
los hilos
Todos
de
y
mismo
color para distinguir-
que serán de otro
ser eliminados al final del trabajo,
color.
Como
no haga nu-
proceder
Este trabajo se ejecuta
comenzando por
la
derecha de
la tela
(véase
extremo derecho y sáquela 3 cm más lejos dejando al exterior unos 4 cm para reemplazar el nudo. Haga una puntada libre (una gran puntada floja) de 5 cm, coja 3 cm por el interior y vuelva a salir; haga otro punto libre de 5 cm y así sucesivamente. Corte el hilo a unos 4 cm como a la entrada. Este hilo tiene que servir tanto en el revés como en el derecho de la tela: por lo tanto, tiene que ser visible en los dos lados de la misma. el
croquis 44), meta
la
aguja en
el
45
B
Hilos flojos el hilo flojo de A a B. Este hilo mitad de delante y, por otra, la mitad de espalda. Tiene que quedar en el vestido hasta la última prueba y sólo se quita cuando ésta se ha terminado ya (croquis 1).
El primer hilo que se pasa es
marca, por una parte,
la
Hilos de marca Deben trazarse por todos reproduce gas (para
46
el el
trazado de
montaje de
de
los trazos
las
mangas),
tiza.
De
el
del
este
modo
se
bocamancuello (para montar
contorno de
las costuras, el
las
Croquis 4
Croquis
2: sujete
con alfileres
dos piezas de tela
las
Croquis 3: dando vuelta a las unidas aparece por el otro
telas
lado una parte de
los alfileres
No
olvide hacer con las
gas
lo
tera
mismo que con y la espalda
la
man-
delan)
Croquis 3
eventualmente un cuello o terminar en escote). Pase también un hilo por el trazo de las pinzas, del dobladillo y sobre todo por el lugar de las uniones (véase p. 35).
Reproducir un lado sobre
el
otro
Sujete con alfileres las dos telas por
el trazado de los hilos que uniones (croquis 2). Al volver la otro lado verá que la segunda parte deja ver una parte
acaba de pasar sin olvidar pieza por
de los
el
alfileres.
líneas indicadas
No
tiene
por estos
las
más que pasar
los hilos siguiendo las
alfileres (croquis 3
y
4).
47
Los
hilos de caída Saque los alfileres que puso en el momento de cortar y de pasar los hilos y abra las piezas para pasar los hilos de caída. Estos son unos hilos horizontales que atraviesan el vestido: a la altura de la cintura, a la altura de las caderas y desde una pieza del pecho hasta la otra. Su finalidad es la de servir de guía para el buen conjunto del vestido durante todo el trabajo.
Los
hilos de caída tienen
que
ser paralelos al hilo de la trama, es
decir, perpendiculares al sentido del orillo. Esto sólo es posible en
una tela no cedida (véase p. 40); en caso contrario, tiene un trazo de tiza en el revés del vestido juntando entre sí las uniones de cadera, de cintura y las pinzas del pecho tanto en la delantera
como
en
la
espalda.
Pase los hilos de marca por estos trazos; este hilo debe ser siempre de color y debe ser visible para ambos lados de la tela (croquis
Es indispensable pasar también por las mangas los hilos de caída. Póngalos perpendicularmente el uno al otro; un hilo vertical que vaya desde lo más alto de la manga hasta el puño y un hilo horizontal a unos 10 cm del punto más alto de la manga. Reproduzca estos hilos en la otra manga. 48
49
El montaje con alfileres Ya tiene todos los trozos de su vestido listos En primer lugar sujete con alfileres las pinzas
para ser montados. del
pecho teniendo
en cuenta que una pinza, cualquiera que sea, se monta siempre partiendo de su punta y con más razón la pinza del pecho puesto
que de
depende de
ella
modo
decisivo toda
la
caída del vestido.
Meta el primer alfiler juntando las dos puntas de la pieza mente sobre el hilo de color; siga poniendo alfileres hasta la
costura lateral (croquis
exactallegar a
6).
Junte luego la delantera y la espalda: coloque las uniones de las costuras exactamente unas frente a las otras: júntelas con alfileres y continúe poniendo alfileres por los dos lados.
Es hora de que se vaya preocupando de la abertura que le permitirá ponerse el vestido. Si no lleva abertura por delante, habrá previsto que lleve una cremallera en la espalda (para un vestido necesitará 60 cm de abertura; para una blusa bastará con 20 cm): en caso de que la espalda lleve una costura, aprovechará ésta
—
para
cremallera;
fijar la
— en caso de un vestido tira
de tejido adhesivo de
aplíquela con
y abra luego
Monte
la la
a
una abertura para tome una cremallera más 5 cm;
sin costura, se necesita
podérselo probar. Para evitar que
la tela se
deshilache
la longitud de la plancha sobre el hilo de la espalda y sobre
el
revés
costura.
continuación los hombros; sujételos con cinco alfileres la espalda sobre la delantera para conseguir cierto
«sosteniendo»
redondeamiento de
la
espalda («sostener» quiere decir que se frun-
ce la tela a fin de darle cierto arqueo) (croquis
En
7).
compara de perfil una delantera y una espalda a nivel de los hombros verá que la delantera es algo más plana que la espalda puesto que ésta se halla algo redondeada; por esta razón es menester dar más largura a la espalda y mantener esta diferencia durante la costura de hombros (croquis 8).
50
efecto,
si
51
Hilvanar Se llama hilvanar el
al
montaje provisional que se
ensamblaje que se ha construido a base de
utilizada la
realiza a partir
alfileres.
puntada de hilván. El hilván permite además
bas del vestido y
la
de
Para ello es las
prue-
realización de los retoques necesarios (coger
faltas).
— Comience mente ne
la
el
a hilvanar
comienzo de
la
por
las
pinzas del pecho;
pinza en
el
pinza controlando en cada puntada
hilos de color (por arriba
— Hilvane luego
las
y por
fije
lugar del primer si
cuidadosa-
alfiler; hilva-
va cosiendo sobre los
abajo).
costuras de los lados; en cada sitio de unión
de una puntada hacia atrás para conservar bien
la caída de la espalda sobre la delantera; tenga cuidado de mantenerse siempre en los hilos de color tanto arriba como abajo. Continúe luego por las costuras de los hombros y las pinzas del escote. Cuando el vestido está ya completamente hilvanado, puede, si desea una buena prueba, abrir las costuras de los costados y de los hombros sujetándolas con puntada continua; este hilván mantendrá las costuras abiertas interiormente como si estuvieran planchadas. Esto no es obligatorio pero es muy práctico. Hilvane el dobladillo a 4 cm del borde con una puntada larga
— continua. — su modelo Si
zo de
la
manga
lleva
mangas hilvane
la
costura de debajo del bra-
izquierda. Pase luego dos hilos de frunce sobre lo
manga; estos hilos se pasan a medio centímetro el uno un lado y otro del hilo de color y deben salir a 2 cm por debajo de la unión del ancho de espaldas. Apriete estos dos hilos de modo que estreche la cabeza de la manga en unos 3 cm. De este modo se obtiene un pequeño arqueamiento que se adaptará al hombro. Este abombamiento de las mangas le permitirá probar y montar las mangas sin dificultad (croquis 9). Su vestido ya está listo para la primera prueba. alto de la
del otro a
52
La preparación de las mangas manga y pasar luego los dos
Croquis 9
Puede Vd. proceder de dos formas: o coser primero
el
bajo de la
de frunce como se indica en la figura de la derecha o pasar los hilos de frunce estando aúnlatelaextendida,hilvanarluegolacosturadebajodelbrazoyluegofruncirloaltodelamangacomo
hilos
lo
muestra
la figura
adjunta. Este método es
más fácilpara
las
que no tienen experiencia en
53
costura.
las
pruebas
Antes de proceder eventualmente,
prueba que vaya
a la
la faja
es
importante ponerse el sujetador y, luego con el vestido que se va a
a llevar
probar. El primero determina el emplazamiento de las pinzas del pecho,
y
la
segunda
Una prueba
el
contorno de cintura y el contorno de caderas. tres puntos importantes:
permite controlar
— elredondo, — proporciones, — comodidad,
esdecir, lalarguradelaespaldaconrelaciónaladelantera.
de las medidas de su cuerpo; que permita facilidad de movimientos. El redondose verifica en primer lugar y ya en la primera prueba; luego se verifican las proporciones y siempre durante la primera prueba; la comodidad sólo se puede comprobar cuando se hayan montado las dos mangas; es decir, en la segunda prueba. es decir, la exactitud
las
es decir,
la
La primera prueba La caída Compruebe
la
caída del vestido puesto del derecho ante un espejo
(véase p. 16), sin hacer contorsiones, o mejor aún, sobre un maniquí acomodado a sus medidas (véase p. 36).
La caída entre
el
por la longitud de espalda y la cintura; se regula por las costuras de los homdice que está bien cuando las líneas de los hilos flojos
del vestido está determinada
cuello
bros y se son perfectamente horizontales entre Si las líneas
(véase p. 48).
de los hilos flojos descienden hacia adelante,
delantera cuelga o
54
sí
la
espalda «remanda» (croquis
1).
se dice
que la
Para corregir este defecto, descienda ligeramente siendo
las
costuras de los
hombros
la
espalda desco-
(de ahí la importancia de haber
cm en estas costuras en el momento del corte) y procediendo como sigue (croquis 2): coloque el maniquí ante el espejo para controlar mejor sus indejado 3
— tervenciones; — espalda y fije
la
la
delantera sobre
la tela
ayuda de cuatro alfileres (dos delante y dos unos 10 cm del cuello;
— deshilvane
las
costuras de los
del
maniquí con
la
detrás), colóquelos a
hombros y saque ligeramente
el
interior de las costuras para prolongar la espalda;
55
— costuras de luego con hombros de delantera con cinco palda sobre en cada — quite vestido maniquí; — hilvane sobre — coloque de nuevo vestido en maniquí y compruebe sujete
los
alfileres las
la es-
lado;
alfileres
la
del
el
los alfileres; el
nuevo
la
caída en
el
el
Si las líneas del hilo flojo
suben hacia adelante,
espalda es excesiva (croquis 3); proceda a que hemos expuesto (croquis 4).
Nota:
esta corrección
o cogida de
la
faltas,
milímetros o a lo más de un centímetro.
56
de
espejo.
largura de
la
corrección inversa a
la
la
suele ser cuestión de
Las proporciones Las proporciones y la comodidad del vestido no se pueden comprobar sobre un maniquí sino sólo en sí misma. Si los detalles a comprobar son muchos, ello no quiere decir que las correcciones tengan que ser numerosas. Para más comodidad, póngase el vesti-
do
del revés.
La pinza
del
pecho
Es muy importante aunque sea muy pequeña porque puede comprometer la perfección del vestido si no está bien cogida. Su longitud no debe sobrepasar en ningún caso la punta del peantes de llegar a ella. Así cho sino que debe quedar unos 2
mm
menos visible y más fácil de planchar. Haga las modificaciones necesarias siguiendo estos principios. Su profundidad es responsable de que su pecho quede natural y no quede aplastado. será
Para hacer
la
corrección, sujete con alfileres
el
vestido
al
sujeta-
dor;
— aumente o disminuya tamaño de cuerpo. sobre — con o cuatro — costuras de con el
la
pinza recogiendo
la tela
el
sujétela
sujete
alfileres;
tres
alfileres las
comprobando que
el
la
espalda sobre
la
delantera
largo delantero es correcto.
Atención: la rectificación de la profundidad de la pinza del pecho puede modificar el largo de la delantera en relación al de la espalda. Este desajuste debe ser corregido recuperando tela en la bocamanga pero de ninguna manera en la cintura.
En
este caso se alegrará
manga en
de haber dejado 3
cm
de más en
la
boca-
el corte.
57
Ancho de pecho y de Son dos puntos gida en
caderas
esenciales a
vestido pero
el
comprobar.
No
que
tiene
tampoco debe exagerar
la
estar enco-
holgura: un ves-
demasiado ancho carece de elegancia. Recuerde que las normas de comodidad son de 4 cm para el pecho y 6 cm para las caderas (la prueba se hace sobre el revés). El pecho. Al modificar la pinza del pecho Vd. ha modificado la anchura de la delantera. Para saber si la anchura de la espalda es correcta, cruce los brazos: tiene que poder hacer este movimiento sin dificultad. Suelte o recoja las costuras del costado a la altura correspondiente a la de las pinzas del pecho. Las caderas. Suelte o recoja simétricamente las costuras del costado. Haga la rectificación directamente en sí misma, con alfileres, hasta que encuentre una línea suficientemente plegada al cuerpo pero conservando la comodidad indispensable. tido
Hiladillo de la cintura Permite asentar bien la cintura en su sitio y mente la medida de su contorno de cintura.
rectificar eventual-
Póngase el vestido del revés. Simule un cinturón sin apretar demasiado con ayuda de un hiladillo de longitud suficiente como para anudarlo y:
— apoye masiado —
este hiladillo sobre los alto ni
sujételo
con
dos huecos de
la
cintura, ni de-
demasiado bajo; alfileres
sobre
la
mitad delantera y de espalda del
vestido y sobre cada una de las costuras laterales; fije el hiladillo con algunas puntadas de hilván una vez que se haya quitado el
comenzar la prueba siguiente; puede acortar un vestido en unos 2 cm; por lo tanconveniente comprobar el largo y el redondo ante el espejo.
vestido y antes de
—
el hiladillo
to, es
58
El entallado Siguiendo los imperativos de gada a entallar más o menos
la el
moda o de su silueta, se verá oblivestido que confecciona. Esta ope-
ración se ejecuta una vez que se ha colocado lres posibilidades se le ofrecen (croquis
ra,
5
el hiladillo
de cintu-
- recoger costuras costado; espalda cremallera o una recoger costura de espalda; - coja dos pinzas partiendo pecho y terminándolas las
si
la
y
6):
del
lleva
costura,
la
la
finas altura de las caderas.
del
a la
59
Croquis 6
La caída de
hombros
los
La prueba de la caída de los hombros y el montaje de las mangas son algo más complicadas que todo lo que hasta ahora hemos explicado.
Tenga primeramente der a
las
el
vestido puesto sobre su cuerpo para proce-
primeras comprobaciones, luego lo pondrá sobre
el
ma-
que lo tiene, para hacer los retoques; mire con atención la parte superior del vestido. Tiene que caer
niquí
si
es
— libremente de — si
los
hombros
la tela «tira»
sin tirar ni apretar el cuello;
a cualquiera
de los lados (especialmente hacia
delante del cuello) suelte ligeramente las costuras de los
hombros
(croquis 6);
—
si la
tela
hace arrugas
bocamangas en bros (croquis
—
la
(lo
más frecuentemente a la altura de las un poco las costuras de los hom-
espalda) recoja
7);
un pliegue horizontal atraviesa la espalda de un hombro al otro a la altura del ancho de espalda, suba el pliegue hacia el cuello y hacia los hombros para hacerlo desaparecer (croquis 8).
60
si
Croquis 8
61
El montaje de las
En
la
muy someramente
—
mangas
primera prueba no montará más que una manga y aun ésta (véase p. 52):
sujete la parte superior de la
vestido por
hombro
medio de un
manga
alfiler
a la costura del
(manga derecha
hombro
del
a la costura del
derecho).
— manga sobre luego con ancho delantero; unión — de también unión — coloque otros dos entre — compruebe largo de manga y sujete
alfiler la
el
vestido a
la altura
de
del
la
a la altura
sujétela
alfileres la
el
la
ancho de espalda; ya indicados; suelte o recoja eventualmendel
los tres
te las costuras.
Importante: no «pique» la tela o haga muescas jamás en la primera prueba, puede que necesite todas las reservas de tela para la comodidad y para hacer las modificaciones definitivas una vez que haya montado las dos mangas, es decir, en la última prueba.
Retoques del patrón base Los retoques que ha efectuado después de la primera prueba provienen, en primer lugar, de su conformación y, en segundo lugar, de la tela empleada. En el primer caso siempre encontrará
las
tas si parte del
mismas
fal-
mismo
pa-
trón; por lo tanto habrá
que
rectificar el patrón.
De
este
modo, y
tras
unos tanteos inevitables, podrá evitar las faltas más
D
importantes.
ajustes ocultos de
y F indican
'
los J
delantera
62
y
espalda.}
La segunda prueba Una
vez cogidas
las
faltas
y hechas
rectificaciones,
las
es decir,
de marca y reproducidos en la otra parte, «reconstruya» otra vez del mismo modo que para la primera prueba: sujete con alfileres y luego hilvane. Estas puntadas de hil-
una vez pasados
los hilos
ván son las que permitirán las costuras definitivas (a máquina o a mano); por lo mismo hay que ejecutarlas muy regularmente, relativamente cerca unas de otras y exactamente en las costuras. Compruebe con el centímetro que las dos piezas de pecho estén a la misma altura y que tengan la misma profundidad. Prepare el dobladillo con hilván, sujete con alfileres el hiladillo de cintura en el lugar que le corresponde (véase la primera prueba) y prepárese a montar
las
mangas
si las
tiene.
Las mangas La caída de la manga Ocúpese primero de una manga. Controle la caída en sí misma o sobre un maniquí, es la mejor solución. Para ello, coloque el vestido (en su sitio) en
— coloque
el
el
maniquí. Luego:
hilo flojo vertical de la
costura del hombro:
A
manga
sobre B. ¡Ojo!
manga debe
el
continuación de
la
trozo previsto para
la
a
doblado hacia el interior de la misma de modo que sujete con alfileres el derecho de la manga sobre el derecho del vestido; los hilos de frunce le ayudarán a ello (véase costura de
la
ser
p. 52);
— coloque
continuación
el hilo horizontal en ángulo recto con cuerpo del vestido; sujete con alfileres la manga por delante y por detrás a la altura de las uniones del an-
a
los hilos verticales del
cho:
C
frente a
D
y E
frente a F.
Nota: el montaje del bajo de la manga debe ser liso. Si la manga no es suficientemente ancha en este lugar puede ensanchar la costura de la manga o estrechar un poco la costura situada en la bocamanga del vestido. La caída de la manga debe ser natural, sin arrugas horizontales; si se producen, suba un poco el contorno superior de la manga apretando los hilos de frunce.
63
La preparación
del montaje
las uniones: si un emplazamiento ha cambiado como consecuencia de una o varias correcciones o cogidas de faltas (sea en las mangas o en el ancho), indique las nuevas uniones con
Compruebe
exactitud sobre los dos lados del vestido porque la menor separación provocaría diferentes caídas de las mangas. Después, quite los alfileres.
