Patronaje Industrial De Ropa Femenina: Guía Del Aprendiz

Patronaje Industrial de Ropa Femenina Programa de formación como Técnico en Patronaje y escalado industrial a la Medida para TexOps María Fanny Duque Galvis

Guía del aprendiz

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Contenido

1. 2. 3. 4. 5.

Introducción Síntesis del módulo Objetivos Indicadores de logro Desarrollo de la fundamentación teórica 5.1. Antropometría 5.2. Estudio de tallas 5.3. Medidas y proporciones del cuerpo humano 5.4. Necesidades para la elaboración de tallas anatómicas 5.4.1.Medidas anatómicas 5.4.2.Clasificación de las tallas 5.4.3.Principales medidas de identificación de la talla del individuo 5.4.4.Variantes de las tallas 5.4.5.DROP 5.4.6.Medidas de identificación infantil 5.4.7.Selección del tipo de tallas y sus variaciones 5.4.8.Medidas de identificación 5.4.8.1. Medidas de origen vertical 5.4.8.2. Medidas de origen horizontal 5.4.9.Medidas y forma de tomarlas 5.4.10. Medidas deducidas 5.4.11. Desahogo 5.4.12. Tallas normalizadas 5.4.12.1. Normalización de tallas femeninas 5.4.13. Patronaje normalizado 5.4.14. Tipos de patrón 5.4.14.1. Patrón base 5.4.14.2. Patrón tipo 5.4.14.3. Patrón prototipo 5.4.14.4. Talla normalizada 5.4.15. Medidas de identificación del Patronaje 5.4.16. Como identificar patrones 5.5. Desarrollo de patrones de ropa femenina 5.5.1.Trazado de la falda 5.5.2.Tipos de falda 5.5.2.1. Falda rotonda 5.5.2.2. Falda media capa 5.5.2.3. Falda pantalón 5.5.2.4. Falda de nesgas 5.5.2.5. Falda drapeada 5.5.2.6. Sobrefalda 5.5.2.7. Pretina anatómica 5.5.3.Trazado del corpiño 5.5.4.Traslado de pinzas 2

4 7 8 9 10 10 14 15 18 18 19 21 25 27 28 28 29 30 32 34 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 38 42 43 48 48 51 53 58 61 65 69 70 74

6. 7. 8. 9. 10.

5.5.5.Variación del corpiño para la blusa 5.5.6.Tipos de almilla 5.5.6.1. Almilla en espalda con recogido 5.5.6.2. Almilla en espalda con fuelle 5.5.6.3. Almilla en delantero con recogido 5.5.7.Tipos de escotes 5.5.7.1. Escote redondo alto 5.5.7.2. Escote en V 5.5.7.3. Escote cuadrado 5.5.7.4. Escote corazón 5.5.7.5. Escote ojal 5.5.7.6. Escote ranura en espalda 5.5.8.Tipos de cuellos 5.5.8.1. Cuello nerú o militar 5.5.8.2. Cuello sport 5.5.8.3. Cuello peter pan 5.5.8.4. Cuello marinero 5.5.8.5. Cuello corbata 5.5.8.6. Cuello puntudo 5.5.8.7. Cuello smoking 5.5.9.Trazado de la manga 5.5.10. Tipos de mangas 5.5.10.1. Manga con recogido en la copa y en el puño 5.5.10.2. Manga melón 5.5.10.3. Manga entubada 5.5.10.4. Manga pierna de cordero 5.5.10.5. Manga de tres vuelos 5.5.10.6. Manga sobre 5.5.10.7. Manga japonesa 5.5.10.8. Manga kimona corta 5.5.10.9. Manga Kimono con corte 5.5.11. Vestido de dama 5.5.12. Pantalón femenino 5.5.12.1. Diferentes largos de pantalón 5.5.12.2. Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina 5.5.13. Pantalón femenino tejano o Blue Jeans 5.5.14. Trazado de la chaqueta corta 5.5.15. Cazadora femenina estilo vaquero 5.5.16. Chaqueta vaquera 5.5.17. Escalado 5.6. Preguntas de autocontrol Actividades de aprendizaje Propuesta metodológica para la enseñanza Criterios de evaluación y acreditación Bibliografía/Cibergrafía Calendarización 3

94 95 95 99 102 105 105 108 111 114 117 120 123 123 125 127 130 133 136 139 142 145 145 148 152 155 158 162 166 168 170 171 175 179 182 184 189 195 203 207 213 217 218 219 220 221

Introducción

1. Introducción El punto de partida para desarrollar cualquier tipo de patrón para prendas de vestir independientemente del mercado que se quiera atender son los estudios antropométricos que deben ser realizados en la población objeto. La antropometría, es el estudio de las proporciones del cuerpo humano mediante la medición directa del cuerpo. A lo largo de la historia se han realizado diversos estudios a las proporciones entre las diferentes partes del cuerpo humano, las del torso del cuerpo a la talla, las de anchos máximos del cuerpo a la talla, las proporciones entre miembros superiores e inferiores y otros tipos de proporciones para ser comparadas y tener datos concluyentes con respecto a las proporciones que guardan las distintas partes del cuerpo entre sí. Cuando se realizan estudios antropométricos, se calculan los valores medios utilizando un orden de clasificación: sexo, talla, edad, medida de la cabeza, etc. Las medidas de las estaturas se agrupan en rangos de medidas, abarcando al mayor volumen de la población, es decir, solo se tienen en cuenta para la elaboración de cuadros de tallas, aquellos rangos de medidas más frecuente, dejando por fuera una parte de la población que por tener unas dimensiones poco comunes, resultan poco atractivas para la producción de prendas a niveles industriales. p.e. una mujer adulta con una estatura menor de 140 cm, difícilmente encontrará ropa que se ajuste a todas las partes de su cuerpo. Dicho segmento de la población puede presentar medidas diferentes a las medias, debido a diferentes causas. En población con anormalidades endocrinas como el gigantismo o el enanismo por ejemplo, la altura puede variar en un valor cercano al 20%; pero también dichas desviaciones pueden deberse a aspectos como la genética, la desnutrición infantil, etc. Diversos factores influyen en la configuración anatómica de los individuos, aspectos como la genética, la zona geográfica, los hábitos, la nutrición, el clima, etc, deben ser tenidos en cuenta a la hora realizar dichos estudios antropométricos femeninos o masculinos para establecer los valores de la media de estas medidas corporales de la población que se quiera atender con las prendas de vestir que serán fabricadas. Debido a diferencias cromosómicas la estatura entre hombres y mujeres presentan diferencias importantes, los hombres son en términos generales más altos que las mujeres.

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Las medidas del cuerpo así determinadas y agrupadas en rangos de medidas, conforman los cuadros de tallas anatómicos que constituyen la base para la construcción de los planos que conforman las piezas de un patrón base o el desarrollo de cualquier modelo de las prendas de vestir. Al hacer una comparación de las medidas de estatura entre diversos países y regiones encontramos diferencias importantes como se muestra en el siguiente cuadro:

País Alemania Argentina Australia Brasil Canadá China EE.UU. España Finlandia Francia India Irán Israel Italia Japón México Noruega Perú Reino Unido Sudáfrica

Altura Promedio (hombres) 178.9 176.4 177.4 167.7 178.0 166.7 175.8 176.0 180.2 175.0 161.2 173.4 175.6 173.0 168.1 166.0 180.9 164.0

Altura Promedio (Mujeres) 165.0 164.7 166.9 155.1 161.0 156.6 161.0 165.0 169.7 164.6 152.1 159.9 162.7 162.5 158.8 157.0 168.2 151.0

176.8 169.0

Tamaño de la muestra/Edades

Año del estudio

Toda la población 18 18-24 20-24 Adultos Adultos 20 + 21 15-64 20-29 17 + 21-25 20-30 20 20-24 17 + 18-19 20 +

2005 2009 1995 2009 2005 2008 2002 2007 2004 2003 2007 2005 2000 2000 2005 2009 2007 2005

163.7

16-24

2006

159.0

25-64

1998

Se deben de realizar entonces, dichos estudios antropométricos antes de proceder a normalizar los cuadros de tallas antropométricos para la confección de todo tipo de prendas, para que estas se ajusten mejor al cuerpo de los usuarios. El patronista escalador necesariamente debe tener este conocimiento para tener un desempeño óptimo en el ámbito laboral en el sector de la confección industrial En ocasiones, dependiendo del giro del negocio, por ejemplo cuando una empresa es maquiladora de paquete completo, los patrones deben ser desarrollados con base en los cuadros de medidas aportados por el cliente, que en cualquier caso han sido determinados mediante este mismo procedimiento. El Patronaje Industrial de ropa femenina, constituyen junto al Patronaje Infantil, las dos líneas con mayor riqueza en cuanto a variedad de modelos y diseños, es por esto que a lo largo del desarrollo de éste módulo de formación, se desarrollarán los básicos de las 5

principales prendas exteriores femeninas y se verán un importante número de variaciones en cuellos, escotes, mangas, faldas y blusas. Del mismo modo, se dará la instrucción precisa en escalado industrial, aplicable tanto a desarrollos manuales como sistematizados.

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Síntesis del módulo 2. Síntesis del módulo El punto inicial para el desarrollo de patrones industriales dentro de la industria de la confección de prendas de vestir son los cuadros de tallas antropométricos. Dichos cuadros de tallas son estructurados a partir de estudios de las medidas del cuerpo de la población objeto, teniendo en cuenta la edad, sexo, zonas geográficas, etc. El desarrollo de este material de estudio inicia entonces con las consideraciones conceptuales básicas de antropometría y la determinación de cuadros de tallas anatómicos. A partir de la clasificación de las tallas, sus variantes y los desahogos requeridos, se enunciarán y explicarán los tipos de patrones, se determinarán las medidas de identificación de los patrones y se instruirá acerca de la información que debe incluir en un patrón para su correcta identificación. El cuadro de tallas anatómico normalizado, será la base para el desarrollo de los diferentes patrones básicos de ropa femenina. Es así como se desarrollarán básicos de falda y seis tipos diferentes de falda con el desarrollo de la pretina anatómica para este tipo de prenda. El Patronaje básico de corpiño, será el punto de partida para el desarrollo de la blusa, previamente desarrollando la competencia para el traslado de pinzas que facilite el desarrollo de cualquier modelo de blusa que se pueda requerir. Con el Patronaje básico de blusa desarrollado, se hará la modificación para tres tipos de almilla, seis tipos de escotes, siete tipos diferentes de cuellos, y con la manga de la misma se desarrollarán nueve tipos de manga. Los Patronajes de vestido, pantalón femenino y el pantalón tejano o blue jeans más tres desarrollos diferentes de chaquetas complementan el material de estudio de este módulo en relación con el tema. El contenido temático del módulo Patronaje Industrial de Ropa Femenina tendrá cierre con la explicación detallada del escalado industrial de ropa femenina cuyo enfoque será el escalado geométrico, por ser éste la base para el escalado sistematizado que se utiliza en la empresa. En su totalidad, todos los patrones propuestos en el presente módulo contarán con la orientación suficiente por parte de la tutora y deben ser desarrollados con el fin de facilitar la apropiación del conocimiento en esta materia.

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Objetivos 3. Objetivos GENERAL Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para el desempeño profesional en niveles de excelencia como Patronista Escalador Industrial de ropa femenina.

ESPECÍFICOS

Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de cuadros de tallas anatómicos femeninos. Interpretar bocetos y fichas técnicas de diseño, desarrollando patrones básicos de ropa femenina. Desarrollar patrones básicos de falda, blusa, vestido, pantalón y chaqueta. Desarrollar modelos de ropa exterior femenina, aplicando variaciones de almillas, escotes, cuellos y mangas. Escalar prendas de vestir de ropa femenina aplicando el método de escalar geométrico, teniendo como base los incrementos en las medidas establecidos en el cuadro de tallas.

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Indicadores de logro 4. Indicadores de logro Durante el desarrollo del módulo de formación Patronaje Industrial de Ropa femenina las siguientes conductas serán claros indicadores de que se han desarrollado las competencias actitudinales y aptitudinales requeridas para el desempeño profesional como patronista escalador de prendas de vestir femeninas: Logros Cognoscitivos:  Comprende la importancia de los estudios antropométricos para el desarrollo de los cuadros de tallas.  Reconoce las proporciones existentes entre las medidas de las diferentes partes del cuerpo de mujer adulta.  Identifica las medidas de origen vertical y horizontal del cuerpo de mujer adulta.  Clasifica los tipos de patrones Logros Procedimentales:  Toma las medidas del cuerpo humano femenino de conformidad con las orientaciones dadas.  Construye un cuadro de tallas anatómico femenino a partir de las proporciones establecidas.  Rotula los patrones con la información mínima necesaria  Elabora los patronajes básicos de falda, corpiño, blusa, vestido, pantalón, pantalón tejano y chaquetas.  Traslada pinzas en el molde básico de corpiño.  Modifica la almilla de la blusa de acuerdo con los requerimientos establecidos.  Realiza diferentes tipos de escotes, cuellos y mangas.  Desarrolla modelos en prendas de vestir femeninas  Escala los diferentes patrones de prendas de vestir femeninas de acuerdo con los incrementos de medidas establecidos en el cuadro de tallas. Logros Actitudinales:  Demuestra respeto por los compañeros de estudio, colaboradores de otras áreas y demás personas en sus interrelaciones.  Expone con claridad y argumenta de forma técnica los patrones, desarrollos y escalados, elaborados de acuerdo con la orientación de la tutora.  Se integra y desenvuelve con facilidad en el trabajo en equipo

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Desarrollo de la fundamentación teórica 5. Desarrollo de la fundamentación teórica

5.1 Antropometría Se considera la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de antropología racial comparativa por parte de antropólogos físicos, aunque solo en 1.870 se publicó “Antropometrie”, por e matemático belga Quetlet, cuando se considera su descubrimiento y estructura científica. Pero fue a partir de 1940 con la necesidad de datos antropométricos en las industria bélica y aeronáutica, lo que permitió el desarrollo de esta ciencia, Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, raza, edad, nivel socioeconómico, clima etc., por lo que esta ciencia se dedica a estudiar, investigar, compilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongación del cuerpo y por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones. Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales, las estructurales son las de la cabeza, tronco y extremidades en posición estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al conocer estos datos se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben considerarse en el diseño de su entorno. (Del Idioma griego ἄνθρωπος hombre, humano; y μέτρον: medida, lo que viene a significar "la medida del hombre "), es la sub-rama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo del hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, en la industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos. Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición racial y/o étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las dimensiones corporales (por ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad de actualizar constantemente la base de datos antropométricos. Partiendo de que la Ergonomía busca la armonía entre el individuo y el medio que le rodea, considerando al hombre como parte central, hace necesario la presencia de medidas con carácter estadístico que determinen al individuo. Aunque a simple vista puedan apreciarse diferencias entre las personas, la inmensa mayoría presenta unos parámetros que desde el punto de vista estadístico podrían considerarse semejantes, 10

porcentaje mínimo de individuos se escaparían a unos valores considerados como medidas promedio de las características de la persona. La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, para alcanzar a conocer estas dimensiones del cuerpo humano, se recurre a la estadística determinando aquellos valores que son considerados como promedio en el hombre. Desde luego no todas las personas ajustarán sus parámetros a los tomados como modelo, apareciendo medidas que bien por exceso o bien por defecto se alejarán de los valores promedio determinados con anterioridad, estos valores que no se corresponden con los valores promedio no deben ser tenidos en cuenta. Desde el punto de vista ergonómico es necesario determinar patrones que afecten al mayor número posible de personas, carecería de sentido tomar como normal una medida que se supone englobaría al 60% de la población, en este sentido estaríamos considerando normales al 60 % y anormales al resto. Desde el punto de vista del diseño ergonómico carecería este razonamiento de fundamento. McCormick indica: “en los dominios de la antropometría humana hay muy pocas personas, si es que las hay, a las que realmente podríamos considerar como medios, medios en todo y cada uno de sus aspectos”. De igual forma Croney, “muy pocas personas es una población son representativas de un amplio número de medidas específicas del cuerpo humano o de capacidades examinables en un estudio antropométrico.” Lo indicado por estos autores viene confirmado por los estudios de Panero y Zelnick, sobre una muestra de 4000 personas, solamente un 25% tenían una dimensión que podía considerarse como media; puede concluirse por tanto que “el hombre medio no existe” (Panero y Zelnick). De todo lo anterior no puede concluirse que sean necesarios ambientes diferentes para los individuos, inviable por otra parte desde el punto de vista material. Hace necesario establecer parámetros promedio e intentar englobar el mayor número de individuos dentro de unos intervalos de confianza considerados adecuado para satisfacer al mayor número de ellos. Es necesario para alcanzar el éxito considerar a un gran número de elementos de la población, cuanto mayor sea el tamaño muestral menor será el sesgo que se cometa en las proporciones. Igualmente es necesario establecer técnicas estándar a la hora de las mediciones, igualdad de patrones. Una vez recogidos los datos de la muestra ya solo queda tratarlos estadísticamente, intervalos, frecuencia relativa y acumulada, percentiles, y finalmente diagramas, todo esto nos permitirá diferenciar a los individuos en base a los datos obtenidos, pudiendo clasificarlos en percentiles. Esta clasificación en percentiles nos permitirá conocer cuántos individuos se encuentran entre unos porcentajes determinados. En este sentido es importante diferenciar entre frecuencia y percentil, para Roebuck , el percentil “expresa el porcentaje de personas pertenecientes a una población que tiene una dimensión de cierta medida (o menor)” y, por tanto según Croney, “los percentiles extremos, ya sean máximo o mínimo, indican pequeñas posibilidades de incidencia. Todo esto nos lleva a que no es necesario tener en cuenta los 100 percentiles, ya que tanto los primeros como los últimos se corresponden con un pequeño número de individuos de la población, no representan la idea global de la población objeto de estudio. McCormick en este sentido establece “que a la hora de calcular tales máximos y mínimos

