Euromodelismo - N. 286, 2017

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Os presentamos los últimos productos de “LANDSCAPES in Detail”, todos ellos han sido creados a partir de las necesidades que hemos ido viendo en la realización de los dioramas para nuestros libros y que ahora os ofrecemos para facilitar el uso de estos elementos en vuestras piezas.

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Novedades

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2017 REVISTA MENSUAL Director Editorial J. David Hernández Chacón Redactor Jefe Javier López de Anca Asesor Editorial Rodrigo Hernández Cabos Equipo Técnico José David Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez Han colaborado en este número: Joel Ducasse, Iván Momcilovic, Norman Lim Chee Seng y Simon Antelmi. Fotografos Rodrigo Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Cabos Maquetación Kommad Publicidad s.l. Imprime Artes Gráficas Dharma Fotomecánica J. David Hernández Chacón Redacción, Equipo Técnico, Administración y Publicidad ACCION PRESS, S.A. C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid Tel.: 914 086 135 y 913 675 708 Fax: 914 085 841 [email protected] [email protected] Suscripciones Tel.: 913 675 708 [email protected] Edita: Accion Press, S.A. Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. Depósito Legal: M-19724-1992 www.euromodelismo.com Facebook: - Euromodelismo - Panzer Aces Versión digital: www.pocketmags.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de fotografías, textos y dibujos mediante impresión, fotocopia o cualquier otro sistema sin permiso por escrito de la editorial. EURO MODELISMO no se hace necesariamente solidaria de las opiniones expresadas por sus colaboradores.

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Nº285 BREGUET 693 Joel Ducasse se enfrenta en este artículo a todo un reto: cómo mejorar un molde antiguo reconstruyendo la mayor parte del aparato y detallando sus motores. Sin duda disfrutaremos con su trabajo en este poco habitual avión francés. BM-21 “AFTER THE STORM” Con Iván Momcilovic nos desplazaremos al desierto de Libia para ver cómo trabajar un vehículo de origen soviético castigado por las duras condiciones meteorológicas de estas zonas. Por supuesto, nos será útil a la hora de integrar nuestros vehículos en otros parajes de características similares. SHOOT OR TREAT (F-14A TOMCAT) It’s Halloween! Norman Lim Chee Seng ha realizado un exhaustivo trabajo con mascarillas para disfrazar al mítico Tomcat para esta celebración. Esta terrorífica decoración procede de un videojuego.

U-BOOT VIIC Una pequeña viñeta para la conocidísima referencia de Andrea con la que Simon Antelmi representa la actividad de la tripulación de un U-Boot VIIC mientras se encuentra navegando en superficie. XX EDICIÓN DEL CERTAMEN C.I.M. ESCALA Una año más os acercamos el concurso de Escala celebración en A Coruña, con el añadido de la programación especial dedicada a la celebración del 25º aniversario de la Asociación.

CENTRO CULTURAL ESCALA Cerramos este número con una asociación veterana del modelismo español: Centro Cultural Escala. Desde su sede en La Coruña nos dan a conocer sus actividades.

EDITORIAL Los que llevamos muchos años dedicados a este hobby hemos visto cómo ha ido variando el modelismo con el paso del tiempo. Y no nos referimos únicamente a técnicas y modas, sino también a todo lo referente a las tecnologías empleadas para la fabricación de moldes, accesorios y pinturas. Si comenzamos analizando los kits, la evolución ha sido enorme. En primer lugar, cada vez quedan menos aviones, carros o barcos por representar en plástico... aunque estamos convencidos de que siempre quedará algún modelo que nos gustaría ver a la escala en la que solemos trabajar. Por otro lado, la calidad de estas maquetas ha aumentado considerablemente. Por regla general, poco tienen que ver los más modernos moldes de “Tamigawa” con aquellos legendarios kit de Matchbox cubiertos de rebabas con los que muchos nos iniciamos en el modelismo. Sin embargo, continuamos echando en falta que las marcas sean más rigurosas a la hora de representar fielmente los modelos, pues continúan encontrándose errores graves en algunas. Tampoco se ha resuelto el misterio de por qué el mismo modelo de carro o avión puede variar de una marca a otra en cuanto a paneles, medidas, etc. Con respecto a los accesorios, han avanzado al mismo tiempo que los kits para los que se fabrican. Es el caso de las habituales resinas. Los niveles que se alcanzan hoy en día en cuanto a su detalle son elevadísimos, incluso superando el trabajo que nosotros podemos realizar después en su decoración. Y lo mismo sucede con los fotograbados que, además de contar con un mayor detalle, han llegado a presentarse prepintados ahorrándonos trabajo y sufrimiento. Pero además de estas mejoras, tenemos a nuestra disposición piezas realizadas con impresoras 3D, papeles, cartones y maderas cortados con láser o calcas con volumen imitando, por ejemplo, remaches. Si hace unas décadas nos dicen que todo estos estaría a nuestra disposición, no hubiéramos sabido ni qué hacer ante tanta opción. Como no podía ser menos, tanto las herramientas como las pinturas han ido evolucionando con el paso de los años, de modo que ya no tenemos que recurrir inevitablemente a los productos de bellas artes, pues contamos con sus equivalentes pensados específicamente para los modelistas. Las clásicas herramientas de toda la vida como pinzas, pinceles o alicates han sido mejoradas obteniendo una finura y calidad increíbles, si bien es verdad que su precio también se ha incrementado notoriamente. Con el paso de los años hemos ido sumando a nuestro taller herramientas más modernas y de precisión como remachadoras, brocas del grosor de un pelo o taladros o tornos eléctricos que sin duda nos facilitan mucho nuestro trabajo. Por supuesto, las pinturas también han ido cambiando. Independientemente del tipo que nos guste más o nos resulte más cómodo, ya se trate de lacas, acrílicas o esmaltes, se han hecho más sencillas de aplicar y, sobre todo, cuentan con un extenso catálogo que pone a nuestra disposición la mayoría de los tonos que necesitamos para nuestras maquetas sin necesidad de recurrir a mezclas. Junto a ellas se han diseñado pegamentos más eficaces, disolventes, barnices y, muy especialmente en los últimos años, todos los productos relacionados con el desgaste (weathering). En el momento de responder a la pregunta que todos nos hacemos. Con tantas opciones, ¿cuál es el mejor producto, herramienta o kit? Sencillo: el que más te guste. Es de agradecer tener a nuestra disposición una gran gama de alternativas y, por supuesto, debemos vencer la resistencia al cambio, pero a fin de cuentas trabajaremos mejor con aquello que se ajuste a nuestros conocimientos, habilidades y necesidades. No debemos tratar de cambiarlo todo el primer día, pero tampoco cerrarnos a lo nuevo.

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Joël Ducasse

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BREGUET

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693

En los años cuarenta del siglo XX, la Armée de l’aire utilizaba el Breguet 693 como avión de ataque a tierra. A pesar de contar con pocas unidades y de carecer de entrenamiento, sus pilotos trataron de oponerse al avance de las divisiones acorazadas alemanas. Para rendir homenaje al coraje y al sacrificio de estas tripulaciones, decidí representar la maqueta del Breguet 693 n°5 de la 3 escuadrilla (SAL1) del grupo de bombardeo de asalto GBA II/54. Este avión fue derribado en Hattencourt el 5 de junio 1940, llevando a bordo al subteniente Brunet (piloto) y el sargento mayor Matuchet (artillero). Ambos fallecieron cuando el avión estalló en llamas. En aquellos terribles días de 1940 los aliados estaban inmersos en la batalla por Francia.