El montaje Vuelva el vestido al revés. Siempre teniendo en cuenta las uniones, sujete con alfileres las mangas como indica la figura comenzando por la parte superior de la manga. Iguale la anchura de la cabeza de la manga entre los tres puntos de unión por medio de los hilos de frunce; ponga alfileres en buen número para sujetar bien el entorno y la bocamanga entre sí. Todos estos alfileres deben colocarse sobre los hilos de frunce en el lado de la manga. El bajo de la manga y el hueco de la bocamanga deben adaptarse naturalmente pero es posible que sea necesario recortar en la manga pues sobrepasará de la bocamanga. No se preocupe por ello y no corte nada por ahora. Sujete esta parte del montaje por medio de alfileres colocados esta vez por el lado del vestido siguiendo la línea de bocamanga indicada por los hilos de color. Hilvane esta manga comenzando por una puntada de pespunte que sujete los puntos de unión C y D; vaya con puntadas cortas y apretadas comprobando tras cada una de ellas, que sigue bien, por una parte, con los hilos de la bocamanga del lado del vestido y, por otra, entre las dos hileras de frunces del lado de la manga; hilvane de este modo hasta las uniones E y F. Pase luego bajo de
la
el
lado del vestido para hilvanar (siempre apretado)
manga sobre
el
el
hilo de color.
lo mismo con la segunda manga; compruebe con atención dos caídas de las mangas en Vd. misma o sobre el maniquí. Tienen que sentar rigurosamente iguales.
Haga
las
64
Comprobar
los retoques
la segunda prueba poniéndose Vd. misma el vestido por el derecho a fin de comprobar todos los puntos modificados: pinzas de pecho, ancho total, caída de hombros, emplazamiento de la
Haga
cintura, largo, etc. la primera prueba han sido insufipor el contrario, demasiado acentuadas, rectifique de nuevo aumentando o disminuyendo los retoques. Tenga en cuenta que después de esta prueba, el vestido estará definitivamente cosido; si comprueba que subsisten algunas faltas, está a tiempo de remediarlas.
Si las
correcciones hechas tras
cientes o,
65
La comodidad o facilidad de movimientos Una vez que están montadas
la
son los
las
dos mangas,
se
puede Vd. dar
comodidad que va a tener en sus movimientos. Varios defectos que aún le pueden estorbar:
cuenta de
la
— Un ancho lante. Suelte
de espalda escaso
le
molesta al cruzar
brazos de-
los
en este ancho medio centímetro por cada lado dismi-
nuyendo constantemente hasta llegar a la costura de hombro, por una parte, y hasta el comienzo de la bocamanga por otro (croquis 1).
— Un
defecto de montaje de la
brazos y
da
le
la
manga
le dificulta el
levantar
impresión de que tiene una barra bajo
los
los
hom-
bros.
Hay demasiada por
lo tanto
en
altura en la cabecera de la la
manga; hay que quitar
parte superior redondeada (croquis
— Una bocamanga demasiado escotada o baja hace que brazos
se
al levantar los
levante todo el vestido.
Levante todo lo que pueda la bocamanga por bajo el brazo, por el sitio donde ha dejado
taje
siente
2).
que
la
lugar (croquis
bocamanga
le tira,
la
costura de
tela; si
ponga una cuñita de
no tela
mon-
basta,
si
en este
3).
— Un montaje de manga demasiado baja en
el
hombro
le
molesta
al levantar los brazos.
Levante un poco la manga sobre la costura del hombro redondeando armoniosamente el hilo de montaje (croquis 4).
66
— El ancho
delantero demasiado escaso hace «salir» a la
manga
hacia adelante.
Ensanche un poco la bocamanga desde la costura del hombro hasta un poco más bajo que la unión de la manga (croquis 5).
— Le molesta
el conjunto de la bocamanga. Es posible que las costuras interiores dejadas en la manga y en la bocamanga le molesten simplemente por su exceso; una vez picadas y repasadas las mangas este inconveniente puede desaparecer; pero si la bocamanga no está suficientemente amplia hay que «pi-
comodidad (croquis
carla» para conseguir
— El
6).
cuello está demasiado cerrado.
Busque
el
sitio
que carga sobre
el
cuello (teniendo en cuenta la
costura interior y recordando que va a necesitar algo menos de cm para esta costura si el cuello es sencillo o «degollado»). Si esto
sucede a
de
la altura
estas costuras en
uno o dos
la
1
costura de hombros, suelte un poco
mm
igualando con
la
costura inicial en
una longitud de 4 cm.
— El
cuello escota demasiado.
Ello puede suceder por dos causas:
la
las
espalda: cierre
más
pinzas del cuello;
— El
la
por
las
costuras del
hom-
las
si el
grave; hay que empujar
bros hasta
1)
costuras en algunos milímetros, 2) por en este caso la cremallera o en su defecto,
bro; cierre en este caso
montura de
la
cuello escota por delante, la cosa es
parte que sobra por delante a los
las
mangas (croquis
más
hom-
7).
cuello hace un hueco en la base del cuello. Siendo delante no demasiado grave; «embébalo» milímetro a milímetro. Una vez que ha hecho todas las rectificaciones (ha cogido todas las faltas) han terminado las pruebas. Puede ya coser definitivamente su veses
tido.
68
coser
Cosa Vd. a máquina o a mano manera lógica y práctica.
Coser
lo
importante es hacerlo de una
máquina
a
• La máquina de coser hace un trabajo limpio pero es menester no torcerse porque si no, las costuras una vez abiertas no quedarían planas. Por lo mismo no hay que ir demasiado de prisa; esta es una condición esencial para coser derecho. • Regule la puntada de la máquina de coser a un tamaño medio: si es demasiado fina le romperá la tela y si es demasiado grande, las costuras, una vez abiertas, dejarían aparecer vacíos entre las
puntadas. •
Haga
todas
las
costuras en
la
misma
dirección: de abajo a arri-
•
y de izquierda a derecha en las horizontales. Las pinzas deben coserse empezando por la base para terminar
en
la
•
Las costuras del
ba en
las verticales
punta.
manga
como •
hacia
el
hombro deben mismo si
cuello (lo
coserse
yendo desde
se trata del
hombro
la
boca-
izquierdo
del derecho).
Si el
vestido lleva embebidos o frunces, cosa sobre
el
lado en
embebido o el frunce; sostenga la tela con la mano y cosa lentamente. Puede también meter un papel de seda entre la máquina y la tela (rompa el papel una vez hecha la costura). que
70
se halla el
Las costuras Quite
mayor
la
No deje más que los hilvanes, de frunce y el hilván del dobladillo. hiladillo de cintura. Luego:
parte de los hilos.
los hilos flojos, los hilos
Quite también
— cosa — luego
el
pinzas del pecho y del cuello; las costuras del costado; al llegar a
las
la altura
de
la
pinza
del pecho, deje de coser (corte el hilo dejando largura suficiente
para hacer un nudo) y ahora siga cosiendo la otra parte de pinza. Esta quedará así independiente de la costura;
— cosa costuras de hombros; — cosa costuras de mangas; — termine con costuras de
la
las las
las
las
las
bocamangas respetando
plitud señalada por los hilos de frunce; haga
(compruebe bien
hilos de frunce
no haga
la
la
la
am-
costura entre los
curva de este montaje para que
bolsas).
La cremallera modelo elegido lleva cremallera en la espalda sin costura, hay que hacer una abertura para reemplazar esta costura. Al hacer el ensamblaje con los alfileres (véase p. 50) hemos previsto ya una abertura para poder meter el vestido por la cabeza; aproveche esta cobertura provisional para poner la cremallera: coja una tira de forro de 8 cm de ancho y de una largura superior en 6 cm a la de la cremallera (ésta tiene, en principio, 20 cm Si el
—
para
las
blusas y 60
cm
para los vestidos); 71
— haga un corte en su mitad en
el sentido del largo y sujete con derecho del vestido (derecho con derecho) indique por medio de una marca de tiza el lugar exacto al que llegará la cremallera poniendo su punto de partida a 2 cm debajo
alfileres la tira
sobre
el
del cuello;
— hilvane sobre
el
ambos lados de la abertura. Cosa a máquina más cerca posible de esta línea partiendo del
largo de
el
hilván lo
cuello; unas puntadas antes de llegar a la
vuelta
y cosa
— corte
el
otro lado hasta
el
marca de
repáselas
con
la
plancha; vuelva
interior del vestido, hilvane sobre el derecho sin dejar
ca
el
forro, junte los bordes la
Consejo:
colocación de
Si
un trozo de 72
dé
la
entre las dos costuras, sin tocarlas, abra las costuras de
un golpe de uña y
Véase
tiza,
cuello (croquis 1);
la
con un hilván
cremallera en
no ha hecho nunca un tela.
el
forro
al
que aparez-
a caballo (croquis 2).
la p.
77.
hojal, ejercítese
primero sobre
La plancha El importante trabajo de
la
plancha exige también una preparación
que no conviene escamotear. • Para abrir bien las costuras y dejarlas limpias, hay que quitar todos los hilos de hilván que entreveraban su abertura, es decir,
hay que deshilvanar. Por ca del dobladillo,
la
el
contrario, deje los hilos flojos, la
del borde del cuello
y
la
de
la
mar-
bocamanga
si
está indicada.
Anude
•
los finales de los hilos de costura para
que
éstas
no
se
suelten.
bocamangas en 12
mm.
•
Recorte
•
Iguale las costuras bajo los brazos dejando 2 cm. Si estas costu-
ras llevan
las
costuras de
una curva
las
interior,
haga unos endentados en su borde el derecho del vesti-
para evitar que «tiren», lo que se notaría en do.
Nota:
si la
que ha empleado
tela
hay que abrir las pinmitad desde el centro hasta
es gorda,
zas del pecho, es decir cortarlas por
la
el vértice.
El «trapo mojado» Prepare
el
«trapo mojado» que debe estar más o
en agua según
la
naturaleza de
la tela a
menos embebido
planchar. Así para plan-
char lana hará falta vapor y, por lo tanto, un trapo muy impregnado de agua. Para tener un trapo simplemente húmedo proceda del siguiente
modo:
— empape en agua mitad trapo y — repliegue parte mojada sobre parte la
la
De
del
escúrrala;
la
seca.
modo
obtendrá una humedad que podrá «regular» escurriendo más o menos la parte mojada en agua. • La seda natural, el rayón, eJ algodón no necesitan «trapo mojado» para la plancha porque las costuras se abren fácilmente con la plancha; en cuanto al algodón puede emplear si lo cree necesario el
este
trapo húmedo.
•
Las
fibras, las telas sintéticas se
planchan con un trapo húme-
do.
73
Para planchar bien El calor de
plancha junto con
la
humedad
la
del trapo tiene gran
importancia en algunos tejidos. Se utiliza esta acción para abrir las costuras pero también para reabsorber el «embebido» (término técnico para significar
misma acción puede, algunos
cuando
es
sitios,
se
exceso de amplitud). Sin embargo, esta
el
no
si
decir,
plancha en
se tiene cuidado,
estirar el tejido
en
estirarlo sin querer; esto es frecuente
tabla de la plancha.
la
Tenga, pues, cuidado para evitar cualquier deformación, de sujetar las partes concernientes con unos alfileres al forro de la tabla a
unos centímetros del trozo que tiene que planchar. Esto
le
evitará
disgustos.
Planche siempre
al
hilo
aunque
la
pieza esté cortada
al bies.
La plancha propiamente dicha Ponga el vestido del revés y proceda del modo siguiente: Comience planchando las pinzas del pecho. Estas pinzas se planchan en la parte redondeada más ancha de la tabla colocando la punta de la pinza un poco por detrás del borde de la tabla. Planche primero sin apretar y sin trapo mojado; abra la pinza si es menester o dóblela hacia uno de los lados. Ponga el trapo mojado y pase la plancha sin apretar demasiado. Levante el trapo mojado,
redondee •
Haga
mejor que pueda para darle
lo el
mismo
Planche
las
que emplear dido sobre
el
debe «tirar»; adecuado.
trabajo en las pinzas del cuello
la
costuras del costado; tabla de planchar,
paño de planchar, si
y luego abra
las
si
la
si
el
vestido es cerrado tiene
no, coloque su vestido exten-
anchura interior del vestido no un poco en el sitio
apareciese este defecto «pique»
• Puede suceder que cho del vestido; quite
74
hueco del pecho.
hombro.
costuras del •
el
el
peso de la plancha deje marcas en el deremarcas cuando la tela está todavía ca-
estas
pasando
líente
entrada de • la
la
la
plancha por
Planche del
mismo modo
manga, uniones,
A
el
revés del vestido, entre la tela
y
la
costura. las otras
costuras (espalda, bajos de
ojales, etc).
la manga. Para ello, coloredondo mayor de la tabla, el cuerpo del vestido abajo, el borde de la costura de manga ante Vd., y los frunces de la manga arriba. Sujete en el borde de la tabla esta parte de la bocamanga con dos alfileres para evitar deformar el montaje de la manga. Con la plancha a medio calor ajuste la anchura sobrante sobre la manga; se trata de hacer desa-
•
que con
continuación haga entrar
el alto
de
la
el alto
bocamanga sobre
de
el
la traza de los frunces. Sírvase en este trabajo del trapo mojado. Si el resultado no es satisfactorio comience de nuevo humedeciendo un poco más el trapo; seque de nuevo. El planchado definitivo del montaje de las mangas se hará sobre el derecho en el último momento. El bajo de las mangas no se plancha en princi-
parecer
pio.
Coser
a
mano
Aunque tes las
cosa un vestido a máquina, es preferible que algunas par-
cosa a mano. Estas son: los dobladillos,
tos detalles de
acabado
(cuello,
la cremallera, cier-
bocamangas, bajo de
las
mangas),
los botones, los cierres...
Para coser Si
Vd.
mano
el dobladillo haga puntada larga. cuidadosa y exigente en las terminaciones, sobrehilar a borde de todas las costuras (muchas máquinas evitan ya
es el
este trabajo fastidioso).
coloca a
mano
en
En
caso de
un vestido forrado,
el
forro se
el interior del vestido.
75
El dobladillo la vez, es el sello de una buena derecho del vestido: compruebe que el redondo indicado por el hilo rojo es efectivamente bien redondo. Si remanga en los costados indique el re-
El dobladillo, sólido e invisible a
hechura. Se prepara por
—
dondo
definitivo
— hilvane
con
el
alfileres;
alfileres con una puntada larga y floja; el borde del dobladillo debe ser limpio y doblarse naturalmente; determine la altura del dobladillo que una vez terminado no debe exceder de los 5 ó 6 cm. Si la tela sobrante no tiene la misma altura en todos los lados (croquis 1) tome como base la parte menos alta; indique con tiza a cada 15 cm más o menos esta medida:
recorte
— cosa
76
el el
sobre estos
dobladillo
al igual.
dobladillo con puntada larga.
cremallera
Una
vez preparado el corte para la cremallera (véase p. 71), tiene que sujetar la cremallera pero antes de coserla hay que meterla en agua a fin de que luego no encoja (ahora que el soporte de las cremalleras no suele ser de algodón, no es necesaria esta precaución).
Una
cremallera sin cabeza de adorno decorativo, tiene que ser
prácticamente invisible una vez puesta; para
dos bordes de
—
ajústela
medio
la
con
costura que
la
comenzando por
alfileres
que siendo movimiento
del cuello (piense en
deada, debe conservar este
ello,
deben tocarse
disimulan (croquis
arriba a centímetro
y un poco redon-
espalda
la
sujetar la cremallera
al
los
2).
con
alfileres);
—
deje los dos bordes de la abertura unidos entre
tada hilvanada a caballo; coja
medio centímetro
sí
por una pun-
hilván a cada lado de la abertura a
el
del borde;
— cosa luego con un
hilo del color del vestido; cosa a pespunte,
mm
puntada más pequeña posible sobre el derecho y de 3 en el revés; comience a coser partiendo del cuello; cósalo aquí por los dos lados para evitar un desajuste en las dos puntas de la cre-
con
la
mallera;
— haga un nudo en arriba
como
el
interior a cada lado de la cremallera tanto
abajo.
cuello Para terminar bien un cuello es preferible doblarlo. El patrón base en el que Vd. ha hecho sus retoques cortar
el
forro (sobre 6
mente
el
escote.
Puede
cm
le servirá
para
de ancho) que debe reproducir exacta-
utilizar
también
la
misma
tela del vestido a
condición de que ésta no sea demasiado gorda.
Corte esta forma utilizando vestido; trace con tiza
el
el escote,
mismo procedimiento que para marque
el
centro y los hombros; rueda sobre la tiza para igualar el
un ancho de 6 cm; pase la dos partes; cosa las costuras de hombros y ábralas. Aplique este forro sobre el escote, derecho contra derecho presentando hacia el lado de Vd. el revés del forro. Haga coincidir las costuras de hombros y coloque el centro del forro sobre el hilo flojo (croquis corte en
las
la costura interior sobre medio haga unas muescas en esta costura hasta
Hilvane, cosa, recorte ligeramente centímetro; a cada 2 llegar al hilo
pero
cm
sin abrirlo, vuelva al interior e hilvane
para
fijar
77
el
forro; pase
la
aguja
al
rededor con una puntada ligera y el derecho (croquis 4).
floja
para evitar que se marque en
Nota: Emplee el mismo sistema para rematar las aberturas de un mangas y los bajos de las mangas cortas o largas si estas últimas no terminan en puños.
vestido sin
La última plancha Antes de realizar la última plancha pruebe el vestido o póngalo sobre el maniquí; observe con atención si tiene aún faltas que se
puedan eliminar 78
al
vapor. Obtendrá resultados admirables
utili-
zando
el
sólo sin
calor de la plancha el
peso de
la
y un trapo mojado. El vapor actúa
plancha. Por este procedimiento puede vol-
ver a dar forma a un cuello, a una bocamanga, quitar una señal de
plancha demasiado
Termine en
la
visible...
tabla de planchar quitando las marcas de hilo (do-
bladillo, cuello, hilos flojos).
sobre
la
Meta
la
tabla de planchar teniendo
parte superior de la el
planche, de una marca a otra del ancho,
un trapo mojado, Para preparar
el
vestido por el
el
manga
derecho,
montaje con ayuda de
sin apretar ni sacar brillo.
dobladillo, varían los
métodos según
la clase
de
tela:
— un algodón requiere una entrada de medio centímetro y no presenta problemas; — rayón y deshilachan fácilmente; menester fino
las
el
fibras se
sujetarlo a base de sobrehilar
es
que
se
puede asegurar con una pasa-
da a máquina; ésta se hará sobre el sobrehilado sin pasar el hilo porque sería visible por el derecho; las telas sintéticas no se deshilachan casi y bastará una simple pasada a máquina a dos mm del borde. Otro procedimiento consistiría en coser un contrafuerte para ocultar cortes y deshilachados; se une el contrafuerte al vestido por una puntada lateral, pero tiene el peligro de que se note en el derecho y no es desde luego un procedimiento de «modista». Le aconsejamos el sobrehilado con una pasada a máquina (croquis 5).
—
Planche
la
costura
y
el
sobrehilado antes de sujetar
el
dobladillo;
esto permite «adelgazar» la parte sobrehilada
y quitar
dobladillo a la altura del sobrehilado, hilvane
y ya puede coser
las marcas de espesor lo que será posible una vez terminado el dobladillo. Hecho esto, siempre del revés, sujete con alfileres el contorno del el
dobladillo.