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es frecuente la práctica de utilizar los valores de los porcentajes 95 y 5, puesto que una acomodación del 100% podría incurrir en costes extras en proporción a los beneficios adicionales que debería obtener”. Se trata en definitiva de aceptar como buenos unos datos que influyan negativamente en el menor número de personas, la situación perfecta es imposible, se trata por tanto de minimizar este efecto negativo. A la hora de tener en cuenta un percentil alto o bajo, es necesario conocer si será aplicado a una dimensión máxima o mínima. En este sentido es correcto aplicar un percentil alto (95) para las dimensiones mínimas de los objetos, estoy asegurando que al menos el 95 % de la población será capaz de atravesar ese espacio sin molestia, y aplicaría percentiles bajos (5%) para las dimensiones máximas. Vemos entonces que todo aquello que sea fabricado, elaborado para relacionarse con el hombre debe antes conocer las dimensiones de este, es necesario conocer la antropometría humana. La antropometría no solo es el estudio de los diferentes parámetros que puedan interesar. Sino llevar a la práctica estos datos que se han obtenido y relacionarlos con su entorno, entorno laboral. Para Croney, “la antropometría es el estudio empírico del hombre a través de medidas precisas”. Para Maña la antropometría sería “una ciencia dedicada al estudio de las relaciones métricas operativas de la totalidad, y de las diversas partes del cuerpo humano”. La antropometría no se queda entonces en una mera determinación de parámetros sino el estudio de la funcionalidad del hombre a partir de esos parámetros. Panero y Zelnick en este sentido indican “las dimensiones que influyen en el diseño de espacios interiores son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las dimensiones estructurales, denominadas estadísticas, son las de la cabeza, tronco y extremidades en posiciones estándar. Las dimensiones funcionales, llamadas a veces dinámicas, tal como sugiere el término, incluyen medidas formadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento que se asocia a ciertas actividades”. Al determinar las dimensiones antropométricas de naturaleza estructural tomamos como referencia las posiciones de erguido y de pie con unos percentiles del 2,5 y 97,5. Por otro lado en las dimensiones funcionales tenemos en cuenta el movimiento del cuerpo y para la determinación numérica nos fijamos en el principio del movimiento y en el final del mismo tomando como percentiles el 5 y el 95. Cuando fijamos estas medidas antropométricas funcionales debemos darnos cuenta que un determinado movimiento no tiene por qué ser un movimiento exclusivo de una determinada zona del cuerpo, es decir puede tratarse de un movimiento complejo en el que además de moverse la parte concreta, se desplazan otras partes del cuerpo con el fin de asegurarlo. No debe caerse en basar toda la antropometría a unas referencias estaticas sin pensar en las funcionales. McCormick en este sentido indica “aunque las dimensiones estructurales del cuerpo resultan útiles para determinadas finalidades del diseño, las dimensiones funcionales son probablemente mucho más útiles para la mayoría de los problemas de

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diseño, ya que en la mayor parte de las circunstancias de la vida nadie permanece inactivo (ni tan siquiera cuando duerme). Antes bien en la mayoría de las situaciones laborales o de ocio, las personas están funcionando”. Pero la antropometría no es solamente un cálculo de datos bien estructurales o bien funcionales sino que también estudiará la biomecánica del movimiento. Para Taboada y Napoli, la antropometría: el estudio de las medidas del hombre, el alcance de sus miembros, análisis posicional, características de sus movimientos.

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5.2 Estudio de tallas Hasta el momento no existe ningún método o norma específica para la elaboración de tabla de tallas y medidas del cuerpo humano para uso en la industria de la confección de ropa. Cada país, incluso cada fábrica, dicta sus propias pautas a seguir y generalmente es el Modelista quien, la mayoría de las veces con la sola base de su experiencia pero sin ninguna base técnica donde apoyarse, realiza unos cuadros de tallas y medidas que le sirven de guía para la elaboración y verificación posterior del modelaje. En otras ocasiones se emplean sistemas más sofisticados como las estadísticas, es decir, en esta ocasión el técnico toma como punto de partida un grupo de individuos previamente seleccionados por sus medidas, configuraciones y estaturas comprendidas dentro de los límites deseados y normales; determina y clasifica los distintos tipos de cuerpos elaborando de esta forma unos cuadros de tallas con verdadera base técnica. Todo Modelista debe pues tener conocimientos no sólo de costura, sino de la anatomía del cuerpo humano, su psiquis distintas configuraciones, estaturas y proporciones de éstas, ya que el modelista no debe cubrir una figura sino vestirla correctamente. La preparación de estas tablas de tallas y medidas exige una gran exactitud en las medidas anatómicas que se tomen estas deben estar de acuerdo con las necesidades del mercado en cuanto al tipo de cuerpo que se vaya a vestir, y ayudar al modelista del cálculo de todas las medidas suplementarias necesarias para su posterior empleo en el desarrollo y preparación del modelaje.

Se estudia la mejor forma para la elaboración de tablas de tallas y medidas del cuerpo humano para su uso en la confección de prendas de vestir (1ª. Parte)

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Fig. 1: La divina proporción – Leonardo da Vinci

El presente estudio tiene por principal misión la de servir de guía y ayuda al Técnico Modelista en su trabajo y brindarle un mayor conocimiento de la técnica de modelaje y talla industrial.

5.3 Medidas y proporciones del cuerpo humano (canon) La palabra canon deriva del latín y esta del griego y su significado es regla o medida. Aplicada al cuerpo humano podemos decir que esta es la regla de las proporciones del cuerpo de acuerdo al tipo ideal aceptado. Para poder establecer unas medidas y sus proporciones es necesario tomar una unidad de medida con la que se pueda efectuar y comparar estas dimensiones. La cabeza es una de las partes del cuerpo que menos variación tiene al pasar los años, aproximadamente de 20 a 25 cm con un promedio de 22 cm y medio, por esta razón podemos considerarla como constante y tomarla como unidad de medida de comparación. Generalmente un rostro se diferencia de otro por la variedad de rasgos, expresiones, etc. caracterizando uno del otro. Algo parecido ocurre con el cuerpo humano, aún tratándose de una misma raza, cada una tiene una configuración distinta. Desde hace muchos años, el hombre ha querido reducir a cifras el modelo perfecto del cuerpo humano. Las soluciones dadas fueron varias y todas ellas diferentes, todo dependió del momento cultural de la época. Seguir la fórmula aplicada por los egipcios aunque rara ya que ocho cabezas se considera alta, es en el grupo escultórico del faraón Micerino y su esposa de 15

ocho cabezas y media (aproximadamente 2723 a 2563 A. de C. IV dinastía). Más actual es la fórmula ofrecida por Policleto, la cual nos da una estatura de siete cabezas, Policleto perteneció a la escuela griega del siglo V A.C. más adelante vemos el canon ofrecido por Lisípo conocido como el "Apoxionemos" (de 330 A. C.) dándonos una altura de siete cabezas y media. También el gran maestro del renacimiento Leonardo da Vinci preocupado por el estudio del cuerpo humano (anatómicamente y en aspecto externo) lo resolvió mediante unas proporciones complejas, puesto que su fórmula señalaba que la altura del cuerpo era igual a un cuadrado perfecto inscrito en una circunferencia con longitud de radio dada por el extremo de la mano (brazos en cruz) y con el Centro partiendo del ombligo (fig. 1). Por último el arquitecto suizo Le Corbusier, en 1945 postuló su planteamiento conocido como "Le Modulor" (fig. 2) fundado en una serie de medidas universales de medición, basadas en las proporciones armónicas del cuerpo humano, tomando como punto de partida la talla media del hombre europeo 1.75 metros y su alcance máximo con un brazo en alto 2.16 metros (la altura de la mujer se considera 10 cm más baja que la del hombre).

Fig. 2 El hombre – División de un segmento en proporción armónica

En la actualidad se ha llegado a una mayor precisión en cuanto a las medidas del cuerpo humano gracias a los trabajos realizados por Henry Dreyfuss el cual toma como base que en todo grupo humano existen tres tipos básicos: a- El Longilíneo. b- El Mesolíneo. c- El Brevilíneo Añadiendo Kretschmer el tipo esténico considerado casi como una exageración patológica 16

del longilíneo. En cuanto a configuración del cuerpo humano Henry Dreyfuss también los dividió en tres tipos básicos como son: a- El Ectoformo (Delgado) b- El Mesomorfo (Atlético) c- El Endomorfo (Obeso) La escuela Biotipológica francesa de Sigaud y Mc Auliffe consideró cuatro tipos básicos (fig. 3). a - El Respiratorio b - El Digestivo c- El Muscular d - El Cerebral

Fig. 3. Escuela biotipológica francesa

Sin embargo y a pesar de todos los estudios que se han dado hasta la fecha, sobre las proporciones y medidas del cuerpo humano, cada país, cada fábrica, tiene su propio sistema de medidas, unos con suficiente base técnica y otros con muy pocas nociones de talla y proporciones del cuerpo humano.

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5.4 Necesidades para la elaboración de Tallas Anatómicas Para poder confeccionar un patronaje que pueda cubrir las necesidades de nuestro mercado debemos contar con un cuadro de tallas y medidas anatómicas que nos sirvan de ayuda para trazar cualquier tipo de prenda que la empresa desee confeccionar, o sea debe servir tanto para camisería, pantalonería así como para chaquetería, en el caso de tallas masculinas. Para ello necesitamos realizar un estudio la constitución tipológica el sector que deseemos abastecer, y contesta las siguientes preguntas: a- Tipo de prenda que se desea fabricar b- Para quien va destinada c- De que sexo d- De edad e- Estatura que se tomará como normal f- Tipo de configuración que se tomará como normal g- Expresión de las talla de cada prenda h- Sector o sectores que se desea abastecer

En caso de querer abastecer el mercado mayor de lo normal, en cuanto a configuraciones y estaturas se refiere, necesitamos saber: i- Variaciones de la estatura j- Variaciones de las configuraciones k- Cantidad de tallas Una vez contestadas estas preguntas y de acuerdo al tipo o tipos de prendas que se decidió fabricar, necesitamos conocer las medidas anatómicas que sería necesario tomar para poder elaborar el cuadro de tallas y medidas bases. 5.4.1

Medidas Anatómicas

Se denomina medidas anatómicas las que se toman directamente del cuerpo humano, nos permiten confeccionar después de un minucioso estudio, las tablas de tallas y medidas bases para todos los tipos de prendas. Estas medidas generalmente se toman sobre un cuerpo desnudo y sobre unos puntos anatómicos determinado con anterioridad de acuerdo al tipo de prenda o prendas que se vaya a fabricar. A continuación detallamos algunos de los puntos anatómicos más importantes: a - Medidas de origen vertical Estatura Total Estatura Útil Largo de Cabeza Profundidad de Sisa Largo de Talle Sisa — Cintura

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Cintura — Suelo Cintura — Rodilla Entrepierna Largo de Tiro Rodilla — Suelo Tobillo — Suelo Largo de Brazo Largo de Codo Hombre — Suelo b - Medidas de origen horizontal Perímetro de Cabeza Ancho de Espalda Frente de Pecho Ancho de Hombros 5.4.2

Clasificación de las tallas

El principal obstáculo que se presenta la elaboración de un cuadro de tallas y medidas bases, es generalmente la clasificación por grupos dentro de cada sexo. Al ir desarrollándose el cuerpo humano, éste pasa por diferentes etapas en el transcurso de los años, las cuales hacen que éste no se desarrolla en iguales proporciones en ciertas zonas, además que estos aumentos no son constantes. Como ejemplo más sobresaliente tenemos la "ESTATURA". El cuerpo crece hasta cierto límite, a partir del cual sigue creciendo imperceptiblemente, llegan incluso a decrecer en la vejez. Para poder adaptar estas irregularidades a la industria la confección, es necesario dividir esas etapas en grupos con características bien definidas y diferentes entre sí, para poder analizarlas por separado. Son muchos los países que han adoptado el sistema de clasificar estas etapas del desarrollo anatómico en cinco grupos como son: a - Tallas de Bebe b - Tallas infantiles c - Talla de niños d - Tallas de adolescentes e - Tallas de adultos

de 0 a 1 año de 1 a 4 años de 4 a 10 años de 10 a 16 años desde 38/40 de semiperímetro de pecho adelante

Realmente el problema no está en los grupos, sino una vez determinados estos, que enlacen perfectamente entre sí en forma armónica y sin saltos bruscos, sin olvidar que cada grupo los incrementos por tallas así como los largos de cada prenda son diferentes y propios de cada grupo. Cada uno de estos grupos o etapas del desarrollo tiene sus propias características, por lo que en cierto modo hace difícil sincronizarlos entre sí, vemos por ejemplo que en las tallas de niños, éste tiene más cintura que pecho. En el caso específico de la mujer, una niña de

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10/12 años suele tener en relación con las demás medidas, más cintura que a los 20 años. En cuanto al crecimiento, los niños tienen un crecimiento acelerado hasta los cinco años, de 5 a 10/12 años el crecimiento es mucho más lento, para luego volver a crecer con rapidez hasta los 15 años aproximadamente. En la mujer desde esa edad hasta los 18 años, el crecimiento es casi imperceptible y solamente el cuerpo de la niña va adquiriendo su desarrollo necesario para transformarse en cuerpo de mujer. El crecimiento en el adulto tiene un límite, llegando en la vejez a decrecer y lo único que sigue creciendo o aumentando por tallas son las medidas de origen horizontal, haciendo la salvedad que generalmente preparar una tabla de tallas y medidas bases, mayor será la estatura, aunque en algunas ocasiones ésta se mantiene constante por razones que veremos más adelante. En la fig. 4 vemos seis cánones de cuerpo humano, desde la edad de un año hasta el adulto, pasando por la infancia, adolescencia y llegando a la ancianidad.

Para la diferenciación de edades no existen normas fijas, pero a modo comparativo damos el siguiente cuadro con el fin de establecer unas estaturas aproximadas que nos permitan orientar en alguna forma al técnico modelista. En este ejemplo las edades desde la niñez hasta la adolescencia se dividieron en grupos de 5 en 5 años. Del adolescentes al 20

adulto el salto es de 10 años, y la ancianidad podemos determinar la aproximadamente entre los 70 y 80 años. En la primera división de 1 año; el niño tiene un cuerpo corto, su estatura total equivale a 4 cabezas, lo que hace que comparado con el hombre adulto, tenga una cabeza proporcionalmente el doble de grande en relación con el resto de su cuerpo. Como nota aclaratoria diremos que la cabeza tiene un crecimiento muy lento, aproximadamente 7 cm y medio de altura desde el primer año hasta el adulto, por este motivo se puede tomar estas, como medida de comparación. El niño carece de cintura, su vientre es abultado y el tórax estrecho, generalmente en esta edad el niño es grueso. — De 1 a 5 años, el niño no progresa mucho y el cambio se reduce un aumento de tamaño lo que hace que su estatura sea de 5 cabezas. A esta edad se va formando las caderas, el tórax y el cuello. — De 5 a 10 años, el niño alcanza una estatura de seis cabezas, proporcional al crecimiento de esta, su cuerpo resulta algo afeminado teniendo casi las mismas medidas que la niña en esa misma edad. — De 10 a 15 años alcanzó una estatura de siete cabezas y su tronco se ensancha y estira. Se le forma en gran parte la cintura y las caderas. — De 15 a 20 años, alcanzó un paso biológico decisivo y entre la adolescencia, aquí la estatura alcanza siete cabezas y media, la musculatura define su cuerpo teniendo ya formada la cintura y las caderas. El hombre adulto el cuerpo no sufre una transformación tan radical como el paso de la infancia a la adolescencia, pero sus formas físicas quedarán definidas por completo y su estatura alcanza el tamaño de 8 cabezas. Aquí el cuerpo alcanza su plenitud a partir de los 30 o 35 para ir poco a poco declinando a la ancianidad. 5.4.3

Principales Medidas de Identificación de la Talla del Individuo

Son muchas las teorías que existen para tallar un maniquí, pero la verdad es que ninguna de ellas ha llegado a convencer y satisfacer plenamente, pues cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, siendo esto uno de los principales problemas de tallas en la actualidad. En este estudio, se expone una teoría, la cual como todas tiene sus ventajas y desventajas. Generalmente las medidas de identificación del individuo varía de acuerdo a una serie de factores tales como: a - Sexo b - Edad c- Tipo de prenda d - País o zona abastecida

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e - Sistema de medidas empleado, etc. Las medidas de identificación, podemos dividirlas en tres grupos como señalamos a continuación: a - Medidas de identificación horizontal b - Medidas de identificación vertical c - Medidas de identificación combinadas. La forma más usual detalla las prendas como norma general, podemos decir que es la siguiente: 1 - Para niños de 1 a 12/14 años 2- Para prendas de cuerpo (caballeros) 3 - Para prendas de cuerpo (señora) 4 - Para prendas tipo camisetas (caballeros y señora) 5 - Para prendas tipo pantalones (caballero y señora) 6 - Para prendas tipo faldas (señora)

AÑOS PECHO BUSTO CUELLO CINTURA CINTURA

También existen como hemos dicho, las medidas de identificación combinadas, sistema empleado por aquellas fábricas en donde se confeccionan las prendas con distintas configuraciones, estaturas, etc. Estas medidas son entre otras: a - Pecho Estatura b - Cintura — L. Pantalón c - Cuello — L. Manga d - Busto — Estatura e - Cintura — L. Falda f - Cintura — Caderas g - Busto — Bajo Augusto La medida de PECHO para identificación masculina y BUSTO para identificación femenina, tomada según la muestra en la fig. 5 nos da la identificación de la talla del individuo en las prendas tales como sacos, abrigos, cazadoras, chaquetas, chompas, etc. prendas que no tienen un ajuste al cuerpo, pero sí deben encajar con cierta holgura. Esta medida no señala en el hombre la parte más pronunciada del pecho y en la mujer la parte más sobresaliente del busto.