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Han sido necesarios dos años y medio de trabajo para llevar a cabo este proyecto. Comencé rehaciendo la maqueta original de Fonderie Miniature a partir de los planos procedentes de los archivos nacionales de Châtellerault (Serviec Historique de la Défense). Como podréis ver, casi todo el fuselaje tuvo que ser reconstruido a scratch. Pero antes me gustaría dar las gracias a mi amigo Xan Berasategui por ayudarme con la traducción a castellano.

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1. Comienzo la construcción del avión tapando el grabado, que es incorrecto y excesivo. Para ello, cubro las líneas con cianocrilato y, después, lijo. 2. También fue necesario modificar el fuselaje, para lo que fue imprescindible contar con unos buenos planos. Las ventanillas están mal colocadas, por lo que las tapo con lámina de acetato. Además, deberemos añadir algún trozo a lo largo de la pieza para darle la forma adecuada. 2

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3 a 5. Tomando los planos como referencia, dibujo las secciones del fuselaje sobre una lámina de plástico de 0.25mm que me servirá de guía. De este modo puedo ver donde tendré que añadir o quitar plástico para darle la forma correcta.

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6. Cuando se trata de añadir tanta cantidad de plástico, es mejor hacerlo sumando trozos de menor tamaño.

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7. Voy igualando la superficie hasta dejarla lisa. 8. Tendremos que ir haciendo pruebas continuamente con las plantillas que hicimos antes para comprobar que dejamos el volumen necesario.

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9. Como el interior también irá construido, tuve que dejarlo completamente liso a base de añadir masilla en los huecos donde pegué la lámina de plástico. 10. Para asegurarme de que ambas partes del fuselaje encajaban correctamente, hice varios pivotes con varilla de Evergreen. 11. Comienzo el detallado del interior por la cuaderna que separa la cabina de la bahía de bombas. Para su construcción empleé algunas varillas con forma de H. 12. Hice lo mismo con la cuaderna situada entre el compartimiento de bombas y el puesto de artillero de cola.

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13. Será conveniente ir haciendo varios montajes en seco para comprobar el encaje de los nuevos elementos y corregir las pequeñas imperfecciones.

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14. El encastre del ala es demasiado estrecho y no tiene la forma correcta, por lo que tuve que añadir nuevas láminas de plástico. Para aumentar el grosor, pego una cinta Dymo en el fuselaje y voy añadiendo masilla. Una vez seco, retiro la cinta, quedando la pieza con el espesor necesario.

15. Antes de continuar, aerografío una capa de Mr. Surfacer 1000 diluido con Mr Leveling Thinner para homogeneizar la superficie y buscar fallos.

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16. La forma de los timones de profundidad es errónea, tal y como se puede comprobar con los planos. Esto me obligará a reconstruirla.

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17. Para conseguir la form a adecuada, fui pegando sucesivas láminas de plástico. 18. Una vez obtenida la forma adecuada, corto los alerones y termino de lijar. 19. De nuevo recurro a la mezcla con Mr. Surfacer 1000 para comprobar los posibles fallos. A continuación dejo la pieza remachada, ya que será más cómodo hacerlo ahora que una vez pegado.

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22 20. Los cristales también habrá de hacerlos de nuevo. Para ello, primero fabrico un estructura básica con lámina de plástico de 0.5mm que después copiaré en unas piezas transparentes. 21. Le coloco también unos pernos y añado los actuadores con pequeños trozos de varilla de plástico. 22. Cubro la sección central con lámina de aluminio de 0.15, procedente de un tubo de pasta de dientes.

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23. El caso de los timones de dirección es algo más sencillo, pues pude contar con la pieza del kit, aunque hubo que añadir algo de plástico para corregir su forma. 24

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24-25. También tuve que rehacer los alerones y los timones de dirección y añadirlos compensadores. El extremo más grueso es una gota de cianoacrilato.

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26 26. Al pegar las derivas tenemos que tener en cuenta que formen un ángulo exacto de 90º respecto a la pieza horizontal. 27. Realizo un nuevo montaje en seco para terminar de dar la forma definitiva a la lámina de aluminio. 28 29

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28. El borde de salida del ala es demasiado grueso, lo que me obligó a lijar un milímetro de plástico y añadir una varilla para poder afinarlo. En la foto podemos ver la diferencia entre una y otra.

29-30. Algunos de los remaches deben de quedar en relieve. Para representarlos utilizaré dos marcas que los fabrican sobre calca. En el caso de los más finos, empleo los del fabricante checo HGW, mientras que los más gruesos son de Archer.

31. Para conseguir la forma exacta del carenado he utilizado un plano, que fotocopié y recorté para poder usarlo como plantilla cómodamente.

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32. El carenado de los motores es excesivamente grande, por lo que tuve que separarlo de su lugar, cortarlo por la mitad, reducir el tamaño de ambas piezas y pegarlo de nuevo. Además, tuve que cubrir el hueco dejado en el ala con una pieza de plástico. 33. En esta fotografía se puede apreciar la diferencia entre el carenado modificado (arriba) y el original de la maqueta (abajo). 34. Los flaps y los alerones los obtengo a base de dar forma a unas piezas obtenidas de una lámina gruesa de plástico.

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35. Los actuadores de los flaps los realicé recurriendo a restos de fotograbado. 37. Al igual que hice con el fuselaje, doy una capa de Surfacer 1000 para asegurarme de que el ala no tiene ningún defecto. 36. Será necesario hacer bastantes pruebas hasta conseguir adaptarlos. En cualquier caso, no los pegaré hasta el momento de empezar a pintar para evitar dañarlos.

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38. Debido a que perdí todas las referencias de anclaje en las piezas de la maqueta, tuve que construirme una base para asegurarme de que tanto las alas como el fuselaje quedasen perfectamente alineados. A pesar de que supone un trabajo extra, es la mejor forma de asegurarse de que los ángulos son correctos y ambas alas distan lo mismo del suelo.

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39. Además, esto nos servirá para comprobar la colocación de otras piezas, como el carenado del motor. De nuevo será muy útil disponer de la fotocopia del plano.

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40-41. Lógicamente, tuve que realizar una base exactamente igual que la anterior para el ala derecha ya que necesitaba comprobar la posición de ambas piezas a la vez. 42. Como apenas tengo superficie donde pegar las alas, necesito contar con una guía donde estas encajen fabricada con varilla hueca metálica y cuadrada de plástico. Lo principal será que mantengan el diedro correcto.

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43. De esta forma tendremos el sitio exacto donde realizar los agujeros en el fuselaje.

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44. Aquí podemos ver cómo quedará el ala, montada provisionalmente. Aprovecho para hacer el otro extremo del agujero en el ala.

45. Tan sólo quedará insertar la varilla de latón en su lugar para contar con dos pernos que resistan el peso del ala.

47 y 48. Necesitaba algunas piezas con una forma muy concreta y con remaches en relieve. Para realizar esto, trabajé el reverso de uns lámina de 0.13mm con una remachadora, de modo que al darle la vuelta estos quedan en relieve.

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46. Para conseguir el relieve en las chapas que conforman el carenado del motor, enmascaré con cinta de Tamiya y fui agregando masilla Mr. Surfacer 500. Una vez hubo secado perfectamente, lijo y retiro la cinta, quedando un ligero escalón.