79
LAS FALDAS
Una
falda y un jersey,
una
falda y
una camisa, una
un camisero, una falda y una túnica... son juegos que se pueden emplear siempre. ¿Cómo se puede hacer una falda? La falda es la base de un
falda y
guardarropa de todas
las
mujeres, de todas las eda-
des, de todas las actividades y de todos los estilos. La falda cuya forma nos sienta bien la volvemos a copiar
en telas y colores diferentes según las circunstancias.
bolsillos,
Toda
la
las estaciones y diferencia consistirá en los
en los cinturones, en los
flecos...
fruncida
la falda No fácil
sólo es
falda
la
más
de realizar sino
también
la
que
más fácilmente
se presta a
numerosas variantes. Puede llevar una costura al
hilo en la espalda
dos costuras en
un
costados,
o
los
dobladillo,
eventualmente una abertura y sólo precisa
dos medidas: el
la altura
y
contorno de cintura.
LAS TIJERAS Todos
los
modelos que
presentamos esta falda
menos
a partir
de
son más o
fáciles
de ejecutar
aunque todas están destinadas a principantes;
he aquí
la
significación
de nuestos símbolos:
muy
tacil
fácil
presenta algunas dificultades
82
IDEAS PARA LAS FALDAS
FRUNCIDAS Estas faldas son tan fáciles de ejecutar que Vd. podrá poseer varias
y todas diferentes unas de
— estampado
otras.
Puede escoger:
de grandes motivos, una cintura de un color com-
plementario y para completar el conjunto, un camisero realizado en uno de los tonos base del estampado;
— rayados que ofrecen numerosas posibilidades según modo disponga; como — escocesas o de cuadros que permiten de das de sport o de camaradería; — combinaciones de color o de o de mezclas de estampados; — disposición de volantes fruncidos en el
se les
la
telas
realización
fal-
telas
a diferentes alturas,
telas
diferentes o no.
Vd. puede barajar otras ción de el
ideas,
por ejemplo: hacer una composi-
unidas en un ancho con flecos y cosidas en falda o confeccionar los bolsillos y la cintura en opo-
tiras diferentes
bajo de
la
sición a los tonos de la falda.
La confección En una tela de 140 cm
de ancho,
la
una costura en
el
de las caderas, una anchura igual a una vez y media el contorno de la cadera baja. Así ob-
espalda o en un costa-
tendrá un frunce ni demasiado ce-
falda sólo llevará
centro de
la
falda, a la altura
do.
En una
tela
de 90
cm
de ancho,
la
rrado ni demasiado abierto (naturalmente que Vd. es libre de prefe-
un frunce más cerrado: dos ve-
falda tendrá costura a cada lado.
rir
Para una comodidad normal de falda, le aconsejamos que dé a
anchura de por ejemplo).
la la
ces la
la
cadera baja,
83
Los frunces Dos
posibilidades se
— O hacer
ofrecen:
le
de
a la altura
cintura
la
un pequeño dobladillo en el que meterá un lazo o una goma, igual que en una braga. En este caso la
goma debe
correr entre dos pasa-
das de máquina horizontales.
El
espacio entre las dos costuras está
determinado por la anchura de la goma; tiene que circular libremente para obtener pliegues regulares pero la holgura no debe tampoco ser demasiado grande; por ejemplo, para una goma de 3 cm de ancho, en una tela fina, el espacio no debe sobrepasar los 3 cm y medio; si la tela es
gorda, aumente
el
Croquis
1
espacio
en función del espesor de la tela. Termine la corredera con dos oja-
de
en
verticales
les
la
uno
falda a 5
parte exterior
la
cm
de distancia
del otro para dejar
necesario para hacer
goma o
lazo.
de empezar
Ponga
el
nudo de
el
el
espacio la
Si el
lazo antes
costuras y déle la suficiente longitud para poder hacer
las
si
no proceda
la cintura.
falda fruncida sin cintura
Sepa que
un montaje
Hilvánelos tres veces
pio
la altura
tales.
84
de
la
(en princi-
cintura) en los
costados y obtendrá un buen re-
lo elástico especial (croquis
1).
la falda le «res-
Añada unos centímetros
dondo. Esto es de que
el
mon-
tiene las caderas
pingará» un poco por los lados.
centro y junto al borde). Cosa los frunces a máquina con un hi-
a intervalos regulares (en la base,
en
si
un poco marcadas, a
de frunces superpuestos y elásticos. Haga pliegues de 5 a 6 cm desde
una
tada.
un bonito nudo.
—O
Vd. tiene formas
Piense un poco antes de entallar
muy
importante en el caso lleve rayas horizon-
la tela
CINTURA
Para
una
DELANTERA
falda
más
Croquis 2: se necesitan dos altos de falda de una tela de 90
ancho
refinada Tiene frunces, una costura en cada lado y una cintura montada. Para este modelo escogerá una tela de 90
cm
de ancho.
a espalda
de
En
la
CREMALLERA
parte destinada
quite una peunos 10 cm) a todo lo largo del orillo porque si no tendría demasiados frunces en la espalda puesto que ésta es más estrecha que la delantera. Esta tira le
queña
la falda,
tira (de
servirá luego para la cintura (cro-
quis
2).
Doble
olo
DOBLADILLO FALDA DE
60
FALDA DE
70
DOBLADILLO
la tela
en dos, derecho con
cm
derecho, marque con un hilo de color la mitad de delante y de espalda; trace luego con tiza
la línea
de cintura. Para que
la
cintura siente mejor,
el
montaje de la cintura debe ser un poco arqueado en el centro de la delantera y en el de la espalda según su contorno (croquis 3).
[_ DOBLADILLO Croquis 3
FALDA LARGA
Pase un hilo de color sobre la tiza y reprodúzcalo en el otro lado de la falda.
85
cm de
Croquis 4
-CONTORNO DE CINTURA ESPALDA
-CONTORNO DE CINTURA DELANTERAJ
MONTAJE SOBRE
1
PLIEGUE DEL CINTURON
|
LA FALDA
Di El contorno de cintura
sitúa entre
se
La cintura montada Puede ser más o menos su silueta y según ser al hilo
F y D.
de este alta
según
moda; debe
la
y tomada en el sentido que se ceda.
del orillo para evitar
— Corte una
de
tira
tela
de
gura de su cintura; añada go 6 cm. reservados para
la lar-
a este lar-
monta en
lo
que
cremallera y para la costura interior. Esta tira debe te-
más
la
tres
anchura de
cm
la cin-
de costuras inte-
— Pase C-D
un
(a 5
facilitar
falda en
una cintura las
el
montaje de la hilo hay que
al
indicaciones sobre esta
última; se hacen con hilo de color señala, horizontalmente, el si-
de montaje de
y por
la falda, les,
la
en
el
las
la
cintura sobre
uniones, vertica-
centro de
la
delantera, de
espalda y en los lados.
— Pase un
hilo de color en el cen-
tro de la tira de tela en el sentido
del largo: de
A
a
B
(croquis 4); este
de la cintuuna vez plegada; por cada lado
hilo representa la altura ra
86
doblar
unión vertical extremo derecho
hilo de
cm
del
de la cintura) y otro E-F en el lado opuesto para indicar el contorno de cintura.
— Como
el
ancho de espalda
siempre menor que cuencia
— Para
tio
se-
la falda,
B', el hilo para
otro, A'
tera tiene
que
A" B"
para coser por detrás.
riores.
marcar
de cada lado
B' y
de montaje sobre
rá el hilo el
cm
la
ner dos veces tura,
hilo, a 3
otros dos hilos A'
el
el
de
la
que calcular en conseemplazamiento de las
uniones de los costados. Para
cm
es
delan-
ello
contorno de cintura: marque la unión I-J en la mitad de esta medida a partir de E-F: así obtendrá el emplazamiento de la quite 5
a su
costura del lado.
Para obtener
el
centro de espalda,
divida en dos partes iguales
comprendida entre E-F tendrá
la
Para tener
línea el
la
e I-J
parte
y ob-
G-H.
centro de
la
delantera
K-L, divida en dos partes iguales la parte comprendida entre I-J y CD.
— Reparta
regularmente los frun-
ces entre estos puntos de señales
separar un poco los
(es preferible
frunces de delante llevándolos hacia los lados).
Hilvane y cosa. Croquis 5
Las uniones de falda y el cinturón van indicados en trazos fuertes
— Antes de doblar
en
ga en medio una entretela,
el croquis
tará
que
la
la
cintura ponella evi-
cintura se arrugue.
Manténgala por medio de una puntada floja a todo lo largo de la costura de cintura.
— Vuelva
la
cintura sobre
la
entre-
haga un pequeño dobladillo en pico para formar el capuchino de cierre (véase p. 188). Después de planchar esta cintura, cosa la cremallera en la costura tela,
El montaje un lado y otro del hilo de montaje y con un hilo doble, pase so-
A
bre
unos frunces^ finos. con alfileres el derecho cintura sobre el derecho de la
la falda
— Sujete de
la
falda,
D
sobre
K
la
costura del lado
sobre
el
hilo del cen-
tro de la delantera,
G
sobre
izquierdo,
del centro de la espalda,
otro lado de
la
el
hilo
F sobre
el
costura izquierda
dejando libre una parte de esta costura para la cremallera.
—
del costado (véase las p. 71 y 77).
— Coloque luego
los cierres o un botón si tiene previsto un ojal. Este montaje vale para cualquier tipo
de
falda.
Las terminaciones Proceda
ponga
el
a
determinar dobladillo.
costuras interiores la se
si
el
redondo y
Sobrehile
las
cree que la te-
puede deshilachar. 87
la falda recta
Clásica por excelencia,
la
faldc.
acompañada de un camisc o de un jersey es el conjunto recta
ordinario ideal. Tiene que ponei
mucho
interés en
poner bien
punto su patrón porque le servirá de base para muchas variaciones 88
menos
clásicas.
a
90 tm
Croquis
1.
Se necesitan 2 altos de
falda en una tela de 90
cm de
ancho y un solo alto en tela de doble ancho o de 140 cm.
El montaje Corte
hilvane
la falda,
las
pinzas y
costuras del costado y pruébela. Hay dos puntos importantes para
que una falda
lisa
caiga impecable-
mente.
— I
[^ESPALDA
!
El patrón Aconsejamos
que hagan su patrón base partiendo de un vestido viejo según las instrucciones dadas en la p. 30. Para las que han comprado un paa las debutantes
el ancho de caderas hay que tomarlo en armonía con las pinzas de la cintura. Según la redondez de las caderas y el volumen de cada una, las pinzas estarán más o menos profundas (véase p. 95). la falda debe quedar bien equilibrada en las caderas, es decir, que las líneas de hilván que señalan la
—
cadera alta y la baja (véase p. 93) deben estar perfectamente horizontales. el
Este equilibrio se regula por
interior de la cintura
rebajando
la
subiendo o
línea de la cintura
(véase pp. 94
y
95).
trón en un comercio, es importante
comprobar
si las
medidas son exac-
Una
vez probada y comprobada la que ponerle una crema-
tas.
falda, tiene
A
llera (véase
aquellas que por su constitución
están entre dos tallas y no se atreven a hacer correcciones importana un patrón de comercio, les aconsejamos que hagan su propio patrón de base (véase p. 93).
tes
la
pp. 71 y 77) y cintura (véase p. 86).
Un
consejo:
No
mente de pasar
las
montar
olvide especialeventuales recti-
ficaciones al patrón de base.
89
La
falda
Si la
moda
con abertura
pide una falda semilar-
para poder andar con soltura
ga,
—o
mediante un pliegue costura que deberá añadir en el momento
tendrá que hacerle aberturas. Estas
de cortar (croquis
aberturas se pueden practicar en las
Cosa
no hay problema pero haga un nudo al final de la costura a máquina para que no se corra (croquis 2).
del pliegue
costuras laterales; en este caso
Si la
ra
abertura se halla en
o en
la
la
la
costura
final
como
lo indican los cro-
quis 4 y 4 bis.
Nota: Vd. puede pespuntear el un hilo del mismo to-
pliegue con
da (véase
no.
90
punto
delante-
espalda puede hacerla:
7)
el
y reparta la tela suplementaria a una parte y otra de la
— o mediante una abertura doblap.
3).
costura hasta
DO
Croquis 4
La Es
bis
falda "évasé»
sencilla
de realizar; basta que
tome su patrón de base de
la
falda
recta:
— sobre
el
patrón delantero pro-
longue en 3
cm
del dobladillo y
de ancho
la línea
marque un punto
A;
— desde
este
punto, trace una
lí-
La
falda larga
tubo
Para realizar esta falda tome
el
pa-
nea recta al punto B que señala la cadera baja. Esta nueva línea indica la costura del lado de la delantera
trón de base y prolongue la línea de costura de los lados a partir de
de su falda evasé (croquis 5); haga lo mismo para la costura del lado de la espalda. Nota: según su preferencia o se-
unas aberturas
—
anchará más o menos la línea de esta falda añadiendo o quitando algunos centímetros a las
gún
la
moda
costuras de los costados.
las
caderas hasta
mo modo
si
el suelo.
Hágale
lo desea del
que en
las
faldas
mis-
más
cortas.
Según la materia de la tela empleada y según su color, puede llevar esta falda abierta en los costados dejando entrever un fondo diferente.
91
La
falda
abotonada
Para transformar
©
patrón de una
el
falda clásica en falda recta abotona-
da, basta
con seguir
base de
delantera para las costu-
ras
la
de los costados,
de
la línea
así
como
el
indicación
la
de cintura, de para
patrón de
el
las
pinzas,
emplazamiento
del centro de la delantera.
Añada una
tira
de 10
cm
de ancho
a contar desde la línea del centro
de
la
delantera y prolongue
las lí-
neas de cintura y del dobladillo. En el centro de esta tira trace en
punteado la línea de pliegue de la montura, paralelamente a la línea
Croquis
del centro (croquis 2).
La espalda
la fal-
da
el
lisa.
es idéntica a la de Corte su falda según
pa-
trón.
El montaje Hilvane las
las
costuras de los lados,
pinzas, doble la
montura
e hil-
vánela.
Para
las
cosa
fácil
no
principiantes
resulta
hacer los ojales, por eso
aconsejamos que pongan los como adorno pero uniendo la falda con cierres automáticos. les
botones
Cosa
los
botones y
siguiendo la
automáticos
los
para que no cosa los Deje que la
la línea central
falda caiga bien pero
botones hasta abajo. falda se abra al andar a la altura de las rodillas y cosa el último botón a
unos centímetros sobre 92
la rodilla.
Croquis 2
1
ir CADERA
CADERA
ALTA
ALTA
CADERA
CADERA
BAJA
BAJA
D
3
S
^REDONDO
_REDONDo
FALDA CORTA DOBLADILLO
FALDA LARGA
I-
REDONDO [
-
DOBLADILLO. j__
|
_
DOBLADILLO
_)
—
^
I
REDONDO
|
_DOBLADlUQ
^^
!
COMO HACER EL PROPIO PATRON DE BASE cintura que señala la cadera
Para establecer este patrón de base para sus medidas, tome dos
de
trozos de papel fuerte.
indica la cadera baja;
Coloque mesa de
el
primero sobre
la
cortar para trazar la de-
lantera:
— marque borde — del
el
dobladillo a 6
cm
del papel;
señale la cintura con
—
un segundo trazo
lleve
con exactitud
a
20
estas
cm lí-
neas en sentido horizontal
al se-
gundo trozo de papel para
esta-
blecer
el
patrón de
la
espalda de
la falda.
una
lí-
nea horizontal que corresponde a la altura de la falda, medida tomada en el costado; haga dos trazos paralelos: uno primero a 10 cm por debajo
—
la
alta;
Las costuras de los lados Para la adecuada caída de un vestido, las costuras de los lados deben estar ligeramente desplazadas en 2 cm hacia atrás; por
93
Silueta
pronunciada
Las pinzas de
la
espalda son
más profundas que las de la delantera y la cintura de espalda más arqueada que la cintura de la delantera.
Diferencia de contorn o en-
y caderas supe30 cm.
tre cintura
riores a
El exceso de amplitud absorbe en
las costuras
se
de
Jos lados.
V Vientre ligeramente saliente
Las pinzas de
la
delantera se-
rán más o menos profundas
según
el saliente del vientre
y
cintura delantera será algo
la
más arqueada que
de es-
la
palda Las cifras de todos los croquis indican centí
eso
la
delantera tiene que ser
más ancha que
la
Para repartir
las la
2; la
primera mitad repre-
medidas horidelantera y
caderas para
quis p. 93).
zontales entre
por
ancho de cadera para la espalda; esta medida aumentada en 4 cm representa el ancho de
espalda (cro-
la
senta
al
la
delantera.
espalda proceda del siguiente
modo:
Ejemplo: para un contorno de
— quite cm contorno de caderas, cómodo, de 100 cm, — quite cm y quedan 96 cm; deras calculando con holgura; — divida medida obtenida — divida por 2 y quedan 48 cm; 4
al
ca-
4
la
94
El ancho de caderas en
da
de 48
será, pues,
delantera será 48
la
52 cm.
cir,
+
48
la espal-
cm y el de + 4, es de-
52
100,
cuenta
la
es
patrón siempre se hace por mitad, marque la media esel
palda con una línea cadera baja igual a 24
go
la
A-B de la cm y lue-
media delantera con una
C-D
nea
de
la
lí-
cadera baja igual
a 26 cm.
La
línea de cintura
Según su
figura,
cintura estará
esta línea de
más o menos
ar-
queada en función de su amplitud y de la caída de la falda en su cuerpo (véase croquis adjuntos).
Las pinzas Tienen como finalidad mantener la caída regular de la tela.
Una
falda se
monta
tradicional-
mente con dos pinzas delante y dos en
espalda; pero la expedemuestra que más eficaz y más estético es poner doble número de pinzas haciéndola
riencia
menos profundas.
las
el
de
=
exacta.
Como
generalmente de nera: 10 a 12
la
cm
siguiente
en
ma-
pinzas y resto se reparte en cada borde las
las
costuras de los lados (cro-
quis adjunto).
Emplazamiento de las pinzas La primera de estas pinzas se sitúa generalmente a 6
cm
del
centro (delante y detrás), la segunda a 4 cm de la primera; pe-
ro estos emplazamientos están
condicionados por
la
forma
del
cuerpo y pueden ser modificados en las pruebas. La longitud de las pinzas, para la estética, no debe sobrepasar los 10 cm para las pinzas de la espalda y de 5 a 6 cm para las de la delantera.
Indique sobre el patrón la profundidad de las pinzas, la línea de cintura y la línea de la cadera alta calculada
ra
que para
la
de
la
misma mane-
cadera
El trazado de
las
alta.
costuras de
los lados
Se parte del punto
A
(croquis p.
93), es decir, sobre la línea la
de
cadera baja.
Partiendo de este punto, llegue al
dobladillo ensanchando su
diferencias entre
cm en relación con el contorno de caderas del patrón. Tire esta línea con regla. Dibuje luego a mano la curva de
cintura
las
caderas teniendo en cuenta
las
medidas que habrá señalado
Profundidad de las pinzas La profundidad de las pinzas de la
cintura varía en función de las
y
el
el contorno de contorno de cade-
ras.
La
diferencia
media entre
estas
dos dimensiones representa normalmente 30 cm; se los absorbe
base en 4
antes (cadera alta
y cintura) tan-
to para la delantera
como
para
la
espalda.
95
la falda plisada
Un
plisado a
largo,
mano
es
de realizar y
difícil
aguanta mal
la
plancha.
Vale más confiar este trabajo a
una casa
porque
especializada
el
pliegue a vapor es
indeformable.