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Fig. 5. Toma de medida de pecho

La medida de CINTURA empleada tanto como medida identificadora masculina como femenina, nos señala la parte más sobresaliente el abdomen, y nos identifica la talla de prendas tales como; pantalones, shorts, faldas, calzoncillos, etc. la fig. 6 nos muestra la forma de tomar esta medida.

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Figs. 6 y 6a. Toma de medidas de cintura y cadera

El CUELLO nos señala la talla de las prendas tipo camisería para hombres, y blusas para prendas de mujer. Esta medida identificadora debe tomarse con toda exactitud, pues este tipo de prendas deben ajustar perfectamente en esta parte del cuerpo. Su forma correcta de tomar a la podemos ver en la fig. 7.

Figs. 5a. 6. 6a. y 7. Toma de medidas de busto, cintura, caderas y cuello

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La medida de CADERAS queda descartada como medida identificadora de la talla, pues generalmente en esta zona todas las prendas gozan de grandes tolerancias, lo cual hace que esta medida pierda toda la eficacia que hubiera podido tener como tal. Por último tenemos la medida de ESTATURA , medida de origen vertical considerada generalmente como un cumplimiento de las medidas de origen horizontal, y considerada también como la medida vertical más importante, pudiendo deducirse de ella cualquier medida de origen vertical. Todas estas medidas de certificación de la talla del individuo, son tomadas directamente del cuerpo, permitiendo conocer la talla que le corresponde. En el capítulo anterior hemos visto las principales medidas de identificación de la talla de acuerdo a los distintos tipos de prenda y su forma correcta de tomarlas. Sin embargo estas medidas aunque se toman en contorno, sólo es utilizable su semi — contorno con excepción del cuello medida que si se utiliza completa. Sin embargo se ha comprobado que no es suficiente con una sola medida ( PECHO, BUSTO, CINTURA, CUELLO Y ESTATURA) para poder identificar una talla con toda exactitud. Ocurre algo parecido a los nombres de las personas, Antonio habrán muchos, Antonio González habrán menos, Antonio González Pardo sólo uno y será una coincidencia que exista otra persona con este mismo nombre, aunque no imposible. Con las medidas de identificación ocurre algo parecido, habrá muchos cuerpos con 44 cm de semi — perímetro de pecho, menos con 44 de pecho y 180 cm de estatura y muchísimos menos con las mismas medidas anteriores y una configuración esbelta o sea con 6 cm de diferencia entre pecho y cintura. Con todo lo dicho anteriormente, llegamos a la siguiente conclusión: a - El semi — perímetro de pecho, más b - El semi — perímetro de cintura, más c - El contorno del cuello, nos da la talla d - La estatura nos da los diferentes largos e - La configuraciones de las diferencias entre pecho y cintura para hombres, y busto y caderas para mujeres 5.4.4

Variantes de las Tallas

Tomando como medida identificación del cuerpo el pecho, tenemos dentro de cada talla las siguientes variantes, consideradas como mínimas para poder abastecer 1 a del mercado mayor de la normal. 1 - Estatura — Estatura Total Estatura Útil 2 - Configuración

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La primera, Estatura, se divide en dos, Estatura total tomada desde la cabeza hasta el suelo sin zapatos (fig. 8) y estatura útil tomada desde la 7a. Vértebra cervical hasta el suelo también sin zapatos.

Figs. 8. y 9. Toma de la medida de estatura total y estatura útil

La segunda o sea la Configuración, nos da la diferencia entre pecho y cintura en hombre y busto y caderas en mujer, llamando a esta diferencia DROP.

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Las variantes más usuales para el fabricante que se abastecieron mercado mayor serían las siguientes:

Tallas

Estaturas

(10 tallas)

Configuración

Baja

Atlética Normal Fuerte

Normal

Atlética Normal Fuerte

Alta

Atlética Normal Fuerte

Lo que nos da un total de 3 × 3 = 9 variantes por talla, considerando 10 tallas por modelo, tenemos un total de 10 × 9 = 90 moldes por modelo. 5.4.5

DROP

Que es el DROP? El DROP es una palabra internacional e indica la diferencia centímetros entre la cintura y el pecho para el hombre, y busto y cadera para la mujer. El DROP no es más que una medida de identificación que permite determinar la configuración correspondiente a cada individuo. Generalmente para hombres predomina más el DROP negativo, puesto que el hombre suele tener más pecho que cintura, aunque al realizar una tabla de tallas y medidas, se acostumbra que a mayor talla menor sea el DROP llegando en tallas extremas a ser positivo o sea un cuerpo con más cintura que pecho. Como ejemplo tenemos: DROP — 4

indica una cintura con 4 cm menos que pecho.

DROP — 0

indica una cintura igual al pecho

DROP +2 indica una cintura cuando centímetros más que pecho. El drop normal para el hombre se considera en 6. En las tareas femeninas, como ya dijimos más arriba, la diferencia es entre caderas y busto, generalmente una talla se considera normal cuando el DROP expositivo en + 2, en las tallas extremas y altas el DROP se vuelve negativo. Como ejemplo tenemos: DROP + 2 indica unas caderas 2 cm mayor que el busto. 27

DROP 0

indica unas caderas iguales al busto.

DROP - 4 indica unas caderas 4 cm menor que el busto.

NOTA: En Texops en concordancia con el argot manejado por la industria de la indumentaria, el término DROP, tiene otra acepción. Esta medida utilizada en especificaciones de medidas como Neck Drop: Front y Neck Drop: Back, representa la caída del escote. 5.4.6

Medidas de Identificación Infantil

Generalmente la identificación por años, sistema empleado en la mayoría de los países, podemos emplearla de 1 a 14 — 16 años ya que a partir de esa edad, esta medida de identificación va partiendo su exactitud, pues al iniciarse la pubertad, el desarrollo del cuerpo es irregular debido a distintos factores entre los que se encuentran, nivel de vida, naturaleza la persona, cultura física, tipología, ambiente, etc. Esta medida identificación por edad resultan los niños bastante práctica, pues generalmente son las madres las que van a comprar las prendas a sus hijos y estas toman como dato para saber la talla la edad, haciendo la salvedad que su hijo es alto, bajo, grueso, delgado, etc. Por este desarrollo fuera de lo normal en comparación con el que debería tener a su edad, el error suele ser una talla más o menos. Por otra parte, cuando se le va hacer un regalo un niño, la referencia que suele darse es la edad. 5.4.7

Selección del Tipo de Tallas y sus Variaciones

Existen ocasiones en que la gerencia hace responsable al modelista de que las prendas no encajen bien a todos los clientes. Algunas veces aparecerá un individuo con una estatura más alta de lo normal y las prendas le quedarían cortas y la gerencia ordenará alargar todos los moldes. En otras ocasiones, ocurrirá todo lo contrario, se tendrá que acortar todos los moldes por ser el cliente de un estatura más baja de lo normal. Otras veces como en el caso de la camisa, aunque el perímetro de cuello encajé bien, el perímetro de pecho quedará grande unas veces y otras pequeño y en cuanto a los pantalones se refiere la cadera quedará más o menos holgadas según sea el caso. Todas estas anomalías podrían evitarse realizando un estudio de tallas y medidas de los diferentes tipos de configuraciones y tipologías del sector que se desea cubrir con las prendas que fabricamos.

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PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO

5.4.8

Medidas de identificación

Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en: a. b. c. d. e. f.

Horizontales verticales Auxiliares Identificación de la prenda Identificación del patrón base Identificación del patrón tipo

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En el transcurso de los años, el cuerpo humano pasa por diferentes etapas, las cuales hacen que éste no se desarrolle en iguales proporciones en ciertas zonas del mismo, además que estos aumentos tampoco son constantes, por lo tanto antes de asignar un sistema de tallaje y de elaborar cualquier cuadro de tallas, hemos de dividir estas etapas en grupos de características de crecimiento bien definidos y diferentes entre sí. La clasificación más común es la siguiente: MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DENOMINACION Bebe Infantil Niño Junior Adulto (masculino) Adulto (femenino)

EDADES 0-1año 2-5 años 6 - 12 años 13 - 18 años 40 cm pecho 42 cm busto

SISTEMA DE TALLA UTILIZADA años / Meses años años años según tipo de prenda Adulto según tipo de prenda

Para efectos de prenda de vestir para adultos, y para una perfecta identificación de la talla de la persona, se necesitan dos magnitudes, una de origen vertical y otra horizontal más una tercera medida auxiliar para poder conocer la configuración de esta persona. En el adulto corresponden a las medidas anatómicas de la persona y su denominación en función a la parte del cuerpo que vaya a cubrir. Podemos decir que el factor principal a tener en cuenta al elaborar un cuadro de tallas, es determinar la medida que se tomará para identificar cada prenda dependiendo de su uso, es decir, de la parte del cuerpo que vaya a cubrir, clasificando dichas prendas en grupos característicos, exigencias dimensionales, tolerancias permitidas, normalización de expresión de la talla, etc. 5.4.8.1

Medidas de origen vertical

La más representativa de origen vertical, es sin duda alguna la estatura total, tomada desde el vertex (parte superior de la cabeza) al suelo, medida con antropómetro y estando la persona descalza, esta medida nos determina los largos de cada prenda así como cualquier otra medida deducida del mismo origen. Esta medida por sí sola no sirve como medida de identificación, pues esta solo nos indica si la persona es alta, baja o normal. Las medidas verticales son:      

Estatura séptima cervical al suelo Talle Cintura al suelo Tiro Entrepierna Largo del brazo

30

MEDIDAS VERTICALES

31

5.4.8.2

Medida de origen horizontal

Para el individuo adulto, la medida más representativa de origen horizontal y determinante en la mayoría de las prendas de su talla, es el semiperímetro (mitad de perímetro) de pecho esta medida se toma con la respiración tranquila, con los brazos caídos y ligeramente separados del cuerpo. Las medidas horizontales son:           

Contorno de cuello Ancho espalda Contorno de pecho Contorno de busto Contorno de cintura Contorno de cadera Contorno de muslo Contorno de rodilla Contorno de tobillo Tórax máximo (busto) Sub-mamario

32

MEDIDAS HORIZONTALES

33

5.4.9

Medidas y forma de tomarlas

Estatura 7a C Es la base de las medidas verticales y es la que se toma por encima de la columna vertebral, desde la base del escote (séptima vértebra cervical) al suelo. Pecho Es la base de las medidas de perímetro, es la que se toma por encima del pecho pasando la cinta por debajo de los brazos, esta se registra en semiperímetro (mitad de perímetro). Tórax máximo (busto) Se toma en forma similar a la anterior medida, pero pasando la cinta métrica por la parte más abultada de los senos, se registra en semiperímetro (mitad de perímetro). Cintura Se toma por encima del talle, se registra en semiperímetro (mitad de perímetro). Cadera Se tomará por la parte más abultada de la misma, se registra en semiperímetro (mitad de perímetro). Cuello Se tomará alrededor del mismo a esta medida aumentar dos cm. y se registra en su totalidad. 5.4.10 Medidas deducidas En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a nuestros clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería y sastrería), en nuestro caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el tórax máximo, determinando la configuración con la que trabajaremos, las restantes medidas debemos deducirlas o calcularlas a través de éstas, siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas. Dentro de las medidas deducidas más importantes están: Tórax máximo = Talla Pecho = Tórax máximo - 2 cm Cadera = Tórax máximo + 4 cm Cintura = Cadera - 14 cm Cuello = 2/3 de pecho + 4 cm 34

Estatura 7a C. = estatura total - 20 cm Talle = 3/10 de la estatura 7a C Cintura al suelo = 7/10 de la estatura 7a C Largo brazo = 4/10 de la estatura 7a C Estatura total = estatura 7a C + 20 cm Base = Pecho + desahogo + costura (Desahogo 4 cm y la costura 2 cm)

CUADRO DE TALLAS MEDIDAS DEDUCIDAS Talla Tórax máximo Cadera Pecho Cintura Estatura V.S Estatura 7a Talle Largo brazo Cuello Cintura / suelo Base

6

8

10

12

14

16

40

42

44

46

48

50

164

166

168

170

172

174

INCREMENTO

5.4.11 Desahogo Es la diferencia que existe entre la medida anatómica y la medida de prenda terminada y varía de acuerdo a los siguientes factores: a. b. c. d. e.

Diseño de prenda Tendencia de la moda Calidad del tejido Forro o entretela empleada Amplitud o comodidad deseada DESAHOGO EMPLEADO SEGUN TIPO DE PRENDA

PRENDA CAMISA SACO ABRIGO SAFARI

MUY ESTRECHA 4 6 8 10

ESTRECHA NORMAL 6 8 10 12 35

NORMAL

ANCHA

8 10 12 14

10 12 14 16

MUY ANCHA 12 14 16 18

Desahogos empleados según el tipo de prenda Género fino - 2 Género Grueso + 2 Para prendas más pequeñas que el cuerpo se desarrolla de la siguiente forma utilizando una constante (K): K= % de elasticidad % de elasticidad = 20 Pecho X 100 Formula: 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 100+K

𝐵𝑎𝑠𝑒 =

50 X 100 = 41,6 120

Generalmente para el hombre predomina el Drop negativo, puesto que el hombre suele tener más pecho que cintura, aunque al realizar una tabla de tallas y medidas, se acostumbre que a mayor talle menos Drop, llegando en tallas extremas a ser positivo o sea un cuerpo con más cintura que pecho. 5.4.12 Tallas normalizadas Reciben este nombre las que proceden de un minucioso estudio estadístico de medidas y proporciones del cuerpo humano. Las tallas normalizadas son las que nos dan las denominaciones de tipología que sabemos cómo definir, o sea, nos dan las normas para definir y calibrar las distintas tallas, configuraciones, estaturas, y demás valores anatómicos del cuerpo humano. Debemos dejar en claro que normalizar las tallas no significa en modo alguno que cada fabricante tenga que trabajar con los mismos valores anatómicos en sus cuadros de tallas y mucho menos con igual patronaje, tan solo trata de obtener que todas las prendas aunque de distinta especialidad pero con expresión igual de talla, tenga la capacidad de vestir correctamente al mismo usuario y a la vez que cada fabricante conozca las verdaderas proporciones que corresponde a cada talla y que cada uno de ellos elija posteriormente las tallas variantes con las que desee trabajar o cubrir un mercado en particular.