49. Pego estos refuerzos con pegamiento líquido Tamiya y aplico una capa de Surfacer 1000.

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50 y 51. Aunque la idea era buena, el resultado no fue el que buscaba. Así que lo eliminé y repetí el mismo sistema ya usado en el carenado para conseguir la forma en relieve con masilla.

52. Sobre el trabajo anterior, añadí los remaches en relieve.

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MOTOR 52. Como quería dejar el motor derecho a la vista, necesitaba contar con uno de calidad. Aunque el motor de Vector (a la derecha) es de buena calidad, no se corresponde con la versión que necesitaba. También contaba con una representación del Gnome Rhône 14 M de POMK que si tenía el detalle de la versión empleada por el Breguet.

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53. Decidí mezclar ambos motores, por lo que corté las piezas de cada uno de ellos que tenía que intercambiar empleando el conjunto con los cilindros de Vector y el resto de detalles de POMK. 55

54 y 55. Para afianzar la unión y asegurarme de que todas las piezas quedaban concéntricas, inserté un eje central de metal.

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56. El siguiente paso será realizar desde cero el tren de aterrizaje empleando una base de varilla de aluminio con forma de T que forro con láminas de Evergreen con la forma necesaria. 57. Aprovecho la varilla superior de la T para insertar en su interior otra varilla más fina, que imitará el eje. Añado el resto de detalles. 58. Para colocar el tren en su lugar, tuve que recurrir de nuevo a una pequeña bancada hecha con varillas para poder adaptarlo correctamente.

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60. Añado nuevos detalles a base de listones de Evergreen. Voy comprobando continuamente que la pata del tren de aterrizaje encaja en su lugar y no queda obstaculizada por nada.

59. A continuación pego los dos soportes que sujetarán el eje del tren y, sobre ellos, voy detallando el interior del pozo, empezando por el corta fuegos. 61

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61 y 62. A partir del mamparo tengo que construir la parte delantera de la góndola, por lo que voy añadiendo círculos cada vez de menor diámetro. Por supuesto, después tuve que enmasillar a conciencia y lijar. 63 y 64. Después de realizar el trabajo anterior, voy colocando los actuadores del tren de aterrizaje. De esta manera evito dañarlos al lijar la góndola.

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65. Continúo el proceso con los conos de las hélices, que vacuformé a partir de uno en resina perteneciente a un Bloch 152. 66. En el caso del carenado del motor empleé el mismo sistema de vacuformado. Tuve la suerte de encontrar un tarro de cristal con el diámetro adecuado para presionar el plástico sobre el molde. 67. En esta fotografía podemos comprobar lo diferentes que son los carenados: a la izquierda el de Fonderie Miniature que resulta demasiado grande, en el centro el correcto y, a la derecha, el de POMK que es demasiado pequeño. 68. El motor, el carenado, la hélice y el cono del lado izquierdo están montados de manera provisional para verificar que todo encaja bien. 69. Como quería representar la hélice derecha sin el cono, tuve que hacer el cubo nuevo a base de piezas de plástico obtenidas a partir de varilla de Evergreen. 69

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70 y 71, Pude utilizar el carenado del motor, pero tuve que detallarlo con los remaches de HGW y añadir algunas piezas de plástico en el interior. 70

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72. Ahora presto atención a la rueda incluida en el kit de Fonderie Miniature, a la que tuve que detallar la llanta con varillas de plástico y rehacer por completo las horquillas. 73. Aquí podéis ver todo el conjunto montado en su lugar e imprimado para comprobar que el encaje era correcto, aunque después lo pintaré por separado. 74. Otra pieza importante y de gran tamaño son los tanques de combustible situados a ambos lados del tren de aterrizaje principal. Los realicé a base de pegar láminas de plástico hasta conseguir el ancho necesario. Para que se apreciara todo este detalle, dejé sin montar ambos laterales de la góndola. 75. Los depósitos estaban cubiertos con una malla que representé con hilo muy fino de cobre. También hay que añadir los conductos que suministran el combustible al motor.

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76. El interior del pozo está pintado en el mismo color que la parte inferior del avión: Gris Bleu Clair, mientras que los depósitos los pinté en aluminio y las conducciones en amarillo. 77. Dejo sueltas las piezas del motor derecho para poder pintarlo por separado.

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INTERIORES 78. Para reconstruir el interior, el primer paso será pintar con un lápiz la posición de las cuadernas, que iré colocando poco a poco utilizando diferentes perfiles de Evergreen.

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79. Los travesaños son tiras de Evergreen de 0.25x0.5mm mientras que las cuadernas verticales son de 0.25x1mm. 80. En el lado derecho está situado el cañón Hispano-Suizo de 20mm. y la munición correspondiente. Además, añadí otros detalles como cajas, un extintor y diversos soportes. 81. También tuve que reconstruir la MAC 34 a base de tiras de Evergreen. El cañón es de latón con la bocacha de una ametralladora alemana de Master.

83 y 83. La peculiaridad de esta arma es que va montada en una protección de acero, realizada vacuformando un trozo de plástico.

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84. Añado el resto de detalles sobre el trabajo anterior, comprobando en todo momento que tenga un buen encaje en el interior. 85. En el lado izquierdo también hubo que detallar bastantes elementos, destacando la batería y el mecanismo de accionamiento del compartimento de bombas. 86. Una de las piezas más complicadas del interior es el mecanismo de lanzamiento de las bombas. Está construido de nuevo con varillas de Evergreen poco a poco, dejando secar las piezas principales convenientemente antes de añadir nuevas para evitar que pierda la forma. 87. El panel de instrumentos está hecho con láminas de plástico y detallado con fotograbado de Airscale.

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88. El asiento está construido a scratch, realizando el armazón con Evergreen, mientras que el respaldo es un trozo de cinta de Tamiya y el cojín una pieza de resina obtenida de otra maqueta. Los cinturones son lámina de estaño con las hebillas también canibalizadas.

89. Otro de los elementos que necesitaremos reconstruir son las palancas de control, de nuevo recurriendo a perfiles de plástico.

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90. La documentación del Breguet indicaba que el interior estaba pintado en Gris Bleu, pero no pude confirmar el tono exacto. Finalmente, decidí realizar una mezcla al 50% con dos grises de Aeromaster.

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CUADRO DE MATERIALES • BREGUET 693 (ref. 5004) de FONDERIE MINIATURE 1/48 • Gnome-Rhone GR14K/N - M-85/87/88 - Piaggio P. XI (ref. VC 48029) de Vector 1/48 • Gnome-Rhone 14M (ref. PO-A17) de Pend Oreille Model Kits 1/48

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91. La cabina de los Breguet 693 llevaba un tono diferente: Bleu de nuit. Obtuve este color con una mezcla de dos tonos de azul, aplicados con una dilución del 80% con alcohol.

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92. Tras pintar los colores base, fui añadiendo algunos detalles como el cableado con hilo de estaño. Preferí hacer después de pintar ya que me resultaba más cómodo. La decoración de todos estos elementos la realicé a pincel con acrílicos.

93. Debemos de pintar el cañón con cuidado ya que van en Gun Metal. Los detalles del fuselaje han recibido un lavado oscuro. También hice algunos arañazos con aluminio y ensucié las zonas inferiores con pigmento.