Sucede frecuentemente
que
tinta
de
la
cambia bajo
la
acción del
la
tela
fuerte calor necesario
para obtener un plisado indeformable.
Si
quiere
con una blusa o una marinera completar
del
mismo
la falda
tejido,
dígaselo a su plisador: le
necesario para evitar diferencia de tinte.
96
él
aconsejará y hará lo la /
BASE DE PLIEGUE
PLIEGUE
PLIEGUES Croquis
AHUECADO
TUMBADOS
1
Para pliegue de 3 cm se necesitan 9 cm de tela
La preparación de
— Cualquiera
la tela
que sea el modelo del plisado, tome como anchura de tela 3 veces el contorno de caderas (croquis 1) más la holgura (o comodidad), más la costura de cierre que tiene que ir disimulada en el fondo del pliegue, más la cintura. Si no le da esa anchura los pliegues se le abrirán en las caderas, lo que le
quita gracia a la falda.
Para
el
metraje necesitará tres altos
de falda en 90
cm o
4 altos según
su contorno de caderas.
— La
que dé
\
debe estar preparada en forma de rectángulo; para ello junte los anchos entre sí con unas costuras abiertas. Haga luego el dobladillo en todo el ancho de la tira y lleve la tela a plisar.
tela
a plisar
El montaje de Cierre el
el
la falda
rectángulo plisado sobre
lado izquierdo; para ello recons-
tituya el ritmo de los pliegues para
hacer invisible
la costura:
hilvane
la
cabeza del último pliegue del lado de delante sobre la base del último pliegue del lado de
la
espalda; haga
en el fondo de los dos pliegues dejando el espacio necesario para colocar la cremallera o los automáticos. A fin de obtener un montaje de falda bien ajustado a la cintura (entallar) tiene que embeber la diferencia entre el contorno de cintura y el contorno de caderas. Divida esta diferencia por el número de pliegues: esto le indicará cuánto debe montar cada pliegue sobre el siguiente (en general suele la
costura en
el interior
97
Croquis 2
Croquis 3: Pliegues cosidos
bastar embeber unos milímetros por pliegue). Según vaya realizando el trabajo váyalo sujetando con un hilván (croquis 2). Si no ha conseguido una medida perfecta puede apretar un poco el montaje en la cintura por medio de un hilo de frunces, a condición de que no sea visible.
Planche ligeramente, por el interior, el fondo de los pliegues y lue-
go
la
cintura hasta
Equilibre
por
la
el
la
cadera
redondo de
la
alta.
falda
cintura según las explicacio-
nes que
hemos dado para
la
falda
base (véase p. 89). Coloque la cremallera o los automáticos.
98
La
falda de
pliegues cosidos Para cambiar plisada,
la línea
de esta falda
puede pespuntar cada
plie-
gue en 8 ó 10 cm según la anchura de los pliegues y la línea deseada (croquis
3).
la falda
montada
Aquí trataremos no sólo de la falda montada clásica sino también de las variantes que derivan de ella,
como
la
montada
escocesa, con todo
el
encanto de su fantasía. El inconveniente
mayor de
una falda montada mal concebida reside en
la
tendencia que tiene a abrirse al andar.
Para evitar este defecto hay
que hacer cruzar mucho falda en el interior
la
y
respetar las pinzas de ajuste
de sentido. 99
Croquis
1
90
Croquis 2 Se necesitan 3 largos de falda en una tela de 90
cm de an-
cho.
El patrón Parta del patrón de base de recta (véase p. 93),
var rápidamente todas
importantes sobre quis
1).
ra las
La espalda
la
falda
que permite el
lie-,
señales
patrón (cro-
es la
dos faldas; para
las
la
misma
pa-
delantera,
tendrá que realizar un pequeño tra-
bajo de adaptación. Conseguirá
con
facilidad establecer los patro-
nes de los dos paneles disimétricos
de
la
quis
delantera fijándose en 1.
Como
el
cro-
Vd. puede observar,
hay que añadir 18 cm para el cruce más 6 cm de montura a partir del centro de
la
delantera.
Nota: le aconsejamos que la primera vez corte esta falda en una percalina para evitar estropear
100
tela.
cm
El corte Para cortar esta delantera de falda
compuesta de dos paneles diferentes, tiene que hacer un corte abierto, es decir, no poner la tela en do-
como
ble rio,
se suele hacer
de ordina-
sino que tiene que poner las
patrón sobre
tres piezas del
abierta (la espalda
y
las
la tela
dos delan-
teras (croquis 2). Corte. Las pinzas
de ajuste serán
las
patrón de base,
mismas que en
el
pinzas del panel
las
de abajo tendrán que concordar exactamente con las pinzas de arriba de la falda. Si sigue estas direc-
no
trices su falda
se abrirá.
El cierre de la cintura Para realizar y montar la cintura fíjese
en
la
página 86. El ideal
cruzar esta cintura continuando
movimiento de montada sobre
el
la
falda (la parte
la
inferior).
Pero
para esto es necesaria una tela
no
es
fina.
debe terminar la cintura en el cruce de la montura a la izquierda (croquis 4). Termine esta cintura con capuchino abotonado (termine el bajo de la cintura después del botón, croquis 3). Coloque un automático grande en Si
la
es éste el caso
la
espalda)
como el exterior del Una fantasía con-
en colocar otros dos botones
los paneles delanteros, es decir, 18
parte inferior para cerrar
la cin-
Nota: puede también pespuntear a medio centímetro de los bordes de cintura así
panel montante. siste
(cruzada a
de estade la falda clásica cruzada delante, pero el problema es inverso. Hay que volver a partir del patrón de base de la falda recta y conservar el patrón delantero igual. Es el patrón de la espalda el que hay que transformar en panel de espalda superior y un panel de espalda inferior: para ello haga las mismas modificaciones que para
tura a presión.
la
Falda delantal
debajo del de bajo los
la
cintura (coloque
mismos dos automáticos).
Su patrón
blecer
cm + 1
y
es tan sencillo
como
6
cm
el
en cada panel (croquis
2).
101
Croquis
")
Croquis 6
La
falda
El montaje de
montada
escocesa montada escocesa va montada como la montada normal, con La
falda
pliegues en torno a
va en
el
centro de
la la
cintura y
lle-
delantera una
que termina en flecos; el por medio de dos imperdibles grandes o mejor con dos hebillas y un imperdible. En la tela escocesa de 90 cm de ancho necesita un metraje de cuatro
parte
lisa
cierre se realiza
altos
de falda (croquis
Para
el
de
falda plisada en la p. 97.
la
plisado vea
pliegues tienen 3
cm
la
Los
de profundi-
el último y el primer pliegue una profundidad de 9 cm para dar comodidad a la falda. Una parte li-
para
cm
a
que para
mal ben
ir
(es decir,
que
el
mis-
plisada nor-
los pliegues de-
montando unos sobre otros regularmente para embeber la difeel contorno de cintura contorno de cadera). Luego se cosen estos pliegues verticalmente y junto al borde exterior en una al-
rencia entre
y
el
tura de 8
cutar y
cm
(croquis
montar
la
6).
Para eje-
cintura vea
la p.
86).
cada lado del plisado
La La
falda larga puede
falda
ser reversible,
un
lado liso y el otro estampado, o de dos colores complementarios.
La abertura puede
ir
delante o de-
trás. la tela
que ha determina-
la falda
montada clásica y que le hemos da-
Sírvase de
sirve para el cruce (croquis 6).
do para
Saque flecos al panel de arriba (de 3 cm de largo).
siga los consejos
102
cintura es
la
la falda
5).
explicación
dad, todos a un hilo, reservando
sa de 18
mo
do
a este propósito.
la falda
a trozos
0=^ Larga y romántica en una bella
pana oscura, abierta
como una
corola en una
tela ligera, la falda a trozos
se adapta a todas las siluetas y
permite todas
las
fantasías.
Para una falda de
mucho
puede incluso hacerse una falda
vestir
multicolor a
modo de
vestido arlequinado; basta
para ello entallar cada
panel en tela de color diferente.
Croquis
Croquis 2
1
la clásica
por un évasé más o menos acentua-
do en el bajo; este évasé se establece por medio de paneles estrechos en tablilla que se prolongan en bies
Todos los paneles de la falda tienen la misma dimensión; su número es variable pehasta
el
dobladillo.
ro siempre par: 4,
6, 8
ó 10 paneles
(o secciones).
Se
les
dos:
puede equilibrar de dos mo-
tomando un panel como
tro de la falda (croquis 1)
cen-
o colocar
los paneles a cada lado del centro
(croquis 2) lo que resulta
El évasé más o
depende de
la
más
fácil.
menos acentuado
moda y también
metraje de que se disponga.
104
empleada no tiene rayas, que siempre es preferible para una principiante, puede colocar los
Si la tela
La confección Esta falda se diferencia de
del
lo
patrones de los paneles uno contra otro en sentido contrario (croquis
y 4) lo que permite una falda más ancha con un mínimo de tela. Por regla general se sacan dos o tres paneles en una tela de 90 cm de ancho si se adopta esta disposición. Pero en un ancho de 140 cm y en caso de que su metraje no disponga más de un alto de falda, no sacará 3
un évasé muy acentuado. aconsejamos que la haga en una fibrana de 90 cm de ancho (sin rayas) y que tome un metraje de 3 altos de falda para remediar todos los errores que pueda cometer. Para comenzar,
le
su primera falda a trozos
Croquis 3: Plan de corte para una falda de 4 paneles en un ancho de 90 cm.
CONTORNO DE CINTURA
Croquis 4: Plan de corte para una falda de 6 paneles en un ancho de 90 cm.
Croquis
5:
Ejemplo de patrón para una
falda de 4 paneles; el principio
mismo para una falda de 6
es
el
paneles.
El patrón Para establecer
el
patrón del panel
determine ante todo el número de paneles. Una vez determinado el número, tome su contorno de cintura, de cadera alta, de la cadera
y divida cada una de estas meel número de paneles. Por ejemplo, para una falda de 4 baja
didas por
paneles, divida su cintura por 4, su
medida de cadera alta por 4 y, otro tanto, la de su medida de cadera baja (croquis
5).
105
medidas AB, CD y EF, se un panel; luego trace una línea recta que una ACE y otra que una BDF; de este modo habrá obtenido los dos lados del panel. Trace la línea de dobladillo a la altura Las
tres
llevan a
deseada y su patrón está terminado.
Esta falda no lleva pinzas porque
el
ajuste se va haciendo en cada cos-
no
tura:
se olvide de dejar el so-
Croquis 8
brante necesario para cada costura. Recorte este panel en varios ejem6, 8, según el modelo Trace todos los paneles abiertos comenzando por marcar sobre la tela los centros que deben ser rigurosamente rectos (croquis 3
plares (4, elegido).
y 4). Nota: para realizar bien una falda a trozos hay que respetar la caída de las rayas: los paneles no permiten una mala caída.
La ejecución Una
vez cortados los paneles, pre-
pare cada uno de ellos colocando hilos de color: el centro
al
hilo de
y la línea de caderas sobre el hilo de trama: estas líneas le servirán de señales y deberán contornear horizontalmente la falda. Una vez pasados los hilos deberá la tela
hilvanar los paneles entre
bese
la
évasé y
106
falda para el
sí.
Prué-
comprobar
el
contorno de cintura. Co-
sa:
planche
haga
las
costuras abiertas y
cintura (véase p. 86) y coja las faltas de la caída de la falda la
(véase p.
Una Es
89).
falda larga
perfecta para la noche y con un complemento de cuerpo bien escogido hará un conjunto completo. Hay que agenciarse 4 altos de falda para una tela de 90 cm la falda
de ancho. Su éxito depende de la justeza de su évasé que no debe ser exagerado.
Nota: para darle un aire romántico puede bordar un pequeño motivo en la cintura con hilos o con perlas de cristal (croquis 6).
C JN TRUCO PARA REALIZAR BIEN Este truco es divertido y tiene por objeto determinar el évasé de la falda. Póngase de pie, bien estable sobre los dos pies y mirando el suelo desde arriba. Imagine el óvalo que formaría
en
el
suelo
el
bajo de su falda
punto
UNA FALDA LARGA D
a 8
cm
detrás de sus
talones.
A
mano, trace el óvalo definitivo por estos cuatro puntos. Mida con un centímetro la distancia A-C-B-D: esta medida reanchura de su falda a
larga e intente reproducir el tra-
presenta
zado sobre una hoja de periódico colocado en el suelo. Indique en primer lugar el emplazamien-
nivel de dobladillo. Reparta esta
to de sus pies.
Marque luego
a
derecha e izquierda los puntos
A en
y B; la
delante
el
punta de sus
punto
C
(casi
pies) luego el
la
medida entre neles de
la
los diferentes pa-
falda teniendo
buen
cuidado de respetar el hecho de que A-C-B es mayor que A-DB lo que se ve claramente en el croquis.
107
la falda al bies
Todo
el
encanto femenino
del estilo ligero se halla en esta falda
más o menos el número de
amplia según
pliegues. Su línea suave
buen porte y una tela de aspecto sedoso, podrá
tiene siempre
realizada en
hacer una falda larga bien bonita. 108
Primer método Es
la falda al bies
en toda su ampli-
tud: se puede realizar con una costura a cada lado o con una costura
única (en tarse
primer caso puede corcm pero en
el
en un ancho de 90
segundo caso se requiere un ancho de 140 cm).
el
El patrón Para establecer un patrón de una falda al bies, basta con tomar para la
delantera de
papel de 90
la
falda
una hoja de
X 90 cm;
pliegue
hoja según una diagonal (pliegue
la la
mismo modo) derecho
tela del
contra derecho e hilo contra trama
y
esta diagonal le indicará el bies
(croquis
1).
Croquis
1
El trazo continuo indica
patrón de falda al
la línea de cintura que tiene que tener 1/4 de su contorno de cintura; ahueque ligeramente esta
de
un
ampli-
tud; el trazo punteado indica el de
una
falda érase con amplitud reducida.
Para
el
corte,
doble la
guiendo la linea del
Para
las
en dos
tela
el exceso
de pliegues
se
por medio de costuras de costado y se
cortará en
una
si-
bies pleno.
mujeres que tienen caderas
dondeadas,
Trace
los límites
bies en toda su
tela
de
re-
reducirá la
falda
140 cm
de
ancho.
línea de cintura sobre el pliegue;
marque un punto
A
a su altura de
falda partiendo de la línea de cintu-
ra
y un punto B sobre
hilo
el
lado del
y una estos dos puntos con un
arco; ésta es su línea de dobladillo.
Corte
el
cintura
papel siguiendo
y
bladillo:
la línea del
la línea
de
bajo del do-
tenga su patrón delante
(croquis 2).
Como
la
espalda es idéntica a
delantera puede emplear
el
la
mismo
patrón; únicamente, puede escotar
un poco más
la línea
de cintura del
panel de espalda.
109
ORILLO AL HILO
Croquis 3: Colocación del patrón de la falda al bies en un metraje de 90 cm.
El montaje Para un metraje de 90 cm de ancho, necesita dos cuadrados de 90
cm,
es decir,
1,80
m
(croquis
3).
Coloque su patrón sobre la tela extendida y señale la espalda, luego la delantera y
cintura.
la
Hilvane las costuras de los lados y pruebe. Coja las faltas que haya
podido tener y
Coloque
cosa.
la
embebidos de los frunces antes de montar la cintura.
Segundo método el más sencillo y el más rápido de realizar; se corta en diez minutos y en una mañana la puede pro-
Es
poner el redondo y teres menester cortar un patrón; para este modelo, lo puede bar, coser,
minarlo.
No
del costado,
trazar directamente sobre la tela
compruebe el redondo del dobladillo y ponga una cintura montada
puesta en doble derecho con dere-
(véase p.
a su contorno de cintura dividida por dos y arquee un poco la línea de cintura. A partir de esta línea de cintura, indique su alto de falda, con el dobladillo incluido y trace el redon-
cremallera en
el cierre
86).
Nota: una falda entallada al bies no necesita pinzas; a aquellas que tienen la cintura delgada y las ca-
deras anchas, les aconsejamos que
embeban la
el
exceso de amplitud de
cintura en
misma
la
cintura.
Esto se hace por medio de dos filas de frunces a uno y otro lado del hilo de cintura.
Apriete estos hilos sobre
mensiones de
la
detrás. Aplaste
110
las
di-
cintura delante y
con
la
plancha los
cho (croquis 4). Trace una línea igual
do.
Corte: tendrá una falda en un solo 5). Basta con hilva-
panel (croquis
nar esta costura y probar, colocar la cremallera, montar la cintura, hacer
el
redondo del dobladillo y
coserlo a punto escapulario (véase p.
190); la falda está terminada.
Croquis 4
Corte de una falda al bies en una un metraje de 140 cm.
sola pieza en
v
Croquis 5
La
falda evase*
al
bies
Se trata simplemente de una falda entallada
al
bies
como
la
falda nor-
pero cuyo pliegue exterior está abatido para quitarle am-
mal
bies
al
plitud y darle así una línea ta
y más
más
entallada (croquis
A
cm
Para
mismo
delantera.
un poco
de
la línea
de cintura y
Proceda de igual falda
le
alta.
del pliegue,
dida igual a 1/4 de
tome una me-
cadera alta y marque un punto C. Partiendo de
una en
la
línea recta el
al
No
la línea
modo que
mismo para
bies lo
como para el montaje
cadera
cintura,
la
de
cintura según su figura.
Un
la
espalda, sírvase del
olvide arquear
paralela a ella, trace la línea de la
A partir
la
patrón que para
El montaje
el
10
Esta es su
nueva costura del lado.
rec-
patrón delantero que ha hecho para la falda al bies (croquis
2).
esta línea has-
ta el bajo del dobladillo.
1).
El patrón
Tome
punto C, prolongue
rante
el
en
la
corte
(véase p. 110).
consejo nada más:
demasiado
el
No
manipu-
dos paneles dumontaje; en efecto las coslos
turas de los lados
no están ya
lo sino al bies
al tirar la tela la
y
al hi-
deformaría.
111
LOS VESTIDOS
Una aprendiz de
costurera no
puede atreverse con
todas las formas de vestido y antes de meterse con complicados vestidos vaporosos o recortados, debe ejercitarse
en confeccionar modelos más sencillos,
como
largos o cortos, tales
canesú o
más
el
kimono.
propicio a los
el
vestido recto,
el
vestido
verano es el período de tiempo ensayos gracias a los liberty, los El
piqués, las cretonas, bordados ingleses,... que son
sinónimos de
alegría,
de frescor y de comodidad. Una
vez que haya obtenido éxito en sus primeros modelos, podrá hacer los mismos modelos en telas más finas sin
más
que
le
invada
el
terror ante la idea
caras que las precedentes.
de
cortar telas
el vestido recto
OEl vestido recto, ideal para todas
las
modelo las
edades, es
clásico que,
telas
y
los
un según
estampados
elegidos, se adapta a todas las
circunstancias.
No
presenta mayores dificultades para
un
principante y los modelos
que
le
proponemos aquí no
están cortados a la cintura. 114
El punteado indica el patrón de base, y el trazo continuo las
modificaciones.
El vestido de escote barco Le aconsejamos que lo realice en una tela ligera de verano, algodón que hará rústico, tela de algodón. .