36

5.4.12.1

Normalización de las estaturas femeninas

Estatura

Talla

Sigla

140 – 146 146 – 152 152 – 158 158 – 164 164 – 170 170 - 176

Extra corta Corta Media Larga Extra larga Super larga

XS S M L XL SL

5.4.13 Patronaje normalizado Es una serie de moldes polivalentes elaborados partiendo de unas medidas anatómicas, las cuales deben de cubrir un mercado. 5.4.14 Tipos de patrón 5.4.14.1

Patrón base

Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda, hay que saberlas denominar y trabajar. 5.4.14.2

Patrón tipo

Es el patrón base transformado según las variantes normalizadas del diseño, también se debe probar para mirar sus posibilidades de error. 5.4.14.3

Patrón prototipo

Es un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus variantes. 5.4.14.4

Talla Normalizada

La expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir, las medidas representadas en cuadros de tallas corresponden a las anatómicas del usuario de la prenda. 5.4.15 Medidas de identificación del Patronaje Hasta el momento nos hemos limitado a definir las medidas de identificación de la persona y de la prenda, las cuales son tomadas directamente del cuerpo, llamadas medidas anatómicas, y hemos visto que la principal medida de identificación del individuo 37

así como la de la mayoría de las prendas es el semiperímetro (mitad de perímetro) perímetro de pecho para prendas de cuerpo y el semiperímetro (mitad de perímetro) perímetro de cintura para prendas de pantalón o falda, pero si medimos una prenda o patrón a nivel de pecho, veremos que la mayoría de los casos a excepción de las prendas de tejido de punto, que esta medida resultante será mayor que las medidas de pecho, recibiendo el nombre de la medida base y a diferencia de las tomadas directamente sobre el cuerpo desnudo (medida anatómica) son tomadas sobre el patrón prenda, en el cuerpo a nivel del pecho y en el pantalón o falda a nivel de las caderas, y a esta medida resultante de la suma de los patrones de espalda y delantero, se le denominará base total e incluye el valor de: a. b. c. d.

Cruce Costura Pinza Desahogo

Y en el caso de la prenda terminada, la medida de ésta a nivel de pecho y de cadera, se le denominará base neta y es igual a la cadera o el pecho más el desahogo solamente. 5.4.16 Como identificar los patrones 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Talla Código de referencia Fecha de realización Número de veces a trazar Suma total de piezas Hilo del genero Polivalencia del patrón

38

39

Normalización de los piquetes Todos los piquetes se deben colocar a la ½ de la costura. =

Piquete

40

CUADRO DE TALLAS NORMALIZADO PARA ROPA FEMENINA

TALLA TORAX MAXIMO CADERA PECHO CINTURA ESTATURA V. SUELO ESTATURA 7ª. CERVICAL TALLE CUELLO CINTURA AL SUELO LARGO BRAZO BASE

6

8

10

12

14

16

40 44 38 30 166 146 43,8 29,4 102,2 58,4 44

42 46 40 32 168 148 44,4 30,7 103,6 59,2 46

44 48 42 34 170 150 45 32 105 60 48

46 50 44 36 172 152 45,6 33,3 106,4 60,8 50

48 52 46 38 174 154 46,2 34,6 107,8 61,6 52

50 54 48 40 174 154 46,2 35,9 107,8 61,6 54

41

INCREMENTO 2 Cm. 2 Cm. 2 Cm. 2 Cm. 2 Cm. 2 Cm. 0,6 Cm. 1,3 Cm. 1,4 Cm. 0,8 Cm.

5.5 DESARROLLO DE PATRONES DE ROPA FEMENINA 5.5.1 Trazado de la falda

42

Trazado de la falda Medidas Talla Cintura Cadera Largo falda

10 34 48 60

DELANTERO Trazar ángulo recto 1= punto de origen 1 - 2 = largo de la falda = (4 /10 Est. 7ª.) 1-3= 1/3 de cadera+3cm Escuadrar los puntos 1,2y 3 3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 cm (1 cm para costura y 0.5 para comodidad) 1 -6y 2 – 5= 3-4 Unir con línea recta 6 - 4 - 5 1 -7 = ½ de cintura + pinza + costura (2 cm para pinza y 1 cm para costura) Escuadrar el punto 7 7 – 8= 1.5cm 9= ½ de1-7 Unir con curva suave 8 con 1 9 - 10 = 8 cm de longitud de pinza En el punto 9 trazar pinza con un vaciado de 1 cm a cada lado 5 – 11 = 1/10 de 4 - 5 Unir con línea recta 4 - 11 4 – 12 = 4 - 5 Trazar línea del bajo uniendo 12 con línea curva muy suave con la línea 2 - 11 Nota La falda sale con costuras incluidas por todas partes sólo se debe incrementar costura en la línea de cintura.

43

DELANTERO

44

TRASERO 1 = punto de origen 1 - 2 = Largo de la falda 1 - 3 = 1/3 de cadera + 3 cm Escuadrar los puntos 1, 2 y 3 3 – 4 = ½ de cadera + 1,5 cm 1–6y2–5=3-4 Unir con línea recta 6 - 4 - 5 1 – 7 = ½ de cintura + pinza + costura (3 cm. de pinza y 1 cm. de costura) Escuadrar el punto 7 7 – 8 = 1.5 cm 9 = ½ de1 – 7 9 – 10 = 10 cm. Longitud de pinza Formar pinza, repartir vaciado de pinza 5 – 11 = 1/10 de 4 – 5 Unir con línea recta 4 – 11 4 – 12 = 4 – 5 Trazar línea del bajo con línea curva suave 12 hasta la línea 2 – 11 1 – 13 y 2 – 14 = 2 a 3 cm para cruce de cierre

45

TRASERO

46

Nombre de las líneas

47

5.5.2

Tipos de faldas

5.5.2.1 Falda rotonda

48

Falda rotonda Medidas Talla Cintura Cadera Largo falda

10 34 48 60

0 = punto de origen 0 – 1, 0 – 2 y 0 – 3 = 1/3 de cintura (semi perímetro) Unir con curva 1, 2 y 3 haciendo centro en el punto 0 1 – 4 ,2 – 5 y 3 – 6 = largo de la falda Unir con curva 4 – 5 – 6 haciendo centro en el punto 0

49

Falda rotonda

50

5.5.2.2 Falda media capa

51

Falda media capa Medidas Largo falda Cintura Cadera

4/10 estatura 7a 34 48

Escuadrar los puntos 4 – 0 – 3 0 = punto de origen 0 – 1 y A – 2 = 2/3 de cintura (S/P – 34 cintura) Unir con curva 1 - 2 haciendo centro en el punto 0 (línea de cintura) 1 – 3 y 2 – 4 = largo de falda Haciendo centro en el punto 0 trazar 3 – 4 con línea curva (bajo de falda)

52

5.5.2.3 FALDA PANTALON

53

Falda Pantalón Parte delantera Trazar la base delantera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2 1 – 3 = 1/3 cadera + 10 cm (altura de cadera) Escuadrar sobre la línea de centro los puntos 1,3 y 2 1 – 4 y 2 – 5 = amplitud de pliegues 18 a 20 cm ó variable según modelo 6 = ½ de 1 – 4 7 = ½ de 2 – 5 Unir con recta 6 – 7 y 4 – 5 encontrando el punto 8 8 – 9 = ¼ de cadera 5 – 10 = 8 – 9 + 2 cm Unir con recta 9 – 10 (línea de costura) 8 – 11 y 8 – 12 = 1/6 de cadera Unir con recta 12 – 11 13= ½ de 11 – 12 Unir 12 – 11 con línea curva

54

PARTE DELANTERA

55

Parte trasera Trazar la parte trasera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2 1 – 3 = 1/3 cadera + 10 cm Sobre la línea de centro escuadrar los puntos 1, 3 y 2 1 – 4 y 2 – 5 = Cantidad de pliegues de 18 a 20 cm Unir 4 – 5 con recta encontrando el punto 8 6 = ½ de 1 – 4 7 = ½ de 2 – 5 Trazar líneas de pliegue 6 - 7 8 – 9 = 1/10 de cadera 9 – 10 = ¼ de cadera 5 – 11 = 8 – 10 + 2 cm Unir con línea recta 10 - 11 9 – 12 y 9 – 13 = 1/10 de cadera Unir con línea recta 4 – 9 Unir con curva 13 – 12

56

PARTE TRASERA

57

5.5.2.4 Falda de nesgas

58

Falda de nesgas Medidas Talla Largo falda Cintura Cadera

10 4/10 de estatura 7a 34 48

Delantero y trasero 1 = punto de origen 1 – 2 y 1 – 3 = 2/3 de cintura (S/P de cintura)' Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 3 con 2 2 – 5 y 3 – 4 = ½ de 3/10 estatura 7a Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 4 con 5 2 – 6 y 3 – 7 = largo de falda Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 6 con 7 Tomar la medida de la curva 3 - 2 y dividirla en 4 partes, localizando los puntos 8 – 9 – 10 Medimos la curva 6 – 7 y la dividimos en 4 partes localizamos los puntos 11 – 12 – 13 Unir 8 – 11, 12 – 9 y 10 – 13 con línea recta encontrando los puntos 14, 15 y 16 Hallar la medida que hay entre los puntos 5 – 4, a esta le restamos la medida de cadera, la diferencia encontrada la repartimos en partes iguales en los puntos 14, 15 y 16 en forma de pinzas, repartiendo a cada lado el resultado encontrado. Trazar las pinzas uniendo los puntos 10 – 13, 9 – 12 y 8 – 11 como lo indica el gráfico NOTA Marcar las bases y anexar costuras a las nesgas, la falda queda ceñida en la cadera y con un buen vuelo en la parte del bajo de la falda. Cada nesga va 2 x T

59

DELANTERO Y TRASERO

60

5.5.2.5 Falda drapeada

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Falda drapeada Marcar base de falda clásica A = Unión centro frente y cintura A – B = 5 cm B – C = 3 cm C – D = 3 cm D – E = 3 cm F = Unión cintura costado F – G = 18 cm (altura de cadera) Escuadrar G sobre la línea de centro G – H = 11 cm H – l = 11 cm J = ½ línea del bajo Unir en línea recta B – J, C – l, D – H y E – G Calcar la falda con sus líneas divisorias y cortar, la línea B - J hasta 2 mm antes del punto B, cortarla línea C – I hasta2 mm antes del punto l, cortar la línea D – H hasta 2 mm antes del punto H y cortar la línea E – G hasta 2 mm antes del punto G. Abrir por las líneas divisorias desde la cintura hacia el costado y el ruedo sin desprender el costado y ruedo. Trazar línea guía vertical Colocar el centro tente sobre la guía y asegurar el segmento. B – B' = 6 cm para profundidad de pliegue Colocar el siguiente segmento sobre B, y asegurar. C – C' = 4 cm para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento, sobre C’ y asegurar. D – D'= 4 cm para la profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre D´ y asegurar. E – E'= 4 cm para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre E’, y asegurar. Formar los pliegues y rectificar línea de cintura. Nota Marcar piquete en cada uno de los pliegues, las costuras están incluidas.

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DELANTERO

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5.5.2.6 Sobrefalda

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Sobrefalda Marcar la base de la falda parte delantera completa A = Unión centro frente cintura C = Unión centro frente A – B = 9 cm C = Unión centro frente bajo C – D = 15 cm B – D = unir con línea recta D – E = 15 cm (ó según diseño) C – E = Unir con curva F = Unión de cintura costado F – G = 7 cm H = Unión de costado ruedo H – l = 9 cm G – I = Unión con línea recta I – l'= Sobre la línea G - I escuadrar C NOTA La base de falda superior queda conformada por los puntos F, A, B, E, C y H La base de falda inferior queda conformada por los puntos G, 1, C, K, Y

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DELANTERO

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5.5.2.7 Pretina Anatómica Escuadrar 1 – 2 – 3 Torne la medida de la falda, parte delantera y posterior, en la línea de cintura sin descontar costuras pero si las pinzas. Aplique esta medida de2 – 3 menos 1.5 cm Escuadrar 3 hasta 4 3 – 5 = 9 cm 3 – 6 = 14 cm Unir 5 - 6 con recta para facilitar el trazado En 5 – 6 escuádrese 7 6 – 7 = 2.5 cm (para facilitar el trazado) Trazar curva 5 – 7 – 2 Escuadrar 5 – 8 por 6 – 5 5 – 8 = 5.5 cm igual a 2 – 9 9 – 8 = Paralela a 5 – 7 – 2 9 – 10 = ¾ de cm. Controlar si la distancia 5 – 7 – 2 coincide con la parte superior de la falda, teniendo en cuenta las costuras. El punto 2 debe de coincidir con el centro del delantero.

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5.5.3

Trazado del corpiño

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Trazado del corpiño

Medidas Talla Estatura 7ª Base Pecho Tórax máximo

10 150 48 42 44

Trazado de la espalda

1 = punto de origen 1 – 4 = 3/10 de estatura 7a 1 – 2 = 1/10 de estatura 7a 2 – 3 = 1/5 de base Escuadrar los puntos 1, 3 y 4 3 – 5 y 4 – 13 = 1/2 de base Unir con recta 13 con 5 5 – 6 = 1/10 de base Escuadrar el punto 6 encontrando el punto 7 7 – 8 = 1/10 base 1 – 9 = 1/10 de pecho + 2 cm 1 – 10 = ¼ de 1 – 9 Trazar escote uniendo los puntos 10 con 9 11 = ½ de 8 – 6 Escuadrar el punto 11 11 – 12 = 1 cm Trazar sisa uniendo con línea curva los puntos 8 – 12 – 5 Nota El largo de la blusa se incrementa del punto 4 hacia abajo

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Trazado parte delantera 0 = Punto de origen 0 – 1 = Diferencia tórax máximo y pecho + su mitad 1 – 2 = 3/10 estatura 7a 1 – 3 = 1/10 estatura 7a 3 – 4 = 1/5 de base 4 – 5 = Diferencia entre tórax máximo y pecho Escuadrar los puntos 0 4 y 2 5 – 6 = 1/10 de base 2 – 16 = distancia 4 – 6 Unir con recta 6 con 16 6 – 7 = 1/10 de base 7 – 8 = ½ de 4 – 7 7 – 9 = medida de 0 – 1 Unir con recta 8 – 9 prolongando hasta el punto 10 8 – 10 = 8 – 6 0 – 11 = a la distancia 5 – 7 Escuadrar el punto 11 11 – 12 = 1/10 de base 0 – 13 = 1/10 de pecho + 2 cm Unir con recta 12 con 13 0 – 14 = 0 – 13 + 2 cm Trazar escote uniendo los puntos 13 con 14 9 – 15 = 1/10 de 4 – 7 menos 1 cm Levantar perpendicular en el punto 15 guía para el trazado de la sisa Trazar curva de sisa uniendo los puntos 12 – 9 – 10

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5.5.4

TRASLADO DE PINZAS

EN EL COSTADO Escuádrese en 0 – 3 y aplíquese de 3 a 4 la misma medida 1 – 2

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EN LA CINTURA Escuadrando en 0 – 3 aplíquese de 3 a 4 la misma medida 1 – 5. Escuadrando sobre la línea 3 – 4 aplíquese de 4 a 7 la medida 5 – 6

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EN EL CENTRO Escuadrando en 0 – 3 aplíquese de 3 a 4 la misma medida de 1 a 5. Escuadrando en la línea 3 – 4 aplíquese de 4 a 7 la misma medida de 5 a 6.

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EN EL CENTRO Escuadrando en 0 – 3, aplíquese de 3 a 4 la misma medida 1 – 5. Escuadrando sobre la línea 3 – 4 aplíquese de 4 a 7 la misma medida 5 a 6. Escuadrando sobre la línea 4 – 7 aplíquese de 7 a 9 la medida 6 – 8.

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PINZA EN EL HOMBRO Se escuadra sobre la línea 0 – 3 pasando por el punto 2 (Extremo del hombro) Se pasa 1a medida 0 – 4 a 0 – 5 Se escuadra sobre la línea 0 – 1 y se aplica 1a medida de 5 a 7. El punto 8 se halla escuadrando sobre la línea 2 – 4 y donde corta con el punto 6. La distancia 4 – 8 se aplica de 5 a 9 De 9 a 10 se escuadra y se aplica 1a medida 6 – 8, unir a 10 – 0 y a 10 – 7 Se traza tangente a la sisa escuadrando sobre 1a 1ínea 0 – 4 y se aplica el punto 11 en el básico. Esta misma medida se aplica de 0 – 12 y se levanta perpendicular. Se termina de trazar la sisa.