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"After The Sto

El vehículo BM-21, apodado granizo (Grad), es un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes soviético desarrollado en las primeras décadas de los años sesenta. La OTAN designó el sistema, ya fuera completo o sólo el vehículo de lanzamiento, como M1964. Su éxito en el desempeño de funciones de destrucción de fuerzas enemigas llevó a otros países a copiar o desarrollar sistemas similares, como el LAR160 israelí, el Astros II brasileño o el lanzacohetes múltiple Teruel adquirido por el ejército español. / 22 22-33_BM-21.indd 22

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torm" BM-21

Ivan Momcilovic

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Para la construcción de esta maqueta me inspiré en los conflictos que han ocurrido y que todavía están abiertos en África y Oriente Medio, pues una gran cantidad de material soviético continúa en uso en aquellos escenarios. La idea

inicial era hacer un BM-21 capturado por las fuerzas rebeldes sirias, pero según avancé en mi investigación, descubrí que el ejército sirio no contó con el Ural-4320 hasta hace unos meses. Eso

1. El kit de Trumpeter es bueno y fácil de construir, tan sólo nos llevará unos días incluyendo el interior, que deberemos hacer a la vez para poderlo cerrar. Como se aprecia en la foto, todas las piezas encajan en su lugar.

2. El interior del vehículo es verde, pero lo pintaré en primer lugar con la técnica del blanco y negro, por lo que aerografié las zonas inferiores en negro puro y fui aclarando hasta llegar al blanco puro en las partes más altas y los detalles que interesaba destacar.

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3. A continuación, aplicamos el verde. La mayoría de los vehículos que fueron exportados desde la URSS/Rusia llevaban como color base este tono, para después ser repintados en el país de destino. Para conseguir el verde adecuado, utilicé NATO Green XF-67, Lemon Yellow X-9 y unas gotas de barniz brillante X-22, preparando de este modo la superficie para los lavados.

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me obligó a continuar trabajando con el BM-21 pero a sustituir las marcas y camuflajes por los propios de la versión libia. Me gustaría dar las gracias a Hobby Easy (www.hobbyeasy.com) por facilitarme esta maqueta.

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4. Tras pintar los asientos en tono cuero, comienzo a realizar los desconchones. Para ello utilizo US Olive Drab, aplicado con una esponja. Insisto especialmente en aquellas zonas donde la tripulación apoya los pies o se producen roces más habitualmente. CUADRO DE MATERIALES • Russian BM-21 Grad Multiple Rocket Launcher (ref. 01013) Trumpeter 1/35

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5. Una vez tengo listo el interior, recurro de nuevo a la técnica del blanco y negro para pintar el exterior. Es posible que en algunas zonas tengamos que utilizar mascarillas para controlar mejor los contrastes. En esta ocasión protejo todo el trabajo con barniz brillante.

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6. Cuando ha secado el barniz, empiezo a trabajar con un lavado acrílico gris de Vallejo, aunque podemos también optar por un esmalte. Además, perfilo todos los detalles y aprovecho para añadir desconchones y arañazos con blanco.

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7. Como puede apreciarse en la foto, también podemos representar algunas manchas de combustible y chorretones que posteriormente ayudarán a darle un aspecto más realista a la maqueta. Toda esta técnica puede sustituirse por la modulación, según prefiera cada uno.

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8. Con los mismos procesos ya utilizados en el interior, pero sustituyendo el barniz brillante por unas gotas de blanco, pintamos todo el vehículo con el típico verde ruso. Buscaba un tono que me sirviese para representar un vehículo situado en África, decolorado por las altas temperaturas y el sol.

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9. La mezcla fue disuelta al menos al 50% con disolvente, ya que de lo contrario hubiésemos cubierto todo el trabajo anterior realizado con el blanco y negro.

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10. Para realizar los lavados sobre el verde he utilizado un verde oscuro. Con este producto hay que trabajar rápido ya que, al ser acrílico tarda poco en secar. También aproveché para pintar las pequeñas luces con colores transparentes.

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11. ¡Es la hora de los filtros! Como el vehículo iba a estar ambientado en una zona desértica, preparé una mezcla con un lavado de color blanco y dos tonos de marrón, buscando un tono crema. Lo apliqué con un pincel plano en diferentes capas muy diluidas. Esto no cambia el color base pero, una vez seco, adquiere un aspecto empolvado básico.

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12.Mientras seca el filtro, aprovecho para trabajar las ruedas. Trumpeter ha hecho un buen trabajo con ellas y sólo es necesario pintarlas de negro. Después, con color ante muy diluido, aerografío la zona donde se suele acumular el polvo. 13. Antes de cerrar ensucio los interiores con pigmento arena claro. La primera aplicación puede ser algo basta para no perder el tiempo. Insisto especialmente en el suelo, los asientos y los pedales. Después, fijo la mayor parte del producto con disolvente y retiro el resto con una esponja.

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14. Imitamos restos de grasa y aceite en algunos recovecos del suelo utilizando pequeñas cantidades de cualquier producto disponible en el mercado para este acabado. 15. Por último, marco las zonas del suelo donde la pintura se ha levantado por completo con un lápiz de goma y pigmento de grafito, apareciendo el metal pulido. 16. Para aumentar el contraste de los detalles sobre el camuflaje verde utilizo un lavado para vehículos de Afrika Corps. Lo di en todos los recovecos, perfilando los detalles que me interesaba destacar, como algunos remaches o la base del lanzacohetes. 17. El siguiente paso será pintar las marcas en ambas puertas. Utilicé algunas fotografías del conflicto en Libia. Están dibujadas a mano alzada con un pincel fino y pintura negra.

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18. Tras dejar secar por completo durante al menos un día, realicé algunos chorretones de manchas utilizando un color verde escuro en esmalte.

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19. Después, con un pincel plano ligeramente humedecido en disolvente, arrastro la pintura de arriba abajo, hasta dejar los trazos muy difuminados.

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20. Ahora tocan los desconchones. Para representarlos combiné varias técnicas: esponja y pincel, con negro alemán. Tenemos que observar bien las fotografías de referencia para ver donde se producen. 21. Los lanzadores de los cohetes se pintaron a base de capas sobre el blanco y negro inicial. Cada una de ellas iba siendo más suave hasta llegar a la boca del lanzador, que prácticamente conservó su color negro.

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20 22. El toque final consistirá en aplicar pigmento negro en la salida de los lanzadores de los cohetes.

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23. A continuación realicé lo que para mí era una técnica nueva. En primer lugar, di una capa de laca sobre todo el vehículo.

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24. Sobre la laca ya seca, aerografié una capa de esmalte de color polvo africano. 25. Nada más terminar de secar el esmalte, empecé a retirarlo con agua caliente y un pincel. Esto también podría haberse realizado con acrílicos. 26. El inconveniente es que hay que retirar rápidamente la pintura y en una sola sesión pues si transcurre demasiado tiempo, nos será muy difícil quitarla. En mi caso, ya no pude retirar más y parecía más un camuflaje invernal... aunque esto lo resolveré en los siguientes procesos.

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27. Los bajos del vehículo están trabajados de la misma manera que el interior, utilizando un pigmento de color tierra claro y fijándolo con disolvente. 28. Cuando el disolvente se ha evaporado, doy un lavado de polvo africano disuelto al 50% con disolvente y realizo unos trazos verticales con un pincel antiguo, de manera que queden irregulares.

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29. Llega el momento de simular restos de óxido alrededor de la base del lanzacohetes. Para ello podemos utilizar cualquier producto pensado para estos efectos. Usaremos pequeñas cantidades, añadiendo más si fuera necesario. 30. Continuamos trabajando sobre las ruedas depositando pequeñas cantidades del pigmento ya utilizado, tanto sobre el neumático como en las llantas. 31. Retomamos el trabajo sobre la carrocería del vehículo para aplicar también pigmentos, insistiendo especialmente en las zonas más planas.