.
unos pliegues suaves en la cintura si Vd. lo lleva con un cinturón de fantasía.
El patrón
Tome
su patrón de base de
la
de-
y lleve las líneas del escote de hombros, de bocamanga, de
lantera
pinza de pecho, de cintura, de la cadera alta, de la cadera baja, del centro delantero y del dobladillo.
En el extremo de la costura hombro coloque un punto A' y
del so-
Croquis
1
bre esta línea de hombro, un punto
A
situado a 4
Desde
este
cm
punto
de A'.
A una la línea del
centro delantero con el punto B trazando una línea de costura del
puntos C, base de la bocamanga y D, extremo de la línea de la cadera baja y prolongúela
lado,
hasta
una
el
los
del
el
patrón de
mismo modo
la
de 90
tar
cm
la
(croquis
te-
de ancho hay que con-
con dos
Doble
alturas de vestido.
en dos en el sentido derecho con derecho,
la tela
del largo,
dobladillo.
Establezca
La ejecución Para realizar este vestido en una
espalda
ponga su patrón (croquis
1).
lo,
a la tela.
Para
el
2)
y páse-
escote barco,
115
DELANTERA
1
/
1 i
i
FSPAÍ HA ILoí ALUA
1 j
'
'
/ 1
L
1 i
i
i
BOLSILLO 1
Croquis
2:
deje 3
Plan de
cm
Se necesitan dos largos de vestido en una
corte.
de costura a contar desde
trazado del patrón, lo que
el
permitirá hacer un escotado
le
muy
cuidado sin tener que doblarlo. Cuente también otros 3 cm para la bocamanga. Corte el vestido. Hilvane
las
dos,
pinzas del pecho,
las
dos costuras de los
hombros en
turas de
Compruebe
las
costu-
redondo y cosa
Sobrehile
dobladillo.
el
el
la-
cos-
4 cm.
Pruébeselo y cosa todas ras.
las
las
costuCroquis 3
El escote barco Este cuello, no doblado, no necesi-
para poder pasar la cabePonga el vestido del revés, prepare un pequeño pliegue de doblata cierre
za.
dillo
de 4
mm y cósalo
Repliegue el
el
(croquis
trazado del escote. Abra
costuras de los las
con
la
3).
dobladillo siguiendo
hombros y
plancha
al
igual
las
dos
apláste-
que
el
dobladillo del escote.
Cosa
el
escote con
la
puntada de
dobladillo (croquis 4) para que las puntadas resulten invisibles una
vez puesto
el
vestido del derecho.
(Punto escapulario).
116
Croquis
CINTURON
1
tela
de 90 cm de ancho.
1 1 /
La bocamanga Recorte
el
bajo de
la
bocamanga y
mismo modo
la pequeña vuelta del dobladillo de cada bocamanga con punto escapulario, invisible por el derecho.
prepare del
El terminado Puede
y
el
si
quiere resaltar las mangas
escote con
un pespunte; en
mm
caso, hágaselo a 5 Si
desea hacer dos bolsillos, vea
indicaciones de
la
p.
tal
del borde. las
119.
Lleve con este vestido un cinturón fino de cuerpo de tono distinto o
confecciónese Vd.
rón de
misma un
tela (véase p.
cintu-
123).
El vestido abotonado Vestido de verano por excelencia, el
ño
muy
vestido abotonado es
para ponérselo sobre al ir
el traje
apto
a la playa o a la piscina.
Lo
hará en un algodón ligero.
el
patrón de base de
la
de-
y traslade todas las indicaciones. Modifique el escote y déle la profundidad deseada (croquis 1). Partiendo del centro de añádale 10
cm y
la
trace
delante-
una
línea
paralela para la montura.
La espalda
rantes de delante
y detrás
la
misma
La ejecución
lantera
ra,
1
anchura.
El patrón
Tome
Croquis
de ba-
es la
misma
del vestido
(croquis 2).
Hilvane las costuras de los costados, de los hombros y las pinzas del pecho.
Doble
las
de pliegue
base.
Modifique simplemente
Sobre la tela plegada en doble, derecho con derecho, coloque los diversos trozos del patrón y corte
el
escote
teniendo cuidado de dar a los
ti-
monturas según
Pruébeselo, coja les
y cosa
la línea
e hilvánelas.
las
las faltas
eventua-
costuras.
117
.
—
^^y~l
i
j
DEL^^NTERA
ccp a t r% A tírALUA
^
——-—Li
BOLSILLO
í
Sí
Croquis
2:
LJ
i
Plan de
corte.
1
el
Se necesitan dos largos de vestido en una tela de 90
cierre del vestido
(croquis 3) proceda lo mismo que en el vestido recto (véase p. 92) y
coloque los botones de fantasía y los automáticos que aseguran el cierre del vestido. Póngale dos bolsillos
plastón (véase
la
figura
adjunta).
Termine
el
cuello y las
bocamangas
como hemos indicado más arriba. En vez de la simple entradita le puede poner una «vista» (véase
p.
78).
Nota: Vd. puede modificar sensiblemente este modelo reemplazando botones y automáticos de cierre por una gran cremallera de plástico escogida en el color dominante del vestido.
En
aconsejamos lo misque para los botones, es decir que no lleve el cierre hasta el bajo del vestido. Deje que el vestido se abra al andar en unos 20 ó 30 cm según el largo que tenga. este caso le
mo
118
CINTURON
|
El terminado Para realizar
|
Croquis 3
H
cm de
ancho.
Croquis
1.
Pespuntes y formas de
bolsillo.
m
Croquis 2
Croquis
Croquis
LOS BOLSILLOS PLASTON Los
o aplicason rectos como si son en pico o redondeados, deben estar bien preparados puesto que se aplican sobre el vestido, la túnica o la falda, una vez que la prenda está terminada. Corte el bolsillo en la forma deseada dejando un trozo para su dobladillo de costura, en todo su contorno.
— Cosa —
Pase un hilván sobre
en
bolsillos plastón
dos, lo
mismo
si
el
trazado
exacto del patrón del bolsillo y bies los ángulos (cro-
ponga en quis
2).
— Para
la entretela del bolsillo,
la forma del mismo en dimensiones que va a tener una vez terminado. Ponga la tela sobre el revés
recorte
las
—
y repliegue
del bolsillo
ra sobre la tela, hilvane
sada larga (croquis
— Ponga
el
la
costu-
con pa-
3).
forro en las mismas
dimensiones que el bolsillo, hilvane las vueltas y luego aplique el
forro sobre
el bolsillo,
con revés (croquis a
revés
4).
pequeña puntada de
lado.
Sujete el
el bolsillo
con
alfileres
lugar del vestido delimita-
do por
los hilos
de hilván
e hil-
vánelo.
—
Elija un hilo para pespuntear en tono distinto y cosa el bolsillo cerca de los bordes. Según su
preferencia doble o triplique el pespunte que tendrá así un efecto decorativo.
119
o El vestido largo El vestido largo entallado es
favorecedor porque alarga
y
la
muy
la silueta
hace más estilizada. Existen
te-
bonitas con motivos geométri-
las
cos o figurativos que dulcifican su severidad.
El patrón Es sencillo de hacer. del patrón de base de la delantera y prolongue las líneas del
— parta
costado y del centro en función de su estatura y de la moda (vestido largo hasta
el suelo,
hasta los tobi-
cm
ancho
llos...);
— añada de
5
la línea
en
el
a partir
del centro para la
mon-
tura (croquis 4).
Para el patrón de longue del mismo
la
del lado (croquis 4).
120
espalda, pro-
modo
la
costura
La ejecución Para realizar este vestido en una
te-
de 90 cm de ancho tendrá que disponer de dos altos de vestido. Realizará el cuello «oficial» en los sobrantes de la tela. Proceda tal como hemos indicado en el vestido recto abotonado por delante. Una vez que haya cosido las costuras de los lados y las pinzas del pecho y haya hilvanado las monturas, termine las bocamangas. Prepare el cuello de «oficial» (véase p. 171) y colóquelo sobre el vestido (véase p. la
174).
Monte
la
cremallera (véase p.
el
redondo.
71).
Compruebe
Croquis 4
121
Una
variante,
cintura de jareta
la
Fácil y rápido de poner, la jareta
permite marcar la cintura de un vestido o de una falda; los ligeros frunces que se forman al recoger la anchura de la cintura del vestido le dan otro aire.
En
la
versión que
le
a
por una costura
máquina).
La
jareta
Para entallar, tome
la
pieza corres-
pondiente del patrón o mida sobre las diferentes piezas de la espalda y de la delantera el largo total correspondiente
al
contorno de cintura
aumentado en 4 cm para Deje también 5 para
la
mos de
mm
la
costura.
en cada lado
doblez.
Cosa
la jareta
para cerrarla (dere-
los
dos extre-
cho con derecho) y luego aplane la la plancha. Vuelva la jareta del derecho, prepare las costura con
vueltas y pase el hilván (croquis 1). En la delantera del vestido, confec-
122
centro (croquis
2).
Vuelva el vestido del revés, coloque la jareta revés con revés, sujétela
con
guiendo
alfileres las
e
hilvánela
si-
señales de la línea de
cintura (croquis
3).
Cosa
la jareta
y
quite los hilvanes.
proponemos,
hemos optado por un lazo, anudado que corre en la jareta pero existen otras muchas posibilidades y puede Vd. si lo prefiere sustituir el lazo por un elástico (o dos gomas elásticas separadas
cione dos ojales verticales (véase p. 187) situadas a ambos lados del
El lazo Para la cintura anudada provéase de un rectángulo de tela de 4 cm de ancho y de un largo igual al doble
de contorno de cintura. Doble este rectángulo en el sentido de la anchura, derecho con derecho, hilvane, luego cosa la cintura en toda su longitud y cierre uno de los dos extremos (croquis 4). Con la ayuda de una tiza recorra toda la cintura por el derecho y cierre el otro extremo con pequeña puntada. En uno de los extremos, fije un imperdible y meta la cintura por la jareta por uno de los ojales para sacarlo por el otro ojal (croquis 5).
Nota: como
detalle bonito,
terminar cada extremo de
en lazada doble. Corte sobra
al
ras
de
la
la
puede cintura
la tela
lazada.
que
Croquis 3
Croquis 5
PARA HACER UN CINTURON DE TELA Muchas
veces preferirá Vd. ha-
cer Vd.
misma un cinturón para
marcar
el
talle
de su vestido y
hacer un bonito lazo de fantasía. Se prepara lo
mismo que
la cin-
tura de lazada doble.
Determine simplemente el alto que desea dar a la cintura y corte
en función de esta dimensión.
Para que
la
cintura tenga cuer-
aconsejamos que antes de coserla, intercale entre las dos telas una tira de Vliselina.
po,
le
Termine en cuadro o en capuchino una parte del cinturón y una hebilla en el otro extremo. Si la hebilla es de punzón, tendrá que preparar unos ojeteros a punto de festón para asegurar el cierre. Pero existen muchas hebillas sin punzón y con ellas se simplifica la preparación del cin-
turón.
Puede pespuntear con un
hilo
de color sobre el derecho del vestido a unos milímetros de los bordes de la cintura.
123
el vestido
de canesú
Un
canesú puede modificar
enteramente en
la
el
Puede
vestido.
delantera
estilo
de un
estar situado
y en
la
espalda del vestido o sólo
en una de
las partes.
El
canesú puede ser rectangular o redondo pero el
rectangular es
el
que
ofrece mayores facilidades
de ejecución para una principante. Se
pueden
desarrollar diversas
Nosotros le proponer la más
posibilidades.
vamos
a
sencilla.
124
El punteado indica patrón de base,
el
y
el trazo continuo,
el
patrón
del canesú
DELANTERA
ESPALDA roquis
1
— coloque
La confección Conviene notar que el canesú tiene que quedar siempre 5 cm por encima de la pinza de pecho y pasar 5 cm debajo del extremo de la bocamanga. Si no tiene en cuenta estas normas hallará dificultades para se-
una ligera pinza sobre borde del canesú antes de su unión con la bocamanga; puede tener de uno a dos centímetros y meel
dio de profundidad (croquis
— marque
todos los trazos
1);
útiles
guir adelante.
sobre el patrón de base (cuello, bocamanga, hombros, centro delante-
El patrón
del que
Partiendo de su patrón de base, es-
mente;
ro); párese en el trazo horizontal
el del vestido de canesú; el cuerpo del vestido no ofrece dificultad porque consiste en un sim-
tablezca
la
parte superior del pa-
trón de base de
la
trazo horizontal a
minada por
el
ejecute las
para
el
delantera tire la altura
canesú;
un
deter-
la
pinza a
bocamanga. Esta última
serle útil
entonces
anterior-
mismas operaciones
canesú excepto
nivel de la
puede
ple rectángulo.
— sobre
—
hemos hablado
la
durante
podrá
la
prueba;
realizar en los
dos centímetros y medio de vuelta el pespunte y los re-
previstos para
toques (véase
el
corte p.
126).
125
45
cm Se necesitan 2 larg
de canesú
+
2
largos de vestido
en una tela
de 90 cm de anch
El corte Coloque el patrón sobre
la
tela
doble y corte los dos canesús dejando una entrada de 2 cm y medio para hacer un pespunte o
puesta
al
un retoque. Corte luego
el
cuerpo II
del vestido después de haber traza-
do
el
semirrectángulo necesario pa-
ra su confección en la tela doblada.
CONTORNO DE CADERAS 5 CM DE COMODIDAD O Q H
Las dimensiones totales serán equivalentes a su contorno de caderas,
más más
la
10
comodidad
cm
cm
supone 5 tángulo),
(véase p.
para los frunces
(lo
21)
que
para cada semirrec-
más una entrada de 2 cm
del lado opuesto
al
dobladillo en
caso de que tuviera que coger faltas (croquis 2).
El montaje Pase dos hilos de frunce en el extremo superior del cuerpo del vestido (debajo de la entrada de 2 cm), el ancho del rectángulo ancho del canesú sea frunciendo de un extremo a otro, sea agrupan-
luego lleve al
do
los frunces a la altura de los senos (croquis 3). Aplique el canesú sobre el vestido, centro con centro y sujételo con alfileres. el ancho con el ancho del caneHilvane, pruebe y coja las fal-
Iguale los frunces. Ajuste del vestido sú. tas.
126
Croquis 2
Croquis 3
Los remates Si tiene
previsto
un
cuello «dego-
una simple abertura deproceda como hemos indicado en la p. 72. Si ha previsto una
llado» con lante,
cremallera en las si
la
espalda consulte
pp. 71 y 77. Monte las mangas las tiene (véase p. 62). Puede
pespuntear todo el contorno del canesú a medio cm de los bordes. Nota: Si desea un vestido de canesú muy fruncido y cuya forma general será por lo tanto de «trapecio», tiene que dejar el rectángulo del cuerpo del vestido mucho más largo.
127
UN VESTIDO DE CANESU CON MANGAS KIMONO Es muy simple de realizar porque basta sustituir el canesú del vestido que acabamos de describir, por un rectángulo de tela cuya longitud será igual a dos largos de manga más un ancho de cuello y cuyo ancho será igual a dos anchos de canesú. Doblado por la mitad en el sen-
128
tido del ancho, este rectángulo constituirá los canesús delantero
Le bastará con reun cuello (véase p. 77), con cerrar en cada lado con una costura
y de
espalda.
cortar
de cada manga y proceder al montaje del vestido como se lo el bajo
hemos indicado en
la
pág. 126.
el vestido
de kimono
El término
kimono
por
muy
sí
solo
y hoy en
es
ya
evocador
día estamos ya
familiarizados con este
de vestimenta de una
estilo
línea
extremadamente
simple. El único
inconveniente de esta forma
podría provenir de
de comodidad en
mangas,
lo
que
la falta
las
a veces se
traduce por tirones bajo brazo. Por eso
el
le
aconsejamos que no tome las
medidas demasiado
porque este vestido hay que llevarlo amplio.
justas,
45 cm
DOBLADILLO
Se necesitan 2 largos
de vestido para realizar este
modelo
en una tela de
90 cm de ancho.
La confección Establezca un patrón siguiendo
el
y colóquelo sobre la tela puesta en doble derecho con derecho. Marque con tiza la línea de croquis
1
hombros y
HOMBRO
trace el perímetro del
puede
vestido, cuello incluido. Se
servir del patrón de base para di-
bujar
No
ra la
de
el
cuello.
olvide de dejar unos 10
comodidad
las
cm
pa-
pecho y caderas. Pase con puntada a nivel del
sastre los hilos de centro, de
hom-
bros y del dobladillo. Una vez pasados los hilos abra la tela.
Coloque
la tira
sobrepuesta para
el
cuello (véase p. 77). Junte las costuras de los costados y mangas con alfileres.
Hilvane, pruebe. Cosa y
remate
el
dobladillo.
Nota:
Si
no
le
hace abertura por
delante para meter
la
cabeza tiene
que ponerle una cremallera en espalda.
130
la
Croquis
1
EL VESTIDO DE
KIMONO LARGO
de
ú
r
mangas y un poco más «évasé» a nivel de los puños y será más elegante si está abierto por los dos costados o por uno sólo. En este caso, hará una montura Fácil de ejecutar, tendrá
más
largas
la
misma longitud de la aberuno sólo o
tura deseada sobre los
dos lados (véase croquis
En
el
ciones
momento de y
2).
termina-
antes de hacer el dobla-
dillo rebájelo junto
tura en
las
el
con
interior del
monkimono
la
con puntada de dobladillo.
Croquis 2
UN VESTIDO O UNA TUNICA Una principiante no debe pretender hacer juegos malabares con el patrón. Sin embargo muy pronto aprenderá a aprovechar todas las posibilidades que ofrece una tela que presenta un motivo a centrar o rayas de efectos
muy
Y
queñas diferencias entre una túnica o una blusa y
prescindimos de
un
vestido,
la largura.
si
Una
vez que haya superado las primeras vacilaciones y, según su fantasía, cortará
una túnica par-
tiendo de un patrón de vestido o
en vez de cortar
prolongará un patrón de blusa
una túnica, transformará su
campesina para obtener vestido
proyecto
saco.
En
bellos.
inicial
efecto,
en vestido.
no hay más que pe-
131
VESTIDOS EXOTICOS
A
las mujeres modernas les seducen los vestidos suaves y de gran colorido que encuentran al azar en los sitios soleados en los que pasan las vacaciones: adoptan Jos vestidos largos y también las capas y ponchos para proteger sus hombros del frescor de ciertas noches estivales. Estos modelos son, por lo general, muy sencillos de realizar en algodones fáciles de cuidar y no es raro que los use toda la familia, como por ejemplo la chilaba, que puede servir de bata de casa al hombre, a la mujer o a un niño.
el
poncho español
Esta vestimenta de origen español,
usada por los
gauchos de
^
América Latina y por los mexicanos, consta de una manta o un paño tejido a mano y en el que se ha practicado un agujero para meter la cabeza.
Sus colores son vivos, sus dibujos geométricos y muy decorativos. Su originalidad
y
la sencillez
ejecución
le
de su
han hecho
célebre; hace el papel de
un echarpe o de una prenda de abrigo para noches frescas en
montaña o en 134
el
las
la
campo.