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PINZA EN EL HOMBRO Escuadrando 0 – 3 aplicamos 3 - 4 con 1a medida 1 – 5 Escuadrando sobre3 – 4 aplicamos de 4 a 7 1a medida 5 – 6 Escuadrando sobre 4 – 7 aplicamos 7 – 8 y 9 la misma medida 6 – 10 y 11 Escuadrando sobre 9 – 7 aplicamos de 9 a 12 la medida 11 – 13 Aplicamos de 12 – 14 la medida 13 – 15 Escuadrando sobre la línea 9 – 14 aplicar la medida de 14 a 16 la medida 15 – 17

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PINZA EN EL CUELLO Escuadrando 0 – 3 aplíquese 3 – 4 con 1a medida 1 – 5 Escuadrando sobre 1a línea 5 – 4 aplíquese de 4 a 7 la medida 5 – 6 Escuadrando sobre la línea 4 – 7 aplíquese de 7 a 8 la medida 6 – 10 Escuadrando en 8 – 7 aplíquese de 8 a 14 la medida 10 – 11 De 14 a 15 1a medida 11 – 12 Escuádrese en 14 y de 14 a 16 aplíquese 1a medida 11 – 13

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PINZA EN LA SISA Escuadrando 0 – 1 aplicamos 1 a 4 con 1a misma medida2 – 3 Escuadrando sobre 4 – 1 aplicamos de 4 a 6 la medida 3 – 5 Escuadrando en 4 – 6 aplicamos de 6 a 8 1a medida 5 – 7 Prolongamos ésta línea y de 8 a 10 aplicamos 1a medida 7 – 9 Escuadramos sobre la línea 10 - 6 y aplicamos de 10 a 12 la medida 9 – 11 De 10 a 13 aplicamos la medida 9 – 14 De 13 a 15 = 14 a 16 De 8 a 17 se aplica la medida 7 – 18 De 17 a 19 se aplica la medida 18 – 20

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BLUSA CON FRUNCE EN EL HOMBRO Se traza línea recta de 0 a 2 De 1 a 2 = Talle igual a 3/10 de medida de estatura 7a. De 1 a 3 = 1/10 de estatura 7a De 3 a 4 = 1/5 de base De 1 a 0 = Diferencia entre tórax máximo y pecho más su 1/2. Se escuadran los puntos 0 – 4 y 2 de la 1ínea 0 – 2 De 4 a 5 la diferencia entre talla y pecho De 5 a 6 1/2 de base De 2 a 7 la misma distancia que de 4 a 6 Se traza línea recta que de 6 a 7 De 6 a 8 = 1/10 de base De 0 a 14 ancho de escote = I/10 de pecho + 2 De 0 a 15 la misma distancia que de 0 a 14 + 2 cm. De 8 a 10 = 1/10 de 8 a 4 El punto 11 ½ de 10 a 5, se levanta perpendicular y se marca el punto 16 De 11 a 12 = 4 a 11 De 12 a 13 = 3 cm. (= 1 a 0) Se traza 1ínea oblicua de 11 pasando por 13 hasta 17 De 16 a 15' = 2/5 de la medida 14 – 16 La medida 11 - 15 se traslada de 11 a 17, escuadramos sobre la línea 11 – 17 De 17 a 18 aplicamos la medida 11 – 5 De 18 a 19 se aplica 2/5 de la mecida 17 – 18, se une 17 – 19 con una semi curva.

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BLUSA CON FRUNCE EN EL HOMBRO

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PINZAS DOBLES Sirven para ceñir la prenda tanto en la cintura como en otro lugar. Ej.: Escote, sisa, centro, etc. Esta pinza se traza adicional sin abolir la pinza básica (costado). La profundidad normal de ésta pinza es de 3 cm. PINZAS EN EL COSTADO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza una línea perpendicular 0 – 3 De 3 a 5 = 3 cm. Escuadrando sobre la línea 0 – 5 se traza línea oblicua y se marca el punto 7 Escuadrando sobre la línea 0 – 7 se aplica de 7 a 6 la medida 2 – 4 Escuadrando sobre la línea 6 – 7 se aplica de 6 a 5 la medida 4 – 3

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PINZAS EN EL COSTADO Escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza una línea perpendicular 0 - 3 De 3 a 5 = 3 cm. Escuádrese e1 punto 5 y aplíquese de 5 a 6 1a distancia 3 – 4 Escuádrese el punto 6 y aplique de 6 a 8 la distancia 4 – 7. Unir 8 con 10 Escuadrar sobre la 1ínea 0 – 1 y aplíquese de 1 a 9 la distancia 2 - 7 Unir 9 con 0 NOTA: Deben coincidir 1as medidas de costado

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EN LA CINTURA Se escuadra sobre la 1ínea 0 – 2 y se traza una línea perpendicular 0 –3 De 3 a 5 = 3 crns. La medida 1 – 6 =a2 – 4 La medida 7 – 6 =a3 – 4

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EN EL CENTRO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza una línea perpendicular 0 – 3 De 3 a 5 = 3 cm. La medida 1 – 6 = 2 – 4 La medida 6 – 7 = 4 – 8 El punto 5 se prolonga hasta la línea 6 – 7 La medida 0 – 5 = 0 – 8

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EN EL CENTRO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza una perpendicular 0 – 3 De 1 a 6 =2 a 4 De 6 a 3' = 4 – 3 De 3’ a 5 = 3 cm. – 5 a 7 = 8 a 3 - escuadrando sobre la línea 0 – 5 De 7 a 10 = 9 a 8

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EN EL CUELLO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza una perpendicular 0 – 3 De 1 a 6 = 2 a 4 De 6 a 3' = 4 – 3 De3’ a 5 = 3 cm. Escuadrando sobre la línea 0 – 5 De 5 a 7 = 8 a 3 De 7 a 10 = 8 – 9

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EN EL CUELLO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza línea perpendicular 0 – 3 De 1 a 6 = 2 a 4 De 6 a 3 = 4 a 3 De 3’ a 5 = 3 cm. Escuadrando sobre la línea 0 – 5 de 5 a 7 = 8 – 3 De 7 a 10 = 8 a 9 Escuadrando sobre la línea 7 – 10 aplíquese la medida de 10 a 11 = que de 9 a 12 De 11 a 13 = que de 12 a 14 Escuadrando en 11 y de 11 a 15 = que de 12 a 16

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PINZAS EN EL HOMBRO Se escuadra sobre la línea 0 – 2 y se traza 1a perpendicular 0 – 3 De 1 a 6 = 2 a 4 De 6 a 3' = 4 a 3 De 3' á 5 = 3 cm. Escuadrando sobre la línea 0 – 5, de 5 a 7 = 8 – 3 De 7 a 10 = 8 a 9 De 7 10 = 8 a 9 De A a12 = B a11 De12 a 14 =11 – 13 De 14a16=13a15

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6

Variación del corpiño para la blusa

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5.5.5 Variación del corpiño para blusa Trazar las bases del corpiño delantero y espalda con sus líneas de construcción, unidas por la línea de pecho, ubicando los puntos G, H, F, E, A , C, D y B como lo indica el gráfico. Prolónguese las líneas de centro E - A y G - B A – I = Largo de la blusa 20 a22 cm según diseño B – J = a la distancia E – l Escuadrar los puntos I y J I–K= A–C J–L= B–D Unir con recta D con L y K con C como lo indica gráfico

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5.5.6

Tipos de almillas

5.5.6.1 Almilla en espalda con recogido

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Almilla en espalda con recogido Marcar base blusa o corpiño espalda A = unión de hombro sisa A – B = 8 cm o según diseño Sobre la línea central escuadrar el punto B encontrando el punto C quedando formada la almilla B – C = centro atrás B – B' = 1 cm B – D = 10 cm Trazar D , B, B' pinza que se pierde Dividir la línea C – B en tres (3) partes iguales Sobre la línea C – B escuadrar estos puntos hasta la línea del bajo Calcar la base y separar los tres (3) segmentos Colocar centro atrás sobre la línea vertical y asegurar el primer segmento, dar amplitud entre cada segmento de 5 cm Rectificar nueva línea de corte y línea del bajo Incrementar costuras en la almilla y base de la espalda NOTA: Donde hay corte siempre se debe incrementar costura.

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5.5.6.2 Almilla en espalda con fuelle

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Almilla en espalda con fuelle Marcar base de blusa o corpiño espalda A = Unión de hombro sisa A – B = Distancia A – B (8cm) B – C = por centro atrás escuadrar C – D = 3 cm B – D = Unir con curva Escuadrar sobre la línea central los puntos E y G D – E = 10 cm F = Unión de centro atrás ruedo F – G = l0 cm E – G = unir con recta H = ½ de la distancia D – E Escuadrar el punto H H – l = 2 cm Unir con curva I – D y I con E Marcar las bases y separarlas, dando las costuras correspondientes a cada base.

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Almilla en delantero con recogido

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Almilla en delantero con recogido Marcar base de blusa o corpiño parte delantera A = unión centro frente escote A – B = Largo de la almilla 8 cm C = Unión escote hombro C – D = 8 cm B – D = Unir con línea curva prolongando hasta el punto H E = Unión de hombro sisa E – F = 10 cm D – G = 8 cm F – G = unir con línea recta Escuadrar el punto 8 B – H = 10 cm | = unión centro frente-ruedo Unir con línea recta H con F prolongando hasta l' H – l '= B – I NOTA: Marcar las bases y dar costuras correspondientes a cada base.

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5.5.7

Tipos de escotes

5.5.7.1 Escote redondo alto

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Escote redondo alto Marcar base de blusa o corpiño parte delantera A = Unión de centro frente cuello A – B = Profundidad de escote 2 cm o según diseño C = Unión de hombro escote B – C = Unir con curva, trazando el nuevo escote El espacio A – B – C se pierde EL FALSO B – D = 6 cm C – E = 6 cm Unir con curva E – D El falso sale por los puntos B – D – C – E

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5.5.7.2 Escote en V

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Escote en V Marcar base de blusa o corpiño parte delantera A = Unión de centro frente escote A – B = profundidad de escote 13 cm según diseño C = Unión escote hombro c – B = unir con línea recta o curva muy suave, quedando dibujado er escote FALSO B – D = 6cm Escuadrar el punto D D – E = 7 cm C – F = 6cm F - E = unir con línea recta Suavizar el ángulo formado en el punto E con semi-curva, como lo indica el gráfico.

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5.5.7.3 Escote cuadrado

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Escote cuadrado Marcar base de blusa o corpiño parte delantera A= Unión centro frente A – B = profundidad de escote 13 cm (según diseño) C = Unión de hombro escote Escuadrar los puntos C y B encontrando el punto D en la intersección de las líneas D – H = 0.75cm Unir con recta H con C FALSO B – E y C – F = 6 cm Escuadrar los puntos F y E encontrando el punto G.

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5.5.7.4 Escote corazón

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Escote corazón Marcar base de blusa o corpiño parte delantera A = Unión cuello centro frente A – B = profundidad de escote 13 cm según diseño C = Unión Hombro escote Escuadrar los puntos B y c encontrando el punto en la intersección de las líneas D – E = 1/3 de C – D Escuadrar el punto E E – F y B – G = 2 cm Unir con curva los puntos G – F y F – C FALSO G – H y C – Y = 6 cm Escuadrar tos puntos H e Y encontrando el punto J en la intersección de las líneas J – K = 1/3 de I – J K – L = 2 cm Unir con curva ros puntos H – L y L –Y quedando formado el falso.

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5.5.7.5 Escote Ojal

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Escote Ojal Variación delantera Marcar base delantera del corpiño o blusa A = Unión de centro frente escote F = Unión escote hombro D = Unión hombro sisa B = ½ de la distancia F – D A – B = Unir con curva suave FALSO A – C = 6 cm D = Unión hombro sisa D – E = 6 cm C – D = Unir con curva suave muy suave Variación espalda Se desarrolla igual que la parte delantera solo que A - A' = 2 cm Unir con curva suave A' con B

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FALSO A’ – C y D – E = 6 cm Unir con curva suave C con E

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5.5.7.6 Escote ranura en espalda

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Escote ranura en espalda Marcar la base de la espalda del corpiño o blusa A = Unión escote centro espalda A – B = profundidad de ranura 15 cm o según diseño Marcar piquete en el punto B guía para confeccionar la ranura (el molde va doble y abierto por la línea A - B). FALSO C = Unión escote hombro B – D y C – D = 8 cm Escuadrar el punto D C – E = 6 cm Sobre la línea C E escuadrar el punto E encontrando el punto F en la intersección de las líneas Suavizar el ángulo formado en el punto F Dar forma en el punto F El molde va abierto por A – B y doble por B – D

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5.5.8

Tipos de cuellos

5.5.8.1 Cuello Nerú o militar

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Cuello Nerú ó Militar Trazar un ángulo recto A = Punto de origen A – B = medida de escote espalda B – C = medida de escote delantero + 1 cm Escuadrar el punto C C – D = 2cm B – C = Unir con línea recta y prolongar Suavizar con curva el ángulo formando en el punto B D – E y A – F = Ancho de cuello 5 cm o según diseño F – E = Unir en semi curva D – G = 2 cm (cruce o extensión) E – G = Unir con curva corno lo indica el gráfico Nota: El cuello sale doble por los puntos F – A, marcar piquetes en los indicando el cruce y B - indicando punto del hombro.

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5.5.8.2 Cuello Sport

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Cuello Sport Trazar ángulo recto Hallar medida de escote espalda y delantero A = Vértice del ángulo A – B = % de la medida del escote espalda B – C = % de la medida del escote delantero + 1 cm Escuadrar el punto C C – C'= 1.5 cm Unir con curva suave C' con B A – D y C – E = 10 cm (ancho del cuello) Unir con recta D – E E – F = 1.5 cm Unir con recta C'- F prolongando hasta el punto F' F – F' = 1.5 cm punta para el cuello D – F' = Unir con curva suave

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5.5.8.3 Cuello Peter pan

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Cuello Peter Pan Marcar bases de espalda y delantera unidas por la línea del hombro coincidiendo hombro con hombro y sisa con sisa. A = Unión centro frente A – B, D – E y C – C'= Ancho de cuello 5 cm según diseño C = Unión escote hombro D = Unión centro escote espalda B – E = Unir con curva paralela a la curva del escote uniendo los puntos E pasando por el punto C' B – F = 2 cm A – F = Unir con recta suavizando el ángulo formado en el punto F o dar forma diseño. NOTA Marcar piquete en el punto C (centro del cuello)

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5.5.8.4 Cuello marinero

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Cuello Marinero Marcar base delantera y espalda de la blusa o et corpiño, unidos por la línea del hombro, haciendo coincidir sisa con sisa y escote con escote. A = Unión de centro frente escote A – B = profundidad de 14 cm C = Unión escote centro atrás D – E = largo del cuello 15 cm Escuadrar el punto E E – F = ancho del cuello 15 cm C – B = Unir con recta o con curva suave Escuadrar el punto F hasta la línea de hombro encontrando el punto G G - F = Unir con curva como lo indica el gráfico NOTA Lleva piquetes en C - hombro y en el punto D - Centro atrás

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5.5.8.5 Cuello corbata

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Cuello Corbata Trazar ángulo recto A = Vértice del ángulo A – B = Medida de cuello (delantero y espalda) B – C = Largo de la corbata 60 cm según diseño C – D = 10 cm Escuadrar el punto D D – E = 10 cm A – F y de B – G = ancho deseado 6 cm según diseño F – H = Medida de escote espalda Unir con recta F con G G = Unión de B – F Unir con recta G con E y E con C NOTA: La corbata va doble por los puntos A – F y A – B y lleva piquetes en los puntos H, F, G.

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5.5.8.6 Cuello puntudo

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Cuello puntudo Marcar base de blusa parte delantera A = Unión de centro frente escote A – B = profundidad de escote 18 cm Escuadrar el punto B B – B' = 2,5 cm para dar cruce o extensión C = Unión centro frente ruedo C – C'= B – B' C' – B= Unir con recta D = Unión escote hombro B' – D Unir con línea recta y prolongando hasta el punto F D – E= medida de escote espalda + 1 cm Escuadrar hacia ambos lados el punto E E – F=1cm D – F=Unir con recta Escuadrar el punto F F – G= Sobre D –F escuadrar 8cm (ancho de cuello deseado) G = Escuadrar un poco Prolónguese la línea de hombro D – H= 2cm B' – H=Unir con recta para determinar línea de quiebre | = Unión de curva de escote y cuello | - J = 8 cm aplicados por línea de quiebre Sobre la línea de quiebre escuadrar el punto J J – K = punta de cuello B' – K y K – G = Unir con curva suave FALSO D – L = 7 cm C – M = 7 cm L – M = Unir con curva suave o recta NOTA: Para la parte de la espalda en el cuello se le hace el trazo del falso para obtener una buena calidad en su terminación.