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33. De nuevo recurrimos al disolvente para colocar el producto en aquellas zonas que nos interesen y fijarlo. 33

32. Después, con un pincel ligeramente impregnado en disolvente retiro parte del producto y me aseguro de que el resto quede en el lugar que quiero. Este proceso también servirá para integrar los desconchones, óxidos y otros desgastes.

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34. Este es el resultado tras secar el disolvente. Ahora mismo puede parecer poco atractivo, pero lo solucionaremos a continuación. 35. Difumino el exceso de pigmento con una esponja. Si en algún caso observamos que hemos retirado demasiado, podemos repetir los pasos anteriores. 36. En mi opinión, el contraste es muy importante cuando realizamos procesos de desgaste. Por eso aplico un nuevo pigmento marrón oscuro en todos los huecos y esquinas del chasis, consiguiendo mayor dramatismo. 37. Aerografío de nuevo color ante para simular polvo depositado en ventanillas y cristales. 38. Sin dejar secar mucho tiempo, dibujo la marca dejada por los limpiaparabrisas eliminando la pintura con un palillo de madera.

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39. El último proceso de ensuciado son las manchas de combustible. Para ello mezclo el producto específico con óleo siena tostado y lo deposito en las zonas donde suele acumularse combustible u otro tipo de grasa.

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CUADRO DE MATERIALES Técnica del blanco y negro: Flat Black (XF-1), Flat White (XF-2), Sky Grey (XF-19) y Dark Grey (XF-24) de Tamiya Verde base soviético: NATO Green (XF-67), Lemon Yellow (X-8) y Barniz brillo (X-22) de Tamiya Desconchones: US Olive Drab (70 889) de Model Color de Vallejo Desgastes previos: Grey Wash (76 516) y White (70 951) de Vallejo Lavado: Dark Green (76.512) Model Wash de Vallejo Filtros: White (76.501), European Dust (76.523) y Dark Brown (76.514) Model Wash de Vallejo Polvo ruedas: Buff (XF-57) de Tamiya Polvo interiores: pigmento Light Sand de D.O.A. Desconchones exteriores: German Black (70.822) de Vallejo

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Norman Lim Chee Seng

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F-14A Shoot or

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Hace algún tiempo, en el Moson Model Show, conocía a uno de mis héroes gracias a Kim Man Jin. Un maestro del sombreado y de la pintura de figuras: Rodrigo Hernández Chacón. ¡Y parecía más joven que yo! Me preguntó si estaría interesado en hacer algo especial para la revista Euromodelismo. Me dije a mi mismo “¿por qué no?”. Debía ser un esquema complejo que no fuera sencillo de reproducir, que fuera más allá del habitual montaje, pintura y los procesos de envejecimiento.

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Barajé la idea de trabajar en un esquema sacado de los juegos de ordenador. Algo que nunca se hubiera visto en un modelo tridimensional. Así llegué a los diseños del simulador Ace Combat. Me gustó el F-14 Tomcat Halloween y decidí buscar en mi “madriguera” de más de 400 maquetas uno de los kits de Hobby Boss a escala 1/48. Sí, soy uno de esos pecadores que compra veinte maquetas y hace sólo una. ¡Culpable! El kit es bastante sencillo, pero la colocación de las piezas de fotograbado, más grandes que las originales de plástico, requirió cortarlas y limarlas hasta que el encaje fue perfecto.

1. Comienzo imprimando el avión con Mr. Color Black Surfacer que, al ser más resistente que la pintura normal, aguanta mejor el enmascaramiento. Fui recordando cada mascarilla con su forma aproximada, pues me tomé alguna licencia con respecto al original. 2. En el lado contrario utilicé unos trozos de mascarilla más pequeños y los situé de una manera aproximada. Quería que el resultado final simulara un muro desmoronándose. 3. El color base que utilicé está más aclarado de lo que debería para conseguir un mayor contraste.

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4. Al tener tantas mascarillas, es necesario que dediquemos algo de tiempo a retirarlas con mucho cuidado sin arañar el color base. Si fuera necesario, retoco a pincel. 5. Al tratarse de unos colores tan contrastados, es importante que la separación entre uno y otro esté bien definida.

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CUADRO DE MATERIALES • F-14A Tomcat 1/48 (80366) de Hobby Boss. • Pitot tube set 1/48 (48007) de Master. • Grumman F-14A Tomcat cockpit and details set (designed to be used with Hobby Boss kits) 1/48 (DM2014) de Dream Model.

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6. El siguiente paso será trabajar las derivas. Tras pintar toda la pieza con la imprimación negra, tapar el borde de ataque y aplicar el mismo naranja aplicado anteriormente, dibujé las llamas en dos fases. 7. En primer lugar pinto las llamas rojas y, después, las anaranjadas. Cuando he retirado las mascarillas, doy una capa de naranja transparente de Tamiya para unificar todos los colores.

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8. Una vez he retirado todas las mascarillas y he comprobado que el dibujo está correcto, barnizo en brillo con Mr. Color Gloss y dejo secar una hora al sol ya que endurecerá más esta última capa.

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9. Tuve que modificar las alas para poder ponerlas cerradas. Una vez hecho, volví a imprimar en negro y tapé el borde de ataque. Eché blanco mezclado con glicerina sobre la imprimación negra para conseguir una base irregular sobre la que aerografiar los siguientes colores.

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10. Voy cubriendo con finas capas toda la superficie el ala, procurando que se sigan viendo zonas irregulares. 11. Preparo las mascarillas de las llamas. En esta ocasión utilicé vinilo para hacerlas pues este producto da buenos resultados cuando trabajamos sobre superficies planas.

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12. Aerografío el color rojo empleando la mínima cantidad de pintura posible para evitar escalones. 13. Sobre el trabajo anterior pinto las llamas anaranjadas. Como podéis ver, en la punta de ellas he dejado el color más claro, mientras que el centro y el borde de salida del ala tienen un naranja mucho más intenso, casi rojo. 14. De nuevo cubro toda la superficie con una capa de naranja transparente y retiro las mascarillas que protegían en color negro.

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15. Lijo suavemente toda el ala con lija al agua de grano 2000 y coloco las mascarillas correspondientes a los eslabones de la cadena. Tendremos que tapar el resto del ala para evitar mancharla con los siguientes colores.

16. De nuevo recurro a la imprimación negra para dar el color base de las cadenas. 18

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17. Con blanco mate de Tamiya, aerografío la zona central de los eslabones, trabajando a baja presión y a un centímetro de la superficie, sin llegar a cubrir las zonas donde se unen cada uno de ellos.

18. Repasé la pintura y delimité los eslabones con negro de Vallejo a pincel. 20

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19. Después, vuelvo a retocar con el aerógrafo el blanco aumentando las luces en las zonas de máximo relieve.

20. Tenemos que tener en cuenta que los eslabones han de coincidir en las alas y en los timones de profundidad. Además, al colocar las alas en posición cerrada, esto se hará muy evidente.