Plan de corte: para un modelo en punta, siga el contorno de trazo continuo; para un modelo redondo siga el contorno punteado.
La confección Puede hacerlo en pico o en redondo; el poncho en pico alarga la silueta. De todos modos, siga el plan de corte que le indican las proporciones que hay que dar. Puede utilizar un jersey de lana o una tela
Haga una entrada en todo el contorno en el que sacará flecos o un galón escogido. Si la tela es extensible, es mejor no hacer corte de abertura porque bastará el agujero normal para el paso de la cabeza.
más
sofisticada; pero para evitar dos costuras, una sobre la delante-
y otra sobre la espalda es preferible tomar un metraje de 140 cm en una tela de 140 cm de ancho. ra
Nota:
Vd. es delgada haga la dey la espalda iguales, si no, dé un poco más de largo en la desi
lantera
lantera.
135
capa maorí
la
Esta capa está inspirada
en los
la
que llevan
maorís de
Nueva
Zelanda. Puede
con todos
ir
bien
los vestidos
de verano; en general
es
bastante corta. Escoja una tela ligera
que imite lana y le vaya
de un color que bien.
Con
vuelta en otro
color tiene todavía carácter.
136
más
Croquis
1:
Plan de corte:
Se necesitan 4 largos en una tela de 90
cm de
ancho, es decir, 3,60 m.
CUELLO TERMINADO 80 CM DE LARGO, 4 CM DE ANCHO
El patrón Siguiendo
el
plan de corte, prepare
su patrón semiespalda y semidelantera; marque la pinza de caída en la
costura del lado (en situará a nivel del
la
capa se
la
hombro).
La confección Tome una tela que el alto
de
la capa,
sentido de
la tela
en
el
largura y corte la esla delantera. Pase los hilos la
palda y de marca. Junte ambas semiespaldas y una vez hecho esto, junte a
cada lado de
Dibuje igualmente la tira del escote que servirá de cuello (una vez terminada medirá 80 cm de ancho).
tendrá 4 veces
doble
lantera.
la
espalda una semide-
Cosa y planche con
las
costuras abiertas. Corte la tira del escote.
137
Croquis 3
Los frunces y la tira del
— marque un punto de cuello
— Apriete con dos
centro de
hileras de frun-
la
señal en
espalda de esta
colóquela sobre
la
el
tira;
capa centro con
ces
con un hilo puesto al doble (no los ate con nudo). Pase un hilo de color en el cen-
centro y derecho con derecho con
—
—
tro de la tira del escote en
el senti-
capa en
do de
2).
de
este
ellos
montar
le
último (croquis servirá de
la tira
sobre
la
capa,
el
permitirá dar la vuelta a la limpiamente hacia el interior; le
138
Uno
marca para otro tira
un
es
alfiler;
ate
ya los hilos de frunce de el
mismo
decir en 80
frunces en
la
largo de la
cm y
la
tira,
reparta los
delantera y en
la es-
palda dejando unos pocos menos
en los hombros; hilvane fuerte-
mente (croquis
4);
—
cierre la tira en los
dos extremos
que corresponden a la delantera de la capa doblando un poco hacia dentro en cada extremo;
— cosa guiendo el
la tira a la el
capa y luego
si-
hilo flojo rebájela sobre
interior de la capa (croquis 4);
— haga una entrada siguiendo
el hi-
lo previsto para este efecto
/
.'
Croquis 4
DERECHO
y cosa la tira sobre el revés de la capa con discretas puntadas de lado. Cosa los
dos extremos de
llo
con puntada
la tira del
cue-
larga.
El acabado Compruebe el redondo de Hilvane un dobladillo.
la capa.
Sobre el derecho de la capa, coloque con puntadas invisibles, un galón de flecos siguiendo la base de la tira del escote (croquis 5).
Croquis 5
El forro Si
decide poner forro a su capa
corte igual
y monte las diferentes piezas que la prenda misma, pero
¡ojo! el escote del forro
ducirse en
la tira del
de rebajar ésta en en
debe intro-
escote antes el
interior.
139
la chilaba
La chilaba nos viene de Africa; pero ya ha llegado a ser parte integrante de
nuestro guardarropa, tanto
como prenda de de
calle
casa
como
para verano. El
vestido que
le
presentamos
aquí tiene bocamangas bajas
y su adorno
consiste en
diversos galones realzados
con perlas de madera. Si quiere hacer una chilaba para su marido o su hijo, suprimirá evidentemente los galones y las perlas y pondrá dos lazos a la altura del cuello de
que
lo cierren
nudo. 140
le
modo
con un
Croquis
DOS
1
Croquis
llo
El patrón Sirviéndose de un patrón de base,
confeccione un patrón sobre papel siguiendo el croquis 1:
— prepare
delantera trazando
la
una
línea de
(punto E) hasta
el
bocamanga
bajo del dobladi-
la
DELANTERA
costura del lado;
— prolongue línea de hombros cm (punto en — a partir de este punto de homla
F);
5
bros, trace la
mitad del ancho de base del vestido, o sea, 36 cm.
— trace
para indicar
1
de
la sisa
una
línea hasta el
hueco
del patrón de base; esta
línea debe medir 13 cm; marque con un punto F la intersección de esta línea con el hueco de la bocamanga;
141
Croquis
3.
Plan de corte
Se necesitan 2 largos de tela
de
manga para un
-Y 1
— prepare
la
largo
90 cm. de anchura.
tejido de
espalda del
mismo
modo.
— dibuje
la
manga siempre según
un patrón de base; quite 7 cm en la cabecera de la manga; representan, por un lado, los 5 cm añadidos al cuerpo del vestido y, por otro, los 2 cm que sirven al redondo del brazo en un montaje clásico (la
bocamanga base para este modelo implica un montaje plano, es decir, sin frunces en
la
parte alta de
la
manga);
—
tire
A
a
dos trazos horizontales de
D; redondee muy AB, que debe
de
C
a
ligeramente
la
línea
B
y
medir 40
— trace
cm
(croquis 2);
la manga que debe corresponder al bajo de la bocamanga del vestido, es decir, que AC y BD = FE.
142
el
bajo de
El corte
— Coloque
las
diferentes piezas
del patrón sobre su tela plegada en
doble derecho con derecho (croquis 3);
— — pase — hilvane y cosa; — consolide bajo corte;
los hilos flojos;
el
manga con una
tela
de
la
boca-
adhesiva en
el
y píquelo con la tijera; hilvane las mangas, y verá que su montura forma un «fuelle» que compensa la falta de comodidad de una bocamanga baja.
punto
—
F'
El acabado Coloque
la
tira
sobrepuesta del
cuello (véase p. 77) y de cierre. Haga los dobladillos. Este adorno se
hace directamente sobre
do hilvanando
el vesti-
los galones
junto a otros en todo
el
unos
contorno
y del cuello y cosiéndolo con hilo del mismo tono. Los bodel cierre
tones,
si
los lleva, se
cosen después
de coser los galones (u otro tipo de pasamanería).
Nota: con o
de vestido se lleva botonadura; si va a po-
este estilo sin
nerle alguno, utilice presillas
y pe-
queños botones redondos y forrados que hará forrar en una mercería.
el vestido
No
sólo es
para los
el
vestido ideal
momentos de
|
un
relajación sino también
vestido elegante para recibir
mismo como para
a las amistades lo
para una cena
una velada. Ejecutado en una tela lavable y suave, se utiliza también como bata de casa: casa
de
la
puede
las
señora de así
labores de casa
recibir a las visitas
inesperadas. 144
la
ocuparse
y
afgano
Croquis 2. Para una cintura de necesitan dos largos de 1
60
1
m 40 20
m
65 cm,
cm para
se
el
cin turón.
cm
La confección Este vestido consiste en un gran rectángulo de tela plegada en dos. El círculo del cuello constituye
el
único recorte a realizar. Es preferible servirse de una tela de 1,20 de
ancho a fin de no tener que realizar una costura en el centro de la prenda.
Plan de corte en una tela de 120 de ancho
El corte cm
No
se necesita un patrón (a no ser que sea Vd. una principiante), siga el croquis 2 y el plan de corte (cro-
quis 1) para trazar todas las líneas
145
pues-
El ensamblaje Doble la tela en dos, derecho con
El «cinturón» Lo puede hacer de 20 cm de ancho por 8 cm de alto. Córtelo en una
palda. Hilvane uniendo la delante-
con
tiza (en el revés
de
la tela
en doble) y luego corte.
ta
derecho, siguiendo
tira
de
tela
en dos y cosa
do por
el
18 cm. Dóblelo
de 42
el
otro lado a ma-
no. el
cinturón sobre
la
de-
lantera del vestido sólo en los dos
debe colocarbastante arriba para que le dé
extremos (croquis se
2),
el interior
del vestido
y
amun laa
bos lados del cinturón sujete zo a nivel de los pespuntes. Una vez puesto el vestido, anude dos lazos a
los la
la
espalda a nivel de
cintura lo que ajustará
la
tera del vestido al cuerpo.
146
guiendo
Siga la línea
hilvane
de hilván
la línea
AB-
otro lado
el
si-
DE-DF.
Las terminaciones Abra
la
espalda para colocar
delan-
la cre-
mallera y cósala. Cosa la tira sobrepuesta del cuello (prevista en
no que
el
un forro
del
mismo
to-
vestido) y haga una en-
trada.
Nota: Puede redondear
gracia al vestido.
En
BC, luego
la es-
rectángulo obteni-
el
revés en los dos lados,
vuelva y termine
Pespuntee
la espalda.
y
ra
de
la línea
vestido (véase quis
1);
el
en este caso
brepuesto para
el
bajo del
punteado del cro-
el
la tira
cuello
la
de socortará
de
las
cuatro es-
quinas que juntará a
fin
de obtener
de
los sobrantes
la tira llo.
necesaria para doblar
el
cue-
la
túnica mejicana
Los mexicanos usan mucho esta túnica, de origen
indio, hecha en tejidos
fabricados a mano.
Es poco probable que pueda disponer cíe una tela similar, pero también puede crear una interpretación personal inspirada en esta
prenda tradicional. Se
le
ofrecen dos posibilidades: o
escoge una tela de anchas rayas sobre
la
que coserá
un galón unido de un tono complementario o
si
lo
una tela unida realzada con galones
prefiere, escoja
multicolores.
En ambos túnica,
que
casos, esta se
mete por
la
cabeza y que no lleva cierre en los costados,
reemplazará a una capa. 147
45
cm Croquis
Plan de
1
corte.
Se necesitan 2 largos
de túnica en una tela
de 90
cm de ancho
H La confección
No
tiene utilidad el patrón; trace
las
líneas de corte sobre la tela
puesta en doble sirviéndose del
HOMBRC
plan de corte, luego:
— corte y pase de color (hombros — haga su
de marca y centro); cuello (véase p. 78) y en la altura necesaria y los hilos
corte la tela
según sus gustos para meter
la ca-
beza.
Nota: Para realizar esta túnica, que no está cerrada por una costucomprar una
ra de lado,
tela
que
tenga buena caída.
Los galones
36 cm
9
cm
— Coloque primero galón hilvane (croquis cosa; — haga por derecho una entrada tiran-
el
te,
|
2),
el
de algunos milímetros alrededor de todo el rectángulo obtenido (por lo tanto alrededor de toda la túnica), hilvánela;
— hilvane la
riRANTE TIRANTE
BORDE BORDE
entrada de
'
galón del borde sobre
la tira
da oculta por
.ON GALON
el
entrada, cósalo (de este
el
modo
la
sobrepuesta quegalón).
GALON GALON
GAl
El acabado Cosa a puntadas cortas un galón fino unido a todo alrededor del cuello. Debe prever una longitud sufi-
\ Croquis 2
ciente a cada lado para
dar
el
galón.
poder anu-
el
poncho chileno
Libre por los costados, se entra por
la
cabeza y
protege los hombros en los atardeceres frescos.
Relativamente corto, este
poncho unisexo
es
agradable de llevar por su
forma poco común. Para su confección, escoja
una
rayada o unida y una atención especial material que servirá de tela
preste al
encuadre; de todas formas, este material tiene
idéntico
al
del
que ser
poncho
mismo. 149
— recorte
El patrón plan de corte y establezca patrón sobre papel respetando
Siga
un
el
marcas indicadas para el centro del poncho, por una parte, y, por otra, para la tira de encuadre (cro-
las
quis
el encuadre en la tela unida dejando un centímetro en to-
do
contorno;
el
— aplique
el revés de este encuadre derecho del poncho y haga corresponder a A con A, B con B,
en
el
etc;
1).
—
La confección
— Coloque
el
patrón sobre
la tela
puesta en doble, derecho con derecho, y trace una línea por el con-
torno ABCDE; coloque el patrón del encuadre y trace la línea A'B'C'D'E';
— — abra medidas — pase hombros — corte
la
tela
lleve las
y
mismas
a la otra parte;
los hilos
de centro y de los
y corte;
el forro sirviéndose del patrón del poncho y dejando 1 cm en todo alrededor; marque con un hilo de color los puntos A, B, C,
D, E, que corresponden
sujete con alfileres el encuadre haciendo la entrada de 1 cm luego hilvane sobre los alfileres con pun-
tada corta;
— cosa
con pasada larga sobre
El forro Aplique el forro sobre el poncho, derecho con derecho, e hilvane sobre el hilo de color que delimita
ABCDE;
— cosa
a todo al rededor pero deje una abertura de 15 cm para poder
dar
la
vuelta a la prenda.
a los del
poncho.
El acabado Déle vuelta. Abra
El encuadre Coloque el patrón
a lo
—
sobre ce
el
la tela
150
del encuadre
puesta en doble y tra-
contorno
'D'E';
ABCDE
el
hilván.
y A'B'C-
ancho (en
para pasar
la
la tela
la línea
y su forro
de hombros)
cabeza (croquis
2);
Cosa
el
forro a puntada corta en
torno
al
cuello en la abertura que
dejó antes.
151
LAS BLUSAS
Hay muchas mujeres que sienten ganas de coger unas para cortar una falda o un vestido que han visto
tijeras
a una amiga, pero rara vez tienen
el
mismo
reflejo
cuando ven una blusa. En efecto, la biusa, que es un detalle de vestimenta que no se debe descuidar, suele ser o muy barata o muy complicada de realizar. Esta es la razón por la que aquí proponemos a las principiantes unas blusas sencillas, fáciles de hacer bien y que, como esa que presenta bocamangas americanas, «hacen buena impresión» y que cuestan poco dinero y pocas horas de trabajo.
la
blusa campesina
Esta blusa, de inspiración
campesina, ampliamente escotada,
y con mangas
raglán puede conservar su estilo rústico
si
está
realizado en algodón,
un
satinado o en un tejido liberty;
si
la realiza
en un
tejido brillante o lacado
tomará un sofisticado.
154
estilo
más
Las líneas punteadas indican el patrón de base; las líneas llenas
el
nuevo patrón.
51
cm
CI_NTUR_A_
_CTNTURA
JAUJAS
TAREfT"
DELANTERA
ESPALDA JARETA
Croquis
l
El patrón
El emplazamiento de
Esta blusa va enjaretada en llo,
en
y en
el talle
los
el
cue-
puños; para
conseguir los frunces es menester
ampliar 1).
el
Tome
tiendo de
patrón de base (croquis patrón de base. Par-
el
dibuje
él,
el
de
la
blusa
la jareta
cintura se encuentra a 2
bajo de
la línea
de
cm por
la
de-
de cintura del pa-
trón de base.
Haga el dibujo de mismo método.
la
espalda por
el
en un papel.
En
el
el traza-
La manga debe prolongarse en 2
do
(en punteado) de este patrón de
cm más o menos (para obtener 42 cm de ancho) de manera que deje una costura bajo el brazo, de 1 cm de ancho. Dé el largo de manga de-
croquis
1
base: cuello y
indicamos
bocamanga: espalda,
delantera y manga. El trazo continuo indica el contorno del patrón
de
según
la
la línea del escote: variará
amplitud de escote que
le
quiera dar, pero por regla general, será a 5
cm
de
la
base del cuello.
A
de orientación, sepa que debe tener un contorno de 20 cm de título
longitud; la altura del contorno de-
terminará línea
Atención a la bocamanga: determinado por un trazo ligeramente curvado partiendo de debajo del brazo y llegando a lo alto de la manga que pasa a 3 cm por encima de la parte alta de la manga del patrón de base. Está alto de manga, ligeramente redondeado, debe tener 19 cm de ancho. Las sisas de mangas son ligeramenseado.
la blusa.
Marque
el
emplazamiento de su
de escote.
está
155
te
Hacen
falta 2 largos
de blusa 4-' largo de en una
tela
mayores que
las
de
la blusa; esta
diferencia se reabsorbe en la costu-
manga
ra del montaje.
de
90 cm de ancho
El corte Doble la tela por
DELANTERA
la mitad. Dibuje contorno de las diferentes piezas del patrón sobre la tela (croquis 2) el
y
corte.
La
realización
Pase los hilos (véase p.45). Hilvane las costuras de los costa-
dos y los bajos de las mangas. Junte las costuras de las bocamangas raglán.
Pase un hilo de frunces de prueba
por los
ESPALDA
la cintura,
por
el
cuello y por
puños.
Haga la prueba para comprobar el buen emplazamiento de las jaretas porque son ellas las que determinan el éxito de la blusa; regule los cuello añadiendo o anchura del escotado costuras de la bocamanga
frunces en
quitando a
por
las
el
la
raglán.
Para
jareta del cuello
la
como
proceda
sigue:
— ponga en plano
los frunces del
cuello; los hilos pasados en
prueba
le
indicarán
la línea
la
del es-
cote;
— haga una
vuelta en
cm y medio y una
mm
el
revés de
entrada en
1
ella
de 5 lo que da un dobladillo de 1 cm a todo lo largo del cuello; pase un hilván sobre los dos bordes de esta entrada y cosa a todo lo largo de estos hilvanes; haga correr un lazo elástico en
— — Croquis 2
156
la jareta.
la
blusa
de mangas americanas
Esta blusa
muy cómoda
por su parte y por sus bocamangas que dejan libres los
hacerse en
y
hombros debe un tejido suave
ligero (muselina
o
similar). Si
\
desea un vestido de
noche, haga en tela
una falda
évasé o
/
al
bies
un conjunto
la
misma
larga recta,
y obtendrá
muy
elegante.
\
El patrón Sirviéndose del patrón de base, establezca
de
la
patrón de
el
delantera de
la
espalda y
la
blusa (croquis
!)•
Coloque
la
delantera del patrón de
cm
base a 4
del
Reproduzca con
borde del papel. tiza el contorno
dei patrón.
Corra
las medidas, es decir, alargue 3 cm la costura de la delantera trazando una línea desde el punto A (situado a 10 cm por encima de la
punto B (en arqueando ligeramente la
cintura) hasta el
cuello)
nea (croquis
Croquis
1).
Trace los contornos; para pete
el
una línea recta punto C en lo alto costura de hombros. Conti-
que pase por la
1
ello res-
arco de base del bajo del
brazo, luego
de
el lí-
tire
el
Hay que
dejar pocos frunces en la
núe esta línea 5 cm más y marque el punto D. Trace la línea del cuello DB (la línea punteada sobre esta
espalda porque desfavorecen
línea curva indica el dobladillo de
de espalda del patrón de base.