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5.5.8.7 Cuello smoking

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Cuello Smoking Marcar base de la blusa o corpiño parte delantera A = Unión de frente escote B = Unión de centro frente cintura B' = Unión centro frente ruedo B – C y B' – C'= 2.5 cm para cruce C – C'= Unir con recta D = Unión de escote hombro C – D = Unir con recta y prolónguese un poco D – E = medida de escote espalda + 1 cm Escuadrar et punto E hacia ambos lados E – F = 1 cm D – F = Unir con recta F – G = ancho del cuello 8 cm o según diseño Escuadrar el punto G un poco Prolónguese la línea de hombro D – H = 2.5 cm C – H = unir con recta, determinando la línea de quiebre del cuello C – G = Unir con curva como lo indica el gráfico FALSO D – I y B’ – J = 7 cm I – J = Unir con curva o con línea recta Desarrollar falso en la parte de la espalda para darle un mejor acabado

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5.5.9 Trazado de la manga

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Trazado de la manga Medidas Estatura 7a = 150 Perímetro de sisa = 52 El perímetro de sisa se obtiene midiendo la curva de sisa delantera y la curva de sisa espalda, esta medida se toma por la parte interior y con la cinta métrica completamente plana, descontando las costuras correspondientes al hombro. Esta técnica es utilizada para perímetros de escote guía para el trazado del cuello. Trazar dos líneas en forma de T. 1 = punto de origen 1 – 2 = 3/10 de perímetro de sisa menos 2 cm 1 – 3 = 4/10 de estatura 7a (largo de la manga menos 2 cm o según diseño) Escuadrar los puntos 1 ,2 y 3 hacia ambos lados 2 – 4 y 2 – 5 = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente 2 – 6 = 1 – 4 se unen en con recta 4 – 6 2 – 7 = 1 – 5 se unen en con recta 5 – 7 1 – 8 y 1 – 9 = 1/10 de perímetro de sisa 7 – 10 = ½ de 1 – 9 Unir con recta 9 – 10 6 – 12 = 1 – 8 Trazar con recta 12 – 8 9 – 13 = 1 – 9 Unir con curva 1 – 13 10 – 14 = 7 – 10 Unir con curva 7 – 14 8 – 15 = 1 – 8 Unir con curva 1 – 15 12 – 16 = 10 – 14 Unir con curva 6 – 16 3 – 17 y 3 – 18 = ¼ de1 – 3 Trazar con recta uniendo los puntos 6 – 17 y 7 – 18 19= ½ de3 – 18 Escuadrar el punto 19 19 – 20= 10 cm o según diseño

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5.5.10 Tipos de mangas

5.5.10.1

Manga con recogido en la copa y en el puño

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Manga con recogido en la copa y en el puño Marcar la base de la manga con sus líneas divisorias Prolónguese la línea del bajo. Tomando como guía la línea del bajo de la manga escuadrar los puntos A y B formando la manga recta. Dividir la línea del bajo de la nueva manga (línea de puño) en 4 o más partes. Sobre esta línea escuadrar cada división hasta la cabeza (copa) de la manga. Marcar las bases y separarlas. Fijar las partes de la manga dando una amplitud entre cada una de ellas de 3 cm Trazar nuevamente la línea de aplomo, corregir línea de copa y del bajo de la manga como lo indica en gráfico.

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Manga Melón

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Manga Melón Trazar la base de la manga recta con sus líneas de construcción A = ½ de la distancia Z – B B = intersección de las líneas en el bajo de la manga C = ½ de A – B Escuadrar C hacia los lados Dividir la manga en 4 partes iguales Marcar las bases y separarlas por la línea del punto C y dar costuras Tome la base No 1, corte cada división hasta 2 mm antes de la línea de copa Dar una amplitud a cada una de las partes de 3 cm o según diseño Suavizar los ángulos formados en la línea de copa Unir con línea curva la línea del bajo. Tome la base No. 2, corte cada división hasta 2 mm antes de la línea del bajo Dar la misma amplitud de la base No. 1 a cada una de las partes Unir con línea curva la parte superior de la base Suavizar los ángulos formados en la línea del bajo.

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5.5.10.3

Manga entubada

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Manga Entubada Trazar la base de la manga recta con sus líneas de construcción E y D = sisa costado A = intersección de las líneas en el bajo A – B = T. de contorno de puño más 1 cm A–C= A–B Unir con recta B con D y E con C prolongando las líneas un poco F = ½ de A - B G = ½ de A – C Escuadrar el punto F sobre la línea B – D Escuadrar el punto G sobre la línea E – C Suavizar los ángulos formados en los puntos F y G, quedando formada la manga.

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5.5.10.4

Manga pierna de cordero

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Manga Pierna de cordero Marcar base de manga entubada A = Piquete de cabeza de manga B = ½ de la distancia D – E línea de codo Escuadrar hacia ambos lados el punto B encontrando los puntos F y G Cortar la manga por la línea A – B hasta 2 mm antes del punto F y desde B hasta 2 mm antes del punto G, marcar las bases. Fijar la base W y sobre ella prolónguese la línea de aplomo B – 1 = 7 cm Unir con recta G con 1 y 1 con F y sobre estas líneas fijar las bases Z y Y. Sobre la nueva base marcar el punto A simulando la base normal como lo muestra el gráfico. A – H = Altura de copa 10 a 12 cm ó según diseño Unir los puntos salientes de la manga como lo indica el gráfico.

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5.5.10.5

Manga de tres vuelos

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Manga de tres vuelos Marcar base de manga A = Piquete de cabeza de manga A – B = largo de la manga 30 cm o según diseño A – C = 1/3 de A – B A – D = 2/3 de A – B Sobre la línea de aplomo escuadrar los puntos C y D hacia ambos lados La capa No 1 sale por C – A La capa No 2 sale por D – A La capa No 3 sale por B – A Calcar cada una de las capas por separado y marcarlas Abrir la capa No 1 por la línea de aplomo hasta 2 mm antes del punto A Trazar nuevamente la línea de aplomo A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 4 cm o según diseño Unir con curva suave el bajo de la capa No 1 Abrir la capa No 2 por la línea de aplomo hasta 2 mm antes del punto A Trazar nuevamente la línea de aplomo A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 3 cm o según diseño. Abrir la capa No 3 por la línea de aplomo hasta 2 mm antes del punto A Trazar nuevamente la línea de aplomo A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 2 cm o según diseño. Unir con curva suave el bajo de la capa No 3 Para la confección de la manga se unen las tres capas por la cabeza de la manga, en el piquete del punto A. Para desarrollar la manga guíese por el gráfico.

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5.5.10.6

Manga sobre

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Manga Sobre Marcar base de manga con un largo de 24 cm A = Piquete de cabeza de manga A – B = largo de la manga 24 cm o según diseño Escuadrar hacia ambos lados el punto B encontrando los puntos G y J A – C, A – D y B – E = 5 cm Unir con curva D con la línea B – J pasando por el punto E Unir con curva C con la línea G – B pasando por el punto E F = Unión de sisa costado espalda H = ½ de F – G L = ½ de A – C Unir con curva l – H y A – F Marcar piquetes en los puntos C y D Marcar las bases y separarlas La base No 1 queda conformada por los puntos H – J – E – D – A y K La base No2 queda conformada por los puntos F – G – E – C – A y F Cortarla base No2 de la manga por la línea l – H hasta 2 mm antes del punto H y la línea A – F hasta 2 mm antes del punto F Asegurar la base No 1 con sus líneas de construcción, prolongando la línea de costado. Sobre la línea de costado asegurar el segmento H – G de la base No 2 como lo indica el gráfico I – l' = amplitud para pliegue 4 cm o según diseño En el punto l' asegurar el segmento H - F A – A' = a la distancia I – I' En el punto A' asegurar el segmento de la copa de la manga como lo indica el gráfico. Doblar los pliegues, corregir línea de copa de manga y marcar piquetes.

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5.5.10.7

Manga Japonesa

Marcar bases de blusa unidas por el costado y bajo. La línea de profundidad de sisa 4 cm más profunda y rectificar nueva curva de profundidad de sisa, tomar la medida del nuevo contorno de sisa. Trazar línea guía y línea perpendicular en el centro. Punto A es el cruce de líneas A – B = Medida de sisa delantera A – C = Medida de sisa de espalda Escuadrar sobre la línea base los puntos C y B hacia arriba B – D y C – E = 5 cm A – F = 10 cm Unir con línea recta los puntos D – F y F – E Dividir la medida D – F en tres partes iguales, determinando los puntos G y H Dividir la medida F – E en tres partes iguales determinando los puntos I y J Marcar dos puntos de referencia a 2 cm a lado y lado del punto F para suavizar el trazado de la copa H – H’ escuadrando sobre la recta F – D aplicar 1 cm I – I’ escuadrando sobre la recta F – E aplicar 1 cm Trazar la curva de la copa de la manga uniendo los puntos D – G – H’ – F – I’ – J – E El molde se debe corta doble por la línea B – C La línea de aplome es paralela a la línea A – F

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Manga Japonesa

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5.5.10.8

Manga Kimona corta

Marcar base delantera completa con línea de profundidad de sisa. Colocar la base de la blusa espalda coincidiendo centro atrás sobre centro frente y línea de profundidad de sisa. Marcar cuello, hombro y 1 cm de sisa A es la unión de hombro sisa y espalda A – B Subir 1 cm C = Unión del cuello y hombro en la espala. Unir con recta los puntos C – B y prolongar hacia la derecha. B – D = 16 cm largo de manga. Escuadrar el punto D hacia abajo. E = Unión de cuello hombro del delantero E – F = trazar una línea paralela a la recta C - D y trasladar la medida C - D G = unión de sisa acostado G – H = 6 cm hacia abajo I = ½ de G – H J = Se encuentra escuadrando el punto I sobre la línea D Unir con curva determinando la línea de costado de la espalda.

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Manga Kimona Corta

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5.5.10.9

Manga kimono con corte

E = unión escote hombro en delantero E – 1 = 6 cm Escuadrar el punto 1 sobre la línea de profundidad de sisa hacia abajo y prolongar mas allá de la profundidad de sisa H – 2 = Escuadrar sobre la línea 1 C – 3 = 6 cm 3 – 2 Unir con línea recta La espalda sale por 3 – 2 – H – costado – ruedo – centro atrás – cuello – C – 3. La manga espalda sale por 3 – 2 – H – J – D – 3. El delantero sale por 1 – 2 – H – costado – ruedo – centro – frente – cuello – E – 1. La manga delantera sale por 1 – 2 – H – J – F – 1.

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Vestido de dama

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Vestido de dama Medidas Estatura 7ª Base Pecho Tórax máximo Cadera Largo de la falda

150 cm 48 cm 42 cm 44 cm 48 cm 60 cm

Delantero 0 = Punto de origen 0 – 1 = Diferencia entre tórax máximo y pecho más su mitad 1 – 2 = 3/10 de estatura 7a 2 – 3 = Largo de la falda (Largo normalizado igual a la ½ de estatura 7a) 1 – 4 = ¼ de 1 – 2 4 – 5 = ¼ de base 2 – 6 = 1/3 de cadera más 3 cm (altura de cadera) Escuadrar los puntos 0, 5, 2, 6 y 3 5 – 7 = diferencia entre tórax y pecho 7 – 8 y 2 - 21 = ½ de base Unir con recta 8 – 21 6 – 10 y 3 – 9 = ½ de cadera más 1.5 cm Unir con recta 9 con 10 8 – 11 = 1/10 de base Escuadrar el punto 11 hacia 13 12 = ½ de 5 – 11 11 – 13 = 0 – 1 Trazar línea de pinza 12 – 13 – 14 12 – 14 = 12 – 8 0 – 15 = 7 – 11 Escuadrar el punto 15 0 – 16 = 1/10 de pecho más 2 cm 0 – 17 = 0 – 16 más 3 cm Se curva el escote 16 – 17 15 – 18 = 1/10 de base Se traza línea de hombro 16 – 18 con recta 13 – 19 = 1/10 de 5 - 11 menos 1 cm Sobre la línea 12 – 14escuadrar el punto 19 Se traza línea de sisa uniendo con línea curva 14 – 18 rozando la línea del punto 19. 6 – 20= A la distancia 5 – 12 Unir con recta20 con 12 encontrando el punto 23 12 – 24 = 3cm 23 – 25 = 8 a 10 cm o según diseño 23 – 26 y 23 – 27 = vaciado de pinza 1 cm Unir con recta 25 – 26 – 24 y 25 – 27 – 24 quedando formada la pinza 21 – 22 = 1/10 de 2 – 21

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Unir con recta 8 – 22 Unión con curva 22 – 10 Trasero 1 = punto de origen 1 – 2 = 3/10 de estatura 7a 2 – 3 = Largo de la falda ( ½ de estatura 7a) 1 – 4 = ¼ de 1 – 2 4 – 5 = ¼ de base (línea base) 2 – 6 = 1/3 de cadera más 3 cm (línea de cadera) Escuadrar los puntos 1, 5, 2, 6 y 3 5 – 7 y 2 – 17 = ½ de base Unir con reda 17 -7 6 – 8 y 3 – 9 = ½ de cadera más 1.5 cm Se traza línea recta 8 – 9 7 – 10 = 1/10 de base 1 – 11 = 5 – 10 Se traza línea recta 10 – 11 1 – 12 = 1/10 de pecho más 2 cm Escuadrar 12 hacia 13 12 – 13 = ¼ de 1 – 12 11 – 14 = ¼ de 11 – 12 Unir en recta 13 – 14 Curvar escote 1 – 13 15 = ½ de 10 – 14 Escuadrar el punto 15 15 – 16 = 1 cm Trazar sisa uniendo con curva 7 con 14 pasando por el punto 16 17 – 18 = 1/10 de 2 – 17 Se traza recta 7 – 18 Se traza curva 18 – 8 2 – 19 = 2 – 23 en el delantero Sobre la línea 2 – 18 escuadrar el punto 19 hacia ambos lados encontrando elpunto 20 19 – 21= 12 a 14 cm o según diseño 19 – 22y 19 – 23= vaciado de pinza 1, 5 cm Unir con recta 21 – 22 – 20y 21 – 23 – 20 formando la pinza.

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DELANTERO Y TRASERO

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5.5.11 Pantalón femenino

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Pantalón femenino Medidas Cintura Cadera Largo del pantalón Estatura 7ª Bota Rodilla Tiro

34 48 105 150

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Delantero Trazar ángulo recto A = Punto de origen A – B = Largo del pantalón A – C = Medida de tiro D = ½ de C – B D – E = 5 cm C – F = 1/3 de A – C menos 1 cm Escuadrar los puntos A, F, C, E, y B C – G = ½ de cadera más 1 cm G – H = 1/10 de cadera más 1cm A–l= C–G I – J = ½ cm Unir con recta J con G encontrando el punto L J – M = ½ de cintura más 2 cm de costura (este tipo de pantalón va sin pinza en el delantero). Escuadrar el punto M M – N = ½ cm Escuadrar el punto M hacia arriba O = ½ de C – H Escuadrar el punto O hacia ambos lados encontrando los puntos P y Q N – F = unir en curva H – L = unir en curva Q – T y Q – U = ½ de bota (9 cm) P – R y P– S= distancia Q –U más 1.5 cm Unir con recta S – U yT – R Unir con curvas suaves R – C y S – H como lo indica el gráfico. NOTA: El pantalón sale con costuras.

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DELANTERO

TRASERO

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Trasero La base trasera se desarrolla tomando como base la parte delantera con sus líneas de construcción y prolongando las líneas de cintura, cadera rodilla y bajo (bota). G – 1 = 0.5 cm J – 2 = 3 cm 1 – 2 = unir con línea recta, encontrando el punto 5 y prolongando hasta el punto 3 2 – 3 = 2.5 cm (para levante) Escuadrar el punto N para ambos lados 3 – 4 = ½ de cintura más pinza más costura Unir en semi curva 3 - 4 como lo indica el gráfico 5 – 6 = ½ de cadera más 2 cm de costura Unir 4 - 6 en curva de cadera, prolongando hasta la línea de tiro encontrando el punto 7 1 – 8 = ¼ de cadera menos 1 cm 0 – 10 = 0,5 cm R – 11, S – 12, T – 13 y U – 14 = 2 cm 11 – 13 Y 12 – 14 = se unen con línea recta 15 = ½ de 3 – 4 Trazar pinza en el punto 15 con un vaciado de 1.5 cm a cada lado Sobre una línea recta de 3 a 4, escuadrar el punto 15 hacia el punto 18 15 – 18 = largo de pinza 10 a 12 cm Trazar pinza como lo indica el gráfico Unir con recta 11 – 13, 14 – 12 y 12 – 8 12 – 9 = a la distancia S - H en el delantero menos 1 cm Unir con recta 10 con 9 para facilitar el trazado Unir con curva 9 con la línea 1 - 5 Unir con curva suave 11 – 7 y 12 – 9 como lo muestra el gráfico

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5.5.12.1

Diferentes largos de pantalón

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Diferentes largos de pantalón Marcar base de pantalón con sus líneas de construcción SHORT A = Unión de tiro y entrepierna A – B = 5 cm C = Unión costado línea de cadera C – B = Unir en curva suave, determinando el largo del short. Para desarrollar la parte trasera se realiza el mismo procedimiento de la parte delantera solo que la curva del bajo del short va en sentido contrario o según diseño. BERMUDA D = Unión de aplomo y línea de rodilla D – E = 5 cm E = Escuadrar hacia ambos lados, determinando largo de la bermuda. La parte trasera se desarrolla igual que la base delantera. NICKERS D – F = 5 cm F = Escuadrar hacia ambos lados, determinando el largo del nickers. La parte trasera lleva el mismo procedimiento de la parte delantera EL PESCADOR G = Unión línea de bota y línea de quiebre H = Mitad de D - G Escudrar H hacia ambos lados, determínando el largo del pescador la parte trasera se desarrolla igual que la base delantera.