21. Es posible que tengamos retocar a pincel con diferentes mezclas de grises hasta dejar los eslabones a nuestro gusto.

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22. En la parte inferior representé las alas de un murciélago, aunque de una manera simplificada en relación con el avión del juego para facilitar la visión de los dibujos. 23

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25 23. Comenzamos a pintar la que posiblemente sea la parte más complicada: la calabaza que cubre la mayor parte de la superficie superior. Será vital planificar muy bien el trabajo y las mascarillas que vamos a emplear. Una vez tengo definida la forma, enmascaro todos los alrededores y pinto la superficie utilizando imprimación blanca. 24. Sobre la imprimación dibujo a mano alzada las formas básicas de la calabaza, donde irán los ojos y la boca, con rojo. 25. En los huecos que dejé sin cubrir, aerografío el color amarillo. Tendremos que utilizar la pintura muy diluida para que resulte una suave transición entre el amarillo y el rojo, creando un tono anaranjado.

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26. Dibujo a pincel las líneas de expresión de la cara, la nariz, los ojos y la boca. De momento no me preocupa que se noten las pinceladas ya que después lijaré para eliminarlas. 27. El siguiente paso será pintar los reflejos con color beige, de nuevo a pincel. Así conseguimos la apariencia de que estamos mirando desde una posición más alta una calabaza iluminada. También vemos adquiere una expresión terrorífica. 28. Para suavizar los bordes, di algunos trazos con varios tonos anaranjados. Dibujé algunas manchas con naranja y amarillo, aunque esta vez aplicadas a aerógrafo, para conseguir que quedaran difuminadas. 29. En las partes superiores conseguí algo de profundidad utilizando bermellón para recrear la superficie característica de una calabaza.

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30. Elimino las mascarillas y, tras lijar suavemente la superficie para eliminar los trazos a pincel, barnizo con dos capas de Mr. Color Super Clear. Aunque parezca agresivo, metí toda la pieza en el horno durante una hora a 55ºC. Otra opción es recurrir a un secador de pelo o, aprovechando un caluroso verano a más de 35ºC, sacarlo al sol. En cualquier caso, debe tenerse cuidado pues un sobrecalentamiento del barniz puede provocar burbujas y estropear todo el trabajo. 29

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31. Tuve que trabajar las superficies inferiores por partes. Comencé por la parte central del murciélago, como siempre utilizando la imprimación negra. 32. Trabajo las llamas de la forma ya descrita. Es importante no olvidarse de aerografiar en primer lugar una capa de color blanco para evitar que los dibujos pierdan luminosidad.

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33. Para ir más rápido ayudé a secar las llamas con un secador de pelo, manteniéndolo a cierta distancia para no quemar el plástico. 34. Sombreo el contorno de la calabaza con el color Smoke transparente de Tamiya para crear más volumen. 35-36. Para los rótulos de “Shoot or treat” y “Happy Halloween” tuve que encargar los transferibles. Una vez colocados en su sitio, di dos capas de Mr. Color Top Coat Super Clear y lo metí de nuevo en el horno (dos horas a 65ºC). 35

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CUADRO DE MATERIALES Imprimación negra: Mr. Finishing Surfacer Black Primer (SF288) de Gunze Imprimación blanca: Mr. Primer Surfacer White (SF287) de Gunze Llamas: Flat Yellow (XF-3), Red (XF-7), Clear Orange (X-26) de Tamiya Cadenas: White (XF-2) de Tamiya Calabaza: Red (C03) de Mr. Color Calabaza - trabajo a pincel: Black (70950) y Beige (70917) de Vallejo

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U- Boot VII C

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¿Quién no recuerda la película Das Boot? Este film alemán, basado en las experiencias del teniente Lothar-Gunther Buchheim, narra los hechos que vivió la tripulación del submarino U96 durante su séptima patrulla en otoño de 1941. Una de las problemáticas que rodea la reproducción de este submarino radica en el color del pez sonriente que fue emblema de la 9ª Flotilla, barajándose tonos como el verde, azul, rojo o negro. Así, mientras los creadores de Das Boot optaron por el color negro, marcas como Revell prefirieron el azul. En mi caso, me decanto por el rojo. El kit de Andrea resulta de unas dimensiones enormes. No puedo llegar a imaginar quién tiene espacio para colocar en casa el casco completo, que también comercializa la marca. Las figuras son una maravilla, aunque el montaje de esta sección del sumergible requiere bastante trabajo para que las piezas queden como es debido.

Simon Antelmi

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1. La preparación de este kit es muy importante. En primer lugar, ligo completamente todas las superficies de resina para eliminar los restos del molde, en especial en la zona del casco. 2. Otra parte que también lijo es el reverso de los fotograbados para que poder fijarlos después con seguridad a las piezas de resina. Esto lo podemos hacer realizando círculos con una lija gruesa, por ejemplo de grano 180. 3. Una vez tengo lista la base del casco, pinto su interior en negro con pintura acrílica negra en spray, pues al colocar la cubierta esta parte quedará visible desde el exterior. 4. El encaje de la parte superior de la vela no es todo lo bueno que cabría esperar, dejando incluso algunos huecos de varios milímetros. 5. Esto me obligará a eliminar gran parte de la resina en la zona donde ha de encajar. Para ello he preferido utilizar una cuchilla, que es más precisa y controlable que el taladro eléctrico, aunque tiene en su contra que es un trabajo más lento y tedioso. 7. Comienzo pegando las piezas más grandes como son la cubierta y la base del antiaéreo. Después añado las barandillas y las piezas en metal blanco.

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6. Otra opción hubiese sido tratar de calentar la resina con un secador de pelo, pero es una pieza demasiado gruesa y no permite corregir su forma. Tras numerosas pruebas, conseguí encajar la torreta en su lugar por el procedimiento ya explicado.

CUADRO DE MATERIALES

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• U-Boat VII C (Wolf of The Seas) (S5-S09) de Andrea Miniatures

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8. Una vez ha secado el trabajo anterior, coloco la barandilla del antiaéreo y preparo las piezas que pintaré por separado, como el snorkel, el propio cañón y otras de menor tamaño. 9. Tuve que añadir algunas piezas extra realizadas por mi, como la barandilla que rodea la vela, para la que utilicé barilla de Evergreen. También sustituí la escalerilla por peldaños hechos con cable eléctrico. 10. Preparo todas las piezas con una generosa capa de imprimación de Mr.Primer Surfacer 1000 en spray y reparo cualquier defecto que pueda tener la resina antes de continuar. 8

11. Realizo un presombreado utilizando un color muy oscuro, casi negro. En este caso, Tire Black, que aplicaré en todos los recovecos, detalles y líneas de remache. Insisto especialmente en todas las rejillas de la cubierta.

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12. Cubro todo el conjunto con una capa muy diluida de South Europe Dust, sin llegar a cubrir el presombreado. Este color, unido a los siguientes procesos, nos dará el tono final del submarino.

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12 CUADRO DE MATERIALES Imprimación: Mr.Primer Surfacer 1000 de Mr.Hobby Presombreado: Tire Black (733) de Lifecolor Base: South Europe Dust (PG 113) de Lifecolor Agua: Gun Blue Reflection (UA 725), Interior Green (UA 522), RAF Sky Grey (UA 521), White (LC 01) de Lifecolor Barniz: Acquamagic de Deluxe

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13. Como podemos ver en la foto, he retirado la mayor parte del producto, aunque siempre podremos volver a trabajar con él más adelante si quisiéramos aumentar algún efecto.

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14. Continúo con el trabajo de weathering aerografiando un lavado marrón oscuro sobre la vela, dibujando trazos verticales muy suaves. Podemos realizar un sombreado extra en las zonas inferiores.