El patrón de
la jareta).
la
delantera
está listo.
lueta haciendo
deada: conserve
el
patrón de
la
espalda
sirviéndose también del patrón de base. Piense en la abertura para pasar la cabeza.
Trace
la
quiere poner tiras sobrepuestas
en
la
bocamanga
la línea
espalda; pase sobre la
sobre
el
exte-
cm más
una entrada para
158
el
hombro
a 3
base del cuello (punto E);
continúe 3
1).
(para una blusa de
serve simplemente
una
y si no, reun dobladillo o
vestir) córtelas
que
trencilla
se
encuentra en
todos los colores en los comercios especializados.
rior a fin de respetar el arco de la
de
de cuello
bocamanga redondeando
ligeramente
cm
la línea
Si
mucho Trace luego
la si-
una espalda redon-
a fin
de reservar
la jareta
(croquis
El corte Coloque las
diferentes piezas del
patrón sobre
con
orillo.
la tela
puesta, orillo
Corte igualmente,
si
quiere tiras sobrepuestas de boca-
manga,
si
no, solamente un dobla-
dillo (croquis 2).
Hacen
falta
2 largos de
blusa en una tela
de 90
cm
de ancho
El montaje Monte las costuras delantera; pase un
y de
del lado
la
hilo de frunces
de prueba de centro de espalda a centro de espalda a lo largo del cuello.
Regule los frunces en función de su conformación. Después de la prueba afloje los frunces del cuello para dejar sa extendida. Pase la las costuras.
Coloque
la
blu-
máquina por las tiras so-
brepuestas (véase p. 78). Rebaje los sobrantes del cuello.
Compruebe con cuidado no
el
contor-
del hilo de frunces de prueba;
debe pasar exactamente a la base del cuello y debe tener un trazado regular. En su emplazamiento haga dos costuras a máquina a 7 de distancia; entre estas dos costuras, pase un cordón delgado que cerrará el cuello frunciéndolo. Asegure el cordón en cada lado con dos ojetes bordados que hará en la espalda para hacerlo pasar (véase p. 78).
mm
Coloque un broche. Termine el bajo de la blusa con un Croquis 2
dobladillo.
159
blusa murciélago
la
Fácil de hacer
de
y agradable debe
esta blusa
llevar,
realizarse en
una
tela
muy
suave (jersey, rayón,...)
que realzará
la
originalidad
de su corte sin exagerar su amplitud. la comodidad no bloquee la
Para darle necesaria
cintura con montaje fijo. Termine la blusa en una cintura de jareta y puede reemplazar el cinturón por un elástico. 160
\
70
cm
HILADILLO DE
CINTURA
DOBLADILLO
Croquis
1
El patrón
—y
Como
Lleve esta medida sobre
esta blusa se corta en «tela
que la tela no está doblada por la mitad como suele ser habitual, estableceremos un patrón entero y no un semipatrón. papel de 1,40 m, dóblelo
en dos y luego otra vez en dos de cuadrado
modo que tengamos un de 70 X 70 cm (croquis
1).
Puntee la línea de pliegue horizontal que representa la línea de espalda y el pliegue vertical que representa la mitad delantera. Calcule primero la altura de la de-
modo: hombro
lantera del siguiente
— al
la altura
desde
el
marcado sobre
el
patrón de
base;
— añada — cuente
2 6
cm de caída (punto A); cm de altura de cintu-
rón enjaretado:
la línea el
del
pun-
Partiendo de esta
to A'.
'línea de semipatrón de delantera e indique por
centro,
coloque
base de
la
el
un punteado la línea del costado, de bocamanga y de hombro.
Tome
la
largura de brazo desde la
base del cuello hasta los puños pa-
sando por el codo doblado; añada 2 cm; lleve esta medida sobre la línea de los hombros partiendo del centro delantero y marque un punto C. v
(junto
cuello) hasta el hiladillo de cin-
tura
de dobladillo;
centro delantero indicando
abierta», es decir,
Tome un
cm
6
Desde este punto C trace, curvando ligeramente la línea, el puño, de 15 cm de ancho y marque el punto D. Añada 5 cm para el dobladillo que servirá de jareta y trace una segunda línea C'D' paralela a la línea del puño.
161
UK
lA
Croquis 2
Sobre
cm
la línea
de cintura, añada 2 patrón de base,
a la cintura del
marque
el
punto B y
trace la línea
de cintura. Trace igualmente en paralelo nea del bajo de
curva los puntos B'D' pasando por los puntos BD y así obtendrá la lí-
Sólo
le resta
la
bocamanga.
recortar
el
patrón
gún el trazado del contorno y go desplegarlo (croquis 2). 162
las distintas líneas
de se-
y dibuje el cuello teniendo cuidado de profundizarlo más en la parte delantera de la blusa.
la lí-
cintura y la línea del dobladillo (A'B'). Una por una la
nea del bajo de
Prolongue ñal
se-
lue-
El corte Es preferible hacer
esta blusa sin
costuras en un metraje de 1,40
m
cm
de
de ancho (en una
tela
de 90
ancho tendrá que coger 4 altos de blusa y la blusa tendrá una costura en
el
centro de
delantera).
dido sobre
la
Ponga la tela
espalda y de la patrón exten-
el
y
corte.
La realización Hilvane las dos costuras de costado y del bajo de la bocamanga y cósalas. En el extremo de cada manga, haga una entrada, hilvane el dobladillo
y cósalo dejando una abertura
para
el
paso de
la tira elástica.
Cie-
rre en seguida la abertura a punta-
luego cosa
la
funda en su centro las otras dos costu-
paralelamente a
ras (croquis 3).
Corte, según su contorno de cintura,
más 2 cm
dos cintas ancho.
(para la costura)
elásticas
Introduzca cada cinta
y
cm
de
elástica
en
de 2,5
mismo mo-
una funda, luego cosa fuertemente
do el gran dobladillo de la cintura. Para permitir el paso de la goma, ras del lado.
sí las dos extremidades de cada cinta elástica. Cierre las aberturas que dejó en la costura de costado. Iguale el conjunto de los frun-
Cosa
ces.
das cortas. Prepare del
no
cierre del
los
todo una de
las
costu-
dos bordes del dobladillo,
entre
163
LAS
CHAQUETAS
Son prendas de entretiempo, de los primeros o de los últimos fríos, con lanas más o menos espesas y en consecuencia traen complicaciones de confección. Pero hay chaquetas que se pueden realizar en telas fáciles de trabajar como el jean, el algodón acolchado... Por otra parte no todas exigen bocamangas ajustadas, calculadas con una comodidad tal que se pueda llevar un jersey sin que estorbe los movimientos. Algunas se pueden llevar con camiseros o vestidos de verano mientras que otras no llevan mangas y pueden realizarse con la misma facilidad que una falda.
chaleco
el
mangas
sin
Es agradable tener en
el
propio guardarropa un chaleco largo sin mangas:
menos
caliente
que una
chaqueta, más ligero que
un pullover, produce bienestar y confort cuando refresca el tiempo.
Así en lo
tardes de verano
las
podrá
llevar sobre
un
vestido ligero, en otoño estará perfecto
con un
pantalón y un jersey de cuello vuelto.
Lo puede tela
realizar en
una
unida o de motivos.
la tela es
Si
de rayas o de
cuadros, este chaleco se
puede
más
llevar sobre
severas
severidad. 166
y
prendas
suavizará su
4J
cr
Se necesitan 2 altos de chaleco
en una tela
Croquis
de 90 cm de ancho
1
El patrón Puede realizarse en numerosos materiales cer.
y
es práctico
y
fácil
de ha-
La única modificación que hay
que hacer al patrón de base es el redondeo del chaleco que modifica la delantera. Esta modificación consiste en un trazo curvo que va desde
el
cuello hasta la altura del
pecho donde se junta con el trazo que indica el centro de la delantera. Esta línea terminada en un arco se inscribe en un triángulo de 10 cm de lado (croquis
1).
ESPALDA
La
realización Coloque los patrones sobre
la tela
en doble (croquis 2). Como este chaleco lleva cordones, no necesita
montura, ni cosHilvane las costuras de hombros y
ni dobladillo, ni
tura de bocamangas. pinzas, las
de los costados. Pruébeselo. Cosa las costuras y ábralas con la plancha.
Croquis 2
167
Croquis 4
La
trencilla
Se encuentran en los comercios
Calcule bien
ti-
ras al bies de diferentes colores, pero la más clásica es la de seda o la de lana de diferentes anchos. Para colocar la trencilla tiene que sujetarla primero con alfileres a todo el rededor del chaleco a una distancia del borde igual a la mitad de la trencilla. Para estar bien, no tiene que tirar ni fruncir. Si emplea
una trencilla no tiene que realizar ninguna entrada en los bordes. Ponga la trencilla del revés contra el borde del chaleco al derecho. 168
la distancia a la que que colocar la trencilla: es la mitad del ancho total de la trencilla
tiene
(croquis
3).
Hilvánela y luego cósala con puntada de lado con un hilo de color
acomodado. Luego,
al
trencilla al derecho, los
volver la puntos de
lado hacen una bisagra natural y sólo queda coserla en el revés (croquis 4) siempre con puntada de la-
do.
No
aconsejamos coser esta trenmáquina. Le resbalaría la máquina. cilla
le
a
chaqueta acolchada
la
Es para
que
la
para
el
tiempo fresco
lo
chaqueta sahariana
el
buen tiempo, prenda
es
decir, la
indispensable, práctica
confortable que lo
y
mismo
con un pantalón que con una falda de se lleva
sport.
La
una
realizará en
rústica o en
tela
un
almohadillado cosido, que resulta a la vez ligero
y
caliente.
Esta chaqueta requiere una
montura reducida y su cuello militar cerrarse borde
le
permite
con borde
(chaqueta besada). 169
El patrón El patrón de base se modifica sólo
en
las
de
la
bocamangas y en la cabecera manga; el resto queda igual.
Tome
patrón de base de la deprolongue en línea recta y en siete centímetros el trazo del hombro (punto A); marque una línea de manga de A a C, ligeramente curvada; esta línea debe tener 15 cm y llega a B a 5 cm de la curva de bocamanga del patrón de base; marque una señal en este sitio y continúe la línea hasta C como inel
lantera;
dica
croquis
el
Tome
el
La
da.
1.
patrón de base de
línea de
hombro
la espal-
se levanta
un centímetro para dar comodidad al movimiento del brazo. Se prolonga también 7 cm. Trace
de bocamanga de 13
Haga una marca
a 3
del patrón de base.
la línea
cm de D a E. cm del trazado Redondee
lue-
go hasta F (croquis 1). Tome el patrón de base de la manga; tiene que quitar en la cabecera de la manga los centímetros que ha añadido en el hombro para mantener el equilibrio de montaje (la línea BE tiene que tener 15 cm en la delantera y
cm
13 la
en
la
espalda para adaptarse
prenda) de un arco 1).
Para
el
cuello militar coja
tángulo de 40 alto, lo
cm
de
un
rec-
de largo y 10
que dará un cuello
minado de 38 cm de
cm
otro (cro-
L___ Croquis
Sobre
ter-
cuello sobre 4
doblada en dos en el largura, coloque el lo indica el plano de
la
como
corte (croquis
2).
El montaje Prepare
la
prenda pasando
los hilos
de marca.
alto.
Monte
necesita tela por 2,60
1
cm
El corte Para un metraje de 90 cm de ancho
170
la tela
sentido de
patrón
quis
de
al
I
I
m.
mangas haciendo coincique quitar en B y en E pero sólo cuando esté selas
dir las marcas; habrá
gura de su montaje.
Croquis 3
Croquis
Plan de Se necesitan 2
de
2.
corte.
m
60
4
para un metraje de 90 cm de ancho.
tela
DELANTERA
La costura de
manga y podrá lle-
arriba de la
está vuelta hacia arriba
var pespunte;
la
de abajo quedará
que
le
abata
recta sin
la
plancha.
El cuello Prepare
el
cuello militar; doble la
tira del cuello
en
el
sentido de
la
longitud y pase los hilos de color: sobre la doblez del centro de la
— —
tira
en
a 4
sentido del largo;
el
cm
a
ambos
pliegue, lo que
ESPALDA
le
lados de este
señalará la línea
de montaje del cuello y las
el
mente
a los hilos precedentes, para
indicar
A
MANGA
evitará
— en
el
centro,
y perpendicular-
centro de
la
chaqueta;
— en cada extremo, para \
le
arrugas o «bollos»;
indicar la
longitud del cuello y la marca de la costura a máquina (croquis 3). Ha-
ga esta costura lateral sobre del cuello; vuelva
el
recho y proceda para del cuello tal
como
el
revés
cuello del deel
montaje en la
se indica
No se olvide de comprobar medida del escote que debe coincidir con la del cuello. Termine la chaqueta poniéndola algunos adornos que se hallarán fáp. 174. la
CINTURON
cilmente en los comercios y colocando en todo el borde una trencilla
de
tela rústica (para
véase p.
su montaje,
168).
171
sahariana
la
En verano en
la
en
campo,
esta
o
la costa,
ciudad o en
el
chaqueta
es
agradable de llevar porque es ligera
y va bien
lo
mismo con un pantalón como con una falda. Para ser práctica debe ser confortable y sencilla; realizará,
una
por
lo tanto,
tela ligera
y
la
en
aireada,
en fibrana unida o en material sintético fácil de cuidar.
Juegue con
los
acentúe todas 172
pespuntes y
las
costuras.
El patrón y
el
corte
2,50 m. Coloque
las diferentes pie-
Parta del patrón de base y pase las modificaciones indicadas en el cro-
zas sobre
dos delanteras y las mangas (el patrón de la espalda es idéntico al de base; véase p. 30). Las costuras de los lados son rectas
diferentes piezas (croquis 2). Pre-
quis
1
para
las
el
puesta en doble en
la tela
sentido de
la
longitud y corte
pare un dobladillo de 5 bajo de
la
cm
para
las
el
chaqueta.
pero prevea una comodidad suficiente para que la prenda le caiga con suavidad sobre las caderas. La altura es generalmente de 70 cm. No olvide dejar una montura de 8
El montaje Hilvane todas las costuras del hombro, de los lados y de las mangas; pase un hilo de frunces en la
a 10 cm.
vane
Para realizar esta chaqueta en una tela de 90 cm de ancho necesitará
mallera.
cintura para simular la
montura
Monte
la jareta.
Hil-
interior
las
y la cremangas y prué-
besela (véase p. 54).
173
Croquis 2 1
U
BOLSILLO
I
V
f
igl
MANGA
1
J
JARETA
Un
cuello fácil de hacer
|
.
Las medidas indicadas en
el
esque-
CENTRO ESPALDA
ma
corresponden a un cuello del 38. Si las medidas de su cuello son diferentes, aumente o disminuya el largo del montaje por el centro de espalda del cuello.
Mida
escote de
el
la
chaqueta; su
longitud debe corresponder exacta-
mente fique
a la del cuello;
el
si
no, modi-
trazado del escote (croquis
BORDE DELANTERO
3).
Vd. ha cortado el cuello, la parte superior en una sola pieza y la inferior en dos piezas (croquis 1). Junte las dos partes de debajo del cuello, cosa y abra la costura con la
Croquis 3
I
del cuello sin contar costura puesto
Vuelva el cuello del derecho, hilvane los tres lados ya cosidos y planche el cuello.
que, con ayuda de
plancha ca-
Coloque
interior del
chaqueta (croquis 6) cosiendo primero la parte de arriba del cue-
plancha.
En un
adhesivo, recorte un bajo
liente, lo aplicará
trazado de
las
en
la el
costuras en
el
revés
el
cuello sobre
el
revés de
la
del bajo del cuello (croquis 4).
llo.
Coloque
Vuelva
la
cosa
bajo del cuello con punta-
dos cuellos derecho con derecho y cosa en tres lados (croquis 5) «picando» los ángulos.
174
los
el
chaqueta del derecho y
das de lado, invisibles (croquis
7).
LAS CAPAS
Seductoras, prácticas, confortables... las capas, gracias a su forma envolvente,
dan un
aire
y de misterio. La mayor parte de las capas requieren
de seguridad
la capacidad de una experta para su ejecución y más vale comprarlas que meterse a hacerlas sin tener la seguridad de hacerlas bien. Las dos capas que proponemos son tan agradables de realizar como de llevar; las dos pueden realizarse en varias telas y para épocas y
circunstancias diversas.
capa
la
poncho
De una
gran
simplicidad de corte y de ejecución,
puesto que se inscribe en
un
círculo perfecto, esta
capa ingeniosa se puede realizar en pocas horas.
Un
redondo, dos
aberturas para pasar los
brazos y ya está. Hecha en una tela suave
y
brillante,
larga,
para una La puede
misma
será
una capa
elegante y original fiesta
de noche.
forrar
tela
con
la
para hacer
una capa reversible. Si no desea ponerle forro para que le resulte más ligera,
la
llevará
simplemente contorneada
con
trencilla.
178
Hacen
falta 2 largos de capa
en una tela de 90
cm de ancho
El patrón Puede trazar directamente el patrón sobre la tela (las menos audaces pueden hacer primero un patrón en papel).
— Tome un papel de 90 cm. — Sobre uno de bordes los
X 160 (el
bor-
de izquierdo, por ejemplo), mar-
que arriba el punto A y abajo el punto B y exactamente en el centro el punto C.
La la
línea
AB
representa
el
centro de
espalda.
—A un punto C, semicírculo con un radio de 80 cm. — Divida en dos partes trace
partir del
iguales la
línea
AC, marque
20
cm
tir
de
de D,
— Trace una línea
el
punto punto E. el
D
y
a
línea de 23 cm a parE y marque el punto F. Esta EF le indica la abertura que le
servirá para sacar los brazos.
179
La ejecución
alrededor a excepción de 20
Es importante elegir una tela suave pero al mismo tiempo de suficiente caída como fibrana o rayón. Para realizar esta capa necesita dos largos de capa en una tela de 90 cm de ancho. Coloque su patrón sobre la
ra
tela
extendida y corte sucesivamen-
dos semicírculos. Marque con un hilo de color el lugar de las aberturas. Hilvane la costura del centro de espalda, orillo con orillo, derecho con derecho, cosa y abra la costura con la te
plancha.
mo
Haga
para
la
ojales (proceda co-
la
la
cm
cho.
Cosa, vuelva del derecho
e hilvane
del derecho todo lo largo del borde
para mantener plancha.
pliegue hasta
el
Haga un
la
punto de
fino
sobrehilado a todo lo largo de la aber-
que
tura la
le
ha servido para volver
capa del derecho y
el
círculo es-
completamente cerrado. Esta capa se lleva con la parte superior vuelta hacia el derecho en tará así
un largo
cuello de chai (véase p.
178).
Nota: el
mismo
capa; cosa y planche
sentido
la
costu-
si
no desea
realizar este
delo en largo metraje puede
mo-
reali-
zarlo en una tela de doble ancho lo
ra del centro de espalda.
que
Aplique este forro sobre la capa, derecho con derecho; hilvane todo
El círculo tendrá en este caso
180
pa-
capa del dere-
cremallera) (véase
pp. 71 y 72). Corte el forro en
de
poder volver
le
evitará la costura de espalda.
diámetro
la altura
de
la
como
capa.
capa
la
de pastor
La podrá confeccionar en medio día en una franela abrigada y ligera en 90 cm de ancho. Sus dos grandes pliegues situados en los
hombros
le
dan una caída
deportiva y elegante a
la
vez.