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5.5.12.2

Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina

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Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina Marcar base delantera del pantalón A = Unión cintura costado A – B = 4 cm B – C = rnedida de boca de bolsillo 16 cm o según diseño aplicados diagonalmente B – C = Unir con recta D = Unión cintura línea de aplomo D – E = 4 cm Escuadrar el punto E E – F = largo del bolsillo 24 cm Sobre la línea de aplomo escuadrar el punto F, prolongando hasta la línea de costado encontrando el punto G H = Unión de cintura línea de tiro H – I = hacia abajo 13 cm Sobre la línea de aplomo escuadrar el punto I encontrando el punto J Suavizar con líneas curvas los puntos J, F, G como lo indica el gráfico NOTA La boca de bolsillo del pantalón sale por: la línea B - C, marcar 1 cm de costura por esta línea. El forro de bolsillo externo sale por los puntos B – C – G – F – l – H y B marcar 1 cm costura por la línea B – C y el forro de bolsillo interno sale porlos puntos A – H – l – J – G y A. Urdimbre: Paralela a la línea de aplomo Cortar dos veces, marcar piquetes de confección en ros puntos B y C Los forros de bolsillo pueden ir en el mismo material del pantalón, pero si va en tela de forr se desarrollarán vista y falso. ALETILLA H – M = 20 cm (medida del cierre más 3 cm) Sobre la línea H – M escuadrar los puntos H y M H – N y M – O = ancho de la aletilla 5 cm N – O = unir en recta La aletilla sale porlospuntos H – M – O – N – H, marcar piquete en M y N LA PRETINA Tiene un largo igual a la medida de contorno de cintura más 8 cm para costuras y cabezas por un ancho de 10 cm para que terminada quede de 4 cm NOTA El pantalón puede llevar pretina anatomica

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5.5.13 PANTALÓN FEMENINO TEJANO O BLUE JEANS

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PANTALÓN FEMENINO TEJANO O BLUE JEANS Medidas Largo total Cintura Caderas Ancho bajo

103 cm 40 cm 51 cm 18 cm

DELANTERO Trácese la línea A – B A – 1 = ½ de cadera menos 2 cm A – B = largo total (Si es para confección, déjese unos 10 cm mas) . 10 = a la ½ más 6 cm desde B de la distancia B – 1. Escuádrese por A – B, los puntos A, 1, 10 y B. 1 – 2 = ½ de la medida de cadera más 1 ½ cm 6 = a la ½ más ¾ de cm. desde 4 de la distancia 4 – 1. Tómese la distancia 1 – 6 y esta misma medida aplíquese desde B a 8. Únase con una recta 8 con 6, prolongando esta línea hasta la cintura. Tómese la medida desde I a 2, y esta medida menos ¾ cm, aplíquese desde A a C. Únase con una recta C con 2. 2 – 15 = 3,5 cm Trácese la línea curva 15 – 4 como se demuestra. 8 – 7 la mitad de la medida del ancho del bajo más ¾ cm 8–9=8–7 16 – 11 = 8 – 7 más 1 cm 16 – 22 = 16 – 11 Únase con recta los puntos 11 con 7 y 9 con 22. Únase también con una recta 11 con 4. En la recta 4 – 11, dese la forma que puede apreciarse en el dibujo y en cantidad de 1 cm. C – 12 = la mitad de la medida de cintura más 2,50 cm. Para facilitar el trazado, márquese una recta de 12 a 1. A la mitad de 12 a 1 en esta línea, dese una salida de ¾ de cm y márquese la línea curva de la cadera desde 12 hasta 1 como se demuestra. Únase con una recta 1 con 22 A 11 cm del punto 1 dese una salida en esta recta, en cantidad de ½ cm continuando la curva de cadera suavemente como se demuestra en el dibujo C – C’ = 1 cm Trácese la línea de cintura definitiva de 12 a C’. Para marcar el bolsillo: 12 – E = 9 cm 12 – F = 13 cm (mas en tallas grandes) Márquese el bolsillo como se indica. C’ – 15 dejar suplemento de 3 cm para facilitar la confección en esta parte.

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Márquese todo como en el dibujo.

PIEZA TRASERA Prolónguese la línea C – A hasta F. Prolónguese también ligeramente las líneas de rodilla y de bajo. La línea 30 – 31, marcada en línea discontinua en el delantero, está a 7 cm de la línea 1 – 4. 9 – H = ½ cm 7 – I = ½ cm 11 – J = 1 ½ cm 22 – E = 11 – J Únase con recta H – E y I – J C’ – D = 1/6 de cadera las ½ cm Tómese la distancia o medida en el delantero de C’ hasta 12, descuéntese esta distancia en el punto 32 de la pieza trasera y basándose siempre en esta línea discontinua que se indica, determinar el punto 33, aplicando la medid de cadera más 2,5 cm. D – L = 5,5 cm Únase F con L. Únase el punto F con el punto 33 de caderas, mediante una curva como se indica. Trácese para facilitar el trazado, una recta uniendo los puntos 33 con E. Continúese la línea del costado entrando ligeramente (½ cm) poco antes de llegar a E y teniendo el dibujo como base y orientación. R – K= 1/6 de caderas menos 1,5 cm Para facilitar el trazado, únase con recta K con J. Tómese la distancia en el delantero de 11 a 4 y esta medida menos 1 cm aplíquese de J a K. Únase con una recta K con el punto 6. Trácese una curva desde poco mas abajo del punto 32 hasta K como se indica. En la recta K – J, y en su mitad aproximadamente, éntrese ¾ de cm dando la forma curva que puede verse. Para situar la pieza, de F – F’ = 4,5 cm y de L – L’ = 9 cm. Márquese todo como en el dibujo.

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5.5.14 Trazado de la Chaqueta corta

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CHAQUETA CORTA Medidas Talla Largo chaqueta Ancho espalda Pecho Tórax máximo

10 50 18 42 44

Espalda A = Punto de origen A – 1 = ½ de pecho más 1.5 cm A – B = Largo de la chaqueta Escuadrar los puntos A, 1 y B B – 9 = 2 cm Unir con recta 9 – A A – C y 9 – 5 = Ancho espalda más 1 cm Unir en recta C - 5 encontrando el punto 8 A – 6= 1/6 de la medida de pecho más 1.5 cm Escuadrar el punto 6 A – A'y6 – 6'= 1cm Unir en recta A'con 6' 6' – 7 = 3.5 cm Unir con recta 7 – C Prolongando hasta el punto 11 12 – 12' = 2 cm 12 – 8 = 8 cm Escuadrar los puntos 12' y 8 12' – 10 = 6 cm 8 – 19 = 1.5cm C – 11 = 3.5cm Trazar sisa uniendo los puntos 11 - 10 pasando por el punto 19 5 – 15 = A la distancia 12 – 10 menos 1 cm Unir con recta 10 – 15 Escuadrar el punto 9 encontrando los puntos 15' y 13 9 – 13 = 1 cm Unir con curva muy suave 13 - 15'

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DELATERO Y ESPALDA

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Delantero Prolónguese indefinidamente las líneas de la espalda 1 – 12 y 13 – 15 encontrando los puntos Q y E. Unir con recta Q con E prolongando esta línea hasta el punto V E – D = 2/6 de pecho más 5 cm Escuadrar el punto D E – V y D – l = A la distancia A – 1 en la espalda más 3.5 cm Unir con recta V con I V – K = 2.5 cm Unir con curva suave E – K K – J = 1/6 de pecho menos 1 cm Escudrar el punto J L – J = 8, 2 cm K – LL = 1/6 de pecho más 3.5 cm Unir con recta L con LL para facilitar eltrazado Unir con curva J con LL I – M = 3 cm Unir con recta J – M prolongado hasta el punto N J – N = A la distancia T – 11 en la espalda menos 0,75 cm D – W = ¼ de pecho más 1.5 cm Escuadrar el punto W W – F = 2.5 cm Escuadrar el punto F F – F'= 1 cm Trazar sisa uniendo los puntos N – F' según gráfico Q – O = A la distancia E – W menos 2 cm Unir con recta O con W Verificar que la distancia 10 – 15'en la espalda sea igual a la F – O'en el delantero Q – Q'= 1,5cm Unir con curva muy suave O’ Q’ T = ½ de la distancia D – Emás 1 cm aplicado a partir del punto D Q – G= A ladistanciaE – T G – R = Diferencia entre tórax máximo y pecho T – S= 5cm Unir con recta G – Sy S – Rquedando dibujada la pinza Q – Xy LL – Z= 3.5 cm medida de cruce Unir con recta X – Z NOTA: Tomando la base delantera y espalda desarrollar los falsos correspondientespara la chaqueta. La Manga A = Punto de origen A – B = Largo de la manga A – 1 = ¼ del semiperímetro de sisa más 1 cm Escuadrar los puntos A, 1 y B

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A – C = ½ de perímetro de sisa rnenos 1 cm B – J = A la distancia A – C Unir con recta C – J A – 3 = 1/3 de la distancia A – C menos 0.5 cm C – 7 y C – 4 = 7 cm 5 = ½ de la distancia 3 – 4 Escuadrar el punto 5 5 – 6 = 1.5 cm Unir con recta 1 – 3 para facilitar el trazado Trazar copa de manga uniendo los puntos 1 – 3 – 6 – 4 – 7 B – 11 = 3 cm 11 – 9 = ½ de ancho de bajo de Ia manga más 1 cm de costura 12 = ½ de la distancia 1 – 11 Escuadrar el punto 12 12 – 13 = 2.5 cm Unir con curva suave 1 – 11 pasando por el punto 13 Dar un suplernento de 2.5 cm paralelo a la línea 1 – 11 Trazar copa de manga uniendo los puntos 7 – 6pasando por los puntos Pasar por el punto 3 según gráfico Unir con curva suave 7 – Iy I – 11 Hoja Bajera Escuadrar el punto 7 7 – H= 9cm 1 – E= 3cm Escuadrar el punto E E – J = 1 cm Escuadrar el punto J J – J'= 1 cm Unir con curva H con J’segun gráfico Unir con curva paralela E – 11a la línea de la manga Uhir con curva H con 9 Teminar trazado según gráfico.

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5.5.15 CAZADORA FEMENINA ESTILO VAQUERO

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CAZADORA FEMENINA ESTILO VAQUERO MEDIDAS Largo total 49.0 cm Ante espalda 18.5 cm Medida de pecho (escala) 44.0 cm Cintura 36.0 cm ESPALDA Escuádrese C – A – B A – 1 = ½ de la medida de pecho +1 cm A – B el largo deseado menos 5 cm que es el valor de añadir del ancho de la tira cintura. Escuadrar en los puntos 1 y B por A – B A – 3 = 10 cm Escuádrese también este punto 3 por A – By que será el sitio del canesú. A – C y de 1 – 5, la medida de ancho la espalda más 2, 50 cm Únase C con 5. A – 6 = 1/6 de la medida de pecho mas2 cm 6 – 7 = 4 cm Trácese el escote. C – 10 = 1 cm tras hace una recta desde 7 pasando por 10 hasta 11. 10 – 11 = 5 cm quedando construido el hombro. De la recta C – 5 a 8 aplicar 2 cm. 5 – 9 = 7 cm Trácese la sisa desde 11, pasando por 8 y hasta 9, como se demuestra. B – 13 = 1 – 5 mas1 cm Únase9 con 13, que será el costado. En el canesú y desde el punto 8, sepárese la cantidad de 1 cm quedando como puede verse en el dibujo, para la mejor caída de la espalda. 7 = Está la mitad más 1, 50 centímetros desde tres, de la distancia 3 – 8. Esta distancia de 3 – 7 menos 3 cm, aplique de B a 2. Únase con recta 7 – 2 que será la costura pespunteada que caracteriza estas prendas. El centro la espalda irá al lomo del género. Márquese el bajo como puede observarse. DELANTERO Escuádrese Q – E – W. E – D = 2/6 partes de la medida de pecho mas 4cm. Prolónguese la línea Q – E – V. Escuádrese D hasta I. E – V y D – I aplicar la medida de A – 1 en la espalda mas 2cm. Únase V con I. V – J = 1/6 de la medida de pecho mas 1 cm. J – L = 6 cm.

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V – LL = 1/6 de la media de pecho más 1cm Trácese el escote. La línea J – M, pasa a 3,50 cm del punto I. Únase con una recta J con M. J – M, igual que en la espalda de 7 – 11. M – N = 1 cm La línea J – N, será la línea el hombro delantero. D – W = ¼ de la medida de pecho menos 3 cm. Trácese la sisa desde N hasta W como se demuestra. E – Q, igual que en espalda de 1 – B Escuádrese Q hasta O. Q – O, igual distancia que E a W, menos 3 cm. Únase W con O y que será el costado delantero. Q – Q’, 1,50 cm Trácese el bajo O – Q’ Para el canesú y las costuras desde el mismo hasta el bajo, procédase como se indica a continuación: D – R = 7 cm E – T = 6 cm Únase R con T mediante una recta. R – U = 1,5 cm, como término medio y para un pecho normal. Desde U, trácese una ligera curva hasta el centro de la línea U – T. Para las costuras de adorno características de estas prendas, procédase como a continuación se detalla: R – J = 3,5 cm J – K = 11 cm Q’ –S = 3cmmas que de T a K. S’ – P = 5 cm. Márquese con rectas el lugar de estas costuras pespunteadas. Márquese el bolsillo De cruce, 3 cm. Márquese los ojales como se demuestra, teniendo en cuenta el ojal del centro de la tira de la cintura. Las costuras de los canesús y las costuras de adorno de la espalda y el delantero, no están comprendidas. Para mejor comprensión más adelante se detalla el lugar de las costuras que deben dejarse y además la vista que para facilitar la confección de la prenda, se hace sin tener que ser añadida. El largo de los hombros es de unos 18 cm. aproximadamente, o sea, bastante largos. Sin embargo, de desear largos de hombro con 25 o 26 cm, no solo se alargarán estos por los puntos 11 y N, sino que en la manga de 1 a A la medida se aplica según el estudio, deberá reducirse en unos 5 cm debiendo siempre, después, controlar el contorno de la sisa con el de la manga, alargando de A a 7. Al alargar exageradamente los hombros, las formas de estos deberán morir en los canesús.

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TIRA DE CINTURA Tómese la medida del bajo de B a 13, mas la de O a Q’ del delatero y de este total, descuentese las costuras de los costados y añadanse los 3 cm del cruce. Esta será la medida que deberá tener esta tira de 20 a 21. 20 – 21el ancho de la tira, 5 cm; Igual de 21 a 23 . Esta tira y para estas prendas, la línea del bajo 22 – 23, deberá hacerse al lomo del género, debiendose cortar como demuestra el dibujo.

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MANGA Pueden hacerse varios tipos de mangas para estas prendas, pero la mas fácil de confeccionar es la siguiente: Tómese la medida del contorno de sisa descontando las costuras. Márquese en primer lugar este trazado en un papel doblado que represeta la línea A – B. A – 1, la cuarta parte de la medida del perímetro o contorno de la sisa previamente encontrado; si se hacen hombros muy largos en la prenda y como ya se ha explicado al principio, esta distancia deberá reducirse en 4 o 5 cm y dar mas medida de A a 7. A – B, el largo de la manga, descontando el valor del ancho del puño. Escuádrese los puntos A, 1 y B por A – B A – 7, la mitad del contorno de la sisa, mas 2 cm Trácese la línea A – 7 7 – 3 = 1/6 de la medida del contorno de la sisa, menos 1 cm. Escuádrese este punto 3 por la línea 1 – 7 y hasta 4. 3 – 4 = 4 cm El punto 8 a la mitad mas 1 cm desde 4 de la distancia 4 – A 8 – 9 = 1,50 cm Trácese la cabecera de la manga desde A pasando por 9, 4 hasta 7. Debe procurarse que en A no quede al desdoblarse el patrón, una forma en punta en esta parte. En el bajo, de B – 1 = el ancho de la manga mas los pliegueso recogido que debe llevar en su cosido con el puño. Normalmente unos 15 cm. 7 – 11 = 1,5 cm Unase con una recta 11 con I. Desde 7, trácese la forma que se indica hasta encontrar la recta 7 – I Déjese en I, un suplemento para la abertura.