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15. El siguiente paso consistirá en pintar los detalles, como los tablones del interior de la vela o el salvavidas. También aprovecho para colocar las calcas, que tendremos que integrar utilizando los mismos productos ya explicados. He pasado una suave lija sobre los remaches para romper la calca y dejar la pintura a la vista. 16

En las zonas que quedarán más oscuras y se acumula mayor cantidad de suciedad, aplico un producto que simula suciedad escurrida. Retiro el sobrante con White Spirit realizando pasadas de arriba hacia abajo. Este proceso también me servirá para marcar los remaches.

16. Tras realizar los desconchones con una esponja y pintura gris claro, retoco algunos detalles con negro para conservar la sensación de profundidad.

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17. Continúo perfilando todos los detalles del casco a pincel con un lavado marrón azulado. Como ya hice en la vela, retiro el exceso de producto con White Spirit.

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18. Aspecto general del casco y la cubierta después de realizar los lavados. Es posible que tengamos que repetir el proceso en alguno de los detalles pues estamos trabajando sobre colores muy oscuros. 19. Con una mezcla de óleos siena tostada y negro, dibujo chorretones tanto en la vela como en el casco. Podemos dibujarlos aprovechando los anclajes de la barandilla, compuertas o los propios remaches, aunque no en todos. 20

20. Con ayuda de la lija muy fina, levanto parte del lavado que había aerografiado para oscurecer algunas zonas, apareciendo los tonos más claros. Incluso en algunas zonas se llega a la imprimación. De esta manera conseguiremos unos arañazos muy realistas.

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21. Continuamos con el óxido, que imitaré con óleo tierra siena tostada. Sobre la cubierta deposito pequeñas cantidades en zonas donde previamente había acumulado un número significativo de desconchones. Difumino el óleo con White Spirit. 22. Sobre las superficies verticales, he hecho pequeños trazos con un pincel. De nuevo las barandillas y otros accesorios son zonas susceptibles de acumular óxido.

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23. Foto de la sección del submarino ya concluida y con todos los detalles pegados en su lugar. 24. El siguiente paso consistirá en trabajar el agua. Para ayudar a que la masilla agarre sobre la base de madera, raspo la superficie con un cepillo de cerdas metálicas. 25. Tras fijar el submarino a la base, relleno el espacio que ocupará el agua con masilla DAS Pronto. La unión con el casco la suavizo con un pincel de goma. 26. Cucharillas de diverso tamaño pueden ser muy útiles para trabajar la masilla y dar forma al oleaje. Presiono la masilla con la cuchara humedecida en agua para que no se pegue, hasta dejar una superficie irregular pero suave. 27. La primera capa de pintura para imitar el agua la realizo a aerógrafo con diferentes tonos de azul, que iré aclarando hasta llegar casi al blanco puro en la cresta de las olas. 28. Para ganar en riqueza cromática añado algunos trazos muy difuminados con aerógrafo utilizando un verde oscuro y un verde muy claro.

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33. Pinté las figuras de la manera habitual combinando aerógrafo con pincel. 34. Tras situar las figuras en su lugar, termino de colocar los últimos detalles, como la bandera impresa en papel y pegada al mastil con cianocrilato. 35. En el kit encontramos una placa que decidí colocar en el lateral de la base.

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29. Realizo retoques a pincel con los mismos colores que he utilizado hasta ahora y, sobre todo, hago los toques definitivos que imitarán la espuma del agua. Es importante contar con alguna fotografía de referencia durante el proceso. 30-31. El último paso será aplicar una fina capa de Acquamagic sobre el agua y, por supuesto, el lateral del casco. Voy aplicándolo poco a poco para ir comprobando el resultado. 32. Los cables de mayor grosor se han realizado con trozos de cuerda. Para mantenerlos tensados tuve que recurrir a unas varillas situadas al borde de la peana. Los cables más finos son hilo de cobre.

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Certamen Internacional

de Modelismo

ESCALA

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a pasada Semana Santa, como todos los años, fiel a su cita, tenía lugar en A Coruña, la actividad principal del año de la asociación de maquetismo y wargame Centro Cultural Escala. El Forum Metropolitano del Parque Europa abría una vez más sus puertas, entre los días 13 y 15 de abril, para acoger una nueva edición del Certamen Internacional de Modelismo C.I.M. Escala. Numerosos visitantes se acercaron a disfrutar de las casi 300 obras presentadas al certamen por 77 modelistas venidos principalmente de España y Portugal. En la edición de este año, la vigésima del certamen, se celebraba, también, el 25 aniversario de la asociación C.C. Escala por lo que se hicieron algunas actividades especiales.

Categoría A2, Oro, Juan Manuel Villegas, Messerschmitt Bf 109 E-1/B

Categoría A2, Plata, Juan Rey Salvador, I-16 MOSCA Numerosa documentación gráfica nos hizo viajar por la historia de la Asociación. Se rindió un pequeño homenaje en memoria de Manuel Boullón, socio veterano y experto en modelismo naval tradicional, donde se mostraban algunas de sus maquetas de barcos. Se otorgaron premios especiales “25 aniversario” a las mejores obras de cada categoría, premios cuyos trofeos fueron cedidos por la Fundación Jorge Jove. Contamos con las charlas magistrales de Juan Ávila sobre pintura de figuras, Juan Manuel Villegas sobre desgastes y efectos en aviones y la de Alejandro Quinteiro sobre el proceso de creación de figuras de Infinity. De esta manera, se celebraron las 20 ediciones del certamen y el 25 aniversario de la asociación, con el ánimo de continuar por muchos años más.

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Categoría V1, Oro, Juan Manuel Villega, Ba-64

Categoría V2, Oro, Juan Manuel Villegas, Bt-7

Categoría V2, Plata, Enrique Parro Aguirre, A las puertas de Berlin

Categoría V2, Oro, Francisco Franco Puga, Centurion

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Categoría B2, Oro, Leopoldo Jaudenes, Furutaka

Categoría D4, Plata, Carlos Asensio, Españoles en Afganistan

Categoría D3, Oro, Francisco Franco Puga, Thunderchief

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Categoría S2, Oro, Carlos Asensio, Claus Categoría S1, Oro, Juan Rey Salvador, Trumbler Batman

Categoría F1, Oro, Carlos Asensio, 5Th Regt. New York Infanteria 1861 Categoría F4, Oro, Carlos Asensio, Black Devils Categoría F4, Oro, Chema García, 1St Minnessota “The Lincoln Guards”

Categoría C1, Oro, Manuel Gómez, Ferrari 158

Categoría C2, Oro, Juan Manuel, Komatsu, PC210

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Comunidad Por Antonio Ramil Seijas Presidente del Centro Cultural Escala

Modelística

CENTRO CULTURAL ESCALA

Una de las más veteranas generaciones de modelistas y artistas coruñeses... y no dejó de extenderse. Casi 25 años después, nuestra asociación cuenta con socios de todas las edades, tanto coruñeses como de otros lugares de Galicia e, incluso, de otros puntos de la geografía española como Gijón, Santander, León, Ponferrada, Madrid o Zaragoza. Algunos de ellos son ya reconocidos modelistas cuyas obras se publican regularmente en revistas especializadas, premiados en múltiples concursos nacionales (Plasencia, Leganés, Torrent, Redondela, Astillero, Palencia, Zaragoza, Fuengirola, San Sebastián, Burgos, Lleida, etc.) e internacionales (Folkestone, Milan, Oporto, Maceda, París, Chicago, etc.)