Sus lados cortos
le
permiten una libertad de movimientos
mayor que capa
I
clásica.
la
/ /
/ ¿¿>
>
Para una capa de
182
1
m
de largo necesita 4
m
de
tela
de 90 cm de ancho
La confección Si
no
chando
se siente segura de realizar el
corte con éxito sin ningún patrón,
hágalo en un papel fuerte;
haga
el
si
no,
trazado directamente sobre
en
metraje de tela en dos
el
sentido de
el
la
largura (4
2 piezas de tela de 2
— Junte
de cada lado del centro del escote.
— Indique
m
m
dan
cada una).
— Quite una lado en toda — Trace
la delantera.
puntas siguiendo
las
— Cosa y plancha. — Pliegue
abra
la
costura con la
la
tela
(la
acaba de hacer será
el
costura que pliegue de
la
tela).
al
en
el
vidad general.
de hombros (con-
plan). el
los
(como
el
permitirá pasar
escote barco que la
8
cm
de cada la capa.
redondeados de la
las
indicación del
los
Coloque una dedor de
la
bordes y el escote. todo el re-
trencilla a
capa y del escote (véase
168).
— Coja y
sujete los pliegues sobre
hombros
a pespunte.
se indica
plan de corte); a partir de este
trazado corte
de
longitud de
croquis y córtelos.
— Termine
los
cuello
tira
la
p.
la línea
la origina-
una profundi-
dad de 10 cm recortan en 20 cm el ancho de la capa sobre el brazo dándole al mismo tiempo una sua-
dos piezas o trozos obtenidos por los orillos, haciendo una entrada de 2 cm lo que dará las costuras del centro de espalda y de
— Trace forme — Trace
del pliegue de
sitio
el
hombros que constituye lidad de la capa: con
la tela.
— Divida
primer trazado con una que terminará a 15 cm
el
línea curva
le
cabeza ensan-
Nota:
si
proceda en
la p.
desea un cuello militar
como
le
hemos indicado
171.
LA TELA PLEGADA EN EL SENTIDO DEL ANCHO frecuencia hallará esta expresión a lo largo de las explicaciones contenidas en este libro. Para que no tenga duda alguna en el momento de emprender esta acción debe saber que el ancho designa
Con
ancho de la tela propuesto por el fabricante, sea de 90 cm, 120 cm o de 140 cm... y que la tela, una vez doblada en este sentido presenta un ancho de 45, 60 ó 70 cm. el
183
TELAS FACILES DE TRABAJAR El éxito de una prenda depende, en
gran parte, de
elegida y del
la tela
do como ha sido
mo-
trabajada. Pero es in-
dispensable, sobre todo para
las princi-
pantes, escoger una tela de fácil utilización. Tres pruebas le permitirán reco-
nocer esta cualidad: 1/ prueba:
Tome fuerza. cia
la
En
suavidad.
en
la tela
la
ciérrela
con
seguida sentirá su resistentela
debe recupe-
rar fácilmente su apariencia inicial. Si es rígida
y queda arrugada, es
difícil
de
trabajar. a
prueba: la caída. Apoye en sí misma una parte del metraje y haga deslizarse la otra hasta el suelo. Debe caer libremente, con sua2.
a
prueba:
el tejido.
Estire la tela
primeramente en
el senti-
do del orillo; debe oponer resistencia. Luego hágalo en el otro sentido (en el del hilo de trama); la tela es
muy
debe ser
apretada,
adjetivo:
— «satinado»: prácticamente no encoge con lavado; — «piqué»: presenta un aspecto sedo— «popelín»: conserva todo su lavado y en — «teñido en son el
elástica. Si
la tela
mismo
no
brillo
al sol;
el
hilo»:
reac-
los hilos los
y no el tejido como tal por eso tienen una gran resistencia a la luz que
se tiñen
y
uso
al
(vichi, terliz, e hilo a hilo).
no
está tratado, el algodón primera lavada. Por lo tanto, será menester mojarlo en agua fría durante una o dos horas, extender-
Consejo:
si
encoge en
la
lo luego bien,
vidad, sin separarse del cuerpo. 3.
se
so;
mano y
o su suavidad. La
somete con frecuencia a diel curso de su fabricación. En tal caso se le aplica un algodón
versos tratamientos en
si
es posible al aire libre,
y plancharlo estando aún húmedo. El lino es muy apreciado por su robustez y también por su finura (lencería, canastilla...).
Consejo: le estar
Como
tratado,
con frecuencia no suehay que efectuar tam-
completamente novata en
el
bién con él la misma operación previa que con el algodón; si está tratado, encoge un poco menos.
asunto, escoja una tela unida que
le
Los tejidos modernos: comprenden
evitará las dificultades de las uniones
y
los artificiales
cionará así y por lo de coser y planchar. Si
Vd.
es
será difícil
de los contras. Cómprela barata y esto le dará más seguridad en sí misma. Si
hay que
evitar algunas telas
seda, el punto... son en
como
la
cambio reco-
mendables otras como el algodón, el lino y algunos tejidos modernos. El algodón representa la base confortable de las prendas ligeras: vestidos para
y para sus hijas, camiseros... Para mejorar su aspecto y su uso,
184
y
los sintéticos.
Entre los primeros están
el
rayón de
aspecto sedoso, brillante y suave y la fibrana que se parece a la lana y al al-
godón. Los segundos
(tergal, Rhovil, Crypueden tomar los aspectos más diversos y son indeformables, sólilor...)
dos...
Consejo: los tejidos sintéticos deben
sí
el
coserse con hilo de tergal.
PRONTUARIO La caída de una prenda depende no sólo de su corte sino también de sus terminaciones, es decir, de los pequeños detalles. Así resulta que un hilo que cuelga por un sobrehilado mal hecho, un botón cosido sin cuidado, un ojal chapucero... pueden quitar toda elegancia a un vestido cuyo modelo estaba sin embargo bien elegido y al que se le había dedicado mucho tiempo. ¿Y qué decir de un dobladillo cuyas puntadas se ven por el derecho del vestido? Pero hace tanto tiempo que aprendimos los primeros rudimentos de costura que ya los hemos olvidado y a veces nos resulta necesario consultar
un «prontuario» sucinto
como
éste. 185
Abrir (un pliegue) Pliegue que se hace con una plan-
cha caliente y un trapo mojado destinado a marcar un cuello, un vés, un plisado.
y
re-
Botón Un botón tiene que pasar por el ojal con un poco de dificultad. Coloque primero el o los botones antes de marcar el emplazamiento exacto de los ojales.
Automáticos Primeramente hay que buscar una aguja que pase fácilmente por los agujeros del automático que a veces son pequeños. Este sistema lleva una parte macho y otra hembra y, por lo tanto, hay que respetar esta disposición para que cierre de verdad el automático.
Los botones deben colocarse exactamente al hilo o con relación a él si hay varias hileras. A cada sistema de botonadura corresponde una manera
de fijarlos: - Para el botón de dos o cuatro agujeros, los hilos deben ir necesariamente paralelos al borde de la prenda. Cosa con un hilo en doble y comience por un nudo trazado en el derecho de la tela en el sitio previsto para el botón. Pase el hilo varias veces por cada agujero. Termine haciendo un nudo bajo la tela y consolídelo por un pespunte.
Para coser un botón de agujero la parte inferior, hace falta comprar un hilo especial para botones ya que el metal de que está hecho el orificio desgasta mucho el hilo. Ponga el hilo en doble. Comience por un nudo fuerte, haga algunos -
«oculto» en
Marque
el sitio
en que debe
ir
parte del automático con unos
cada alfile-
res en cruz. Cuide de que estén exactamente uno frente a otro. Cosa cada agujero con puntada apretada y termine con un nudo y un pespunte. Los corchetes se cosen del mis-
mo modo que
los automáticos.
Bocamanga de la manga destinada a ser montada en la sisa del vestido. Se llama también así la parte de la prenda recortada más o menos profundamente para dejar paso al braParte
zo.
La parte delantera es siempre
más profunda que 186
la
de
la
espalda.
puntos y termine bajo
el
botón por un
nudo y un pespunte. - Para el botón con aro metálico inferior (como los botones forrados), haigualmente hilo especial en doble. Comience por un nudo y haga puntadas apretadas a través del aro.
ce
falta
Termine igual que en
los
biendo
cha
exceso de ancho con plan-
el
caliente y un trapo mojado.
En doble Término que significa que la tela debe estar plegada en dos partes iguales.
botones
precedentes.
Montura
Cabeza o punta de la manga La parte más alta de la manga
Refuerzo ejecutado al bies o al hilo y cosido sobre el derecho o sobre el revés de la prenda.
soste-
nida por los hilos de frunce.
Campanillas o señales Son los hilos rojos anudados en el orillo de una tela para indicar que tiene algún defecto. Pueden ser también verdes; depende de la fantasía del fabricante.
Ojales a festón Los ojales se pueden colocar de dos maneras: - verticalmente sobre una «vista» abotonada, - horizontalmente, sobre un cruce normal.
Como
Capuchino Extremidad de una
presilla
que se
obtiene cortando en bisel un lado de
de
destinada a adornar o proteger una abertura; capuchino es la parte de la tira que termina en V.
la tira
tela
Deslustrar
Puede suceder que un golpe de plancha demasiado caliente saque «cera» en una tela; se dice que la tela tiene apresto. Para suprimir este efecto, aplique sobre la parte con apresto, un trapo muy mojado y, con una plancha muy caliente, plánchela ligeramente. El vapor debe hacer desaparecer el apresto. Cuando la tela esté aún húmeda, pásela un cepillo.
el ojal se hace en función del botón al que se destina, antes de determinar su emplazamiento exacto,
hay que elegir el botón. En efecto, un botón grueso exige un ojal más grande que el que exigiría
mismo botón si fuera más delgado. Después de haber determinado el número de botones útiles para el cierre de la prenda, marque el sitio de la abertura de los ojales con un hilo de
el
color;
Exceso de amplitud de una pieza de en relación con otra, que se mo-
ojal vertical
Pase también dos
será un
hi-
hilos per-
pendiculares para delimitar exacta-
mente
mm
la
longitud del ojal (se
añaden
diámetro de un botón de un grosor medio). Trace todos los ojales que tiene que realizar pero nos los abra sino a medida que los vaya haciendo para evi-
2
tar
Embebido (Embeber)
para un
lo flojo.
al
que se deshilachen.
Corte limpiamente el hilo, entre las dos marcas, con tijeras bien afiladas
de
bordar).
tela
(tijeras
o sosteniendo el trozo más ancho por un hilo de frunces o reabsor-
Sobrehile los bordes de la abertura. Este estilo de ojal se hace con la
difica
187
Puede ejecutar los extremos del ojal de dos formas: festoneando en redondo en uno de los extremos (lado del botón) y
el
en
otro
presilla larga
(croquis 2) o con presilla larga en ambas extremidades (en este caso
de lencería o de dos
se llama
ojal
presillas,
croquis
3).
Pasada Se ejecuta de derecha a
izquierda, la
aguja atraviesa
pasa abajo,
la
tela,
luego vuelve a pasar tervalos
pequeños y
al
derecho a
in-
regulares.
es suave, puede deslizar la aguja antes de volver a salir. Si
la tela
varias puntadas con
Pasada larga Es una puntada larga de hilván que une dos telas (tela y forro, por ejemplo). Se ejecuta a lo largo de las costuras y sobre las entradas de modo que sea invisible por el derecho.
ayuda
de festón (véase esempleando cordoncillo o
del punto
ta palabra)
«moliné» (este último cubre mejor la que el cordoncillo y puede desdoblarse según el grosor de la tela) o también tubino para telas finas. tela
Después de haber preparado los ojahaga una pasada (vea esta palabra) a todo lo largo de la abertura a 1 les,
ó 2 mm del borde. Borde apretadamente cada borde de la abertura con punto de festón. La línea de la «pasada» delimita la altura del punto de festón (croquis 1).
188
Pespunte Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta la aguja en la tela del derecho hacia el revés, vuelva a salir a la izquierda unos hilos más lejos, meta la
aguja de nuevo a igual distancia que la puntada precedente y de la salida de la aguja, salga hacia la izquierda a la misma distancia, y así sucesivamente.
Pespunte decorativo Costura decorativa que subraya los recortes de una prenda. Es un punto de pasada más o menos ancho según el efecto que se desea obtener. Se ejecuta con cordoncillo generalmente. Picar
Hacer pequeños cortes en V espaciados regularmente para dar más suavidad a la costura de un contorno o de un canesú en forma. Hay que tener cuidado de no picar demasiado cerca de las costuras que con el uso tenderían a ceder y rasgarían así
el tejido.
Pinza de ajuste Todas las pinzas destinadas a dar una caída más o menos acentuada a una prenda se llaman así.
Punto abeja Se utiliza para sostener un grupo de
pequeños pliegues o un pliegue grande o para disimular la reparación en la esquina de un bolsillo o simplemente como motivo decorativo.
Con
hilván o con tiza dibuje en la tela un triángulo (de tres lados iguales). Pase la aguja partiendo del revés hacia el derecho en A para ir a B sobre la línea AB (1), es el punto D, salga en E y meta la aguja en F al lado de B en la línea BC, salga en G al lado de C en la línea AC (2) y así sucesi-
vamente hasta que esté cubierto do el triángulo (3).
to-
Presilla
Pase dos la tela (1
);
hilos la
de un punto a
otro
de
distancia vendrá eviden-
temente determinada por el tamaño del botón al que está destinada la presilla. Borde con punto de festón esos dos hilos (2). Trabaje de derecha a izquierda y haga el primero y último puntos a caballo sobre los hilos y la tela.
189
Punto de festón Se ejecuta de izquierda a derecha. Meta la aguja algunos milímetros por encima de la línea que debe señalar borde del festón. Vuelva a sacar la aguja perpendicularmente sobre la línea que señala el borde del festón, teniendo cuidado de mantener el hilo bajo la punta de la aguja a fin de forel
grandes. Comenzará por un buen nudo sobre el derecho de la obra de modo que lo pueda coger fácilmente en el momento de quitar el hilván.
Punto de máquina Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta la aguja en A a la derecha de la salida del
hilo.
Vuelva a
ma
distancia pero a
hilo
en
B.
la
salir
a
la
mis-
izquierda del
Vuelva a meterla a
la
salida
del hilo- en C. Vuelva a sacarla a
izquierda de B en
de B
mar un nudo. Mantenga este nudo sobre la línea del borde del festón con el pulgar izquierdo y haga el punto siguiente completamente arri-
mado
al
que acaba de
terminar.
Punto de frunces Se ejecuta pasando dos o tres filas de pasadas. Reparta regularmente la amplitud con alfileres y tirando de los hilos de frunce. Sujételos con algunos pespuntes en
la
igual a
BC
D a una
la
distancia
y así sucesivamente.
D
8
C
A
Punto de sobrehilar Impide que se deshilachen los bordes de las telas. Se ejecuta de izquierda a derecha a caballo sobre el borde en una especie de punto de lado
longitud desea-
da.
Punto escapulario Se emplea para los Punto de hilván Se ejecuta como la pasada pero las puntadas tienen que ser mucho más 190
dobladillos y es prácticamente invisible por el derecho. Una vez vuelto e hilvanado el dobladillo, doble unos milímetros el
ral
los fabricantes
brillos
rarse
de
recho.
Punto sastre forma de un patrón plegada en doble. Se ejecuta de derecha a izquierda. Meta el hilo en doble. Ejecute una pasada muy floja y luego un pespunte formando un bucle. Separe luego las dos piezas de tela. Los hilos tensos forman una especie de escalera. Córtelos por la mitad. Las puntadas que quedan en cada parte delimitan exactamente la forma del patrón. Permite trazar
sobre una
la
tela
de
ello.
tome un trozo de unos 30 20 cm. Páselo por agua tibia y extiéndalo al aire, plánchelo y mídalo de nuevo: si las dimensiones han disminuido, quiere decir que la tela encogerá con el primer lavado. Para
borde a sujetar y manténgalo con el pulgar. Meta la aguja de derecha a izquierda alternativamente en el dobladillo y en la prenda y tomando sólo un hilo para que no se vea del de-
suelen quitar ya a sus telas pero debe cercio-
las telas lavables:
tela
Para evitar este inconveniente, lave tibia toda la tela; déjela secar y plánchela. Ahora es cuando puede proceder a cortarla. - Para las telas no lavables: Con un punto de hilván, trace un rectángulo de 30 20 cm en el revés de la tela. Ponga un trapo húmedo sobre esta superficie, planche y mida el rectángulo; si ha encogido, tiene que quitar brillo a toda la pieza procediendo del mismo modo que en el rectángulo de
con agua
prueba. Cuide de que la tela esté bien extendida y al hilo. Antes de
empezar que
el
la tela
trabajo,
asegúrese de
está bien seca.
Sisa Recorte más o menos acentuado que puede situarse en el cuello, en las mangas, en la entrepierna, en general en cualquier sitio donde se impone un recorte en arco. Quitar brillos Quitar el apresto de la tela para que no encoja al primer lavado. En gene-
Sisar una Escotar la
manga
bocamanga en más arqueada o profunda.
su parte
191
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HAGALO
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MISMO
Corte y confección por Jeanne Cantégrit
Guía práctica de la Cerámica por Anne Weber y Michel Goldstyn
Todo para
vestir las
paredes
por Michel Galy
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los suelos
por Michel Galy Las composiciones florales por Colette Franchomme
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la
serenidad
por Louis Pawels Saber relajarse por Simón Monneret Saber respirar bien por Marie-F. Elliot Andar, correr por Dominique Poncet Las asombrosas técnicas chinas por Claudide Brelét-Rueff
Los masajes relajantes porM.-F. Elliot Guia práctica de la sofrologia por Y. Davrou y J.C. Macquet El agua de
mar y
el sol
por Dominique Poncet
Cómo
vivir sin
tensiones
por Rene Boirel
De por
la
dieta al
ayuno
Silvie Truffaut
DE PROXIMA APARICION La miel, fuente de vida Las cualidades de Cúrate tú
mismo
las
frutas
los dolores
de cabeza
Ediciones Mensajero Apartado, 73 /BILBAO
lección
¿fálcala
¿Hay cosa más incitante para una mujer que coger unas tijeras y, con ese gesto tan sencillo, resolver problema del modelo demasiado caro,
el
que
de
la talla
no
está disponible
o del color totalmente imprevisto? Pero ¿cómo hacerlo? ¿ tejido se necesita ¿En 90 ó 140 cms.? 1
:
¿Y
el
patrón? ¿Qué
dificultades esconde con todas esas líneas
entrecruzadas?.
de esto es la
Nada
difícil, si
principiante puede
seguir unas explicaciones claras, sencillas,
que guiarán sus primeros gestos y le permitirán realizar
modelos
fáciles
abriéndole así el camino hacia una costura más elaborada.
^fÚ.
miámo
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