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VARIACIONES EN ESTA MANGA Esta manga puede confeccionarse tal como se ha descrito, es decir, con solamente una costura en la parte inferior de la sisa. Sin embargo, generalmente se hace con alguna otra costura, ya que al poderse enton es pespuntear esta como el resto de la prenda, da mayor carácter de prenda vaquera. Puede optarse por hacer la costura que coincida con el canesú de la espalda o bien con la costura del thombro. Para hacer que la costura coincida con el canesú de la espalda, el trazado de la manga no varía y si solamente en el patrón de la manga y en la parte correspondiente a la espalda, habrá que buscar el punto de su coincidencia con el canesú. Para ello, procédase de la siguiente manera: Tómese la medida en la sisa del delantero de N (descontando la costura) hasta U mas la de R a W y mas la de 11 a 8, de la espalda (descontando también las costuras). Esta distancia mas 1,5 cm. para el flojo, apliquese en la parte delantera de la manga, (D del dibujo No. 1) hasta el punto X. X – X’ = 1,50 cm. y a continuación desde X’ contrólose que la distancia sobrante coincida mas 1 cm. con la distancia desde el canesú hasta el puntno 9 de la espalda. Si faltase medida, ensánchese la manga como indica la línea discontinua. Desde los puntos X y X’, trácese unas lineas rectas hasta la mitad del largo de la manga, y en estas líneas deberá dejarse costuras. Para la manga partida, se procederá de la misma forma, tomando solamente la distancia en el delantero de N a U mas de R a W, (descontando las costuras) y se aplicará esta medida mas 1,50 cm en la parte de la manga D (dibujo No. 2) hasta encontrar el punto X. X – X’ = 1,50 cm El punto B a la mitad del bajo. Trácese una recta desde el centro de X a X’ hasta B y a continuación márquese unas líneas curvas desde X y desde X’ hasta esta línea central. Ensánchese en los puntos 7, 0,75 cm para compensar la cantidad restada de X a X’ y como indica las líneas de rayitas. La abetura en el bajo de la manga para el puño, se hará entonces en B. En estas líneas X – X’ – B, deberán dejarse costuras. El delantero y espalda de esta cazadora no sufre variación ya que el hombro en su costura , está muy adelantado.

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CUELLO Es el clásico cuello vuelto de una pieza y como se indica a continuación. Tómese en primer lugar la medida del escote de espalda y delantero descontando las costuras del hombro. Escuádrese A – B – C A – B = la medida del escote mas 1 cm B – C = 8 cm C–E=B–A D–E=B–C A – D = 1 cm B – F = 2 cm Trácese la línea del pie de cuello desde D hasta F como se indica. E – G = 1,50 cm E – H = 1 cm Márquese todo como en el dibujo

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5.5.16 CHAQUETA VAQUERA

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CHAQUETA VAQUERA No se van a hacer todas las explicaciones de la misma, ya que esencialmente en cuanto al trazado de su parte superior es idéntico al estudiado para la cazadora. Así pues solo se citarán los puntos distintos. Las medidas base de este estudio, serán también las mismas. ESPALDA A – 2 = Largo de talle A – B = largo total 4 a 18 cm del punto 2. La situación del canesú y desde A, será 14 cm 16 – 10 = 5 – 9 Unase con la escuadra el punto9 con el punto 10 y entállese en el talle la cantidad de 1 cm, obteniendo así el punto 17. Unanse con rectas los puntos 9 con 17 y 17 con 10; que será el costado. De 3 a 15, la cuarta parte de la distancia 3 – 8, mas 1 cm. 15 – 14 = 2 cm mas que de 3 a 15. B – 12 = 3 – 15 12 – 13 = 15 – 14. Unanse con rectas 13 con 14 y 12 con 15. En el talle y en estas rectas, linea 2 – 17, entállese 0,50 cm por cada lado de las mismas para entallar algo en estas costuras. DELANTERO El canesú al igual que el resto de la parte superior, será igual al de la cazadora. R – J = 5,50 cm J – K= 7 cm Prolónguese estos puntos mediante rectas hasta el bajo y paralelas a la línea centro de cruce. Entállese la linea K – S en cantidad de 1 cm obteniendo el punto Z, es decir sólamente en el lado interior. En la línea J – P entállese 0,50 cm por cada lado de la misma. El dibujo será la mejor guía de cuanto se indica. El resto como ya se ha explicado para la cazadora. También cuello y manga son idénticos. Como en el modelo de cazadora, deberá cortarse el patrón por la líneas marcadas y dejar las correspondientes costuras. Es muy conveniente en estas prendas de cuello cerrado y hombros largos y una vez cortado el patrón, hacer la comprobación verificando el perfecto redondo del escote en su unión J con 7 y también en el extremo o punta del hombro M – 11, en donde no deberá quedar con forma de pico, sino con una línea suave contínua, rectificando si fuese preciso.

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LAS DISTINTAS PIEZAS Y SUS COSTURAS Estos dibujos muestran cláramente y para mayor comprensión, las distintas piezas de esta cazadora y lugares en donde deberán dejarse las correspondientes costuras.La vista se hará de una pieza con el delantero y como puede apreciarse en le dibujo.

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5.5.17 ESCALADO

Recibe el nombre de escalado de tallas la técnica que permite adecuar el patronaje de una prenda prototipo a una serie de tallas en las cuales se desea confeccionar un modelo. Existen varios métodos de escalado pero el más utilizado es el se basa en el sistema de coordenadas (plano cartesiano). El plano cartesiano: está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de las yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.

Terminología: Talla prototipo: es el patrón que deseamos escalar, este debe haber sido aprobado como talla y como diseño en modelo viva y haber realizado todas las correciones posibles, debe haber sido aprovado por el comité de diseño, debe de estar debidamente señalizado con sus respectivos piquetes y demás información. Talla límite: es la talla a la cual pretendemos llegar, existe un límite inferior(talla menor) y un límite superior(talla mayor), todo esto se debe ajustar a la política de la empresa. Es de aclarar que todos los incrementos que se apliquen deben salir del cuadro de tallas aprobado por el cliente y del cual salireron las medidas para el patronaje. Nido: se denomina nido al grupo de tallas escaladas dentro de un mismo plano, desde la menor hasta a la mayor.

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Escalado de pantalón Jean

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Escalado de Falda Delantero

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Escalado de Falda Trasero

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Escalado de Corpiño

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Escalado de la manga

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5.6 Preguntas de autocontrol Instrucciones: En este cuestionario encontrará una serie de preguntas relacionadas con los conceptos de cuadros de tallas y medidas y del Patronaje en general. Responda según su criterio y mida su nivel de conocimiento sobre el tema. 1. Establezca las diferencias entre la costura sobre medidas y el patronaje industrial. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Defina qué son medidas anatómicas y ejemplifique. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Qué tipo de medidas conforman los cuadros de tallas. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Demuestre qué son medidas deducidas __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Qué medidas definen las tallas de las siguientes prendas: pantalón masculino, camisa masculina, blusa femenina y brassier. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Qué medida determina la talla en los niños __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 213

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7. Grafique y defina el drop femenino y masculino. Gráfico Femenino

Masculino

Definición ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

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8. Cuál es el canon más representativo de la figura humana y porqué. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 9. Explique los grupos de tallas en función de la edad y del sexo de la población humana. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10. Porqué es necesario actualizar las bases de datos antropométricos __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 11. Defina qué es la antropometría. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 12. A qué se le denominan límites en un cuadro de tallas. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 13. Qué parámetros debo tener en cuenta para fabricar un tipo de prenda. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 14. Qué podría pasar si servimos al mercado prendas que no se ajusten al perfil de nuestros clientes, explique __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

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__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 15. Existe en su país cuadros de tallas normalizados?, explique. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 16. Cuál es la expresión correcta de la talla en mujer y en hombre. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 17. Qué datos debemos de tener en cuenta para la identificación de un patrón __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 18. Explique cómo se obtiene la medida de base según el tipo de tejido. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 19. Según la antropometría a qué se refiere cuando hablamos de dimensiones estructurales y funcionales o dinámicas __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 20. Explique en qué consiste la verificación de las medidas finales del patronaje. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

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Actividades de aprendizaje

6. Actividades de aprendizaje Actividad 1: Realizar los patrones básicos de falda, corpiño, blusa, pantalón, pantalón tejano, chaqueta cazadora femenina estilo vaquero y chaqueta vaquera. Objetivo: desarrollar los patrones básicos de ropa femenina, aplicando las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros). Probar los moldes básicos en tejido plano y realizar las respectivas correcciones. Actividad 2: Trasladar pinzas de corpiño Objetivo: Realizar traslados de pinzas sencillas y dobles con el corpiño femenino, logrando posibilidades de cortes en 360 grados. Actividad 4: Desarrollar modelos de escotes Objetivo: Lograr diferentes modelos de escotes con sus falsos, y confeccionarlos para desarrollar los modelos deseados. Actividad 5: Desarrollar modelos de cuellos Objetivo: Traza, cortar y confeccionar diferentes modelos de cuellos con sus respectivos falsos. Actividad 6: Desarrollar modelos de mangas Objetivo: Trazar, cortar y confeccionar diferentes modelos de mangas, Actividad 7: Escalar patrones básicos de blusa, falda y pantalón Objetivo: Realizar el escalado de prendas femeninas por el método manual, conformando un nido de perfecta simetría.

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Propuesta metodológica para la enseñanza 7. Propuesta metodológica para la enseñanza El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del grupo de Técnicos en Patronaje y Escalado Industrial para Textiles Opico (TexOps), comprende tres modos de formación a saber:  Presencial: En la vivencia real en contextos reales de trabajo con la presencia del orientador en el espacio laboral es la aplicación de las competencias desarrolladas y evidenciadas a través ciclo PHVA. Estas se llevarán cabo por medio de enseñanza expositiva, talleres, demostraciones, ilustraciones y preguntas intercaladas. En estas sesiones se utilizarán video beam, tablero, marcadores, papel, mesa de dibujo, escuadras, reglas curvas, telas, material didáctico y computadores para el ingreso a la plataforma. Las sesiones presenciales contarán con actividades prácticas, evaluativas y formativas en las cuales se tendrá en cuenta la participación del aprendiz y el análisis posterior al desarrollo ejercicios desarrollados.  Autoformación: Proceso de formación auto gestionado por el aprendiz a partir del documento (módulo) y material de apoyo con unas fases a desarrollar por parte del mismo, que se transferirán a evidencias de producto y desempeño a través de la orientación virtual. En las sesiones de autoformación se utilizarán estrategias basadas en descubrimientos realizados por los participantes a través de la investigación para el desarrollo de los ejercicios, estas serán evaluadas por medio de los entregables en los medios y fechas establecidas.  Orientación Virtual en vivo: Proceso formativo mediante el cual se verifica los avances en el proceso de aprendizaje a través de las actividades desarrolladas en la autoformación. Espacio para la aclaración de dudas, retroalimentación y socialización del conocimiento, serán guiadas por medio de enseñanza expositiva, preguntas intercaladas y ejercicios prácticos. Estas se realizarán por medio de la plataforma utilizando las herramientas contenidas en ella. En estas sesiones se evaluará la resolución de los ejercicios y las exposiciones de los participantes respecto a las temáticas allí tratadas.

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Criterios de evaluación y acreditación 8. Criterios de evaluación y acreditación: Para la acreditación del presente módulo, los participantes deberán cumplir con los criterios de evaluación descritos a continuación. El aprendiz:  Toma las medidas del cuerpo femenino de acuerdo con las orientaciones dadas.  Elabora un cuadro de tallas anatómico de conformidad con las proporciones establecidas.  Rotula los patrones desarrollados de conformidad con sus características.  Realiza los patrones básicos de falda, corpiño, pantalón, pantalón tejano, chaqueta corta, chaqueta cazadora femenina estilo vaquero y chaqueta vaquera, de conformidad con las instrucciones para el trazado.  Traslada pinza en el corpiño a cualquiera de las aristas del patrón  Modifica la espalda de blusa desarrollando diferentes modelos de almilla.  Transforma el molde básico de blusa aplicando variaciones en escote, cuello y mangas.  Desarrolla modelos de prendas de vestir de ropa femenina.  Escala patrones de prendas de vestir exteriores femeninas de acuerdo con el cuadro de tallas establecido.

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Bibliografía/cibergrafía 9. Bibliografía

Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) Centro de donfecciones, Patronaje y escalado de línea femenina. 2005

Cibergrafía: Anrtropometría: http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Act_7_Reconocimiento_Unidad_2/antropo metria.html

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Calendarización 10. Calendarización Calendarización módulo de Patronaje Femenino Actividades de la sesión Tipo de Sesión

Fecha

Temas a desarrollar

Previas

Toma de medidas a un grupo poblacional de 50 mujeres y elaboración de un cuadro de tallas para una configuración normal. Responder cuestionario de preguntas. Trazo de falda en talla 12

Desarrollo de las competencias fundamentales, sobre el tallaje industrial, interpretación de diferentes cuadros, apropiación del lenguaje técnico.

Prácticas sobre traslado de pinzas. Trasformación del corpiño en blusa recta y entallada.

Moldes básicos en cartulina, debidamente industrializados. Dominio del traslado de pinzas.

Repaso y ensamble de los avíos del pantalón y del jean.

Pantalón y jean femeninos completos con sus respectivos avíos.

Estudio de tallas y medidas

Lectura de las páginas 1 a 28

Puesta en común de los conceptos básicos sobre tallas y medidas, práctica sobre toma de medidas, exploración del cuadro de tallas

18/06/2015

Implementos para el trazado de moldes, calidad del trazado e industrialización de los moldes, trazado de falda básica. Trazado del básico de corpiño y traslado de pinzas y básico de manga.

Llenar el cuadro de tallas del documento ( pág. 28 – 36)

Recorrido por las páginas mencionadas, trazo, corte e industrialización del molde básico

Lectura del documento páginas(63-85)

Trazo de corpiño y manga básica. Traslado de pinzas sencillas y dobles por el método geométrico y de pívot Realizar el trazado de los moldes básicos de pantalón

Presencial

19/06/2015

Presencial

Presencial

Posterior

17/06/2015

Presencial

20/06/2015 a 23/06

Trazado de los básicos de: pantalón femenino,

Lectura del material de las páginas 16 a 180

Resultados Esperados

Durante

221

Desarrollo de las competencias de interpretar, aplicar, trazar y cortar mordería

jean y vestido. Trazo se avíos de pantalón y jean. Trazado de básico de vestido femenino

24 al 25 de 06/ 2015

Trazado de: chaqueta femenina sin cuello y con manga de dos piezas, cazadora y safari sencilla y con cortes

Consultar las diferencias entre chaqueta formal e informal. Cazadora y safari de donde provienen sus nombres

26/16/ 2015

Escalado de moldes básicos

Interpretación del cuadro tallas y definir los incrementos

29/ 06/2015

Desarrollo de faldas: campana , rotonda, media capa, falda pantalón, falda de nesgas, drapeada,

Lectura de las páginas 39 a 63

Presencial

Presencial

Virtual

femenino y de los respectivos componentes, trazado del básico del jean femenino y sus respectivos componentes, trazado del básico del vestido femenino con pinzas. Desarrollo de los básicos de los modelos mencionados, sus cuellos mangas, falsos y bolsillos y demás componentes. Plenaria y sustentación de los incrementos según el cuadro te tallas analizado, conceptualización sobre la proporción, escalar falda, corpiño, manga, cuello y jean. Desarrollo de falda pantalón, falda drapeada, falda de nesgas y sobre falda a ¼ de escala

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Molde del vestido femenino con pinzas, transformado en el modelo princesa y el corte francés

Industrializar la mordería

Chaquetas

Realizar varias prácticas sobre el escalado, definir incrementos según cuadro de tallas de la empresa.

Realizar el escalado del vestido integrando de esta forma falda y corpiño.

Terminar de desarrollar las faldas restantes, a escala, cada uno escoge un modelo diferente a tamaño real y pasarla

Cuatro modelos de faldas diferentes confeccionadas en tejido plano

30/ 06/2015

Virtual

01/07/2015 Virtual

02/0702015 Virtual

03/07/2015

Virtual

sobre falda y pretina anatómica Desarrollo de blusa y almilla con recogido en frente y espalda,, fuelle en la espalda, delantero con recogido Desarrollo de escotes: redondo alto, en V, cuadrado, corazón, ojal y ranura en la espalda. Desarrollo de cuellos: militar, e sport, Peter pan, marinero, corbata, punteado y smoking Desarrollo de mangas: con recogido en hombro y puño, melón, entubada, pierna de cordero, tres capas, sobre, japonesa, kimona corta y kimona con corte.

a tela y confeccionarla Diseñar un tipo de almilla diferente a las vistas y pasarlas a tela en escala real.

Lectura de las páginas 85 a 98

Desarrollo de los diferentes tipos de almillas en frente y espalda

Lectura de las páginas 98 a 116

Desarrollo de escotes a escala ¼ y sus respectivos falsos.

Crear un modelo de escote diferente a escala real y confeccionarlo en tela.

Cuatro modelos diferentes de escotes debidamente confeccionados a escala real.

Lectura de las páginas 116 a 135

Desarrollo de cuellos marinero, corbata, punteado y smoking a escala 1/4

Cuellos marinero, corbata, punteado y smoking confeccionados a escala real con sus respectivos falsos.

Lectura de páginas 139 166

Desarrollo de las mangas pierna de cordero,, tres capas, japonesa y kimona corta, a escala 1/4

Terminar de desarrollar los cuellos restantes y pasar a tela en escala real uno de los cuatro modelos vistos. Termina r de desarrollar los modelos restantes de mangas y confeccionar los cuatro modelos vistos en la sesión a escala real en tela

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Cuatro modelos diferentes de almillas confeccionados en tela.

Confeccionar las cuatro mangas cuatro mangas vistas en la sesión a escala real.