¿Qué es el Centro Cultural Escala? Es una asociación fundada en 1994 en la ciudad de A Coruña, cuya finalidad desde un principio era agrupar a los modelistas locales y ayudar a difundir el modelismo. El Centro Cultural Escala resultó ser un crisol para nuevas

¿Qué actividades realizamos? Nuestras principales actividades y servicios son los siguientes: • En colaboración con el Ayuntamiento de A coruña, el Centro Cultural Escala organiza anualmente el concurso CIM ESCALA (Certamen Internacional de Modelismo) en el Forum Metropolitano, integrado en el programa de Fiestas de Semana Santa de la ciudad herculina.

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• Local social para la realización de actividades de modelismo, equipado con mesas-taller y con una biblioteca compuesta por centenares de libros y revistas de temática técnica variada. • Imparte cursos adaptados a todos los niveles de aprendizaje del modelismo. • Organiza clases y conferencias para socios, colaboradores y público en general. • Promueve actividades externas, como visitas a museos y lugares de interés cultural. • Actividades conjuntas con otras asociaciones vecinas. • Producción (no periódica) de figuras conmemorativas. • Publicación (no periódica) de boletines y revistas.

¿Qué repercusión tenemos? Nuestra asociación, gracias a las distintas actividades que realizamos y nuestros extenso bagaje a lo largo de los años, se ha labrado una importante reputación en el ámbito cultural, del que se hacen eco los distintos medios de comunicación, tanto gráficos como escritos. Amén de las publicaciones nacionales e internacionales del modelismo, así como las distintas webs, blogs y redes sociales que tan de moda están hoy en día. Sin duda, nuestro Certamen Internacional de Modelismo Escala, que en 2017 cumple su 20ª edición, es uno de los concursos de referencia en toda España y Portugal, que se celebra coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Unos 100.000 visitantes pudieron admirar algo más de 15.000 obras a lo largo de todas las ediciones desde aquel no tan lejano inicio en la Estación Marítima de A Coruña.

¿Qué objetivos nos marcamos? Se encuentra entre nuestras metas aproximar el modelismo a las nuevas generaciones,

a través de la colaboración con los colegios y en actividades extraescolares, poner en valor el alto nivel artístico de los modelistas locales, continuar la consolidación del certamen coru-

ñés y mejorar los servicios propios de biblioteca y mesas taller mejor equipadas, así como consolidar las actividades con otras asociaciones vecinas.

DIRECCIONES DE CONTACTO: Facebook: https://www.facebook. com/Centro-Cultural-Escala467166153339890/?fref=ts Correo electrónico: escalamodel@ yahoo.es

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MODELISTAS

en

Bera Karoly

Nací en Hungría en 1970. Aunque al principio ejercí como dentista, abandoné pronto ese trabajo, ya que después de la universidad me convertí en artista profesional y comencé a pintar portadas con aerógrafo junto a mi padre. Pasados cinco años fundé mi propia editorial: Graph-Art, de la que hoy en día soy director artístico y encargado de supervisar todos los trabajos artísticos, en especial la calidad de los diseños digitales. Hace unos cinco años encontré un nuevo hobby: el modelismo. Me gusta acercarme a las maquetas desde un punto de vista artístico y usar mi propia experiencia en cada uno de sus trabajos. Dedico unas dos o tres horas diarias a esta afición. Fundamentalmente construyo aviones, en especial correspondientes a la Segunda Guerra Mundial, a escala 1/32. A veces también creo esculturas, dibujos y pinturas centradas en la ciencia ficción o la fantasía. Me gusta estudiar y seguir las obras de otros modelistas, ya que lo considero una gran fuente de inspiración, a pesar de que siempre trate de encontrar mis propias técnicas. El desafío más importante para mí es lograr una apariencia realista de manera fácil y rápida, ya que construyo más de diez maquetas al año.

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de

Revisión

autor

F2A-1 BUFFALO SPECIAL HOBBY REF. SH32064 1/32

WWW.SPECIALHOBBY.EU

Special Hobby nos da la oportunidad de construir este pequeño avión norteamericano en escala 1/32, aunque nada más abrir la caja nos daremos cuenta de que su tamaño no es tan reducido como podríamos pensar. Dentro nos encontraremos piezas de plástico, fotograbado y resina. En cuanto a las piezas de plástico gris, presentadas en ocho grapas, resultan algo gruesas, lo que no tiene por qué ser un problema salvo que tratemos de cortar o modificar alguna de ellas. El panelado está finamente grabado, así como algunos otros detalles como registros y actuadores. Sin embargo, echamos de menos el remachado del avión. El despiece es sencillo y está pensado para un montaje muy intuitivo. Las piezas que precisan de un mayor detalle se suministran en resina, como alguna del interior del cockpit, del compartimento de los cañones o del motor. El resto de piezas complicadas las encontraremos en el fotograbado. Especialmente útiles serán la consola de instrumentos y los cinturones del asiento. La consola, además, cuenta con una lámina de acetato para los diales. Merece una mención especial la finura de las piezas transparentes, francamente bien resueltas por el fabricante checo. Sin duda, el aspecto que más destaca de la maqueta junto a las resinas. Entre las piezas suministradas en resina y el fotograbado, podremos hacer un gran trabajo con el motor, por lo que no sería una mala idea dejar alguna pieza del carenado abierta. Todo este detalle es especialmente interesante en el Buffalo, pues la parte trasera del motor resulta visible desde el exterior cuando el tren de aterrizaje está extendido. Además, el tamaño de este motor se presta a ello. Las instrucciones son muy claras y podremos seguir fácilmente los pasos tal y como están propuestos. También tiene continuas indicaciones a lo largo del proceso que nos señalan dónde habremos de cortar o pegar alguna pieza. Así mismo, se muestra el color con el que deberemos decorar la mayoría de los elementos, tanto en el interior como en el exterior. Special Hobby nos permite elegir entre cuatro decoraciones distintas. Tres de ellas en metal con las alas amarillas, típicas de los aviones en servicio antes de entrada de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, concretamente datadas en 1939, todas ellas correspondientes a aviones embarcados en el USS Saratoga. La última decoración es gris por completo y fechada un mes antes del ataque a Pearl Harbor. La hoja de calcas está impresa por Aviprint. Dado el tamaño de algunos elementos, como las matrículas, recomendamos recortar cada uno de los números por separado o utilizarlas para realizar mascarillas. Observando detenidamente el despiece, podremos intuir que habrá más versiones del Buffalo. Sin duda nos encontramos ante la mejor opción para representar este caza en escala 1/32. Si bien es necesario contar con algo de experiencia para trabajar con los distintos materiales, creemos que se trata de un modelo con el que poder disfrutar sin grandes complicaciones.

Por Javier López de Anca / 60 62_Review.indd 60

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No te pierdas el primer capítulo de una nueva serie

152 Pages/Páginas

Tip

Con la nueva serire de libros Técnicas Esenciales nace una nueva forma de aprender modelismo. Ideales tanto para los aficionados que quieren dar los primeros pasos en este hobby como para aquellos que lo retoman después de algún tiempo de inactividad. Pero también para todo aquel que quiera tener la esencia de cada modalidad modelística en un solo volumen.

Although many paints can be used straight from the pot, it is always convenient to dilute paint in order to obtain finer paint coats. The usual air pressure for our airbrush is 1.5 bars.

Masking tape types 67

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F-14 Tomcat

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Tools employed

Técnicas esenciales para los aviones a escala recogidas en un sólo libro. Una guía fundamental con todo lo que hay que saber presentada en diferentes niveles de dificultad, desde el más básico al más avanzado. www.euromodelismo.com • [email protected]

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